インサイド

リアリティの中にある創造性　ピリングスのショーが開催されたのは、100年前に建設された「自由学園 明日館」。今流行りの全てがデジタル化されたものとは一線を画す、木製の窓枠や桟を幾何学的に配したユニークながらも歴史を脈々と刻んてきた建物は、村上氏がこれまで一貫して服作りで表現してきた、“ままならなさ”や“不恰好さ”に通じるものがあった。　2024AWのコレクションは、そんな村上氏が貫いてきた想いが、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」に投影された。便利で効率も良くなった今、何か大切なものを失いつつあると感じた時に、昔何度も乗ったという夜行バスの座席の柄が銀河鉄道の夜につながり、そしてコレクションへと落とし込まれた。鮮やかな青にカラフルな柄が印象的なセーターで始まったショーは、歪な形のジャケットやウェスト部分に布が重なったパンツ、繊細な繭を連想させるドレスなど、いわゆる“一般的”ではないアイテムの数々が登場した。ただそれは「テーマパークや遊園地のような夢の世界ではなく、“リアリティの中にある創造性”」であり、決して“着られない”洋服ではない。  “心”を映し出すメイクアップ　ピリングス 村上氏の想いが、メイクアップに落とし込まれる。繊細・感情・神秘性をキーワードに、「『現実』と『ファンタジー』の間にいるような人物像をメイクアップで表した」と池田氏。肌の質感の対比やグラデーションリップで儚さのある神秘的な表情を、カバーしすぎないシースルーな肌でリアリティを演出。剥き出しにした感情ではなく、希望や心の闇さえも含めた内面の繊細さを表現したという。キーは質感を対比させる「肌作り」 　キーとなったのは、神秘さを秘めた肌。ファンデーション「スタジオ フィックス フルイッド SPF 25」を使用し、「なめらかに整え、さらっと軽い感触で、ふんわりソフトマットな肌に仕上げた」。その上で、コンシーラーを肌の透け感を残す程度に使用し、部分的にフェイスパウダー「スタジオ フィックス プロ セット ブラー ルース パウダー」（全5色、各税込5390円）のラベンダーでテカリを抑えて透明感を引き出した。最後はCゾーンに透明なフェイスグロスをのせ、マットとツヤの質感を対比させながら「前に突き進んでいくためのポジティブさ」も醸し出し、内面を映し出すような肌が完成した。 　完成した肌に神秘的で儚い美しさを宿したのが、グラデーションで魅せたリップメイク。「使用したリップスティックの『キープ ドリーミング』という色名とリンクさせ、淡いローズカラーのリップに夢を見続けることの美しさを込めた」という池田氏。メリハリを出すために内側にのみ下地「プレップ プライム リップ」（同3850円）を塗布し、リップスティック「マキシマル シルキー マット リップスティック」の「667 キープ ドリーミング」を“トントン”と唇の中央にカジュアルに乗せ、境目をぼかして繊細な質感を作った。 　そして、今回の内面の美しさでカギとなったのが、チーク。弾力感のあるクリームタイプの「グロー プレイ ブラッシュ」の「トータリー シンクト」を目の下のクマにかかるあたりの“三角ゾーン”に乗せ、「境目はぼかしてふんわり立体感があるように仕上げた。目の下の雰囲気を生かして、透明感のあるカラーでアップグレードして内面の繊細さやピュアさを表現した」。さらにモデル自身の骨格を生かし、「意志の強さ」を演出。「コントゥアで見せる強さではなく、自身が本来持つパーツに柔らかな質感を足すことで、ファンタジーの世界観を感じさせるルックを描き出した」と語り、メイクアップが完成した。透明感や質感で印象をアップデートするキーアイテム  　今回使用したファンデーション「スタジオ フィックス フルイッド SPF 25」は、バックステージや撮影で求められるパーフェクトスキンを追求した、人気ファンデーション「スタジオ フィックス フルイッド」を進化させ4月5日に発売するもの。アジア人の肌のために開発した「スキンバランシングコンプレックス」*を採用し、カバー力と崩れにくさはそのままに、薄膜テクスチャーで肌悩みをぼかす仕様にアップグレード。マットながら薄膜テクスチャーが表情の動きに合わせて密着し、シワなどに入りづらく、柔らかな質感が演出できるファンデーションだ。*主な配合成分：カラフトコンブエキス（整肌成分）、アルゲエキス（保湿成分）、ヒアルロン酸Na（保湿成分）  　リップスティック「マキシマル シルキー マット リップスティック」は、1984年のM·A·C創業当初から展開するアイコンリップ「リップスティック」の初リニューアル商品。発売当時からミュージックシーンやファッションシーンなどのクリエイションを支えてきた、メイクアップアーティストたちのマストハブアイテム。進化したリップは自然由来のオーガニックのシアバターやココアバター、ココナツオイル**を配合。シルキーマットな「オイル in マット フォーミュラ」で濃密なうるおいを叶え、独自のテクノロジー「リッチピグメントフォーミュラ」により鮮やかな発色と濃密なうるおい、なめらかな付け心地とフィット感が長時間持続する。**シアバター：シア脂（保湿成分）、ココアバター：カカオ脂（保湿成分）、ココナツオイル：ヤシ油（保湿成分）  　「グロー プレイ ブラッシュ」は、ほどよいツヤ感を与えるチーク。クッションのように弾むユニークなテクスチャーは肌になじみやすく、自由自在な仕上がりにコントロールできる。みずみずしく透明感のある血色を与えるとともに、乾燥しづらいフォーミュラが長時間ツヤ肌をキープする。 顔のパーツは自身が持つ“アクセサリー”  　「心の表情をメイクアップで演出するという部分で、カバーしすぎないことが大事だと思いました。透け感のある肌や目の影をポイントにして、その人自身を表現するためにカラーや質感にこだわりました。今回、アイシャドウは使っていません。その代わりに目頭は『スタジオ クロマグラフィック ペンシル NC15／NW20』で明るくし、目尻を中心にマスカラを塗りました。アイブロウは力強い印象を出さず、自まゆを引き立てつつ意志を感じられるよう柔らかく仕上げています。肌だけでなく、唇や目は本人が持つ『アクセサリー』です。それらを引き立てられるようにメイクアップしました」（池田氏）バックステージをサポートするM·A·Cクリエイターチーム　ファッションウィークのバックステージをサポートするのは、全国のM·A·Cアーティストから選抜されたM·A·C クリエイターチーム。「M·A·Cクリエイターは普段、リアルウェイ（店頭）でもランウェイ（バックステージ）でも活躍する二刀流ですね。私もすごく勉強になります」と池田氏。高度なメイクアップのスキルを擁するクリエイターたちは、さまざまなシーンのバックステージでタッグを組んで活躍している。池田氏もM·A·Cのフロアからメイクアップアーティストへのキャリアを駆け上ったひとり。「私ひとりではこの素晴らしい作品は絶対にできません。チームワークがあるから学ぶこともたくさんありますし、みんなで持ち寄ったそれぞれの考え方を取り入れることで、ファッションのコレクションを最高の形でサポートする作品がいくつも生まれます」とチームワークの魅力を語った。■池田ハリス留美子1998年キャリアスタート。化粧品メーカーでの経験を経て、2002年M·A·C入社。M·A·C表参道ヒルズ店で店長を務めた後に07年渡米、メイクアップアーティストKABUKIに従事。09年からはNYのM·A·C PRO SHOW ROOMにて活動。グローバルな経験と豊かな感性でメイク業界をリードし、14年に日本のM·A·Cシニアアーティストに就任。ファッション誌をはじめ、東京コレクションはもちろん数々のファッションショーやバックステージをマルチにこなしながら日本のM·A·Cチームを束ねる。NYから日本に拠点を移した今もなお、“NY・パリ・ミラノ“といった世界のファッションシーンで活躍している。骨格を見極めることで個々の魅力を最大限に引き出すテクニックを得意とし、“リアリティーがそこにあるのか？“を常に追求しながら、エフォートレスかつパーソナライズなメイクをクリエイトする。Photo：Koji Hirano（FASHIONSNAP）Edit & Text：Nonoka Fujiwara （FASHIONSNAP）Movie: Keiichi Iwasawa （FASHIONSNAP）Direction：Akiko Fukuzaki （FASHIONSNAP）Realization: Miki Takahashi （FASHIONSNAP）

