インサイド

　今季の造形を象徴するのが、桑田が均質化された大量生産品の象徴と呼ぶ「円（ラウンドシェイプ）」を、デザインの起点に据えた点だ。生地の上にリングを置き、そこに手を通すことで衣服として成立させるブラックドレスの構造は、複雑なパターンメイキングを削ぎ落とし、最小限の操作で立体を生み出す極めて日本的な平面裁断の思想に基づいている。そこから桑田の立体裁断技術によって生まれるドレープは、一つの支点から無数の表情を引き出し、単純な構造がもたらす奥深い美しさを証明していた。　コレクションのもう一つの主軸である「網」には、桑田自身が釣りで訪れたアフリカの秘境、ガボンの情景が投影されている。現地で目にした、何度も修復されさまざまな色が混在する漁獲網は、レザーコードを用いたネット状のピースへと昇華した。日本の伝統的な「角結び（スクエアノット）」を用い、途方もない時間をかけて全て手作業で編み上げられた「着られる革のジュエリー」。それは単なる装飾ではなく、混迷の時代を生き抜くためのしなやかで優美な「現代の装甲」としての意味合いを帯びている。　セッチュウの核である日本文化へのオマージュと、サヴィル・ロウ仕込みのテーラリング技術の融合も、凄みを増している。畳素材で構築した甲冑のようなピースは、直立不動を強いるほどの硬質さと、ジップによる実用性の間を突く。宮大工のワークパンツや定番の袴パンツといった土着的な要素も、洗練されたモダンワードローブへと変換された。特に、玉虫色の美しいファブリックをまとったコートやパンツに、仕立ての過程であるしつけ糸をそのまま残したルックは、サルトリアルと未完成の美学という相反する概念を衝突させ、服が完成に至る生命の営みそのものを雄弁に物語っていた。　こうした硬軟織り交ぜたクリエイションは、ジェンダーの境界をも軽やかに飛び越える。自由な発想から生まれたウェアは、大部分が性別を問わず着用可能で、男性モデルがレザーネットやドレープドレスをまとう姿は、神話に登場する「セイレーン（海の精）」を思わせる倒錯的な色気を放ち、独自のジェンダーフルイドな世界観を確立していた。さらに、こうしたコンセプチュアルな表現の裏で、エントリープライスの拡充など、ビジネス的リアリティが貫かれている点も見逃せない。地に足の着いた戦略があるからこそ、彼の描くロマンティシズムは空理空論では終わらない。　円と網という新たな造形言語を手に入れた桑田悟史。「Caught in the Nets」というタイトルの通り、同氏は衣服の構造的な枠組みだけでなく、それを纏う人々のパーソナリティや現代社会の空気感までも、繊細かつ強靭な「網」で捉えてみせた。手仕事の極致とリアリティが共存する今季のコレクションは、セッチュウが単なる「和洋の融合」を超え、現代のラグジュアリーの在り方そのものを問い直すフェーズへと到達したことを強く印象づけた。

