インサイド

ー今回の東コレに感じた印象を教えてください。ー他国のファッションウィークと比較して、東コレの特徴は？ー日本のブランドが海外に魅力を発信していくために必要なものは？ー印象に残ったブランドを1つ教えてください。ージャーナリズムが形骸化したファッション業界において、今ジャーナリストに求められるものは？

AKIKOAOKI

SHINYA KOZUKA

HARUNOBUMURATA

Kota Gushiken

HIDESIGN

Fashion

今の「東京ブランド」は海外ジャーナリストの目にどう映るのか

ポスト

　コンピューターグラフィックスなぞの似非に慣れてしまった現代に於いて、別の方法を以て、我々のふやけ切った脳髄を刺戟し、我々、生の人間の想像力の優位を証明してくれる、そんな夜だった。雨、雨、雨。月夜を味方に付けた前回のショーにも似た演出。が、演出と云ったとて、大それたものではない。偶さかに大気の機嫌の為せる振る舞いに乗っかっただけに過ぎぬ。但し、澄み渡った夜空を背景にしていたら、この刺さる感覚は果たして生まれただろうか。そうだ。たまには雨天を喝采する夜があったって好いではないか。　三月だと云うのに、その日は陽が落ちると更に冷え込んだ。そして「シンヤコヅカ」のショー会場は野外プールである。勿論、屋外だから屋根なぞない。開始時刻が迫っても、雨脚は一向に衰えることはない。慊りない気分は、私の隣に居座って動画を撮ろうとしていた馬鹿な若造の礼儀知らずの態度で助長される仕儀と相成った。エチケットを弁えぬ若造なぞ相手にするのは、この場合は得策ではない。私は、その男を睨み付けていた視線をやおら宙空に向け直した。すると、恰も眼前の雨粒が、水を抜いたプールに張り巡らされた紗のように私の眼に映り、照明に照らされた、薄い玻璃のような紗幕を伝う水泡が、さながら深海より立ち昇ってくる気泡のように思えてきた。ベンチシートに座して居ながら、私の心は海底（うなぞこ）を回遊していた。　寒さは、特段、こちらの想像力を萎ませたりはしない。寧ろ、この悪条件が奏効した。そもそも夜の八時を過ぎて、それも予想だにしなかった寒空が手にした巨大な如雨露より容赦のないシャワーを浴びせられ続け、それでも屋外に打ち捨てられて、濡れたベンチに凝っと座らされて居るこの状況は、だがしかし何故かしら不思議な心地好さを伴うところの、実は、既に定められていた事のようにも思えてくるのだった。雨に打たれながらショーを見ることの、はたから見れば何とも酔狂なこの場面を、端より彼は、用意周到、懐に隠し持っていたに相違ない。どうか降り続いておくれ。彼は心底念じていたに違いない。私は勝手にそう信じていた。　空っぽのプールのなかの竜宮。冷たい雨のカーテンが、私にかの浦島伝説を想起させたのだった。伊豆の岬に海市（蜃気楼）を見に出掛けるのとはわけが違うが、幻影と云う点では似たり寄ったりだろう。神秘の深海に愛される城に、ようこそ。少しくダークな幻想譚が心に沁み込んできた（断りを入れておくが、小塚信哉は浦島伝説に想を得たわけではない）。近代とは少しく異なり、かの物語は、古代に於いては、浦島子（浦島太郎）が、亀に身をやつした異郷の姫（亀比女＝乙姫）に出会い、互いに夫婦になる縁だと唆され、異郷に誘われると云う筋書きである。鯛や鮃の舞に眼を奪われながら、日毎繰り広げられる饗宴。水のないプールは、まさしく異郷にて繰り広げられる幻想世界と化した。そこにあるのは紛れもなく今様のピースなのだが、大陸（中国）伝来の神仙思想的背景に根差した浦島伝説、もそっと云えば、鎮魂の祭儀に私は思いを馳せていた。繰り返し云うが、十中八九、小塚にその意図はないのだが、どうも秀でたファッション表現の空間には、リミットを超えたイマジネーションの遊離散逸を容易ならしめる構造が宿っているように思えるのである。表現する側に魂匣が備わっているか否か。それを玉匣（玉手箱）と呼んでも好いと私は信じて止まないクチなのだ。　この寒空の下で誰一人、斯様な馬鹿げた空想に耽る者なぞ居ないだろうと、私は独り、悦に入ったのであった。唯々私は、雨に打たれながら愉快だった。私が痴れ者のように（本人の失笑を買うかも知れないけれど）、彼もまた歴とした痴れ者だと、私は密かに確信している。　小塚は、この不思議な創作の謎を追って、東から西に至る民俗、現代と過去との接点、自らの趣味嗜好、セクソロジー、心理学、宗教学、古典などの諸領域を自在に飛び回り、事実とそれを捉える精神の働きとの間を機織りの杼（シャトル）のように幾度も往復しつつ、一つの想像力のテクスチャー（織物）を織り上げたのである。時には本筋を離れて道草を喰うことをも敢えて辞さない。否、この道草のように見えるモチーフが、テクスチャーの上に面白い模様を描き出すのであってみれば、彼は必ずしも決まり切った結構（目指すところの世界）を提示することのみを目的としているのではなく、寧ろ好んで道草を喰いながら、結構に至る道程そのものを楽しんでいるのではないか、とも思われてくる。インド刺繍を思わせる細密なビーズ表現とか、寒々としたノルディック模様のほっこりとする温もりとか、人魚を彷彿とさせる鱗柄も面白いではないか。尚と腕を上げた観があるぞ。 　この作品群は、決まり切ったボキャブラリーだけに頼って書かれたエッセーとは別物である。と同時に、レトリシアンの創作、即ち軽快な遊びの創作のようにも見えるので、深刻好きな輩にはあまり馴染まないかも知れない。そもそも彼は、自らの中に汲み上げた詩と云うものを、ただ技術のジャンルの中に閉じ込めないで、凡ゆるものに通ずる純粋無垢な魂の状態と解しているのだと私は思う。そう云う認識が本当にあるのであれば、小塚は尊敬に値する人物だし、その仕事は凡てポエジーと呼んで憚かるものではない。それに引き替えズブ濡れになった私はと云えば、陸に戻れば、もう二度とこの竜宮へは戻ってくることは出来ないかも知れないことは分かっていたし、鯛や鮃の可憐な舞も、美味な晩餐も、夢のように泡の如く消えてしまうのは分かってもいた。夢のように...泡のように...軈て底冷えのする夜気に当てられてすっかり酔いが醒めてしまった私は、只管に地元の酒場を目指して帰路を急いだのである。（文責/麥田俊一）

