インサイド

■計良宏文（けら・ひろふみ）資生堂トップヘアメイクアップアーティスト/SABFA校長。1992年資生堂入社。パリコレなどのファッションショーや広告のヘアメイクを多く手掛ける。2019年に公立美術館において日本初のヘアメイクアーティストによる個展を開催。東京2020パラリンピック開会式ヘアメイクも担当。SABFA：公式HP SABFA：Instagram 計良宏文 ：Instagram感性を養える10代に「美しさ」を考えるー学校を運営しながら、なぜGAKUの講師を引き受けたのでしょうか？　SABFAは、将来の美容業界をリードするプロのヘアメイクアップアーティストを育成することを目的としています。ですが、SABFAで学ぶ以前の10代の多感な、感性を養える時期に、メイクアップを通して「美しさ」について考える、そういう時間を作ってあげられたらと思っていました。そんな時に、武田さん（GAKUを運営するログズ代表取締役CEOの武田悠太氏）からお声がけいただき、GAKUの「10代の若者と本物のクリエイターがともに考え、試行錯誤しながらクリエーションに向き合う授業を提供する」といった考えにとても共感しました。ー先ほど少し授業を見学させていただきました。ヘアメイクアップアーティストである計良さんが講義するというと、メイクアップを教えるのかと思いましたが違いましたね。　観ていただいた授業は全11回の1回目。「美しさの個人史」をテーマに、そもそも「美しさとは何か？」「美しさはどのような時に感じるものか？」を講義しました。各人が好きなモノ、美しいと思うモノを披露して説明することで、美の原点を探るというものです。ーなぜ第1回目で、自分が感じる「美しさ」を発表するのでしょうか？　ヘアやメイクを学ぶことは、美容学校から始まり、その後のアシスタント時代など長い期間を費やして習得していく“修行”でもあります。ただメイクは多くの人が毎日するもので、10代の若い人たちの中には興味はあるけど、まだしたことがないという人も大勢いると思います。そういったある種の“修行”以前の入口で、メイクアップの技術的な基礎から教えると、もしかしたら拒否反応が出てしまうかもしれません。だから、興味がある、もっと自由な発想、「自分らしさ」「自己表現」から始めることで、自然とメイクにも興味が沸くのではと考えています。今後も、自由な発想で「自分の顔にメイクしてみましょう」といったスタイルで進めていくつもりです。自分を表現することは恥ずかしい、でもとっても大切ー授業では、生徒たちが芸術を分かっているような発言をしていましたね。大人になるにつれ、そういった発言は恥ずかしいと思ってしまいます。　自分を表現することは、自分を曝け出すことなので、恥ずかしいですよね。自分の美意識や価値観、あるいは自己表現とか…。しかし、クリエーションにはそれがとっても大切なんです。メイクアップでも、作品を表現する、オリジナリティを出すことは、自分の考えを出すことなので実は結構恥ずかしい。でもそこに向き合うことが、オリジナリティに発展することなので、この時期（10代）にそれを表現しておくことは大事なことだと思います。ーこのGAKUのプログラムは、10代の子たちが持っている感性と、さまざまな業界のプロが向き合います。そういった環境はこれまでになかった体験ですね。　業界のプロが、自分たちの専門分野を10代の子どもたちに真剣に教え、取り組む。こういうところは本当に面白いですよね。ーでも残念ながら、ここで講義を受けられるのはほんのひと握りです。資生堂SABFAとして、10代へのコミットは考えますか？　われわれも10代の感性に刺激を与えることはとても大切だと考えています。実は先日、SABFAとして特別セミナー「creative SHOWER～美と、感性を、あびる時間～」を開催しました。セミナーはさまざまなゲストをお呼びしてトークセッションを行うのですが、第1回目はアートディレクター/ グラフィックデザイナーの吉田ユニ氏を迎え、吉田氏の発想の源をひも解きました。吉田さんの技術的なことではなく、美意識や美的感覚をお聞きしながら、自分の感覚との共感性を持って、新しい感覚を拡張していくというものです。ー10代も参加できるのですか？　10代〜大人まで、美容関係者だけでなく、一般の方も参加できます。セミナーは今後も継続していく予定ですので、ゲストの人の感覚的なところを、「それってどうなんだろう？」「なんなんだろう？」と思ってくれる人たちが集まってくれたらと思います。葛藤しながら自分らしく表現することーGAKUの「我美と作美」プログラムは、今年1〜3月に開催し、今回で2回目です。こういった講義から、計良さんが気づいたことは？　10代後半はもう子どもではありません。彼ら、彼女たちが、さまざまなことに興味を持ち、素敵な価値観や感受性を持っている。そのことを改めて分かったことが嬉しかったですね。ここに来る子たちは、もしかしたらとっても純粋なのかもしれませんが、単純に外見じゃない美しさにしっかりと気づいている。一方で、世の中のギャップというか、生きづらさを感じている子たちもいます。世の中は、こういった美しさが求められているけれど、自分の価値観とは違う…。マイノリティな存在であることに葛藤し、どうやったら自分らしく表現できるのか、発信できるのか、と悩んでいる子たちもいるのだと。 ー今回の授業を重ねていくことで、そういった葛藤などが作品に現れたり、心で感じる変化が現れたりするのでしょうか？　初回の授業で、自分の好きなもの、美しいと思うものを発表する過程において、自己を見つめ直すことになり、自分の好きなことを再確認します。そこから講義を重ねていくことで、最後には一つ作品を作ることになるのですが、この初回で出してくれたアイデアが、授業を進めた先に「ああ、だからこういう作品になったんだね」と分かるようになる。この子はやっぱりこういうのが好きだった、または知らなかった好きを発見したんだなと思う。それはとても面白いですよ。ーここで学ぶ子たちがどうなってほしいですか？　ここに来る子たちは、何かしらクリエーターになりたいという人たちが多いと思います。美容に限らずですが、クリエイティブな世界に進む人たちが出てきたら嬉しいですね。さらにクリエーターとして有名になれたらいいですね。たとえそうじゃなくても、自分の発信する表現方法を見つけられたと感じてもらえたらいいと思います。