pillings

M·A·C

Beauty

M·A·Cが紡ぐ「ピリングス」の24AWメイクアップ　心の繊細さを映し出す表情を描く

　2024年秋冬コレクションの出発点には、「今の世の中には創造性が必要だ」と感じた村上の思いがあったという。そして、村上がイメージした“創造性”とは、農業指導者として農民生活の向上に努める傍ら、東北地方の自然や生活を題材に創作活動を行った、詩人・童話作家の宮沢賢治とその作品たちから連想されるもののことを指す。昔好んでよく読んでいたという宮沢の作品に、「どんな過酷な環境や不条理の中でも創造することは誰にでもある権利だと教えてもらった」と語る村上は、その作品内に通底する「○か×だけではない世界」や「分からないものは分からないまま大切にしまっておこう」といった心の有り様の重要性を感じ、見た人の創造のきっかけになるようなことができないかと考えて、今回のコレクションを製作したそうだ。　ファーストルックから3体続いた、どこか見覚えのある鮮やかな青にカラフルな柄が印象的なセーターは、かつて村上がニッターのいる関西に向かうために週に何度も乗っていたという「夜行バスのシートの柄」であることが明かされた。いつのまにか乗らなくなっていた夜行バスに久しぶりに乗ってみると、当時身体も痛く、眠く、ボロボロになりながらも、バスに乗りながらデザインやショーのことを考えている時間が何よりも好きだったことを思い出し、そういった気持ちをすっかり忘れてしまっていた最近の自分に気がついたという。“今は便利だし効率も良くなっているけど何か大切なものを失いつつあるなと思った時に、ふとバスの座席の柄が流れ星に見えたんです。そこから『銀河鉄道の夜』を思い出して、宮沢賢治に繋がりました”　今回のショーは、村上が創作の原点や初心に立ち返るような、そんな思い出深い場所からスタートした。　これまでピリングスは一貫して、「不器用で社会との折り合いがつかず、生きづらさを抱えている人」や「生活のどうしようもなさ」といった“ままならなさ”や“不恰好さ”を、その服作りを通して表現してきた。2023年秋冬コレクションに続き、今季も歪な形のジャケットやパンツをはじめ、縮絨がかかったゴワゴワとした風合いのウールと、そこから内面がまろび出てしまったかのようにはみ出る白い裏地、病葉（わくらば）のように空いた穴など、従来“美しい”あるいは“スタンダード”とされてきたアイテムのシルエットや素材、ディテールからは随分とかけ離れた印象のアイテムが多く登場した。今回特に象徴的だったウエスト部分に“嫌な布の溜まり”があるパンツも、「わだかまりを抱えて歩いているようなイメージで作った」という村上の言葉通り、やはり何かしらのもがきや葛藤といった生きづらさを抱える姿が、デザインとして落とし込まれている。　今回初登場したレザーのコートには、アーティストの長雪恵が手掛けたという、宮沢賢治の作品「よだかの星」の主人公「よだか」が描かれていた。よだかは醜い容姿のために他の鳥たちから忌み嫌われ、いじめられているという背景のあるキャラクターなのだが、よだかが抱える痛みや傷つきも、やはりピリングスが表現する人物像との繋がりを感じる。　では、村上はなぜ、不器用さや歪さ、ままならなさといったネガティブな要素や人物像を継続して提案し続けるのか。「見た人に創造（想像）してほしい」という言葉を受けて筆者が考えたのは、村上はピリングスというブランドとそのクリエイションを通して、必ずしも格好良くなくても、強くなくても、美しくなくても、洗練されていなくても、スマートじゃなくてもいい、“◯か×だけではない”オルタナティブな大人の在り方を提示しようとしているのではないか、ということだった。　そういった人物像を肯定し表現し続けることは、決して「逃げ」や「甘え」などではない。むしろ、自分の中の弱さや不恰好さを肯定して受け入れ、その中で必死にもがき続けることは、ひいては他者の弱さや痛みを想像し受け入れることにも繋がっていくのではないかという、可能性や希望のようなものを筆者は感じた。　先シーズン、モデルが自分の身体をセルフハグするようにしてランウェイを歩いた姿や、蛾のモチーフが多く登場した印象などから、ピリングスの服には「着用者の心と身体を守る繭」というイメージを持っていた。今季もその印象はやはり変わらず、弱さを認め受け入れているからこその強さや優しさといった包容力が、そこにはあると感じる。ハンドニットアイテムにこだわるブランドだからこそ、ニッターがひと編みひと編み作り上げた、時間と思いの込もった質量や強度がもたらす部分も間違いなく大きいだろう。　そして、「ものづくりの愛おしさ、背景を創造性を持って表現していくこと」をブランドコンセプトに掲げている通り、協業するニッターたちをイメージしたという、“ニットを編んだりお花を持ったりしている天使のモチーフ”をあしらったアランニットカーディガンなど、作り手であるニッターへの愛や敬意がものづくりにも反映されているところにも、好感と信頼を覚える。　さて、これまでピリングスの「変わらない部分」について話をしてきたが、今回のコレクションにはもちろん変わった部分も存在する。村上の原点とも言える「深夜バス」のセーターからスタートしたショーは、幼虫（もがいていたかつての村上）が繭に守られて蛹になり、最後に蛾として羽化するという、これまでのコレクションとは明らかに異なる、何か一つ突き抜けたような、新たなフェーズに足を踏み入れたような開放感や喜びを感じた。羽化したばかりの蛾は、今にも光に透けて消えそうな、神秘的で儚い美しさと繊細さを併せ持っていた。　今回のピリングスのショーには、生きづらさを抱える人の姿を表現し寄り添う姿勢は今後も変わらず、ものづくりの原点にあった気持ちや感覚、失ってはいけない大切なものは改めて胸に留めながら、それらを全て携えた上で、これからはより遠くへ、より広く明るい方へ進んでいく」という、ブランドの未来についての村上からのメッセージや態度が、はっきりと込められているような気がした。希望の光に透ける羽化したばかりの蛾は、これからどのように世界に羽ばたいていくのだろうか。村上とピリングスがまだ見ぬ光へと向かっていく道筋を、楽しみに見守っていたいと思う。“ひさしぶりに乗った夜行バス。名前の知らない座席の柄が懐かしかった。みんなが寝静まった後、腰やお尻をくたくたにしながら創作について考える時間が好きだった事を思い出した。今では時間が無いやら、効率的で無いやら、とんと乗ることもなくなった。歳を重ねるにつれて忘れてしまった事が増えたように思う。破れたフェンスの秘密の抜け道。アイスクリームみたいなお城の雲。アリさんの行列。味の薄いおかんの味噌汁。嫌いだったスイミングスクールの匂い。知らない街で迷子になる事。全て忘れてしまった。そんな事を考えていた大阪行きの車内で、宮澤賢治の事を思い出した。彼の残した作品達からは、どんな過酷な環境や不条理の中でも創造することは誰にでもある権利だと教えてもらったように思う。○か × だけでは無い世界。 分からないものを分からないまま大切にしまっておいたり不思議なものを不思議まま楽しんでみたり そんな心を今必要としているのではないかと思った。私たちはコレクションを通し、創造する事への入り口（きっかけ）を模索した。奇しくも名前を知らないバスの座席が天の川に見えてきたような気がする。”