Mugita Shunichi

モードノオト2024.03.06

　東京プリンスホテルのガーデンプールという立派な会場を借り、モデルが30人程度、スタッフも数多くいる。立ちいった話だが、数百万円のコストを掛けたものが15分程度で、一瞬にして終わる。「フィジカルショーを行うことで、費用を回収できるほどの“いいね”がもらえるのか？やらない方がマシじゃない？シンヤコヅカに関して言えば、全額じゃないにせよ、アワードの支援金だけでフィジカルショーを開催する方がコストカットもできたはずなのに」という声も聞こえてきそうである。それを「情景が浮かんでしまったので」と、「やらない方が得なんじゃないか」という世の中に反抗をするが如く、（語弊はあるが）無駄なこと・不要なことを別の場所で生み出したことに、まずは心が震えた。なんとなく正しそうで、なんとなく決められたルールを、軽やかに、自分にとっての正当性と適合させた様は勇気すら出た。 　ショー本番ではブランキー・ジェット・シティ（BLANKEY JET CITY）の「悪いひとたち」が流れた。この曲は、デヴィッド・ボウイ（David Bowie）の「Five Years」にインスパイアされたと言われており、人の営み、喜怒哀楽、愚かさやそれら全てをボーカルの浅井健一が歌い上げる。インビテーションに羊が描かれており、デザインの随所にもちりばめられているのは何故だろう？と思っていたが、ベンジー（浅井健一）が「12月生まれの山羊座で」と歌ってくれたので合点が言った。 　小塚は冬生まれだ。そして「人は自分が生まれた季節が一番落ち着く」という持論を持っている。「常日頃、街には色が多すぎると思っている僕にとっては、雪が降れば降るほど、街はアイス色の化粧をまとっていき、そのメイクアップを見るのが好きだ」と宣う小塚の気持ちを汲み取ったかのように、雨が振りしきり、来場者には白い雨合羽が配られた。それを見ながら、プールサイドに雪が積もったな、と思った。　そんなことを考えているうちに、プールの中を泳ぐようにモデルが歩く。プールサイドからモデルを見下ろすという特性上、服ではなく水面での光の屈折についてを考えていた。水面は、振動面が横方向の光を多く反射する。つまり、横方向の偏向が人の目に映るので水面はしばしばキラキラと光って見えるのだ。上からモデルをずっと眺めていると「服を着ている人」というよりは「絶え間なく動き続けている水面」のようにも感じ、魚群を見ているような気持ちにもなった。　「水」ではなくあくまで「水面」を思わせるのだ。それは、小塚が施したデザインによるところが大きいだろう。水面から浮かび上がる時の、水面に沈む時の、ゴーグル越しで視界がぐにゃりと揺らめく様。あのテクスチャーを取り入れたデザインが随所に見られる。シルバーのビーズがハニカム構造のように施されたアイテム、生地を撫でることでスパンコールが露わになるコート、青で絞り染めをされたようなパーカーなどはまさに、ラムネゼリーのように時たま歪んだりきらめいたりする水面を思わせる。艶やかな黒いサテン生地は水を含んだ水着にも見えるし、水面から浮かび上がる時に太陽を直視してしまった時は、一瞬視界がグリーンに染まる時もある。　スイミングの習慣がある小塚は水の中に潜ることをこう形容する。「泳いでいる最中の水の中はとても幻想的で静かで、色々なものが削ぎ落とされて、大切な何かだけ残るような感覚になります。ただ、常に幻想的な水の中にいることは不可能で、少し泳いでは、呼吸をするために、時間を確認するために、重力のある現実世界に息継ぎをする」。　幻想と現実を往復しなければ、長い間泳げないというのは、ブランド運営にも繋がる哲学のように思う。 　小塚は、極めて私的で内面的イメージを最も外界にさらされているファッションに昇華することに長けている。