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　座学017は2部構成で、コロナ禍で開催された「Rakuten Fashion Week TOKYO 2021 A/W」において、フィジカルとデジタルでショーを行ったデザイナーをそれぞれ招く。モデレーターは前回に引き続き、ビームス（BEAMS）創造研究所シニアクリエイティブディレクターの南馬越一義が担当する。　第1部は「Rakuten Fashion Week TOKYO 2021 A/W」に参加したデザイナーやジャーナリスト、編集者らが対談形式で、2021年秋冬の東京コレクションを振り返る。「エフシーイー（F/CE.®）」の山根敏史と山根麻美をはじめ、「ミキオサカベ（MIKIO SAKABE）」の坂部三樹郎、「ニサイ（nisai）」の松田直己、「バルムング（BALMUNG）」のHachi、「ペイデフェ（pays des fées） 」の朝藤りむ、「ミカゲシン（MIKAGE SHIN）」の進美影などが登壇する。　第2部では、楽天のファッションブランド支援プロジェクト「バイアール（byR）」を通じてショーを発表した「ビューティフルピープル（beautiful people）」にフォーカス。ビューティフルピープルのデザインを手掛ける熊切秀典とパタンナーの戸田昌良が登壇し、2021年秋冬コレクションの展示や参加者との質疑応答を行う。

beautiful people

BALMUNG

MIKAGE SHIN

MIKIOSAKABE

F/CE.®

Fashion

ビューティフルピープルやバルムングのデザイナーが登壇、東コレを振り返るトークイベント開催

ポスト

　「ドウデス？クマキリ、ナカナカ見セルデショ？」。これ見よがしにドヤ顔を決め込むのをグッと我慢した私は、敢えて言葉にはせずに、なんとなく北叟笑みを浮かべながらショー会場を出て彼と駅に向かった。はて？今宵のS君、普段と様子がちと違う。今週は、我がパイセン的S君に番度登場して貰うことになるが（マニアックな読者諸氏であれば既に彼の正体をご存知ですね）、そのS君の、斯様な迄に興奮した気配に少しく驚かされたのである。彼はたった今見たばかりの「ビューティフル ピープル」を絶賛している。絶賛振りなら人後に落ちぬ矜持を懐にする私がたじろぐ程の昂りようである。折角の気勢を削がれた態となった私は、煮え切らぬ表情を顔に貼り付けたまま改札口にて彼と別れた。地元に戻り、早くも咲き乱れる桜の樹に独り凭れて、チーズバーガーを頬張りながら缶酎ハイを煽った。空は綺麗に晴れ、十七夜の月が殆ど頭上にあった。淡い花弁の塊が月光を吸い、いつ迄でも眺めていたい夢幻的な光が遍満している。私の夜はいま始まったところだ。　彬々（ひんぴん）たる文章で綴られた記事が既に巷間に溢れているだろうから、今更私などがチビた筆で後追いしても始まらないし、熊切秀典に勝るとも劣らぬ天邪鬼な私のことだから、端より服の細部とか演出とかを詳らかにするつもりはない。但し一つだけ気になったのは、コレクションノートに記されていた、リー・アレキサンダー・マックイーンのショー（当時ドラッグスキャンダルに巻き込まれたケイト・モスに、親友として励ます意図から、リーは自身のショーのフィナーレにてホログラムを駆使して等身大の彼女が宙空で舞い踊る虚像を描いて見せた）と、今回のショーの演出が意図するところの相似点が伝わり難く（私だけだろうか）、況してや実際にその場に居合わせて眼にした天女のようなケイトに胸震わせた一人としてはどうにも慊らなかったことだけは記しておきたい。夢とは、外界から隠され、神秘に包まれた潜在意識が作り上げるものだろう。夢そのものになるため、ひとは只管意識を集中する。夢とは、観念への強い執着とダンディズムの揺るがぬ精神を支えに、初めて実像に結ぶ（実現可能なものになる）。　凡ての謎は完全には解き明かされていないものの、ただそこに露になっているように思う。熊切の最近のコレクションを見ると、つい私は観念的になってしまう。つまり、外にあるものは、内にあると云うこと。独自性の補完的な側面として、意識と潜在意識は、実は同一のものなのではないかしら、と。ここ数回続けてきた熊切の習作（エチュード）は、知的な仕事をする者に独特な分別の良さで諧謔を投げ合い、拾い上げ、洒落や軽口に興じる、彼の意識の集中の度合に比例して質が高まっている。自らが開墾した大地（「Side-C」と云う服の設計概念）だもの、既に道があいているのだから、進み方も速い。服の構造に接近すればそれだけ、服に施されるべき独創の仕掛けに対する彼の青写真は自覚的に拡大され、一方では、微に入り細を穿つ精度を持ち始める。そう云うと、如何にも深刻振って聞こえるけれど、彼がものする散文には、軽やかさ、優雅さ、伸びやかさ、大らかさ、それに多少の卑俗さ（エロさもある）が感ぜられる。逆にそう評すると、重さや実体を欠いている風を思わせなくもないが、実際はそうではない。彼のファンタジーは、我々の脳裏に様々なイメージとビジョンを呼び起こすのだ。私はそんな熊切を、綱渡り芸人だと思っている。　ファンタジーと云ったとて、イリュージョン的な情熱とか、手品的でステロタイプ化したものとは異なるのだ。それは、作り手の「汗」に塗れたファンタジーである。服のデザインとは一つの訓練である。そしてこの、創作に於ける訓練の「汗」を、作品と呼ぶことが出来る。訓練の汗でないような作品、如何なる肉体の努力よりも強い意志を必要とする、鍛錬された発想の結果でないような作品、底の浅い作品は凡て、装飾的で空想的な作品と云ってもいいだろう。例えば、山本耀司が、馥郁たるパリの伝統的なエレガンスとか高邁なブルジョア精神とかに噛み付いてきたように（彼は現在、モード創世記の19世紀に噛み付いている）、熊切もまた、往時のパリシックとか1990年代初頭に勃発したモードのデコンストラクション（脱構築派）とかの、所謂、アンチの対象（声高に物申す相手）を明確に自覚している間は、臆することなく歩を進めていく筈である。（文責/麥田俊一）ファッションウィーク特設ページはこちら

