ニュース

　旗艦店は1931年～2018年まで営業していた伝説のキャバレー「銀座 白いばら」の跡地に出店。創業18年となる同社は、ミッションである「日本発を世界へ」に向けたターニングポイントとして、銀座への出店を決めたという。　ザ トウキョウは、ファッションを愉しむ大人へ向けた、日本ブランドのみを取り扱うセレクト型コミュニティストア。ラウンジでゆっくりと買い物を楽しむことができる空間設計で、現在、丸の内店、六本木店、表参道店、メンズ大阪店、渋谷店の5店舗を展開している。　新店舗の内装は国内外で活動するデザイナー 森田恭通に依頼。外観は白を基調に日本の伝統建築である”蔵“を彷彿とさせるデザインに仕上げ、内部はザ トウキョウのアイコンでもあるラウンジスペースを上下階に設け、銀座店のコンセプトカラーである「高貴な紫」を配した。また、ラウンジの中心には大きなシャンデリアを設置し、縄のれんや六葉釘隠しなどの装飾を施すなど、随所に日本の伝統様式を現代へ昇華したデザインを組み込んだ。　銀座店のメンズエリアには、日本発デニムブランドの特別コーナー「JAPAN DENIM BAR」を展開。「モモタロウ ジーンズ（MOMOTARO JEANS）」「ステュディオ・ダ・ルチザン（STUDIO D'ARTISAN）」「ニューマニュアル（New Manual）」「フルカウント（FULLCOUNT）」　をラインナップする。このほか、オープンを記念して「N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）」のザ トウキョウ銀座限定のアイテムを発売する。展開するのは、前回登場時に即完売となったアイテムの復刻モデルで「EX HIGH SUMMER S/S TEE」（2万4200円）、「EX HIGH SUMMER AGGRESSOR PANTS」（4万9500円）の2型を揃える。　ウィメンズの限定アイテムも発売する。「ハルノブムラタ（HARUNOBUMURATA）」デザイナーの村田晴信自らが手掛けた特別な柄を、世界で唯一の技法を持つ京都のマーブル工場「京都マーブル」で染色したコラボアイテムのほか、「アキラナカ（AKIRANAKA）」との初の別注コレクションを展開する。