それも、その内相が自己へのベクトルではなく、常に外に開かれているが故に、じめっとしていないのも魅力だ。今回でいえばコレクション作りの足がかりは「なんとなくパリを歩いている時に『晩餐』という言葉が思い浮かび、鼻歌混じりにたまたま入った書店で『最後の晩餐』の冊子を見つけて驚いたから」という軽妙っぷり。それをそのままテーマにするのは恥ずかしいから、と「ご馳走（feast）」という言葉に言い換え、自分にとってのご馳走を「冬の景色」「なんでもない日常、例えば通っているプールでの景色」と定義づけている。この“目の前を通り過ぎていくなんでもない日常”を愛しむのが小塚は非常に得意で、それこそが魅力なのだとようやく気がついた。小塚が見てきた景色は「日常」であるが故に、誰にとっても見覚えがあり、だからこそ着る人が入り込む「余白」があるのだ。

ブランキー・ジェット・シティの轟音に乗せて　「シンヤコヅカ」は息継ぎのために幻想へダイブする

コレクション

　小塚信哉が手掛ける「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2024 A/W」で発表した2024年秋冬コレクション。

2024 Autumn Winter

SHINYAKOZUKA

ニュース

　9月にスタートした渋谷パルコの秋のリニューアル第1弾では、「ADVANCED CREATORS」をテーマに、「アンリアレイジ（ANREALAGE）」やデザイナーズブランドのセレクトショップ「ヒガシ（HIGASHI）」といった国内外で活躍するクリエイティブショップを導入。第2弾となる今回は、10月13日に「JW アンダーソン（JW Anderson）」の日本初となるフルカテゴリーストアをオープンしたほか、10月20日にはイタリア発のフレグランスメゾンブランド「アクア ディ パルマ（ACQUA DI PARMA）」が出店する。　3階にオープンしたJW アンダーソンは、日本初のフルカテゴリーストアで、ウィメンズからメンズ、バッグ、アクセサリーまでのフルラインナップを展開。店舗デザインは、ロンドンを拠点に活動する「6a
Architects」が手掛け、厳選された素材やクラフトマンシップといったミラノ旗艦店の要素や、ロンドンの旗艦店が位置するソーホー地区のスピリットやナイトライフカルチャーから着想を得た内装に仕上げた。　また、小塚信哉が手掛ける「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」や、日本初上陸の人気韓国ブランド「マーティンキム（MATIN KIM）」、ブルックリン発のヴィンテージストア「FRONT11201」、アニマルモチーフのアパレルを手掛けるアメリカ発のブランド「グレイ（gray）」などがポップアップストアを出店する。　そして、11月17日から12月3日までの期間、館内では「SHIBUYA PARCO 50TH ANNIVERSARY」の開催が決定。渋谷パルコのオープン50周年を記念したスペシャルイベントやポップアップのほか、限定アイテムも多数登場する。11月25日と26日には「ヴォーグ ジャパン（VOGUE JAPAN）」とコラボレーションした、ヴォーグの世界観を体感できるイベント「ヴォーグ・アライブ（VOGUE ALIVE）」を館内各所で行う。　そのほか、開店50周年を記念した特別なロゴも制作。デザインは総合美容専門店「オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー（OFFICINE UNIVERSELLE BULY）」の元オーナーでアーティストのラムダン・トゥアミ（Ramdane Touhami）が担当し、11月以降には同氏が手掛けたアニバーサリークリエイティブも公開予定だという。