SETCHU

Fashion

セッチュウが「円と網」で描き出す新たなラグジュアリーの輪郭　2027年春夏

歴史あるミラノのファッションエリアに構える、ブランドの新たな拠点　セッチュウの新オフィス兼アトリエが位置するのは、「プラダ（PRADA）」や「ポール・スミス（Paul Smith）」のミラノ本社などが点在する、ミラノ南東部の古くからファッション企業が集うエリア。以前はナヴィリオ運河のあるポルタ・ジェノヴァ地区にアトリエを構えていたが、ブランドの成長に合わせ、より広いスペースを求めていたタイミングでこの場所と出会い、2025年6月に移転。もともとここは、「マルセル・パラダイス（Marsèll Paradise）」というクリエイティブな人々が集うギャラリーだったという。ちなみに、今年1月のミラノ・ファッションウィークでセッチュウの2026年秋冬コレクションのランウェイショーが行われたのもこの場所だ。　「このあたりは、元々は車の修理工場や倉庫が並ぶエリアだったんです。だから建物の作りはすごく質素。冬は寒く、夏は暑いですし、時々雨漏りもします（笑）。でも、このシンプルで工業的な感じが良かったんです。質素でもきれいに飾れば十分“ラグジュアリー”になります」と桑田さん。　約70〜80年前に建てられたという建物は、窓が多く外からの光がたっぷりと差し込む。壁や天井は、「退去時には白く塗らなければならない」というイタリアの慣習に倣い、歴代の借主たちが塗り重ねてきた痕跡が残る「白」をそのまま採用。インテリアも、シーチングを思わせる生成りや木、藁などの明るくナチュラルな色合いで統一されており、クリーンでありながらどこか心安らぐ温かみを感じさせる。　建物は3階建てで、全フロア合わせて約200平方メートルほど。今回見せてもらった1階は、主にショールームやモデルのフィッティングを行うスペースとして使用。「SETCHU」のロゴが入ったカーテンの向こうには、桑田さんや他のスタッフのデスク、ミーティングスペースなどが広がる。奥には、来月発表を控えた新作コレクションやそれにまつわるものが多数あるとのことで、今回は残念ながら非公開。地下1階にはアトリエ、2階にはストックスペースを構え、デザインからパターン製作、サンプル縫製、製品の出荷まで、ブランドのすべての機能がこの場所に揃っている。「畳」と「工芸品」が物語る、デザイナーのルーツと美学　室内に足を踏み入れてまず目を引くのは、随所に配され積み重ねられた「畳」だ。テーブルや作業台、ベンチの天板として、あるいはモデルを立たせる背景としても活用されているほか、床に敷いてその上で作業をしたり、座ってお昼ごはんを食べたりと、多種多様な用途に姿を変えるという。　「僕が育った実家の部屋が畳だったので、この匂いがあると落ち着くんです。そして、もともと僕がものづくりをしていたのも畳の上でした」。桑田さんにとって「畳」は、単なるインテリアではなく、自身のクリエイションの原点。かつて畳の上で絵を描いていた経験は、現在の服作りにも深く影響しているという。　「畳の上で紙に線を引くと、畳の目の凹凸があるので、綺麗な円が描けなかったりしますよね。でも、パターンを1mm変えるだけで他のブランドと変わる服作りにおいては、それが僕のオリジナリティになっている。僕の描く線は、畳に育てられたんです」。直線を引くとき以外は定規を極力使わず、フリーハンドでパターンを引くという桑田さん。その唯一無二の線から、ブランドのアイコンである「折り紙ジャケット」も生まれたそうだ。　畳とともに空間を印象的に彩っているのは、桑田さんが日本各地を巡って少しずつ集めたという伝統工芸品の数々。釘を使わずに作られた桶や、相撲の力士が使う力水を入れる器、祝い事の際などに贈られる檜の角樽など、決して有名ではないが、その技術やものづくりの背景、もの自体の美しさに惹かれたものだけを厳選しているという。「みんなが知っているようなブランド化された伝統工芸品は、別に助ける必要もないじゃないですか。僕は、あまり知られていないけれど美しく作られているものの方が意味があると思うし、興味があるんです」。　前回のショーには秋田の「なまはげ」の藁の靴が登場していたが、アトリエにもなまはげの衣装の一部や、東北地方の「蓑」、稲わらの座布団などが点在している。　「こういったものは、東北地方で農家の方たちが、稲の穂を刈った後に残ったものを使って冬の間に作っているもの。だから『何個作ってください』と言ってオーダーできるわけじゃなく、その方が元気で、そのときある材料で作れる分しか作ってもらえないんです」。「このなまはげの衣装は、本来売ってもらえるものではなく、編み方を勉強しに現地に行ったときに『あげるよ』といただいたもの。