Fashion

伝説のキャバレー「銀座 白いばら」の跡地に「ザ トウキョウ」の旗艦店がオープン　TOKYO BASEが銀座に初進出

インサイド

　その第一弾として、4月24日、「共鳴、そして共振」と題した企画が中目黒のギャラリーで発表された。本プロジェクトでは、ドイツの芸術家ゲルハルト・リヒター（Gerhard Richter）の作品に着想を得た2025年春夏コレクションを起点に、チェリストの河内ユイコが共鳴して音源を制作。さらに、その曲に触発された写真家の武田大典が共振して切り取った写真作品が発表された。リヒターから学んだ"等価性"と"シャイン"の思想　クリエイティブディレクターの中は、リヒターの芸術に対する思想、特に相反する要素を等しく扱うアプローチに強い関心を寄せてきた。「複製と表現、具象と抽象、韜晦（とうかい）と顕示。リヒターのそうしたアプローチが、コレクション制作におけるコンセプト立案からデザイン、造形、ビジュアル制作といった各工程を等しい価値で捉える上で、新たな視点を与えてくれました」と語る。　中は今季、リヒターの絵画に繰り返し現れる"等価性"と"シャイン（Schein）"という概念に着目した。等価性とは、異なるもの同士を"同じ価値"として扱う考え方。リヒターは、「物事をぼかし、すべてを等しく重要であり、また等しく重要でないように見せる」ことで、ヒエラルキーを排した独自の芸術観を示してきた。初期のフォトペインティングでは、写真の模写を通して「描く」と「写す」を等価に扱い、絵画を否定しつつ、その可能性も同時に肯定した。 　一方、"シャイン"は、ドイツ語で「見かけ」「仮象」「輝き」などを意味する語。リヒターは、ブラー（ぼかし）の手法を用いて鑑賞者と対象の間に不可視の"レイヤー"を挟み、現実との距離感や曖昧さを表現した。　アキラナカのコレクションにも、この2つの概念が色濃く反映されている。花のグラフィックでは「描いては消す」「消すことで描く」手法で具象と抽象の境界を曖昧にし、削られた花々は現実と私たちを隔てる“シャイン”を象徴する。また、花、女性、音楽といったモチーフを、それぞれの美しさを尊重し等価に扱っている。　イメージヴィジュアルでは、モデルとカメラの間にフィルムのレイヤーを挟み、視覚的にシャインを表現。フィルムの素材感やシワに焦点を合わせればモデルは背景となり、逆にモデルに意識を向けると、ブラーな人物像が浮かび上がり、ディテールの一部しか認識できないという、情報の受容に制限をかける視覚効果が生まれている。河内ユイコのチェロ曲による共鳴　中は、リヒターの等価性の概念から派生し、「創造的なプロセスを共有することは、完成した洋服を届けることと同じくらい価値がある」と考えた。その背景には、街中で自身の服を着ている人を見た際の感動があった。「思いがけないスタイリングや、意図通りに美しく着こなされている姿を見ると心から感動します。でも、これまではその先の『創造性がどう育っていくか』『誰かの力になっているか』まで深く考える機会が少なかった。そのプロセスをもっと見てみたいと思ったんです」と、作り手として作品が受容され広がる過程を見届けたいという思いを語る。　この思いが、コレクションの創造性を音楽や写真へと繋げる今回の試みに繋がった。中はチェリストの河内ユイコにコレクションの背景やインスピレーションを説明し、楽曲制作を依頼。リヒターに関する専門知識はなかった河内だが、中の熱意あるレクチャーから受けた感情を音で表現した。「言葉にするのは得意ではない」彼女は、当初の意見交換では感じたことを上手く伝えきれなかったという。その悔しさをバネに楽器と向き合う中で、「パラパラパラっとアイデアが浮かび、パズルのようにはまっていった」と、感覚的なプロセスでコレクションの印象を音へと昇華させたことを明かした。また、「音は言葉を介さず、すっと人の心に届く。だからこそ、発信するものには責任を持たないといけない」と、音の影響力と作り手の責任についても言及した。武田大典の写真作品による共振　河内のチェロの音源を受け取った写真家の武田大典は、3日間、様々な状況下で繰り返し曲を聴き続けた。音楽に没入しながら自身の膨大な写真アーカイヴを見返し、リヒターの心境や楽曲の持つ雰囲気・感情と「調和する」と感じる写真を直感的にセレクト。それらを再編集し、今回の展示作品を構成したという。　武田は自身の作品鑑賞の基準について、「"癒されるか" "ポジティブな感覚があるか"を個人的な基準とすることが多い」と語る。「以前リヒターの作品を見た際、正直、これらの基準にはあまりピンときませんでした。しかし今回、リヒターと河内さんの音楽に深く向き合う中で、当初感じた"苦しさ"のようなものを乗り越え、新たな視点が自分の中に生まれました。たとえ最初の基準に合わなくても、その視点を受け入れることで癒しや前向きさに繋がり、自身の理解や愛が深まる可能性に気づいた」と、プロジェクトを通じた自身の認識の変化を明かした。誰の中にも宿る創造性を育む　このように、アートからファッションへ、ファッションから音楽へ、音楽から写真へと、インスピレーションは静かに受け継がれ、それぞれの表現領域で新たな創造の連鎖が紡がれていった。　このプロジェクトを通して、中は「創造性はデザイナーやアーティストだけのものではなく、誰の中にも溢れている」と強調する。「美術館の絵を持ち帰ることはできませんが、そこで得た感情や知見は持ち帰ることができます。アートを見た後では、普段見ている桜の風景も違って見えるかもしれません。それは、皆さんの感度が高まっている証拠。創造性も筋肉のように、柔軟に動かせるようにしていくことで、日常の中にたくさんの気づきが生まれるはず。このプロジェクトを通して、日々の美意識や創造性を育んでいってもらえたら嬉しいです」と、受け手が自身の内なる創造性に目を向けることへの期待を述べた。　アキラナカの「共鳴、そして共振」プロジェクトは、ファッションが単なる衣服ではなく、多様な文化や芸術と響き合い、新たな価値を生み出す触媒となりうることを示した。今後も継続されるというこの取り組みが、どのような創造性の連鎖を見せてくれるのか、それをどのように自分自身が受け取るのかも含めて、楽しみにしていきたい。