「JW アンダーソン」が日本初のフルカテゴリーストア出店、渋谷パルコのリニューアル第2弾

　今回のポップアップでは、「補完する景色」「他人からの投影」「言葉遊び」などをテーマとした2023年秋冬コレクション「ISSUE #3」のフルラインナップを展開するほか、ランウェイでも注目の高かった「キジマ タカユキ（KIJIMA TAKAYUKI）」とのコラボレーションハットを発売する。コラボでは、長めの鍔（つば）がユニークなラビットファーのポークパイハット（3万6300〜4万9500円）やクラッシュベルベットのバゲットハット（1万7600〜2万9700円）など、計3型を展開。また、ポップアップ限定商品として、ブランド定番の 「BAGGY」をカジュアルにアップデートした「Hi,BAGGY」（2万4200〜2万6400円）やフォーマルにアップデートした「Dear,BAGGY」（2万5200円）、アーティストのヤビク・エンリケ・ユウジ（Yabiku Henrique Yudi）の作品をゴブラン織に落とし込んだ生地を使用したコラボアイテムも販売する。　期間中の9月8日には、阪急メンズ東京による招待制のクローズドイベントも開催予定。シンヤコヅカとガラージュ D.エディットのブランドミックスショーや、若手注目アーティストのyonawoが参加するスペシャルミニライブなどが行われる。

シンヤコヅカが阪急メンズ東京でポップアップを開催、コラボアイテムや限定商品も販売

　同賞は、東京を代表し世界で活躍するブランドになる可能性を秘めたファッションデザイナーを選出し、海外での活動をサポートするアワード。これまで東京都と繊維ファッション産学協議会が主催していたが、第7回からは東京都と一般社団法人日本ファッションウィーク推進機構（JFWO）が主催している。　審査員は海外から元「コレット（Colette）」で「JUST AN IDEA」創設者のサラ・アンデルマン（Sarah Andelman）、「WOOSTER CONSULTING」ファウンダーでクリエイティブディレクターのニック･ウースター（Nickelson Wooster）、国内からは宮本智美（阪急阪神百貨店）、山外拓海（阪急阪神百貨店）、國友崇裕（三越伊勢丹）、﨑谷由衣（三越伊勢丹）、中根大樹（TOKYO BASE）、澤之井頌子（TOKYO BASE）、増田晋作（ユナイテッドアローズ）、浅子智美（ユナイテッドアローズ）の計10人で構成。第7回からウィメンズブランドの支援を拡充する目的で支援デザイナーの枠を6人から8人に拡大した。今シーズンは過去最多の応募者数となった昨年を更に上回る数の応募が寄せられたといい、JFWOの古茂田博事務局長は「審査をする中で、改めて日本、東京のファッションの力強さを感じた。今回世界にはばたく8ブランドを応援してほしい」とコメント。エフエーエフの荒井は「今までやってきたことが評価されて嬉しい。このアワードを通して多くの方に夢を見せられるブランドに成長したいと思う」と喜びを語った。　受賞8ブランドには、メンズ・ウィメンズのパリファッションウィーク中に開設するショールーム「showroom.tokyo」に出展する権利が与えられる。そのほか、バイヤーとビジネスマッチングの場が設けられ、国内外でのビジネスチャンス拡大のための支援を受けることができる。

mister it.

