インサイド

　コレクションの深層に流れるのは、桑田自身が体験した、グリーンランドへの旅の記憶である。ロンドン在住時代、釣りのテレビ番組で目にした極北の地。木々さえ育たない巨大な岩塊が広がり、まるで生物の生存を拒絶するかのような不毛の大地。しかし、そこには年に一度、ほんの短い期間だけ信じられないほどの量の魚が回遊する瞬間が訪れるという。「嵐が来るから2時間しかない」と現地のガイドに告げられ、荒涼とした風景の中で釣り糸を垂らしたその原体験が、時を経てミラノの地で一つのコレクションとして結実した。　桑田が着目したのは、極限環境で生きるイヌイットたちの衣服構造だ。彼らはアザラシなどの動物の皮を余すことなく使い、生きるための「道具」として衣服を仕立てる。そのアプローチは、現代のファッションが陥りがちな装飾過多な美学とは対極にある。例えば、動物の自然な身体のフォルムに沿ってアームホールを内側に配置する構造。これは素材の無駄を省くだけでなく、着用者の動きを妨げない合理性を備えている。さらに、アザラシの皮が持つ浮力を利用し、万が一の落水時には救命具としての機能も果たすという。「彼らは美しい衣服を作ろうというモチベーションを持っています。ただ、私たちのように美しく見せるための余分なステッチを加えるような贅沢はありません」。桑田が語るこの「機能に裏打ちされた美」こそが、今季のセッチュウの核となる。　その思想は、現代的なワードローブへと見事に翻訳された。象徴的なのは、袖が前身頃へと極端にカーブを描くコートだ。イヌイットの衣服構造をヒントに、人体構造と動作を考慮して設計されたそのフォルムは、静止状態でも動きを感じさせる彫刻的な美しさを持つ。また、ブランドのシグネチャーである「折り」のテクニックも健在だ。山折り・谷折りを繰り返すことで平面から立体へと立ち上がるジャケットやドレスは、荒々しいグリーンランドの風景を想起させる。　ディテールにおいては、桑田の個人的な趣味である「釣り」と、職人的な素材探求が交錯する。ウエストをマークするのは、釣り道具のモチーフを採用したベルトだ。かつて自らルアーデザインまで手掛けたという桑田の遊び心が、洗練されたスタイリングにウィットに富んだアクセントを加えている。一方で、ジップによって解体・変形が可能なアウターウェアは、多くのバッグがそのままガーメントへと変貌する機能を備えており、「移動」を前提とした現代のノマド的なライフスタイルに寄り添う。MA-1ジャケットは異素材での切り替えが施され、背面で結ぶディテールが加えられることで、ミリタリーの無骨さが中和され、エレガントなドレープを生み出していた。また、一見するとカビや苔のようにも見える独特なテクスチャーの素材や、鋭利なスタッズが打ち込まれたジャケットなど、異質な要素が衝突し合う。しかし、それらは不思議と調和し、セッチュウらしい「和洋折衷」ならぬ、自然と人工、過去と未来の折衷を描き出している。　そして、この旅の物語はグリーンランドだけで完結しない。桑田の視線は、故郷である日本、特に北日本の雪国へと接続される。足元を支えるブーツのデザインソースとなったのは、北日本を旅した際に出会ったという、左右の区別のない古い靴だ。その形状からインスピレーションを得て、日本の職人が手作業で仕立てたシューズは、遠く離れたグリーンランドの機能美と共鳴する。また、蓑草鞋のアイデアを取り入れたピースも登場し、異なる文化圏に存在しながらも、厳しい自然と対峙するために人類が編み出した知恵が、桑田のフィルターを通して邂逅を果たした。　「皆にとって何か新しい発見があれば良いと思いましたし、私自身にとってはこのフォーマットが新しい挑戦でした」。プレゼンテーションの最後、桑田は穏やかにそう結んだ。グリーンランドと日本の職人技術、ミラノのサルトリアル。それらを繋ぐのは、装飾としてのファッションではなく、生きるための知恵としての「美」である。セッチュウの2026年秋冬コレクションは、トレンドという表層的な波に抗い、衣服が本来持つべき「機能」と「構造」の美しさを、現代のラグジュアリーとして再定義してみせた。

SETCHU

Fashion

2026年秋冬コレクションを発表

極北の記憶と機能美の対話、「セッチュウ」がミラノの新アトリエで紡いだ原初的な衣服への回帰

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　今季の原点は、桑田がジンバブエのヴィクトリアフォールを訪れた旅と、LVMH Métiers d’Artとの協働プロジェクトにある。現地では、女性や若者の自立を支援するJAFUTA FoundationとBatoka Creativesと連携し、地域固有のクラフトマンシップにフォーカスした。桑田は部族の職人たちとともに椰子で編み物を制作し、大自然に身を委ねながら、釣り人の憧れであるタイガーフィッシュを釣り上げるという稀有な体験も得たという。　滝を包む霧と虹の幻想的な光景、そして「巻きつける」という原初的な着装行為、そうした観察が2026年春夏コレクションの軸となった。服の形やサイズに縛られず、身体そのものに服を委ねる歴史が日本とアフリカという異なる文化圏を結びつけ、新たな表現へと昇華されている。　コレクションは、衣服という枠組みを自在に解体し、再構築する試みに満ちている。シャツやTシャツはジッパーやボタンを解放すれば布となり、身体に巻きつけるストールへと転じる。ガーメントケースは優雅なワンピースへと姿を変え、デニムやカーゴは、たっぷりとした生地量で設計された。さらにサファリジャケットの襟元にはハンドルが潜み、畳めば大ぶりのトートバッグのように携行できる。　意匠はスポーツ、ミリタリー、ワークウェアの各文脈を縦横に交差させる。ジム用のボクサーショーツが現代性を添え、袴パンツやピークドラペルのブレザーが和洋の対話を深める。そして、ヴィクトリアフォールを包む霧から着想を得た透光性のテキスタイルが、流麗なドレスやテーラリングにまで及び、軽やかな空気感をまとわせる。また、釣り好きの桑田らしく、魚のモチーフは今シーズンも健在だ。　多層的アプローチは、性差をはじめとするあらゆる境界を曖昧にし、異質な要素同士を調和へと導くが、これまでサヴィルロウでの経験をもとに"意味のある"ものづくりが特徴だったセッチュウは、なぜ「合理性から距離をとること」を選んだのか。更新のためか、新たな志向が生まれたのか、ミニマリズムや機能性が謳われて久しいファッションシーンにおいて、セッチュウはあえて“手間”や“予測不能性”を受け入れる。服のどこに腕を通すか、どう結ぶか。着る人自身が毎回小さな発見を重ねる行為が、原初的な「装う喜び」を呼び覚ますと考えたのではないだろうか。これは、アフリカ現地のクラフトマンが手を動かし、素材と対話しながら形を決めるプロセスと同じとも言える。 　桑田が示したのは、文化やジェンダー、機能と装飾、服と小物といった境界線を“霧”で包みこみ、新たな地平へ向けて溶かす試みだ。その先に立ち現れるのは、変化を抱き込みながら前進する、人間そのものの生命力である。

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