AKIRANAKA

「共鳴、そして共振」新プロジェクトが始動

アキラナカが試みる「創造性の連鎖」　アートからファッション、音楽、写真へ

　2025年春夏コレクションは、ドイツの抽象画家 ゲルハルト・リヒター（Gerhard Richter）から着想を得て「BEYOND THE HAZE 届き得ない現実」をテーマに製作。ゲルハルト・リヒターが提唱する人間と現実の間を隔てている「Shein（シャイン）」という概念をデザインに落とし込み、知性とエレガンスが共存するスタイルを提案している。　店頭では、2025年春夏コレクションのアイテムのほか、シューズを含む定番シリーズをラインナップ。また、人気ドレス「Ilsa Sleeveless Dress 」の伊勢丹新宿店限定カラーや、これまでオンラインストアのみで取り扱っていた「Sesilia Jacket」および「Helene Denim Jacket」の限定カラーも用意する。

アキラナカが25年春夏シーズンのポップアップを伊勢丹新宿店で開催　限定アイテムも

コレクション

　「アキラナカ（AKIRANAKA）」が発表した2025年秋冬コレクション。

2025 Autumn Winter

　「アキラナカ（AKIRANAKA）」が発表した2025年プレフォールコレクション。

2025年プレフォールコレクション

2025 Pre-Fall Collection

　「AKIRANAKA CONCEPT SHOWROOM」は、ブランドの哲学や価値観を共有し、新たなインスピレーションを生むための特別な空間として誕生。既存のPR活動を補完する形でブランドのストーリーや価値観を深く伝え、文化人や業界のキーパーソンと直接交流する機会を提供することを目的としている。　ショールームは、緑豊かで静寂に包まれた場所に立地。建築物や空間自体が「日本的な美しさ」と「ブランドの美意識」を体現している。室内では、コレクションに合わせてシーズンごとに装飾を変更。書籍や花器、香り、茶、音などを通してコレクションのテーマやメッセージを五感で感じられる形で表現するほか、デザイナー 中章によるドローイングやインスタレーションなども展開する。　また、今後は定期的に、文化人やアーティストとの交流やコラボレーション、対談などの多彩な企画を予定。コンセプトショールームは原則として一般開放は行わないものの、コラボレーションから生まれた一般客も来場可能な展示やイベント等の開催も計画しているという。“服とコンテクスト”の双方を伝えられる場を　今年でブランド設立15周年を迎えた「アキラナカ」。デザイナーの中章（ナカ アキラ）氏に、今回コンセプトショールームを新たにオープンするに至った背景や思い、近年のブランドや自身の在り方と価値観の変化、今後の展望などについて話を聞いた。── 今回、「CONCEPT SHOWROOM」を新たに作ろうと思った背景を教えてください。　僕はアントワープで学んだこともあり、これまでずっとコンセプトベースで服を作ってきました。ですから、コレクションが“最終的なゴール”ではありつつも、実際には毎回そこに至るまでに相当な量のリサーチをしていて、多くの学びや気づきを得ています。そのような経験の中で、「制作する過程で自分たちが学んだことや得た視点を、自分たちの顧客にも伝えることができないか」という思いを持ったことが、最初のきっかけでした。　特に、最新の2025年春夏コレクションはドイツの抽象画家 ゲルハルト・リヒター（Gerhard Richter）が着想源なのですが、リサーチの過程で彼の有名な提言でもある「全てを等しく重要に、あるいは等しく重要でなくする」という価値観を知って自身のコレクション制作に照らし合わせてみたとき、「リサーチで学んだこと」「実際に作り上げたコレクション」「コレクションのヴィジュアル制作」という一連の作業の価値や重要性は、“フラット（等価）”だということに気がついたんです。だからこそ、例えばコレクションの制作過程を動画にして共有したり、ヴィジュアルをブックにしてお客様に見てもらうといったことをはじめ、服とコンテクストを両方お見せできるような企画や場所を作りたいと考えたんです。