SOSHIOTSUKI

PHOTOCOPIEU

tanakadaisuke

HAENGNAE

タナカ ダイスケやミスターイットなど選出「TOKYO FASHION AWARD 2024」受賞者発表

　「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」のリアルなショーを見たのは、実は今回が初めてだ。今までは、オンラインのショーを観て、毎回異なるショーの構成や、テーマや音楽やジェンダーに対する姿勢に関心を持ってきた。展示会にも何度か行っている。しかし、リアルなショーは格別だった。今回の「wonderful wander」と名付けられたショーが放つなんとも言えないロマンをどう形容すればいいのだろう。ショーのスタートは、20時。場所は、千駄ヶ谷の東京体育館の敷地内。どうしてこの時間に？夜だと少しは涼しいからかな、と思って席に座り、しばらく経つと、夜空に煌々と満月に近い月が輝いているではないか。ショーが始まり、エレカシの「月夜の散歩」が流れる。そうか、このショーは仕組まれた月夜の散歩なのかも。　SHINYAKOZUKAのロゴも手書きに変わり、今回は、小塚の絵心満載のコレクションとなった。手書きの文字で埋め尽くされたTシャツやレギンス、ジャケットは、既成のフォントを構成して作った柄とは一味も二味も違うし、イラストの風景も、素材を透ける素材（パワーネットなど）にすることで、ハンドメイドの重さを消している。加えて、この月夜というロケーションが、見えるような見えないような、おもしろい（あいまいな）効果を生んでいる。　ロンドンのセントマーチン卒の小塚信哉だけど、欧米の潮流や、外国から日本的なものとして期待されるアニメなどどこ吹く風で、独自のクリエイションを組み立てる胆力が感じられる。ロンドンに行く前、大阪に住んでいた頃、終電に乗って京都や神戸に行き、帰りは何時間もかけて夜の散歩を楽しんだという独自の、呆れてしまうまでの日常愛が、情報のリサーチからは生まれないクリエイティブを生み出すのだと思う。　会場の背景のブロック塀には、人が並んでいる景色が落書きのように投影されていたのだが、それも今回発表した36体全てを一つずつ小塚がイラストで描きあげたものであった。