Fashion

繭から羽化した「ピリングス」が守り続ける、自他の弱さを受け止める想像力と包容力としてのファッション

コレクション

　村上亮太が手掛ける「ピリングス（pillings）」が発表した2024年秋冬コレクション。

2024 Autumn Winter

ニュース

　ピリングスは、2014年に前身となる「リョウタムラカミ（RYOTAMURAKAMI）」としてブランドをスタート。当初は母・村上千秋と2人で手掛けていたが、2018年春夏コレクションから村上亮太が単独でデザインを担当し、日本国内の多数のハンドニット職人とともにコレクションを製作している。様々な人たちと協業することで起こる化学反応がブランドの魅力に繋がっていることから、2020年にブランド名を摩擦によって生まれる"毛玉たち"を意味する「ピリングス」に改名。「ものづくりの愛おしさ、背景を創造性を持って表現していくこと」をコンセプトに、ハンドニットアイテムを中心としたコレクションを展開している。現在は、サザビーリーグのリトルリーグカンパニーが運営するセレクトショップ「ロンハーマン（Ron Herman）」をはじめ、国内外約10店舗で取り扱っている。　ロンハーマンでは、2023年春夏シーズンからピリングスの取り扱いをスタート。買い付けを担当したロンハーマン ウィメンズディレクターの根岸由香里は、「TOKYO FASHION AWARD 2022」の受賞デザイナーとして村上が2023年9〜10月のパリファッションウィーク期間中に参加した展示会を訪れた際、「ピリングスの他にはない面白くてずば抜けたクリエイションに惹きつけられ、その場で買い付けを決めました。そして、もっとブランドとしての体力をつけて仕組みを整えればさらなる上のステップを目指していけるのではないか、そのバックアップをサザビーリーグができるのではないかと思い、声を掛けさせて頂きました」と、今回の事業譲渡契約に至った経緯について説明する。　同社のカンパニー会社であるリトルリーグは、これまで15年にわたって海外ブランドを日本で展開する事業を軸にしてきたが、新しい取り組みとして日本の才能ある若手が次のステップを目指していくためのサポートなど、海外との既存のパイプやアパレルメーカーとしてのノウハウや仕組みを生かした、日本ブランドの輸出事業を画策しているタイミングだったという。今回の村上とのタッグは、サザビーリーグにとっても将来に向けた新たな挑戦となる。　今後は村上のクリエイションやブランドの良さを生かしながら、これまでは人的・資金的理由で実現できなかった部分をサザビーリーグがバックアップし伸ばしていく。具体的には、従来の村上とスタッフ1人の計2人体制での運営母体に、リトルリーグの生産・MD・PR・セールス部門などがサポートに入るほか、1シーズン20程度だった型数を30〜40に拡大していく予定。また、ピリングスの強みであるハンドニットを制作できる新たなニッター人材の募集・育成を進めるとともに、村上のクリエイションの個性やテイストは残しつつも、自動機を用いて価格を抑えた、より多くの人にリーチできるアイテムのバリエーションも増やしていきたい考えだ。現状、直営店や路面店などの出店は考えておらず、今後はロンハーマンをはじめ、ブランドの良さを理解し長く付き合っていける卸先を見極めながら、国内のセレクトショップや百貨店などでの取り扱いを増やしていく。　社内的な売上目標はあるとしながらも、サザビーリーグとピリングス双方が第一に目指しているのは「数字」ではなく、あくまで個性豊かでユニークな村上のクリエイションをいかにより多くの人に知ってもらい、広げていくかという部分だという。村上は「数字や利益的な面よりも、ピリングスのクリエイションやブランドとしてやっていきたいと考えていることに『面白そう』と共感して一緒に取り組もうとしてくれているので、とてもありがたいし安心しています。今後も表現すること自体は変わらずにやりつつも、これまで自分一人ではできなかった部分を、会社と話し合いながら広げていきたい」と期待を込めて話す。　サザビーリーグからの後ろ盾を得た村上が将来的に目指しているのは、「ニット工房の立ち上げ」と「パリでのショー発表」だ。村上は、これまでもアトリエ「K'sK」代表の岡本啓子と共同でニットスクール「アミット（AMIt）」を開校するなど、ニッターの活躍の場を増やすような活動を行ってきた。深刻な高齢化が進む業界の中で、今後は若いニッターの人材育成とともに、ニッターの魅力や職業としての地位を向上させられるような取り組みを行っていくという。　村上は「ハンドニットは趣味や手芸という印象が強く、工賃も割安になってしまっているのが現状。若い人たちにニッターをもっとかっこいい仕事と思ってほしいし、それをブランドとしても打ち出していきたい。将来的には、工房を立ち上げてブランド自体をニットスタジオのようにし、そこで働く職人たちと外部から来たクリエイターとの間で面白いものが生まれるような場所を作れたらと考えています。その最終目標に向けた道筋として、より多くの人にブランドや僕の表現の面白さを知ってもらえるようにパリにも進出したい」と意気込みを語る。明確な時期は未定だとしているが、日本での基盤を固めたのちに、2025年秋冬シーズンを目標にパリでのショー開催を目指すという。