Alexander McQueen

Mugita Shunichi

モードノオト 2021.03.15

　タイムマシンがあったら、1ヶ月前に遡って自分で自分にドロップキックをかましてやりたい。私は「ダブルエンド」の初お披露目となる2021年フォールの展示会を、多忙を理由に見逃してしまったのだ。そして、3月4日に公開した2021年秋冬のパリのデジタルショーを見て、行かなかったことを激しく後悔した。これは間違いなく革命で、1ヶ月前に見て試着していれば、より深いところまで理解できたはずだった。 　服の裏表をひっくり返して着られるリバーシブルは、ちょっと凝ったファッションブランドの定番テクニックだ。でも今回ビューティフルピープルが挑んだのは、服の上下の両方から着られる服。想像してみてほしい。上下ですよ？　スウェットシャツなら肩をボタンで開閉するようにして袖を太くすれば可能だと思う。でも、コートやパンツはどう考えても無理な気がする。ビューティフルピープルはそんな無理難題に真っ向から挑戦しているのだ。　会場に足を踏み入れた。ランウェイの中央には、パリのルーブル美術館の入り口を連想させるピラミッドが2つ設置されている。ひとつは上下逆さまの逆ピラミッドだ。ピラミッドの底面には各4枚のモニターが設置されていて、ショーの最中に同じ映像が流れ、逆ピラミッドは逆さに映し出される仕掛け。このセットは、2006年秋冬のアレキサンダー・マックイーンのラストシーンの立体映像にオマージュを捧げたものだという。　四角のランウェイの右側の両端からモデルが同時に登場する形でショーは幕を開けた。中央でふたりが交差して立ち止まる。ふたりは同じ服を上下逆に着ているのだが、俄かには信じられない。全く違う服にしか見えないのだ。映像ではあらが見えなかったが、常識を覆す挑戦なのだから、多少はプリミティブな部分（無理）があると思っていた。でも、意地悪な視点で見ても破綻がない。　もっとも素敵だと思ったのは、真っ白なセーラールックだ。白のセーラー服とセーラーハットの彼と、マフラーと一体になったジャケットとバケットハットの彼女。彼のセーラー服の後ろ側のヘムには、彼女のマフラーになる部分が尻尾のように垂れ下がっている。一方の彼女はその尻尾を首に巻く。ややコスプレちっくな彼のベレー帽は、裏返すと彼女のライン入りのバケットハットに変身する。上下を逆さまにするだけで2通りの全く違う着こなしが楽しめ、なおかつそれを男女でシェアできるのだ。素敵すぎるにもほどがある。 　映像でも印象的だったミリタリーのN-3Bジャケットは、上下を逆にするとN-1デッキジャケットに。トラディショナルなグレンチェックのパンツとベストは、上下を逆にすると形状の違うコルセットと膝丈のスカートになる。ゆったりとしたシルエットのダッフルコートは、上下を逆にするとお尻にフードが付いたミリタリーコートに変身する。この単体でデザインしたら絶対に思いつかない新鮮な後ろ姿は、サイド-Cの圧倒的な強みだと感じた。　強いて苦言を呈すなら、映像と同様にショーで見ても構造が分かりにくいことが気になった。表地と裏地の間を使って様々な着こなしを楽しめる従来型のサイド-Cもそれが課題だったから、一般に分かりやすく伝えるための工夫も更新し続けてほしい。