Mariko Nishitani

日本のファッションの新しさを探す。vol.2 SHINYAKOZUKA

　そもそも、ショーで登場した数十体のルックこそがデザイナーにとっては“答え”以外の何ものでもないだろう。そこからそれ以上の説明をするのは野暮だと思っているクリエイターは多いはずだ。だからこそ、ステイトメントを配らず、囲み取材も行わないことで答えを伏せるデザイナーは多い。しかし、小塚はステイトメントも配るし、囲み取材だって受ける。　シンヤコヅカが生み出すクリエイションの核は「デザインとは、定義しないという事を定義しているのではないか」という考えに基づいた余白の美学にあると認識している。だから、自身が捉えた対象から起こりうるありとあらゆる回答を予測し、そのどれもが正解になるようにと小塚は常に「かもしれない運転」をしてくれているのかな、といつも勝手に小塚の優しさに触れる。作り手であるデザイナーがコレクションを説明した瞬間に、それが「絶対的な回答」になることに自覚的なのだろう。映画や音楽、絵画の類が鑑賞する年齢やタイミングで大きく解釈が変わるために、何度も同じ作品を楽しめることは往々にしてある。和歌のように、夏目漱石が「I love you」を「月が綺麗ですね」と訳したように、全てを言葉にしなくても、受け手の人生経験や感性によって作品が再解凍されることだってよくあることだ。　そうは言っても、ステイトメントを受け取った鑑賞者からしてみれば、すぐ目の前に答えがあるのに隠されているが故に、かえって気になってしまうブランドでもある。目の前を通り過ぎるルックを見ながら様々なことを考えているうちに、最初に考えたことからは随分と遠ざかっており「気がつけば遠くまで来たもんだ」と思うことも度々ある。　今回のコレクションは、小塚が夜の散歩道で見かけた景色や、考えたことがきっかけになっているそうだ。散歩は、ウォーキングやハイキングとは異なり、目的地を定めずに取り止めもなく散るようにぶらぶらと歩くことを指す。小塚は今回のステイトメントを「I love youを夏目漱石が“月が綺麗ですね”と訳した話があります。正しい訳とは何かと思わせる素敵な訳し方だと思います」と始め、こう締めくくる。今回のコレクションタイトル『WONDERFUL WANDER（直訳で素敵な散歩）』と書いて、自分なりに訳してこう読むことにします。月が綺麗ですね。　小塚にならって、WONDERFUL WANDERを自分なりに訳すことにする。　気がつけば遠くまで来たもんだ。　この日は雲間から絵に描いたような綺麗な月がくっきりと東京体育館の空に浮かんでいた。そんな風に現実世界とショーの合間で様々なレイヤーが重なった状態で2024年春夏コレクションが発表された。　小塚からの手紙を読んで驚いたことがあった。インタビューでも自分で認めるほどの天邪鬼である小塚が「いつも『裏の方が素敵』『豊かさとは隠れたところにある』と考えてモノを作っていたのですが自身のバイアスが壊れた」と打ち明け、「裏“も”素敵と言いたいのだと思うようになった」と綴っていたことだ。ビッグシルエットに定評がある同ブランドが、レギンスパンツとビッグシルエットのアイテムを組み合わせたルックが何度も登場したことも心境の変化を思わせる。もちろんスタイリングの妙で「スキニーなものでブランドが得意としているビッグシルエットを引き立たせる」という側面もあるだろうが、それよりも「大きいものがあれば小さいものがあるし、小さいものがあれば大きいものもある」という論ずるまでもない2つの事象に対して、片一方を隠すのではなく「そこにある」ということを認め、そのどちらもを圧倒的に肯定しようという現在の小塚自身の考えが現れた形のように思う。現に小塚は変化した「豊かさ」の在処とそれらが反映された今回のコレクションについて、こう説明する。シンプルに 裏も表も 上も下も 右も左も 強いも弱いも肯定できるような。そのステップになれているかな？なれればいいな、と思ったコレクションです。　かつて、小塚がクリエイションにおける正義だと思っていた「裏の方が素敵」という言葉を、小塚のクリエイションや過去のステイトメントから紐解くと「多くを語りすぎず、解釈される服の方が素敵」と言い換える事ができるだろう。しかし「裏“も”素敵」と隠されていない豊かさに着目した今回のコレクションでは、「散歩」という全員に馴染みのあるワードで、豊かさが損なわれない程度の余白に小塚はチャレンジした。　「夜道を散歩した時に考えたコレクションだから」と書いてあったから、白→青→黒→黄色と移り変わるアイテムカラーが、日が沈み、星が煌めき、また朝日が昇り鳥が飛ぶ毎日の営みのように感じられる。散歩にはいつも某プレミアムなビールを飲んでいたからと綴られていたから、深いブルーとゴールドの組み合わせは某ビールの配色だと気づいてくすりと笑ってしまう。「ビールも手伝って、頭の中の真っ白いキャンバスに絵が描かれていく」と教えてくれたから、ゴッホのように麦わら帽子を被ったモデルに理解が及ぶ。　小塚が「散歩」というワードで、大枠でも、答えでもない補助線を引いてくれたことは、散歩という行為が目的地は無いが「歩く」という動作が確約されている状態にも似ているように思う。おかしな例え話だが、目的地を定めずあてもなくぶらぶらと歩くことを指す「散歩」の状態でいる事が、今回のシンヤコヅカが新たに打ち出した「豊かさが損なわれない余白」なのだろう。　「豊かさ」という言葉は多くの意味をはらんでいる。一般的には満ち足りて不足のない様と説明されるが、豊かさは多くの悲しさや苦しみによって成り立つものだろう。何かを続けている以上、技術や知識、キャリアは積み上がるがそこには惜しみない努力がつきもので、大抵の努力は苦痛や長い年月を伴う。一見豊かさと相反する努力や悲しさを連想したのは、小塚が「暇だった」とこぼす20代の時に、京都から実家の大阪まで歩いて帰る道中聞いていたという（そしてショーではBGMとして流れていた）エレファントカシマシの「友達がいるのさ」で「テレビづけ おもちゃづけ こんな感じで1日終わっちまうんだ 明日 飛び立つために今日はねてしまうんだ」と宣い、自信を取り戻したり失ったりする様を彷彿とさせたからなのだろうか。　インスタントに情報が入手され、処理される今の社会は、スペクタクルでわかりやすく、派手なものが注目されがちのように思う。わかりやすさは悪では無いが、豊かさとは対極に位置するものでもある。余白があるが故に、たった10分程度のフィジカルショーを長く、ゆっくりと味わう事ができるショーは大きな余韻を残す豊かな時間であることに間違いがない。

「シンヤコヅカ」のコレクションタイトル　WONDERFUL WANDER、直訳で素敵な散歩をあなたならどう訳すか

　小塚 信哉が手掛ける「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2024 S/S」で発表した2024年春夏コレクション。