村上亮太手掛ける「ピリングス」、サザビーリーグの"仲間"になる　パリでのショー開催も視野に

　コラボは、ピリングスの2023年秋冬コレクションで発表されたノルディックニットベースに製作。コンパクトな着丈にボリュームのある袖が特徴のニットには、わざとあけられた穴や編みによる凹凸があしらわれ、白地のニットにはクラッシュ加工を、黒地のニットには生地にダメージ加工を施した。価格は各税込13万2000円。

ワイルドサイド ヨウジヤマモトとピリングスが初となるコラボアイテムを発売　ニット2型を展開

　昨シーズン数多く登場した縮絨をかけたデザインを継続し、今シーズンは布帛を用いることで「生活のどうしようもなさ」を表現。その他、シルクなどに施される塩縮を施すことで表地が縮み、デザインされた裏地が飛び出した不思議なシルエットのトップス、一般的にポケットの裏地に用いられるスレキを表地に使用することで「洗い終わった後に飛び出したポケット」を表現したワンピースなどをラインナップする。　村上は「妻が長期間出張となり、初めて自分で洗濯をするようになった」と明かし、脱水や乾燥をかけることでシワクチャになった服が着想源になったと説明。「本当に洗濯の仕方を知らなくて。ウール生地の服を乾燥にかけたりしてしまったんです。そういう『生活のどうしようもなさ』を表現できればと思いました」（村上）　同ブランドが得意とするニットアイテムでも、縮絨を用いたアイテムを複数展開。あえて曲線的に編んだニットに更に縮絨をかけることで、後ろ身頃や袖に奇妙な凹凸を生み出したベストや、糸屑をイメージしたほつれが特徴的なハンドニットアイテムなど、全18型を用意する。　ピリングスの2024年春夏コレクションは、サラ・マイノ（Sara Maino）の推薦で9月20～25日まで開催されたミラノ・ファッション・ウィーク（Milan Fashion Week）に参加。太宰治著の「鴎」が朗読される中、同コレクションの製作背景や、村上が撮影した写真や動画がスライドショー形式で流れる映像作品を発表した。投影されている村上が撮影した写真は「以前から北野武監督作品の『ソナチネ』が好きで、訪れたいと思っていた」と話す、沖縄県石垣島の風景。「観光地でもない石垣島の小さな浜辺は観光客も少なく、外出してもアウェーな雰囲気を常に感じ、せっかく旅行に来たのにビジネスホテルに閉じこもって仕事をしていた」と話す村上の姿は、朗読されている太宰治の「鴎」から容易く想像することができる。いいとしをして、それでも淋しさに、昼ごろ、ふらと外へ出て、さて何のあても無し路の石塊を一つ蹴って転がし、また歩いていって、そいつをそっと蹴ってころころ転がしふと気がつくと二、三丁ひとつの石塊を蹴っては追って、追いついては、また蹴ってを転がし、両手を帯のあいだにはさんで、白痴の如く歩いているのだ。（中略）みずたまりには秋の青空が写って、白い雲がゆるやかに流れている。水たまり、きれいだなあと思う。（中略）この小さい水たまりの在るうちは、私の芸術も処よりどころが在る。この水たまりを忘れずに置こう。ー太宰治「鴎」より　沖縄の綺麗な青空と、せっかく旅行に来たのにあまり外に出たくない村上の鬱屈とした気持ちは、「鴎」で綴られているように、無理に上を見て歩くのではなく、下を向いて歩いていたらたまたま水たまりに写り込んだ空で晴れやかに昇華されたのだろう。「近所の喫煙所で撮影した」と話す同コレクションのルックは、どこか海風の影響でボロボロになった沖縄の建物を思わせる。　フィジカルショー形式で発表した2023年秋冬コレクション以降、新規6店舗で卸が決まり、売り上げも前年同期比で約1.8倍に伸長。村上は「ショーでの表現が売り上げに繋がっている実感がある」とコメントし、2024年秋冬コレクションのフィジカルショー開催に意欲を見せた。