Beauty

10代のクリエーションに向き合う理由　資生堂SABFA・計良校長が学び舎「GAKU」で講義

　そもそも姫カットとは、両サイドをブラント（直線上）に切り揃えた左右対称のカットライン、通称「姫毛」を含む髪型そのものを指す。姫毛とは、前髪の両サイドにかけておろす髪を頬から顎先にかけて短くカットした毛束のことで、不揃いではなく切りそろえられていることが特徴。つまり姫カットとは、直線上に切り揃えられた左右対称の姫毛を含めた髪型そのもののことを指す。逆に言えば、不揃いかつ細い毛束は「おくれ毛」と総称され、ウルフレイヤーカットや、シャギーカットなどで見られる不揃いなカットラインは似て非なるものだと計良氏は説明する。例えば、スーパーマリオブラザーズシリーズのピーチ姫は、サイドの髪の毛が切りそろえられていないことから「姫カットではない」と言えます。　姫毛・姫カットの発祥は今から約1200年前の平安時代、女性が成人になった証として行われていた「鬢削ぎ（びんそぎ）」と呼ばれる儀式にまで遡る。平安時代では美しい黒髪を伸ばし続ける「垂髪（すべらかし）」の文化が根づいており、16歳になると鬢（もみあげ）を短くすることが大人の嗜みとされていた。計良氏は「髪が肩につかないようにする『尼削ぎ』や『振分け髪』と、前髪を一直線に切りそろえる『目刺し』を組み合わせると、現在で言うところの『おかっぱ頭』になる。これが日本人形の原型である」と説明する。鬢削ぎが、皇族や貴族など所謂「お姫様」と呼ばれる女性が行う儀式だったことから"姫"というキーワードを用いた名称「姫カット」へと発展していったのではないでしょうか。皇族の文化である鬢削ぎと、一般階級の女性が行う尼削ぎや目刺しがミックスされる形で、現在の「姫カット」「姫毛」は生まれたと考えられます。 　また鬢削ぎが発展する形で、江戸時代には舞妓などに見られる、ふんわりと髪をまとめ上げた「吹輪」と呼ばれる結髪が流行。おくれ毛の一種である「愛嬌毛」が特徴であることから計良氏は「垂れた髪の毛をスパッと切ることで愛嬌を感じ、おくれ毛＝愛嬌がある／可愛らしいという日本特有の文化と価値観が形成されたのでは」と分析している。　そんな平安時代を源流とする姫カットが日本国内で最初に流行したのは1970年代。当時人気だったアイドル麻丘めぐみを発端として「お姫様カット」という愛称で親しまれたが、その仕掛け人は現在に至るまでわかっていないという。計良氏は当時流行していたファッションスタイルに着目する。1970年代は、1960年代に流行したボヘミアンスタイル、ヒッピースタイルを引き継ぐ形でオールインワンやベルボトムなどの緩めのカジュアルスタイルが流行していました。そんな中で中心となっていたヘアスタイルが2つあります。1つは、ストレートのロングヘア。もう一つはサーファーカットと呼ばれている、サイドの髪の毛にレイヤーを入れ外側にひっくり返すヘアスタイルです。この、サーファースタイルにも見られるサイドの髪の毛を、段差を入れずに一直線で切りそろえる"アレンジ"として、姫カットが生まれたのではないでしょうか。 　また、1970年代から少し時代を遡ると、1960年代にはヘアドレッサーであるヴィダル・サスーンがヘアカットの歴史を変えたことで知られている。計良氏はサスーンの功績を「それまでは、スタイリングレザーを用いて削ぎ切りする時代だったが、ハサミを使ってヘアカットをし始めたのがサスーンだった」とし「サスーンがハサミで作るカットデザインとして提案したものが、前髪ももみあげもバツっと切りそろえた日本におけるおかっぱ頭を彷彿とさせるものだった」と続ける。