── このショールームが、まさに「服とコンテクストを両方見せる場」ということでしょうか。　そうですね。これまで、アキラナカでは「洋服」を見せる機会としては展示会やリテールなどがあったものの、「コンテクスト」を見せる機会はありませんでした。でも、このコンセプトショールームを作り、「コンテクスト」という抽象的なものをベースにすれば、茶道の流派の家元をはじめ、ミュージシャンや陶芸家、画家、社会学者のような分野の異なる方々とも、対話やコラボレーションができるのではないかと考えました。　例えば、今回の2025年春夏コレクションなら、“等価”という価値観やテーマをベースにして制作した陶器や楽曲、絵画があってもいいですし、社会の出来事や現象の中で見られる“等価”について語ることもできます。それらを打ち出した展示やイベントを、ギャラリーなどで開催してもいいですよね。── 服の背景にあるコンテクストを起点に、他の文化領域との繋がりや広がりを知ることができるというのは、とても興味深いです。　服だけでなく1つのコンテクストをベースにさまざまなものに触れることができた方が、“アート”を日常のリアリティの中に見出していけるようになる気がしていて。襖や掛け軸、茶碗、庭などに代表されるように、日本的な芸術の在り方や趣の捉え方は“日常の内側”にある。そして、「装い」も日常の重要な一部分なので、服自体の素敵さはもちろん、その背景にあるテーマや、着想源となった人物の生い立ちや表現などを皆で共有できるような、インテレクチュアルな時間や場を提供できたらと思っています。　装いにも、コンテクストを知ることで着る時の気持ちが変化したり、「今日はこのマインドだから、こういう背景がある服を着よう」という選び方があってもいい。洋服は物として高価なものだからこそ、そういった楽しみ方があっていいと考えています。── 「日本的な芸術の在り方」に着目されているとのことですが、2019年のインタビューでも、今気になっているものとして「日本」を挙げていらっしゃったのが印象的でした。　当時はパリに出た直後だったということもあるのですが、パリでプレゼンテーションを行うようになってから、作る服や自分の行動が「日本っぽい」と言われることが多かったんです。以前は「日本らしさ」は自然に出るものだからあえて表現しなくていいと思っていたものの、最近は、自分自身もまだ日本や日本的なものの良さに十分触れられていないと感じるようになって。近年は、国内のさまざまな場所を旅する中で、これまでは見えなかったことや感じられなかったことを感じるようになった部分もあるので、今後は改めて、そういった日本的なものの豊かさや良さを伝えていきたいですね。── 今年でブランド設立15周年。ブランドの現在地について教えてください。　今はアトリエやPR、生産チームも含め、ブランドとしての体制が確立され成熟してきたため、年4回のコレクション制作もアシスタントに任せられる部分が少しずつ増えてきました。それによって、ようやく僕自身がアトリエワークから少し外に出て、リサーチのために京都の寺を回ったり、イサム・ノグチの作品を見に香川に行ったり、茶会に出てみたりと、様々な文化人やアーティストの方々と少しずつ交流を深める機会を得られるようになりました。今後はそういった他の分野の方にもファッションの素晴らしさや文化価値を伝えていきたいですし、そういったものを互いに交換し合えたらいいなと思っています。── 最後に、コンセプトショールームやブランドとしての今後の計画や展望を教えてください。　まずは第1弾のイベントとして、あるチェリストがアキラナカの2025年春夏コレクションから着想を得て作った楽曲と、それを聴いたフォトグラファーが楽曲からイメージして撮った写真作品、その3つを合わせた展示の開催を計画しています。「洋服が音源に、音源がイメージに変わる」という、それぞれの美意識や創造性がジャンルを超えて影響し共鳴し合うことを体感していただけるような内容になる予定です。　ブランドとしては、女性が誰とも会わない日でも「自分のために着たい」と思うような、自分自身を鼓舞したり高めてくれるような服をこれからも作っていきたいです。