ピリングス、新作コレクションで「生活のどうしようもなさ」を表現　太宰治作品を引用した映像作品も発表

　デザイナー村上亮太が手掛ける「ピリングス（pillings）」の2024年春夏コレクション。

2024 Spring Summer

　ショー会場は暗闇に包まれていた。誘導灯を頼りに着席すると、小説家フランツ・カフカ（Franz Kafka）の「城」が無機質な男性の声で朗読されていることに気が付く。本作は未完の長編小説で、城に雇われた測量師がいつまで経っても城の中に入ることができずに翻弄されるいわゆる不条理小説だ。ランウェイに目を向けると、橋桁の上に街灯が数頭設置され、その中の1灯だけが点灯していた。街灯の意味合いは、ショーが始まり蛾を模したアイテムが登場した時に明らかになった。村上は「街灯に集まる蛾が、希望に向かって飛んでいるように見えた」と説明し「答えはないかもしれないけど、何かを探そうとしている。その姿を見て、なんともいえないポジティブな気持ちになれた」と話してくれた。カフカの城に登場する測量士も、城があると思って探し続ける。あるかもしれないものを、「ある」と信じ、もがきながらも探し求める姿は村上にも通ずるものを感じる。　コレクションで数多く登場した縮絨をかけたパンツは、表地が縮むことで裏地が余り、股上の中にたまると不思議なシルエットを生み出す。裏地が意図せずウエストから露出すると、トップスのシャツなのか、はたまた別のアイテムなのかがわからず、パンツからアイテムが飛び出したナードなスタイリングになる。このパンツは、村上が作業時に着用している毛玉だらけのパンツからヒントを得たそうで、ボロボロのパンツを履き、あれこれ考えながらデザイン画を描き続ける村上の姿が眼に浮かぶ。希望や答えがあると信じてもがく過程で生まれた「産物」がアイテムとなって表現されていると言って良いだろう。また、一見普通に見えるカーディガンやシャツは、ポケット位置などがが少しずつズレた歪な形になっており、作業をする過程で身体の動きに応じて形がどんどん崩れていく服を彷彿とさせる。　今回のショーで最も目を引いたのはモデルだろう。というのも、モデルの多くが手でセルフハグをするような形でランウェイを歩いたからだ。上向きについたポケットに手を突っ込み、身体を丸めてランウェイを歩く姿は、寒さで冷えた体を温めているようにも、体を守っているようにも、緊張で強張っているようにも見える。村上は「ポケットに手を入れると安心する」とした上で「ニットというものも、自分を守り、安心するようなものであってほしい」と、その着想源が、ゴミ箱に丸めて捨てたデザイン画の山だったと明かした。　手の位置は、ずっとセルフハグをしていたわけではなく、ルックの合間合間で手を下ろしたモデルも散見された。フランク・シナトラの「My Way」が流れる中でフィナーレを迎えたモデルは、全員少しだけ微笑んでおり、自信なさげに縮こまるセルフハグと堂々とした態度を繰り返すモデルを見て「ものづくり、ひいては人生は、自信がなくなったり、自信を持ったりの繰り返しだ」と励まされたような気持ちになった。My Wayの「身の丈を越えた行動も、すべてやってのけた。迷いがある時はそれを食らいつくし、吐き出した。全てに立ち向かい、背筋を伸ばし、自分のやり方でやりきった（When I bit off more than I could chew.But through it all, when there was doubt.I ate it up and spit it out.I faced it all and I stood tall.And did it my way.）」というフレーズこそが、現在のピリングスを表現するには適切な言葉なのかもしれない。

「ピリングス」が内向的なまま前向きに歩む唯一無二のMy Way

　デザイナー村上亮太が手掛ける「ピリングス（pillings）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2023 A/W」で発表した2023年秋冬コレクション。

2023 Autumn Winter

　日本からは「ピリングス（pillings）」の村上亮太と「リュウノスケオカザキ（RYUNOSUKEOKAZAKI）」の岡﨑龍之祐が選出。このほか、「ASHLYN」を手掛けるAshlyn Parkや「Bad Binch TONGTONG」のTerrence Zhou、「Celine Kwan」のCeline Kwan、「MÄRCHEN」のMei Chen、「Ming Ma」のMing Ma、「PONDER.ER」のAlex PoとDerek Cheng、「ユェチ・チ（YUEQI QI）」のYueqi Qi、「ユハン ワン（yuhan wang）」のYuhan Wangらが選出された。受賞者は、香港と中国で開催されるイベントおよび展示会でカプセルコレクションを披露する。

RYUNOSUKEOKAZAKI

「10 Asian Designers To Watch 2022」受賞者が発表、日本からは2人選出

　アミットは、「ピリングス（pillings）」のデザイナー村上亮太とアトリエ「K'sK」の岡本啓子が2020年に開講。ハンドニットを中心としたクリエイションを学ぶ場として、約半年間のカリキュラムで作品の製作が行われている。　同展では、アミットの2期と3期の卒業生による約30作品を用意。初心者から経験者まで、さまざまな学生が手掛けたニットアイテムを展示する。

村上亮太と岡本啓子によるニットスクール「アミット」、学生作品展を初開催

ポスト

　ヒカリエでのショーの後は、ジャーナリストのための囲み取材があり（オンライン配信では、ごく一部を除いてこの機会がないことがとても残念）、村上さんは、大変雄弁だった。これもデザイナーとして発展していくためには重要なことだ。　ショー会場には、グランドピアノが天井から逆さ吊りにされていたのが印象的だったが、この弁明もあった。いわく、ルール通りに正確に弾かなければならないピアノは、それが苦手だった自分にとっては、社会（性）のメタファー（かなり個人的な理解だ）で、かたや、その圧力の元で繰り広げられるランウェイショーは理想を表しているそうだ。　登場するニット作品は、一つ一つの完成度が高く、創作の強さを感じさせるコレクションだった。よく見ると、作品には、蟻をはじめとする虫がたくさん出てくる。フィナーレは、蟻がグランドピアノを埋め尽くす作品だった。これも、理想と現実（社会）というテーマの中に組み込まれるもので、社会性のある虫として蟻を選んだのだそうだ。話を聞くと、太宰治が好きで、社会に適応できない生きづらさを抱えた人間像がコレクションには潜んでいるようだったり、「道に迷っている人」がテーマだったり、掘るといろんなものが出てくるようだった。しかし、そういうことを聞かなくても、ショーは十分見る側に訴えかけた。技術的なレベルの高さが、「ユニーク」「かわいい」といった即応的でない反応を引き起こした気もする。ニットという、プリミティブでありながら、サステナブルな視点からも再評価されている手法を選んだ意味は大きい。pillingsのコレクションは、既製服ではなく、オーダーメードの作品として販売されるそうで、それもまた興味深い。全体に抑えた色調、全員メガネをかけたモデルの存在感のおもしろさも、特筆したい。　もう一つの正真正銘の「知らない」ブランドは、「サートグラフ（SARTOGRAPH）」だ。これは、同じ日のコレクションをオンライン配信で次々に見て、とりわけ興味を持ったブランドだった。実物を見たことがないので、レビューは印象記になってしまうが、pillingsとは対照的に、SARTOGRAPHは、サルトリア（テーラリング）という言葉を内包しているものの、1点ものではなく、プロダクトデザインとしてのファッションを作り上げようとしているようだ。JFWの公式サイトのブランド紹介のところでも「テーラリングとワークウェアの要素をミニマルな世界観によって再構築したスタイルを提案」と書かれている。　ショーは、オレンジの衝立が並んだワクチン接種会場のような白いスペースで、アップテンポの無機的なミニマルミュージックをバックに4人のモデルが急ぎ足で駆け抜けるスタイル。これは前シーズンと同じパターンだ（ということは公式サイトで確認）。スタイリングを構成するのは、秋冬シーズンらしく、ロングコート、ノースリーブのテーラードコート、テーラードジャケット、ロングシャツ、モッズ風のスタンドカラーのコート、細いパンツとワイドパンツ、中に着たカットソーやニット類、それから、アクセサリーとしてのパーツ服、グローブ、バッグ、ベルトなどだ。色は、黒、ネイビー、グレー、ベージュに挿し色として、オレンジ、ライトブルー、グリーンなどが使われている。シャツの胸から上だけの部品のような服は、コートの上に合わせているのに、シャツを中に着ているようにも見えて、一種のトロンプルイユのような効果がある。オフィスに着ていくことを想定されて作られた日常服のようだけど、サラリーマンの服装を変えるきっかけになるかも、と想像しながら視聴した。素材や着用感、サイズ感は、今度アトリエで見せてもらう。ファッションウィーク特設サイトはこちら

