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デザイナーのアラン・ポール（Alain Paul）が手掛けるフランス発のブランド「アランポール（ALAINPAUL）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」で最新コレクションのランウェイショーを開催した。渋谷ヒカリエホールAを舞台に、先日パリ・ファッションウィークの公式スケジュールで発表した2026年秋冬コレクション「REPERTOIRE」にアレンジを加え、東京ならではのショーとなった。
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アランポールは、マルセイユ国立高等バレエ学校でコンテンポラリーダンスを学んだ経歴を持つアラン・ポールが2023年に設立。「衣服を“振り付け”する」をコンセプトに、言葉ではなく“動き”によって感情やメッセージを伝える振り付けの美学にインスピレーションを得たクリエイションを特徴とする。ダンサーが放つエネルギーや存在感を都市的なワードローブと融合したコレクションには、ダンサーのアティチュードや所作、個性、自立した精神性などが反映されている。ANDAM fashion award 2025で特別賞を受賞したほか、LVMH Young Fashion Designers Prize 2025のファイナリストにも選出されるなど、世界的に注目が集まっている。
今回、ブランド初となる東京でのランウェイショー開催は、パリ発のショールーム「RUN（WSNグループ）」とANDAM FASHION AWARDS PARIS、JFWOのコラボレーションによって実現。先日パリ装飾芸術美術館で発表した2026年秋冬コレクション「REPERTOIRE」に、東京という都市のムードや感覚を反映し、新たな6つのルックを追加した内容で構成した。
東京で新たに追加されたルック
今季のテーマである「レパートリー（REPERTOIRE）」とは、バレエの文脈ではクラシックからコンテンポラリーに至るまでの作品を網羅した“辞典”のような意味を持つ言葉。過去から現代に至るまでの作品が繰り返し再解釈され新たな命を与えられるという、ダンスと衣服に共通する構造に着想を得て、時を超えて受け継がれてきた身体と衣服の関係性を再考し、コレクションに落とし込んだ。
製作過程では、装飾芸術美術館が所蔵する18世紀から現在までのアーカイヴを研究し、現代的に再解釈。18世紀のパニエ構造を取り入れた流動的なシルエットのビスコースクレープのドレスやスカートをはじめ、圧縮やプリーツ加工によって「時の経過」を感じるテクスチャーに仕上げたサテンのドレスやスカート、衣服の上で花が成長し変遷するさまを3Dプリントや刺繍などの技法で表現した「落ちる花（falling flower）」の装飾を施したシリーズなどが象徴的に登場した。
テーラリングは、「緊張」をテーマにプロポーションを探求。コートやジャケットは一部を引っ張ったような構造にし、ボタンは交差して留め、ウエスト背面に伸縮性のあるボタン構造を取り入れることで絞りを加えるなど、相反する力を作用させることで緊張感をはらんだシルエットを生み出した。ドレスのデザインには、世界的振付家 ピナ・バウシュの作品「コンタクトホーフ」から得たインスピレーションも反映している。
また、美術館では全てのアーカイヴ作品がガーメントバッグに入れて大切に保管されていたことからヒントを得て、「生きた保存（リビング・コンサベーション）」というコンセプトをコレクションにも反映。下の衣服が透けて見える、ガーメントバッグを模したシルクオーガンジーのケープやドレスを重ねることで、現代の衣服を“未来のアーカイヴ”として保管する意図も込めたという。
美術館を舞台に、モデルたちが複数の小さなリビングルームを“無限”を意味する「8の字」を描くように歩き回るという“振り付け”を、東京ではより大きな規模で展開。ピナ・バウシュ作品の楽曲なども数多く手掛ける日本の作曲家 三宅純の「Lilies of the Valley」が流れる中、モデルたちが会場内を8の字を描くように美しく行き交った。フィナーレではモデル全員が横一列に並んだ「絵画」のような情景を作り出し、デザイナーのアランが登場して挨拶し、ショーを締め括った。
フィナーレで登場し挨拶したアラン・ポール
ショー終了後にアランは、「私たちがブランドを立ち上げたのは3年前のこと。今回が6回目のショーとなりますが、東京で発表できることは私たちにとって夢の一つだったので、大変嬉しく思っています」とコメント。「東京の街に降り立ったとき、街中のあらゆるところに鮮やかな色彩が溢れていると感じ、それをコレクションに取り込もうと試みました。過去や現在の衣服をシルクで包み込むことで“保存している”ように見せるというアイデアも、このショーではより際立たせています」と、東京でのショーに込めた思いや意図を明かした。
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