文化人やアーティストとの交流・創造の場に、「AKIRANAKA CONCEPT SHOWROOM」がオープン

　「アキラナカ（AKIRANAKA）」が発表した2025年春夏コレクション。

2025 Spring Summer

　「アキラナカ（AKIRANAKA）」の2025年春夏プレコレクション。

2025年プレスプリング サマーコレクション

2025 Pre-Spring-Summer Collection

　「アキラナカ（AKIRANAKA）」の2024年秋冬コレクション。

2024 Autumn Winter

　「アキラナカ（AKIRANAKA）」の2024年プレフォールコレクション。

2024年プレフォールコレクション

2024 Pre-Fall Collection

D-LAB（阪急うめだ本店）阪急うめだ本店3階の自主編集売り場。「マリーン・セル」などの最旬モードブランドから「フォトコピュー」など業界人が注目するアップカミングブランドまで、ホットな国内外のブランドを幅広いテイストでラインナップしている。2023年売れたブランド：ガニー（GANNI）　コペンハーゲンを拠点に2009年にデビューしたガニーは、伝統的なスカンジナビアのスタイルにとらわれないエフォートレスでプレイフルなスタイルを発信。 エフォートレスなデザインと「RESPONSIBILITY（地球環境や社会問題への責任）」を意識した洋服づくりが、世界中で注目を集めている。＞＞「ガニー（GANNI）」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：オープンワイワイ（OPEN YY）　2020年春夏シーズンにデビューしたJi-YoungとBo-YoungのKim姉妹が立ち上げた韓国・ソウルを拠点とする新鋭ブランド。「クールな個性」「ニューウーマン」「カジュアルシック」をコンセプトに掲げ、定番とされるシルエットを徹底的に見直し、個性あふれるデザインで新たなウィメンズウェアを提案している。アディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。2023年売れたブランド：フェティコ（FETICO）　デザイナーの舟山瑛美が2020年に設立したウィメンズブランド。インスピレーション源は⼥性の造形美を強調する古典的なスタイル。その美意識や⾝体観を独⾃の視点で再構築し、相反する要素を重ね合わせながらユニークで新しい⼥性の姿をデザインしている。フェティコのコレクションは⽇本国内の繊維産地や職⼈との取り組みで丁寧に⽣産。時を経て美しいヴィンテージウェアとして愛されるようなデザインや物作りを⼼がけているという。＞＞「フェティコ」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：クレージュ（Courrèges）　1961年にアンドレ・クレージュが自身の名を冠したブランドとして設立。ミニスカートやパンタロンなど革新的なデザインで名を馳せ、地位を確立した。2020年からは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「ディオール（DIOR）」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」で経験を積んだベルギー出身のデザイナー、ニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）がアーティスティックディレクターに就任し、ブランドのDNAに新たな風を吹き込み続けている。本企画では「2023年売れたブランド」にGR8が、同じく「2024年注目のブランド」にリステアが選出している。＞＞「クレージュ」2024年春夏コレクションリステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。2023年売れたブランド：サカイ（sacai）　阿部千登勢が手掛けるサカイは、「日常の上に成り立つデザイン」をコンセプトに、スタンダードなものを大切にしながら、エレガントな要素を加え、またクラシックなアイテムにひねりを加えることで「ニュースタンダード」を表現。常に新鮮なアイデアや工夫を凝らしたデザインが魅力で、幅広い層のファンを持つ、まさに日本を代表するブランド。リステアは本企画のメンズ編でも「2023年売れたブランド」に選出している。＞＞「サカイ」2023年秋冬ウィメンズコレクション2024年注目のブランド：クレージュ（Courrèges）　クレージュは1961年に設立。「パンタロンルック」「ミニルック」「ボディータイツ」といった代表作で女性の解放を推し進めたことでも知られる。これまでの革新を進めてきたブランドをさらに更新し続けるべく、2020年からは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「ディオール（DIOR）」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」で経歴を積んだニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）がアーティスティックディレクターを務めている。ブランドのDNAやヘリテージを大切にしながら、ロマンチックな要素や若々しさを加えた新しい世界観がZ世代のファンを中心に急速に支持が拡大。なお、リステアは特集記事「2023年秋冬注目のブランド」でもクレージュを選んでいたほか、本企画では「2023年売れたブランド」にGR8が、同じく「2024年注目のブランド」にアディッション アデライデが選出しており、注目度の高さがうかがえる。＞＞「クレージュ」2024年春夏コレクションミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。2023年売れたブランド：ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）　デザイナーの大野陽平が2014年に設立。大野は文化服装学園でパターンカッティング・ソーイングの基礎を習得し、その後イギリスに留学。ノッティンガム・トレント大学でファッションを学び、卒業コレクションをロンドン卒業コレクションで発表した。2015年秋冬コレクションで本格デビューし、2017年秋冬シーズンの東京コレクションでランウェイを披露。同年、東京ファッションアワードを受賞した。伝統的な洋服のルールに縛られない自由な発想から生まれるデザインが強みで、アートや建築、工業デザインなどからインスパイアされたアーティスティックで構築的なシルエットと、ユーモアあふれるディテールへのアプローチに定評がある。＞＞「ヨウヘイオオノ」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：アキコアオキ（AKIKOAOKI）　デザイナー青木明子が2015年春夏シーズンに設立。