Mariko Nishitani

知らないブランドを知ること、ファッションの再構成 vol.3 pillings、SARTOGRAPH

　今回見させていただいたのは、デザイナーの村上亮太さんによるブランド「ピリングス（pillings）」。私にとってのブランドとのファーストコンタクトは、今は無き原宿のWALLで試着した赤と白の紐で構成されたトップスです。着こなせる自信がなく購入は断念しましたが、友人がブランドキャンペーンでモデルをしていたことなどもあり、目にする機会は多いブランドでした。　会場に入ると、真っ先に目に入ったのは天井からロープで逆さまに吊るされているピアノ。会場内にはピアノ音楽も流れていました。同じクラシック音楽でもUNDERCOVERのショーで使われていたような重々しい雰囲気はなく、バックグランドミュージック1つとってもブランドによって違うものだな、と。画面越しで感じることがなかった、いつ始まるのか予測できない緊張感が募ります。　暗くなった照明がランウェイへのスポットライトへ変わり、まるで祖母が編んだような、ショーにしては普遍的とも取れるグレーのアランセーターでショーは幕を開けました。その印象が変わったのは、3ルック目の穴を多く取り入れたロングスリーブのニット。ファーストルックと統一された編み方ながらも新たな要素を取り入れていくストーリー性を、実際に目にしているからこそ感じました。ほつれや穴など、崩れていることに美徳を見出す部分に日本人デザイナーらしさが現れているのではないでしょうか。　モチーフには昆虫が多く登場していました。最初はニットの柄として取り入れられていた蟻がモデルの顔に張りついていき、ラストルックには蟻の集合体で構成されたピアノ。花などが用いられていたこともあり、庭をイメージしたのかな、などと想像していましたが、まるで侵食されていくかのような後味の悪い感情が残りました。それもそのはずで、デザイナーの村上さん曰く、蟻は社会性のメタファーとして用いたとのこと。見ている私は全く気が付かなかったのですが、コレクションのテーマは「理想と現実の間にいる人間像」。天井のピアノは、村上さん自身が抱く合唱コンクールや音楽へのトラウマ、いわゆる現実のメタファーで、完成形を求められるランウェイは理想。その空間に挟まれて歩く人間たちを表現したそうです。　個人的に面白いなと感じたのは、太宰治を意識してスタイリングなどをしていたという点。言われてみれば、裾を引きずって歩くスタイルやヘアスタイルに表れているような気もします。上司とも話していたのですが、皆あまり口にしないだけで、太宰にはやはり惹きつけられるものがあるのだな、と。ちなみに、モデル全員が着用している眼鏡は、太宰というより、見なくてもいいものをわざわざ眼鏡を身に着けることで見られるようにする人間の象徴だそうです。　今回強く感じたのは、デザイナーが作品に込めたメッセージと観客の想像は大きく異なるということ。例えば、私にとって音楽は表現や自由の象徴ですが、村上さんはそれをミスの許されない社会性として表現していました。本来ファッションは、デザイナーが作りたいものを作る個人主義のものであり、それを理解したいと思うのは私たちのエゴなのではないかと思います。それでも観客を惹きつけ、想像させ、もっと知りたいと思わせるものを作り出してくるからこそデザイナーは偉大だし、ファッションは面白い。ショーのみならず、デジタルばかりフォーカスされる時代ですが、個人としては紙の雑誌は買い続けていきたいし、購入する服はネットではなく実際に着用して肌触りを確かめたい。そして、デジタルの配信ではなくショーで実際の作品を目にしたい。ファッションと「リアル」は切っても切り離せないものだと、再認識するきっかけになりました。　最後の囲み会見で、緊張していた私は質問すら思い浮かびませんでした。あの使い古されたようなブーツに何か意味はあったのか、聞けばよかったな。ファッションウィーク情報はこちら

朱入れなし、文化服装学院生が思ったまま感じたことを書いてみた〜ピリングスのファッションショーをみて〜

　デザイナー村上亮太が手掛ける「ピリングス（pillings）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2022 A/W」で発表した2022年秋冬コレクション。