2024 Spring Summer

　ポップアップでは、2023年春夏コレクションをフルラインナップで展開するほか、限定商品として、職人の手染めにより一点一点異なる風合いに仕上げたTシャツ「LEAKED S/S TEE」（3色展開、1万9800円）を用意。イベント3日目の4月22日には、完売していた「ORDINARY HOME BAGGY」「ORDINARY ZIP HOODIE」の再販を行う。それぞれこれまで展開のあったブラックに加え、新色の「HEATHER」を取り扱う。

シンヤコヅカが渋谷パルコでポップアップを開催、職人が手染めで仕上げた限定商品の展開も

　小塚は「自身にとって“言葉”というツールの最上級のフィルターは落語となっている」と、落語好きであることを明かし、常に物質を作っているデザイナーという職業の立場から、言葉のみで聞き手に映像を浮かばせる落語家に憧れを抱いているという。「聞き手に映像を浮かばせる」、言い換えれば、同じものを見たとしても各々が違うことを考え、想像し、自らの理想に近づけ、そしてそのどれもが正解であるということだろう。小塚は「受け手によって、景色や見方、解釈が変わるようなコレクションを作ろうと思った」と振り返り、それぞれが違うものを想像するような情緒的な価値を提供するショーを生み出した。ショーが始まる前に配られたステイトメントは、こう締めくくられている。「おい、向こうから理想のルックが歩いてきた」。　ファーストルックに登場したのは、チューブトップのエプロンドレス。ジャケットやボトムスはもちろん、靴も履いておらず、物理的な余白がある。ドレスには「YOUR IDEAL FITS（あなたの理想を実現します）」とプリントされており、今回のショー開催の幕開けにはぴったりなアイテムだ。前半に登場した、三角形や四角形などの幾何学的な模様が積み重なったペイントが施されているアイテムは、美術学校「バウハウス」でも教鞭をとっていた画家のパウル・クレーが着想源。クレーは、抽象的でありながらも、（それが特定のものであるか否かに関わらず）何かしら事物を常に意識して描いていることが特徴で、その作風を表すかのように「芸術は見えないものを見るようにする」という金言を残している。これは小塚の「受け手によって、景色や見方、解釈が変わる服」という目的にもリンクする。多角形が積み重なった模様は、積み木で建てられた家や塔にも見え、続く描線がぼやけたようなニットは夕暮れや、街明かりのようにも見える。家、塔、夕暮れ、街明かり、朝焼けと目まぐるしく印象の変わる服は、変わりゆく車窓を思わせた。小塚のステイトメントの通り、これはあくまで筆者の解釈にすぎず、会場にいた鑑賞者はまた別の印象を覚えただろう。小塚は、未完成ではなく、鑑賞者が補完するための余白をデザインすることに成功したのだ。　また、クレーは絵に文字を取り込む実験なども行いながら、具象とも抽象ともつかない絵を描いたことでも知られている。今回のショーでも「GARAGARA」「もういやだ」といった文字を施したニットが披露され、ここでもクレーの影響を感じさせる。一見ネガティブに感じる「もういやだ」というワードも、小塚のデザインした「補完をするための余白」を思えば、語尾が上がるだけで少しポップな意味合いを感じ、どちらかといえば大喜利のようなユーモアのあるアイテムだと気付かされる。小塚のユーモアは、続いて登場したスカーフにもみられ、今回着想源になった落語を思わせるプリントが施されていた。　今回登場した全てのアイテムには、シーリングスタンプのようなボタンがついており、後半のルックでは便箋を彷彿とさせるデザインのアウターが登場した。小塚は「今シーズンから、インスピレーション源になった散文を添えて商品を納品する」と明かし、「解釈されたいという気持ちがあるから、着てくれる人にも寄り添うために手紙を書く感覚で言葉を届けたいと思った」とその理由を説明した。　余白や未完成の類は、侘び寂び文化のように「そちらの方が風情がある」という見方もあるが、一方で想像力を働かせて、補完し、自身の理想に近づけるという側面もある。300年間完成されていないサクラダファミリアや、あえて不完全を選んだ日光東照宮のように、それを美とする感覚ももちろん存在するが、「ミロのヴィーナスの欠けた腕には何を持っていたのだろうか」と妄想するのもまた趣があるのではないだろうか。今回のシンヤコヅカは、ただ余白や未完成を提供するのではなく、自身で補完して自身で正解にする「補完するための余白」をデザインし、提供した。それぞれの感性で補完し、「それが正解だ」と自信を持って言える環境で鑑賞できる幸福度の高いショー、そんなコレクションの在り方を明示してくれたのだ。