青木はセントラル・セント・マーチンズ （Central Saint Martins）でファッションを学び、ファッションデザイナーである山縣良和が設立した「ここのがっこう」のアドバンスコースに所属。その後「ミキオサカベ（MIKIOSAKABE）」の坂部三樹郎に師事した。「東京ニューエイジ」で初のコレクションを発表し、2018年には「LVMHプライズ」のセミファイナルに選出。同年、「毎日ファッション大賞」を受賞した。＞＞「アキコアオキ」2024年春夏コレクションスーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿にも店舗を出店。2023年売れたブランド：セシリー バンセン（Cecilie Bahnsen）　デザイナーのセシリー・バンセンが、デンマーク・コペンハーゲンを拠点に2015年にスタート。クチュールの要素を取り入れた、大人が着られるフェミニンなドレスが人気を集めている。2017年に第4回「LVMH Young Fashion Designers Prize（LVMHプライズ）」のファイナリスト8人に選出。2018年には「アンダム ファッション アワード（ANDAM fashion award）」グランドプライズのファイナリストの4人に選ばれた。「マッキントッシュ（MACKINTOSH）」や「チャールズ＆キース（CHARLES ＆ KEITH）」とのコラボアイテムも発表している。2024年注目のブランド：リア・ボバーグ（Lea Boberg）　デンマーク出身のリア・ボバーグが手掛けるブランドで、2022年秋冬コレクションでデビュー。ロンドン郊外にアトリエを構え、大量生産はせず受注生産のビジネスを展開している。デザイナーのリアは大学でウィメンズウェアのデザインを学び、2017年にロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートでウィメンズファッションの博士号を取得。その後、ロンドンの「ケイスリー ヘイフォード（Casely-Hayford）」でテーラリングデザイナー兼パタンナーを現在も務めている。エイチ ビューティー＆ユースユナイテッドアローズが展開する「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS）」のコンセプトストアで、2016年4月に南青山にオープン。コンセプトは「City Man and Woman」。「東京大人のクールな服」をテーマに掲げ、ハイエンドなスポーツ・カジュアルを軸にアイテムを提案している。2023年売れたブランド：バウト（BOWTE）　バウトは「ドゥロワー（DRAWER）」などで経験を積んだデザイナーの靱江千草が立ち上げ、2023年春夏コレクションでデビュー。幼少期に抱いたモノ作りへの想いや、刺激を受けた音楽、アート、カルチャーなどを着想源に、テイラーメイドの技術と日本製のファブリックを用いたニュースタンダードなアイテムを提案している。エイチ ビューティー＆ユースは特集記事「2023年秋冬注目ブランド」でもバウトを選出した。＞＞「バウト」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：ステラ ノヴァ（STELLA NOVA）　2002年にデザイナー兼クリエイティブディレクターのTrine Skollerがスタートしたデンマーク・コペンハーゲン発のブランド。トレンドを程よく取り入れた、北欧らしいプリント柄ポップなデザインが人気を集めている。インターナショナルギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビューし、2005年にウィメンズが加わった。国内外の期待のインディペンデントから、ハイエンドなデザイナーズまで、幅広いイメージのファッションを提案している。2023年売れたブランド：アキラナカ（AKIRANAKA）　デザイナーはアントワープ王立芸術アカデミー出身の中章（なか・あきら）。 「attitudeを纏う」をコンセプトに、特別な高揚感や体験を得られるクチュール感のある服づくりを目指しており、ハンドニットの技術を掛け合わせた高い技術を要するクチュールライクなニットが高く評価されている。＞＞「アキラナカ」2024年春夏コレクション2024年注目のブランド：セッチュウ（SETCHU）　20代からイギリスのサヴィルロウでテーラリングを学び、セントラル・セント・マーチンズ （Central Saint Martins）を卒業後、トップメゾンやYe（カニエ・ウェスト）のオフィスなどで経験を積んだ日本人の桑田悟史氏がミラノを拠点に設立。2021年春夏シーズンにデビューし、2023年にはLVMHプライズでグランプリを獲得した。ブランド名は、主に建築における和と洋の融合を表す日本語の「和洋折衷」に由来。文字通り「折衷」を信条とし、2つの文化をミックスすることにより新たなクリエイションを生み出している。インターナショナル ギャラリー ビームスでは「2022年に売れたブランド」のメンズ編でも選出。＞＞「セッチュウ」2024年春夏コレクションGR8世界各地の人気ブランドや気鋭のレーベルを取り扱い、多くのクリエイター、デザイナーとも親交の深い東京・原宿のセレクトショップ。Ye（カニエ・ウェスト）やリアーナをはじめとする海外セレブリティからの支持も厚い。2023年売れたブランド：クレージュ（Courrèges）　1961年にアンドレ・クレージュによって創業。パンタロンルックやミニルックなど、当時のウィメンズウェアとして革新的な代表作を発表し、多くの人に影響を与えた。現在のアーティスティック・ディレクターは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「ディオール（DIOR）」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」で経歴を積んだニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）。クレージュの象徴的なスタイルを受け継ぎながらも、ニコラスの新しい解釈で現代に寄り添った洗練されたウェアを発信している。本企画では「2024年注目のブランド」でアディッション アデライデとリステアが選出。＞＞「クレージュ」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：Masha Popova　ウクライナ出身でロンドンを拠点に活動するデザイナー、Masha Popovaによる同名のブランド。デニムを基調としたサイケデリックでボディコンシャスなルックで、ロンドンでも独自の位置を築いている。環境に配慮した工程で制作し、単なるデザインだけでなく政治的なメッセージを込めたコレクションを発表している。＞＞「Masha Popova」2024年春夏コレクション