2022 Autumn Winter

　デザイナー村上亮太が手掛ける「ピリングス（pillings）」の2022年春夏コレクション。

RYOTAMURAKAMI

2022 Spring Summer

ランウェイ素材は、市場で使う“メッシュパレット”　会場となった渋谷ヒカリエのホールに入ると、まず目を引くのは、物流に用いられるようなブルーの"メッシュパレット"を並べたランウェイ。BGMには波の音が流れるなど、「ディーベック」のコアバリューにある、フィッシングや水との深い関わりを演出からも読み取れる。しかし、ショーがはじまると一変。強いビートを刻む機械音が流れ、一気に都会へと引き戻されたような感覚に陥る。　今季のテーマは「FUSION（融合）」。ショーでは「ディーベック」のモダンなアイテムと「ダイワ」の"本気"のフィッシングアパレルを大胆にミックスし、撥水・軽さ・動きやすさなどの機能性を兼ね備えたモードなアウトドアスタイルへと昇華させた。34のパーツで構成、テクニックの光るドレス　ファーストルックで登場したのは、34のパーツで構成されたブルーのドレス。ストレッチ素材や鹿の子編み風の素材を、波のようなモチーフで縫い合わせた軽やかなアイテムは、「ダイワ」のコンパクトなライフジャケットをハーネスのようにコーディネートした。フィッシングジャケットなどのメンズのアウター類は、街着としてのユーティリティを追求。背面をミラノリブで切り替えることで、伸縮性や通気性を高めている。ラウンジウェアのムードをプラス　「ラウンジウェアのムードも加えた」という今季は、イタリアの生地メーカー、レダ（REDA）のジャージー素材を用いたアイテムも多く展開。リラックス感のあるジャケットやスカート、カットソーなどは、着心地と"きちんと感"のバランスを考慮した。 「ゴアテックス」を都会仕様に　また、機能性素材「ゴアテックス
インフィニアム（GORE-TEX INFINIUM™ ）」を用いたレインコートやガウン風のアウターなども登場。通常のゴアテックスよりもゴワつきがなく、撥水性と防風性を謳った軽量な素材のセレクトにも、フィッシングウェアとモードを融合する「ディーベック」のコンセプトが見て取れる。 　「ディーベック」の定番となりつつある撥水性のあるニットウェアは、シャリ感のある春夏仕様でラインナップ。糸から加工を施すことで、「ニットなのに撥水」という独自性の高い技術を実現している。　海やフィッシングの要素は、海流を編み目で表現したコートの装飾やフィッシャーマンズ風のニットベストなどにも散りばめられた。　釣り具業界では、リーディングカンパニーとして広く知られるグローブライド。「ディーベック」と「ダイワ」をミックスアップした今季のショーでは、フレッシュなスタイリングのアイデアで、モダンなデザイン性と長く培ってきた意匠性の"融合"を軽やかに表現した。（文責：村上杏理）

D-VEC

DAIWA

釣りとモードが融合したら？「ディーベック」が魅せるタウン着としてのユーティリティ

　ピリングスストライプは、同ブランドのエントリーアイテムとして展開。メインコレクションよりもベーシックなデザインを採用し、手に取りやすい価格帯で販売する。　第1弾として、ゴールドのロゴをあしらったボーダー柄の半袖Tシャツ（8800円）とロングTシャツ（9900円）を製作。このほか、三重県出身のイラストレーター ユキ（YUKEY）とコラボレーションし、ピリングスのアーカイヴからインスパイアされた枯れたチューリップモチーフをあしらった半袖Tシャツ（9800円）とロングTシャツ（1万900円／いずれも税込）を数量限定で販売する。

ピリングスから日常に溶け込むベーシックラインがデビュー、ロゴ入りボーダーTシャツを販売

パーソン

 ―卒業校は？ coconogacco。―デザインや服作りをどこで学んだ？ coconogaccoとwritten afterwards。―デザイナーになろうと思った理由は？ファッションが好きというのが一番の理由ですが、十代の頃は他にもお笑いや文学など好きなものがありました。ファッションデザイナーの道に進んだのは、好きと同時にコンプレックスもあったからじゃないかと、今だからですが思います。―尊敬している人は？嫁さん。―好きな色は？赤。―本を一冊、無人島に持っていくとしたら何を選ぶ？町田康さんの「きれぎれ」。―朝起きたら最初にすることは？眼鏡を探す。―日課は？ラジコ。―今日、地球が終わるとしたら何をする？ 帰れそうだったら地元に帰る。 ―デザイナーをやっていて嬉しかったことは？ 長く聴いていた深夜ラジオの放送で、ブランドの服を着て話題に上げてもらった事はとても嬉しかったです。 ―デザイナーとして大切にしていることは？ 正直な事。私生活では多少の嘘も付きますが 物を作る上では大切だと思っています。 ―人間として大切にしていることは？ お酒をたくさん飲みすぎない事。遅刻しない事。 ―趣味は？ ラジオを聴く事。小説を読む事。 ―もし1年間自由になれたら何をする？ 可能な限りの免許や資格を取りたい。 ―コーヒー派？紅茶派？ コーヒー派。―飼うなら犬？猫？ 猫。―好きな場所は？ 万博公園。―10年前の自分の言いたいことは？ なんとか大丈夫。―10年後の自分に言いたいことは？ きっと大丈夫。―好きなお酒は？ レモンサワー。―デザイナーにならなかったら何になっていると思う？ ラジオの放送作家に憧れている時期はありました。 ―デザイナーという仕事を一言で表すと？ 心粋。―ファッション業界を一言で表すと？ すみません、そんなに知らないです！ ―デザインする時に気をつけていることは？ 自分が楽しんで取り組めているか。