とても考えて作られていますし、毎回開くごとに削られていったりと、その完璧ではないところに美しさを感じます。もうこれを編む人は日本に数人しかいないそうなのですが、だからこそ少しでも農家さんの助けになったらいいなと思っていますし、もっと多くの子どもたちにもなまはげを見てほしいですね」と桑田さん。こうした文化的遺産を、敬意を持って大切に飾っているという。和と洋が調和する「折衷」の空間　畳や日本の伝統工芸品と静かに調和しながら共存しているのは、ヨーロッパで集められたヴィンテージと、さりげない名品プロダクトの数々だ。サヴィル・ロウのテーラーに必須だという三面鏡は、桑田さん自身が製作過程で服を着用し、フィットを確かめるために欠かせないアイテム。そのほか、フランスの教会にあったという古い木のベンチや、トスカーナの植木鉢、大理石のオブジェなども彩りを添える。　アトリエ内に点在する温かみのある木製の家具は、デンマークを代表する家具デザイナー ハンス・J・ウェグナー（Hans J Wegner）や、アルネ・ヤコブセン（Arne Jacobsen）、バウハウス出身の建築家兼デザイナー マルセル・ブロイヤー（Marcel Breuer）など、20世紀を代表する建築家やプロダクトデザイナーが手掛けた名品たち。インダストリアルな空間の中で、畳や日本の伝統工芸品、ヨーロッパのヴィンテージと自然に調和しながら佇んでいる。　窓際に並ぶ「竹竿」をモチーフにしたユニークなフォルムのランプは、桑田さんが大好きだというイタリアンデザインの巨匠 アキッレ・カスティリオーニ（Achille Castiglioni）が手掛けた「トイオ（Toio）」。「いくつかあるうちの黒いランプの一つは、僕がジバンシィで働いていたときの初給料で、自分へのプレゼントとして買ったもの。今でも少しずつ買い足していっています」とその思い入れを語ってくれた。隅々まで貫かれた「自分で作る」ことへの矜持　「手芸など多趣味な母親の影響で『ものは自分で作るものだ』と育てられてきたこともあり、なんでも自分で作るのが好きなんです。旅先でも、僕は売られているお土産を買うことはせず、工房を探して実際に行って作ります。そうやって、人生に一手間かけているんです」。そう語る桑田さんは、これまでずっと、国内外問わず自ら現地に赴き、学び、作ることを大切にしてきたという。　「暑い国なら涼しく過ごすための工夫がされていたりと、その土地ごとに作られた工夫を見るのがすごく面白くて。そういった、あまり他の人が気づかないようなところからヒントを得ることも多いです。着飾るために作られたものよりも、そういう“本当の機能性”や、蝶々の柄のように自然と生まれた機能美の方がきれいだと思うので、僕自身もそういうものを作っていきたいという思いがあります」。　アトリエ空間にも、桑田さんの実家から程近いという滋賀の信楽で作った信楽焼のスツールや、スタッフの故郷であるイタリア・プーリアで試作として作った陶器、来客をもてなすロゴ入りのグラスや箸まで、自らデザインしたものが多く揃う。 　「僕はサヴィル・ロウ出身のテーラーだからこそ、『実際に作り方を知って自分で作りたい』という思いがあります。だから、製作も工場に任せっきりにするのではなく、最初のプロトタイプは必ず自分たちの手で作り、改善できるところを自分たちで探る。それが一般的な他のブランドとの違いです。その代わり、新しい商品もそんなに多く発表できないですし、年に何回もコレクションを製作することもできないですが」。　ブランドが大きくなっても、自身が引退しない限りはこの姿勢を変えないという桑田さんの言葉には、ものづくりに対する真摯で誠実な思いと、その揺るぎない哲学が滲む。地下のアトリエでは、現在6人いるというインターンにも、ジャケットを一から手で作る、サヴィル・ロウで培った本物の技術を伝えている。　毎週金曜日の夕方には、皆で一斉にアトリエを片付け、掃除をしてから週末を迎えるという。「僕たちは見栄を張るラグジュアリーではなく、きれいにものを使って、きれいに見せることを大切にしています。元は安価だった工芸品が今では高価になっているのにも理由がある。それと同じように、きれいに高く見せながらも、安く売るために工夫して日々ものづくりを行っています」。　今回の探訪を通して見えてきたのは、セッチュウのアトリエは単なる“作業場”ではなく、「和洋折衷」というブランドの精神が、デザイナー桑田さんの生き方や哲学として深く息づく場所だということ。サヴィル・ロウや名だたるメゾンで培った確かな技術と、自らの足と手で「一手間」をかけることで磨かれた独自の美意識、世界各地の手仕事への理解と敬意が随所に感じられるこの空間は、まさにセッチュウそのものだった。