クレージュが席巻、日本人デザイナーにも注目

【ウィメンズ】高感度ショップで2023年売れたブランド＆2024年注目のブランド

　「アキラナカ（AKIRANAKA）」の2024年春夏コレクション。テーマは「PROOF OF OBLIVION」。

2024 Spring Summer

　ポップアップでは、20世紀を代表するルーマニア出身の彫刻家 コンスタンティン・ブランクーシ（Constantin Brâncuşi）の作品から着想を得て「スリーピング・ミューズ（SLEEPING MUSE）」をテーマに製作した2023年秋冬コレクションを展開。カーブした前立てとアシンメトリーなボタンの配置が特徴的なジャケット（9万3500円）や大理石柄のドレス（10万7800円）、ボアの切り替えがアクセントのツイード調素材のショートコート（17万6000円）など、ブランクーシの作品が持つ「古代性と未来性の両立」といった要素を服のシルエットやグラフィックに落とし込んだアイテムをラインナップする。　また、「足元からヘルシーに生きるという選択を」をコンセプトに製作したシューズコレクションもあわせて展開。トンボのオーナメントとユニークなフォルムのヒールが特徴のローファー（5万6100円／全て税込）など、豊富なラインナップを用意する。

アキラナカが23年秋冬のポップアップを開催、「古代性と未来性」をシルエットやグラフィックで表現

　「アキラナカ（AKIRANAKA）」の2024年リゾートコレクション。

2024 Pre-Spring Collection

　「アキラナカ（AKIRANAKA）」の2023年リゾートコレクション。

2023年プレスプリング / クルーズ

2023 Pre-Spring / Cruise Collection

　「アキラナカ（AKIRANAKA）」の2023年秋冬コレクション。

2023 Autumn Winter

　「アキラナカ（AKIRANAKA）」の2023年プレフォールコレクション。

2023年プレフォールコレクション

2023 Pre-Fall Collection

　アキラナカの今シーズンのテーマは「YELLOW」。アーティストの ヨーゼフ・ボイス（JOSEPH BEUYS）が手掛けたアートワークからインスピレーションを得ており、戦争がもたらした傷に関連する作品に着目した。不完全さの象徴としての「人」と完全さの象徴としての「幾何学模様」のモチーフを服に落とし込みつつ、パターンを重ねたり組み合わせたりすることで、異なるものが受け入れ合う様子を表現したという。　ポップアップでは、コレクションの新作に加えて、ジャケットの伊勢丹新宿店別注カラーとしてパープル（税込8万6900円）を発売する。従来のジャケットはシャープなラインとメンズライクなデザインが特徴だが、前端をあえてカーブで切り取りアレンジを加えている。