つまり、70年代に流行したサーファーカットと、60年代にサスーンが切り開いたシザーカットで作り上げるもみあげを一直線に切りそろえるヘアスタイルが組み合わさることで、現在の姫カットが生まれたというのだ。計良氏の考えを裏付けるかのように1970年代の海外に目を向けると、「ギッシュ」と呼ばれているヘアスタイルが流行。当時アメリカの国民的歌姫だったシェールのトレードマークでもあった。ギッシュとは、もみあげの髪の毛だけを指すので姫カットとは異なるものです。つまり、頭頂部の髪の毛にレイヤーが入っていても、もみあげの毛がカットされていればそれは「ギッシュである」ということができます。姫カットの場合は頭頂部の髪の毛がワンレングス。長さが揃ったまま毛先がパツッと切られています。　麻丘めぐみのほかにも、1970年代当時注目を集めていた漫画「うわさの姫子」の主人公梅宮姫子や「キューティーハニー」の如月ハニーもお姫様カットに近しいヘアスタイルをしていたが、計良氏は「梅宮姫子やキューティーハニーも正確には姫カットではない」とし「ギッシュと呼ばれる髪型なのではないか」と考察した。「お姫様カット」と呼称し始めたのは日本ですが、ヘアカット自体は海外でももちろん存在していたと思います。また、1970年代に流行した漫画やアニメなどでギッシュスタイルが多く見られることから、姫カットとの関係性が全くなかったとは考えづらいでしょう。つまり1970年代というのは所謂「姫カット」と呼ばれるものが初めて注目された時代でもあり、また同時に定義が混在し、複数枚の層によって形成されていた時代とも言えます。　計良氏は「その後の1980年代に世界で活躍した日本のトップモデル、山口小夜子も姫カットをしている」と指摘する。計良氏は「山口小夜子が同ヘアスタイルをトレードマークに世界で活躍したことが『アジアンビューティ＝黒髪ロングの姫カット』というイメージの定着に一役買ったのではないか」と分析。また続く、1990年代にはドール文化やロココ文化を内包するゴスロリが流行し、ヨーロッパ近世の貴婦人やブライスドールを模倣する形で、ゴスロリファッションを楽しむ人の多くが「カワイイ」の象徴として姫カットを用いた。また、アイドル全盛期時代を迎えた2010年代には、小顔効果のある厚い前髪と姫毛で子どもっぽさを演出する目的で、AKBグループなど多くのアイドルが姫カットのヘアスタイルを好んだ。　平安時代の「愛嬌＝姫毛」という考えに「鬢削ぎ」と「目刺し」を加えたおかっぱ頭は、1970年代の麻丘めぐみを経て"お姫様カット"の名称で「かわいいデザイン」として発展した後に、山口小夜子を通し「姫カット＝かっこいい、潔い強さがある」アジアンビューティの象徴として進展。その後、ゴスロリにみられる「自分らしさを貫くスタイリング」のシンボルとしてさらなる進化を遂げる一方で、アイドル文化によって姫カットは再び「幼さ」「可愛らしさ」を増長させるものとして現代に根付いた。　日本国内から脈々と続く姫カットは、長い時間を掛けて、アジアンビューティとしての「かっこよさ」とアニメやアイドルなどで形成された「可愛らしさ」を兼ね備えるものとしての地盤をグローバルで形成してきた。姫カットの契機から約1200年。姫カットの新たな展開に期待が高まる。（企画・編集：古堅明日香）

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