革命は大衆に伝わってこそ革命になりえるのだから。大人になった厨二　あくまで肌感覚なのだが、ここ数年の東京は久しぶりにファッションに熱のある若者が増えている気がする。着飾ることを全力で楽しんでいる子が、同世代では少数派なのかもしれないけど、増えている気がするのだ。「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」のショーには、そうした東京の感度の高い子たちが一堂に集まる。会場の雰囲気はパリで言うと少し前の「ワイ・プロジェクト（Y/PROJECT）」や最近の「パロモスペイン（PALOMO SPAIN）」みたいで、今東京で最も観客がスタイリッシュなブランドだと思っている。　私は厨二病全開だったデビュー当初のケイスケの服が好きだった。初期の代表作であるカラオケニットは今でも欲しい。だからウィメンズのモードにシフトした時は悪手だと思ったのだが、ここ数シーズンで世界観が確立し、ずいぶん様になってきた気がする。トレンチコートというブランドのシグネーチャーもでき、ニューエイジ勢の中では最もビジネス的に飛躍できるポジションにいると思っている。　ショー会場の中央には、紫色に塗られた机と椅子が置かれていた。色以外は誰もが経験してきた中学校や高校のクラスの景色だ。2つの席には花が置かれていて、明るい光に包まれた会場に不穏な空気が漂っている。モデルたちはこの世の絶望みたいな顔をして下を向いて歩き、机の上に立つ。なんだか昔の学園もののドラマを見ているみたいだ。 　制服の要素を随所に取り入れた服もダークな雰囲気が色濃く漂う。それを助長しているのが、テーマの「Like a dead pigeon（死んだ鳩）」と連動したグラフィック。本来は若さの象徴であるチェックのミニスカートは、アシンメトリーにして歪んだ雰囲気を演出している。肩を出して体の前面に貼り付けたようなコートのルックは、前に垂らした髪型の効果もあり、可愛い幽霊みたいだ。全体的には初期の厨二感が復活しているとも言えるが、当時は明るさの裏にある暗さみたいなものを表現していて、今回はそれが逆になっている。　このショーを自分の青春時代の暗部と重ねてしまうとブルーになってしまうかもしれない。自分も高校時代にサッカー部でハブられたことを思い出した（泣）。遊びたい盛りの若者にとって、コロナ禍は大人以上に厳しいものがあると思う。でも、吉田がファッションと出会って救われたように、辛いことを乗り越えた後には必ず楽しいことが待っている。そんな逆説的な"希望のメタファー"に、会場に駆けつけた若者たちは未来への希望を感じたのではないだろうか。　もうひとつ彼がいいなと思うのは、熱心に幅広いジャンルの過去を掘っていることだ。めぼしい古着屋のインスタを覗くと、だいたい彼がフォローしていて、律儀にいいね！を押して足跡を残している。まるでインスピレーションを与えてくれたことに感謝するかのように。ヴィンテージ加工されたラストルックのリボントレンチを見て、そうしたディグりの成果を感じるとともに、彼の服を若い子だけに独占させておくのはもったいないという思いを強くしたのである。ファッションウィーク特設ページはこちら