「アキラナカ」が新作コレクションのポップアップ開催、別注カラージャケットなどを展開

　連携策のポイントは3つだ。LVMHが日本の生地、服地を使用する際、タグなどの商品説明欄に具体的な産地名を記載する。さらに高品質な生地を提供する日本企業（産地）との連携を発展させ、中小企業や職人の成功に貢献すること。最後に、日本の若手アーティストや工芸家との協業を推進することを推奨している。いずれもLVMH側から提案されたもので、松野官房長官は国内産地が有する高い技術力の発信、ビジネスの拡大に期待感を示した。「公然の秘密」でいいのか？　尾州や播州、桐生、三備地区など国内産地の生地は従来も、欧州のラグジュアリーブランドで使用されてきた。一方で、ブランド単位で守秘義務が発生するケースや、間に介在する商社やコンバーターが情報公開を拒む場合もある。ブランド側としては、他社に「オリジナル生地や高品質な服地の出元を知られたくない」というマインドが働く。こうした硬直的な構図は数十年変わっていなかった。　しかし、ジャーナリストやファッション関係者の間では「公然の秘密」として、国内産地の生地供給が語られてきた。某ダウンジャケットの表地や最高峰ブロードシャツの生地、高級ジーンズにおけるデニム生地の供給など、挙げればきりがない。仮に企業名の記載が実現すると、産地企業は「欧州のラグジュアリーブランドが認めた素晴らしい生地」として、営業トークを展開することができる。　ある産地企業の経営トップは「ラグジュアリーブランドとの取引では量が期待できない。営業を掛けることで、中国や北米の大型ブランドと契約したい」と話す。元々、ラグジュアリーブランドとの取引は量が少なく、特にシャツ地やデニム生地はその規模が小さい。欧州ではバッグや革製品、シューズ類を主力とするブランドが多く、アパレル製品でビジネス規模を拡大させているラグジュアリーブランドは少数派だ。ブランド化への道程　参考事例として、英リントン社と伊リモンタ社を挙げたい。前者は「シャネル（CHANEL）」にファンシーツイードを供給している老舗企業で、シャネルを軸に世界中のブランド、アパレル企業と取引を行っている。さらに手芸好きの消費者もリントンの糸を購入しているかも知れない。ここからは推測になるが、シャネルは糸と柄などを別注し、独自のツイード素材を求めているのだろう。品質や発色、耐久性なども勘案し、シャネル向けのツイードが出来上がる。有力メゾンへの供給からリントンのブランド化が進み、ビジネスが拡大。現在は小ロット生産にも対応し、男女兼用のジェンダーレスな服地を開発するなど進化を続けている。　伊リモンタ社も同様で、高品質なナイロン生地は「プラダ（PRADA）」の採用から広がり、現在では多くのブランドがこのナイロン生地を使用。リモンタでは、プラダ用のナイロンを供給しながら、他ブランド用に汎用性の高い生地を製造していると考えられる。もちろんビジネス規模も大きくなっており、欧州や米国ブランドのバックパック、トートバッグなどを見るとリモンタ社製の表記がある。ファッションデザイナーの役割も　国内産地による海外販路開拓は長年の課題でもあった。大量生産を得意とする廉価な海外勢に押され、約30年前から規模を縮小させてきた。市場で戦うならば、高品質な生地でシェアを奪いたいところだろう。有力な産地企業はパリの素材見本市「プルミエール・ヴィジョン」やイタリアの「ミラノ・ウニカ」に出展している。近年は海外販路の開拓に注力しているが、規模を大きく拡大しているとは言い難い。その弱点は営業力と世界に広げる知見、資金力がないこと、外部人材の登用が少なく、プロデュース力が乏しいなど多岐にわたる。行政の資金的な支援を受けても、短期で撤退する姿を実際に何度も見てきた。　LVMHの姿勢に期待が高まるものの、ある産地企業の貿易担当者は「我々は基本的に受け身でビジネスをしてきた。注文を待つのではなく、自分で仕事を取りにいけるのか、そこが不安だ」と話す。ビジネスモデルを改める必要もあり、産地企業のマインド自体が変わることも求められる。仮にLVMHが産地や企業名を表記しても、自ら動かないとビジネスには繋がらない。攻めの姿勢が必要だ。　既に、高品質な生地は、国内のデザイナーズブランドが数多く使用している。品質は折り紙付きだ。ファッションブランド「アキラナカ（AKIRANAKA）」の中章デザイナーは「国内には素晴らしい生地がたくさんある。しかし、眠っている伝統的な技術や製作手法がある。ここを呼び覚ますことも必要だ」とした。「アンリアレイジ（ANREALAGE）」の森永邦彦デザイナーも「デザイナーが間に入ることで、既存の技術に光を当てることができる」と話す。こうしたファッションデザイナーは国内産地の生地を使い、海外の販路を開拓している。デザイナーのファインダーを通し、国内産地の強みに焦点を当てることも必要と考えられる。（企画・編集　古堅明日香）

ANREALAGE

CHANEL

ファッション業界の硬直的な構図は転変するか、LVMHが表明　国内産地の表示で何が変わる？

　「アキラナカ（AKIRANAKA）」の2023年春夏コレクション。Photographer: Jun YasuiModel: Alyssa at WIZARDS MODELSHair: Go Utsugi at PARKS MANAGEMENTMake-Up: Shino Ariizumi at TRON management