【アトリエ探訪記】セッチュウ編：畳に育てられ、サヴィル・ロウで磨かれた“一手間”の美学

　コレクションの深層に流れるのは、桑田自身が体験した、グリーンランドへの旅の記憶である。ロンドン在住時代、釣りのテレビ番組で目にした極北の地。木々さえ育たない巨大な岩塊が広がり、まるで生物の生存を拒絶するかのような不毛の大地。しかし、そこには年に一度、ほんの短い期間だけ信じられないほどの量の魚が回遊する瞬間が訪れるという。「嵐が来るから2時間しかない」と現地のガイドに告げられ、荒涼とした風景の中で釣り糸を垂らしたその原体験が、時を経てミラノの地で一つのコレクションとして結実した。　桑田が着目したのは、極限環境で生きるイヌイットたちの衣服構造だ。彼らはアザラシなどの動物の皮を余すことなく使い、生きるための「道具」として衣服を仕立てる。そのアプローチは、現代のファッションが陥りがちな装飾過多な美学とは対極にある。例えば、動物の自然な身体のフォルムに沿ってアームホールを内側に配置する構造。これは素材の無駄を省くだけでなく、着用者の動きを妨げない合理性を備えている。さらに、アザラシの皮が持つ浮力を利用し、万が一の落水時には救命具としての機能も果たすという。「彼らは美しい衣服を作ろうというモチベーションを持っています。ただ、私たちのように美しく見せるための余分なステッチを加えるような贅沢はありません」。桑田が語るこの「機能に裏打ちされた美」こそが、今季のセッチュウの核となる。　その思想は、現代的なワードローブへと見事に翻訳された。象徴的なのは、袖が前身頃へと極端にカーブを描くコートだ。イヌイットの衣服構造をヒントに、人体構造と動作を考慮して設計されたそのフォルムは、静止状態でも動きを感じさせる彫刻的な美しさを持つ。また、ブランドのシグネチャーである「折り」のテクニックも健在だ。山折り・谷折りを繰り返すことで平面から立体へと立ち上がるジャケットやドレスは、荒々しいグリーンランドの風景を想起させる。　ディテールにおいては、桑田の個人的な趣味である「釣り」と、職人的な素材探求が交錯する。ウエストをマークするのは、釣り道具のモチーフを採用したベルトだ。かつて自らルアーデザインまで手掛けたという桑田の遊び心が、洗練されたスタイリングにウィットに富んだアクセントを加えている。一方で、ジップによって解体・変形が可能なアウターウェアは、多くのバッグがそのままガーメントへと変貌する機能を備えており、「移動」を前提とした現代のノマド的なライフスタイルに寄り添う。MA-1ジャケットは異素材での切り替えが施され、背面で結ぶディテールが加えられることで、ミリタリーの無骨さが中和され、エレガントなドレープを生み出していた。また、一見するとカビや苔のようにも見える独特なテクスチャーの素材や、鋭利なスタッズが打ち込まれたジャケットなど、異質な要素が衝突し合う。しかし、それらは不思議と調和し、セッチュウらしい「和洋折衷」ならぬ、自然と人工、過去と未来の折衷を描き出している。　そして、この旅の物語はグリーンランドだけで完結しない。桑田の視線は、故郷である日本、特に北日本の雪国へと接続される。足元を支えるブーツのデザインソースとなったのは、北日本を旅した際に出会ったという、左右の区別のない古い靴だ。その形状からインスピレーションを得て、日本の職人が手作業で仕立てたシューズは、遠く離れたグリーンランドの機能美と共鳴する。また、蓑草鞋のアイデアを取り入れたピースも登場し、異なる文化圏に存在しながらも、厳しい自然と対峙するために人類が編み出した知恵が、桑田のフィルターを通して邂逅を果たした。　「皆にとって何か新しい発見があれば良いと思いましたし、私自身にとってはこのフォーマットが新しい挑戦でした」。プレゼンテーションの最後、桑田は穏やかにそう結んだ。グリーンランドと日本の職人技術、ミラノのサルトリアル。それらを繋ぐのは、装飾としてのファッションではなく、生きるための知恵としての「美」である。セッチュウの2026年秋冬コレクションは、トレンドという表層的な波に抗い、衣服が本来持つべき「機能」と「構造」の美しさを、現代のラグジュアリーとして再定義してみせた。