KEISUKEYOSHIDA

Y/PROJECT

Kaijiro Masuda

「メタボセクシャル」の衣食日記（9-1）――服飾史を更新する「静かなる革命」を主導する美しき人々

インサイド

　今シーズンは、2021年フォールコレクションで発表した、上下を逆さに着ると全く異なるシルエットに入れ替わるというアプローチ「ダブルエンド（double-end）」をアップデートしたコレクションとなっている。■上下対のピラミッドが伝えるコレクションのテーマ　まず会場に入って目を奪われたのが、中央に上下対に設置された2つのピラミッド型の装置。モニターによってショー映像が上下が逆さに映し出され、今回の上下対極のテーマを視覚的に伝える。ショーがスタートしてピラミッドには音符が浮かび上がるが、BGMの音楽もが逆さのメロディーを奏でているという手の込みようだ。　上手と下手から登場するモデルは対になっており、同じ服を違った着方でスタイリングしている。単に上下逆さに着るだけではなく、前と後ろを逆に着たり、バッグは持ち手を逆にしたり、鏡のように左右対称だったり……。素材や柄は同じだが、シルエットやボリューム、丈などが異なっているため、見る側は「どうなっているのだろう」と、まるで間違い探しのように左右の服に見入ってしまう。  ■フェミニンとマスキュリンの共存　デジタルショーではウィメンズモデルのみの出演だったが、今回のショーでは男女のモデルをキャスティングした。この見せ方は同じ服を男女で着た場合、一着の中にフェミニンなシルエットとマスキュリンなシルエットが共存するというアイデアをデモンストレーションしており、デジタルショーでは披露していなかった「ダブルエンド」が持つ多面的な魅力を存分に示していた。   　「ミズノ」とのコラボレーションは2021年春夏コレクションに続き2シーズン目。前回はバックパックとスニーカーが発売されたが、今回はスニーカーに加え、「ダブルエンド」仕様のウェア4型も登場するという。■「ダブルエンド」が秘めた可能性　どのピースを見比べても際立つのが、それぞれの着こなしが上下、後ろ前のいずれでも成立しているという点。そしてどの服も美しいフォルムで、完成度の高さに驚かされる。たとえばコートのセーラカラーやフードは逆さにするとフィッシュテールのような躍動感のあるシルエットに変化し、胸元のフリルはスカートのプリーツのように変化していたり、ボウタイのリボンは後ろになびく襞になっていたり。思わずハッとさせられるトリックの効いた着こなしの数々は、高いパターン技術があってこそ成せる業ということは明らかだ。   　2020-21年秋冬に発表した服の表面と裏面の間に着目した「サイドシー（Side C）」に続き、新たな手法へと進化していく「ビューティフルピープル」のクリエイションは、多くの可能性に満ちていると感じさせた。

MIZUNO


ビューティフルピープルが国内でショー開催、男女がまとう「ダブルエンド」で魅せた"逆さの美"

　ビューティフルピープルはこれまでも、大人と子どもが共有できる服や、「Side-C」と呼ぶ新しい型紙設計など、固定観念にとらわれないクリエイションを提案してきた。今回デザイナーの熊切秀典が着目した要素は、「上」と「下」。1950年代にクリストバル・バレンシアガ（Cristóbal Balenciaga）が制作した、上下を逆さまにしたデザインのクチュールドレスから着想を得て、「Side-C」のアイデアを広げていったという。　例えば、ロングドレスとベビードールという2つの異なるデザイン。実はどちらも同じドレスで、上下を逆さまにすることで2通りの着方ができ、大人と子どもの服の要素が共存する一着となっている。  　パンツも両頭使いが可能で、テーパードとサルエルの2通りのシルエットが楽しめる。脇のファスナーを全て開けて、捻りながら上下を返して再び脇をつなげると異なるデザインになるという、ビューティフルピープルならではのユニークで特殊な構造となっている。  　また、今シーズンからブランドの定番アイテムを「THE beautiful people」として本格展開。スタンダードを再構築し、新しいテキスタイルやパターンに進化させて提案する。フォールコレクションでは、黒にフォーカスしたアイテムや、オーガニックの超長綿を使用したトレンチコート、シャツ、チノパンなどを発表した。　3月にはパリ・ウィメンズファッションウィークに参加し、映像作品で新作の2021年秋冬コレクションを披露する。今回のテーマをさらに発展させたコレクションを発表する予定だという。

上下逆さ、1着で2つのデザイン　「ビューティフルピープル」が提案する新しい服作り