「ピリングス」デザイナー村上亮太に聞く24の質問

ブランド

- BRAND CONCEPT -ブランドコンセプトは「ものづくりの愛おしさ、背景を創造性を持って伝えていくこと」　2014年に村上亮太（ムラカミ リョウタ）が母・村上千秋と一緒に立ち上げたブランド「リョウタムラカミ（RYOTAMURAKAMI）」。独特の制作手法とクオリティの高いニット技術を用いたコレクションは、世界三大コンペティションのひとつ「ITS（International Talent Support）」にノミネートを果たすなど、国内外で話題となった。その後、2018年春夏コレクションからは村上亮太が単独でデザインするようになり、2019年秋冬コレクションからは、ニットデザイナーの岡本啓子が率いるアトリエ「K’sK」との取り組みをスタートした。  　2020年10月にブランド名を「ピリングス（pillings）」に改名。村上は、「ブランドを続けていくうちに関わってくれる人が増えていき、一人の作品としてではなく複数の人が関わっているプロジェクトとして見て欲しいという思いが強くなった」と話している。　ブランドコンセプトは「ものづくりの愛おしさ、背景を創造性を持って伝えていくこと」。小学校の頃、母親の手作りの服を着ていたことをクラスで揶揄われ、「手作りのモノや気持ちの宿ったものはカッコ悪いものなんだ」という思いを抱いたことがファッションとの出会いだったという。当時の自分に「そんなことはない」と胸を張って言えるように、ピリングスの活動を通して作り手の想いや温もりを伝え続けている。　ハンドニットの魅力をより多くの人に伝えていくために、ピリングスではオーダーメイドでハンドニットの制作を行っている。「これまであまりクラフト感のあるニットには手を出してこなかった人にも、ピリングスのニットを通して何か掘り下げてもらうきっかけになって欲しい」とデザイナーは話す。　また、「K'sK」代表の岡本啓子と共に、ニットスクール「アミット（AMIt）」を開校。コミュニケーションの場作りにも注力している。- BRAND NAME -ブランド名の由来　ブランド立ち上げ当初は母と二人三脚だったが、今は多くのニッターと一緒に制作を進めている。2020年秋冬コレクションでは「K'sK」と協業し、約40人に及ぶニッターの協力を得てコレクションを発表した。様々な人たちと制作することで起こる化学反応がブランドの魅力に繋がっていることから、摩擦によって生まれる"毛玉たち"を意味する「ピリングス」に改名した。- CHARACTERISTIC ITEM -ピリングスを代表するアイテムは「クロッシェ編みのフラワーシリーズ」　2シーズン目となる2015年秋冬コレクションで発表したフラワーモチーフのアイテムは、現在も継続している人気シリーズ。おかんアートと呼ばれ親しまれている"アクリルたわし"を村上の母が制作しており、それをアレンジして服にしたことが誕生のきっかけとなっている。カラーを変えて毎シーズン発表するだけではなく、帽子、ソックス、バッグと展開を増やしており、ハンドニットに馴染みが無かった人でも手に取りやすいアイテムが揃うシリーズとなっている。- RECOMMEND SHOP -おすすめの取り扱い店舗　おすすめの取り扱い店舗はラフォーレ原宿にあるセレクトショップ「シープ（SHEEP）」、「ロンハーマン（Ron Herman）」。- PERSON -ブランドと関係が深い人物は、東京ニューエイジのデザイナー　「リトゥンアフターワーズ（writtenafterwards）」デザイナーの山縣良和と「ミキオサカベ（MIKIO SAKABE）」デザイナーの坂部三樹郎がプロデュースしたプロジェクト「東京ニューエイジ」。村上は、「コトハヨコザワ（kotohayokozawa）」、「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」、「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」らと共に、2014年から2016年にかけて「東京ニューエイジ」としてファッションショーやインスタレーションを行ってきた。村上亮太は「デビュー当時、本当に何も分からない中でなんとか続けてこれたのは、東京ニューエイジという環境があったことが大きかった」と当時を振り返る。　現在はそれぞれの方向性で活動を続けているが、プライベートでの親交は今も続いている。「何十年後かに舞台を変えて、みんなでまた何かできたらいいなと思います。みんなはやりたくないかもしれないけど（笑）」。- COLLABORATION -印象深いコラボレーションは、華道家のアレキサンダージュリアンによる1ルック　華道家でありアーティストとしても活動するアレキサンダージュリアン（Alexander Jyulian）。2020年秋冬コレクションでひっつき虫の「オナモミ」を使ったルックを作りたいと考えていた際に、知人の紹介で知り合ったという。　2020年秋冬コレクションの出会いがきっかけとなり、そこから3シーズンに渡りコレクションの1ルックをアレキサンダージュリアンが担当している。テーマとやりたい事を伝えた先は、すべてお任せで作ってもらっているため、デザイナー自身も本番までどうなるのか分からない”サプライズルック”になっている。「環境だけセッティングして後は遊んでもらう枠は、プロダクトアイテムも含め増やしていきたいと思っている」と村上亮太は語る。  - HISTORY -アトリエ「K’sK」と作り上げた2020年秋冬コレクションがブランドの重要歴史　アトリエ「K’sK」との初の取り組みとなった2020秋冬コレクションは、緊急事態宣言により東京コレクションが中止となったシーズンでもあった。コレクション発表の延期を考える中、「こういう時だからこそ発表した方が良い」というK'sKからの声もあり、無観客でショーを開催することを決めた。デザイナーは「ショーを決行できるか分からない中、たくさんの方の協力により発表できたコレクションだった」と振り返る。ブランド初となるデジタルでの発表は、多くの人にブランドを知ってもらうきっかけになり、これまでで一番反響の大きいコレクションとなった。主要年表【2022年】「Rakuten Fashion Week TOKYO 2022 A/W」で2022年秋冬コレクションをショー形式で発表。「TOKYO FASHION AWARD 2022」第7回受賞デザイナーとして、パリ・ウィメンズ・ファッション・ウィーク期間中の9月29日から10月4日の6日間にわたり、パリ・マレ地区に開設した「showroom.tokyo in Paris」で2023年春夏コレクションの展示会を開催。【2021年】2021年秋冬コレクションでは、ルックと合わせて写真家の森栄喜が撮影した映像を公開。【2020年】一人の作品としてではなく複数の人が関わっているプロジェクトとして見て欲しいという思いから、ブランド名を「ピリングス」に改名。2021年春夏コレクションで、改名後初のファッションショーを披露。トリエ「K'sK」代表の岡本啓子と、ニットスクール「アミット（AMIt）」をデザイン・クリエィティブセンター神戸（KIITO）に開校する。【2019年】「悪夢」をテーマに発表した2019年秋冬コレクションで、2016年から休止していたメンズが復活。【2018年】経済産業省資源エネルギー庁が立ち上げた省エネを強化する仕組みを創出することを目指す「セーブ ザ エネルギー プロジェクト（SAVE THE ENERGY PROJECT）」の取り組みの一環で、山縣良和のプロデュース協力のもと「大阪のおばちゃんとガーリー」をテーマにファッションショーを行う。【2017年】母・村上千明と共同でブランドを展開してきたが、2018年春夏コレクションから村上1人でデザインを手掛けるようになる。2018年春夏では、コルセットを外してパーティー出かける女性像をイメージしたコレクションを発表した。【2016年】母・村上千明の新作絵画や過去のデザイン画、ブランドのアーカイヴ作品を展示する企画展「村上千明の絵画展」を阿佐ヶ谷のTAV GALLERYで開催。また、フジテレビ系バラエティ番組「アーホ！」に出演したことで、業界外からも注目を集める。【2015年】「ファッション界のオリンピック」とも呼ばれている「インターナショナル ファッション ショーケース（International Fashion Showcase）」に、山縣良和率いるデザイナーチームの1人として参加。18カ国と1チームが参加し、ロンドンの日本大使館でクリエイションを競った。【2014年】母・村上千明と一緒に「リョウタムラカミ」を立ち上げる。ファーストコレクションとなる2015年春夏コレクションは、「東京ニューエイジ」の1ブランドとして渋谷ヒカリエを会場にプレゼンテーションを発表。また、渋谷ファッションウイークのプログラムとして開催されたストリートファッションショーに参加し、ブランド初となるランウェイショーを披露した。

ピリングス（pillings）とは？

　デザイナー村上亮太が手掛ける「ピリングス（pillings）」の2021年秋冬コレクション。styling：Ai Takahashiphoto：Kenta Nakamura（LOBJET）hair：Hidetoshi Saiga（TONI&GUY）make：YUKA HIRAC（VOW-VOW）flower direction：Alexander jyulian