2026年秋冬コレクションを発表

極北の記憶と機能美の対話、「セッチュウ」がミラノの新アトリエで紡いだ原初的な衣服への回帰

【2025年ベストバイ】繊研新聞 小笠原拓郎が今年買って良かったモノ

　今季の原点は、桑田がジンバブエのヴィクトリアフォールを訪れた旅と、LVMH Métiers d’Artとの協働プロジェクトにある。現地では、女性や若者の自立を支援するJAFUTA FoundationとBatoka Creativesと連携し、地域固有のクラフトマンシップにフォーカスした。桑田は部族の職人たちとともに椰子で編み物を制作し、大自然に身を委ねながら、釣り人の憧れであるタイガーフィッシュを釣り上げるという稀有な体験も得たという。　滝を包む霧と虹の幻想的な光景、そして「巻きつける」という原初的な着装行為、そうした観察が2026年春夏コレクションの軸となった。服の形やサイズに縛られず、身体そのものに服を委ねる歴史が日本とアフリカという異なる文化圏を結びつけ、新たな表現へと昇華されている。　コレクションは、衣服という枠組みを自在に解体し、再構築する試みに満ちている。シャツやTシャツはジッパーやボタンを解放すれば布となり、身体に巻きつけるストールへと転じる。ガーメントケースは優雅なワンピースへと姿を変え、デニムやカーゴは、たっぷりとした生地量で設計された。さらにサファリジャケットの襟元にはハンドルが潜み、畳めば大ぶりのトートバッグのように携行できる。　意匠はスポーツ、ミリタリー、ワークウェアの各文脈を縦横に交差させる。ジム用のボクサーショーツが現代性を添え、袴パンツやピークドラペルのブレザーが和洋の対話を深める。そして、ヴィクトリアフォールを包む霧から着想を得た透光性のテキスタイルが、流麗なドレスやテーラリングにまで及び、軽やかな空気感をまとわせる。また、釣り好きの桑田らしく、魚のモチーフは今シーズンも健在だ。　多層的アプローチは、性差をはじめとするあらゆる境界を曖昧にし、異質な要素同士を調和へと導くが、これまでサヴィルロウでの経験をもとに"意味のある"ものづくりが特徴だったセッチュウは、なぜ「合理性から距離をとること」を選んだのか。更新のためか、新たな志向が生まれたのか、ミニマリズムや機能性が謳われて久しいファッションシーンにおいて、セッチュウはあえて“手間”や“予測不能性”を受け入れる。服のどこに腕を通すか、どう結ぶか。着る人自身が毎回小さな発見を重ねる行為が、原初的な「装う喜び」を呼び覚ますと考えたのではないだろうか。これは、アフリカ現地のクラフトマンが手を動かし、素材と対話しながら形を決めるプロセスと同じとも言える。 　桑田が示したのは、文化やジェンダー、機能と装飾、服と小物といった境界線を“霧”で包みこみ、新たな地平へ向けて溶かす試みだ。その先に立ち現れるのは、変化を抱き込みながら前進する、人間そのものの生命力である。

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