シンヤコヅカがデザインするのは「未完成」ではなく「補完されるための余白」

　デザイナー小塚信哉が手掛ける「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」が発表した2023年秋冬コレクション。 

2023 Autumn Winter

SOSHIOTSUKI リバーシブルジャケットFASHIONSNAP（以下、F）：1点目は「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」の2022年秋冬シーズンのリバーシブルジャケットですね。柳翔吾（以下、柳）：フライトジャケットとテーラードジャケットを融合させたデザインが特徴で、普段あまり衝動買いはしないのですがこれは展示会で見た時に即決しました。F：何故即決に至ったのでしょうか。柳：ソウシオオツキは、テーラーリングが得意なブランドなので今までこういったカジュアルなブルゾンをあまり出していなかったんです。あったとしてもパターンがかなり独特だったり、自分のスタイルには合わないかなというものが多くて。その中でこのジャケットは、シンプルながら袖がテーラードジャケットのように前振りになっていたりと、ソウシオオツキらしさを感じられてビビッと着たので購入しました。F：素材はナイロンツイルで光沢感がありますね。柳：そうですね、この素材が生み出している黒の色味も決め手になりました。F：黒の色味ですか？柳：見てわかる通り、僕は基本的に黒のアイテムしか着なくて（笑）。その分黒へのこだわりは強いんです。ひと口に黒と言ってもマットな黒、褪せた黒、光沢感のある黒、深い黒などそれぞれ色味が若干違うじゃないですか。それぞれを使い分けることで、全身黒のアイテムでもスタイリングに奥行きが出るというか。F：なるほど、黒を愛する柳さんならではの視点ですね。ちなみに柳さんはどんな黒が1番好きなんですか？柳：ちょっと艶っぽいというか、光沢感のある黒が1番好きです。例えばピアノの黒って言えばわかりやすいですかね？高級感のある黒が好みです。このジャケットは結構暖かいし、アームホールも大きめな作りなので、中にジャケットをレイヤードしたりしてこの冬ヘビロテする予定です。SHO KURASHINA スラックスF：次のアイテムは「ショウ クラシナ（SHO KURASHINA）のスラックスですね。ダブルニー仕様でワークパンツのようなデザインです。柳：こちらは「ディッキーズ（DICKIES®）」の定番であるダブルニーをイメージしてデザインされたものなんです。でも素材は尾州の工場に別注した上質なウールギャバジン素材を使用していて上品な雰囲気がある。恐らく今1番よく履くパンツはこれですね。年間100日くらいは着用していると思います。F：ディッキーズのダブルニーは履かないんですか？柳：シルエットはすごい好きなんですけど、素材感がコットンでちょっとカジュアルな印象になりすぎちゃうんですよね。でもこのパンツは素材感のおかげですごく上品に仕上がっているので、本当に万能。プライベートはもちろんちょっとかっちりした服装をしたい場面でも着用できるんです。F：このパンツの黒の色味はかなり濃く真っ黒って感じですね。柳：はい、そこもお気に入りポイントの一つですね。含浸加工という加工を施していてハリと風合いがあるし、黒の色味も真っ黒なんです。あと僕は気に入った服はもし破れちゃったり、色が褪せてきてしまった時のためにストック買いすることが多くて。これはもうなくてはならないパンツだと思ったので、2本購入しました。VEIN ステッチフレアパンツ柳：「ヴェイン（VEIN）」の2022年秋冬シーズンのフレアパンツで、これも2本買いしたアイテムです。F：前のシーズンに、センターシームのように施されたステッチが白のものも出ていましたね。柳：そう。それも持っていたんですけど、ステッチが黒のバージョンも欲しいとずっと思っていて。そしたら今シーズン発売されたので2本買いしました（笑）。F：やはり真っ黒のアイテムが良いんですね（笑）。これもすごくシルエットが綺麗です。柳：セミフレアのシルエットはトレンド感もあるし、脚を綺麗に見せてくれる。それに伸縮性があって履き心地も良いからこれもかなりの頻度で着用しています。AIRBUGGY ペット用3wayバックパックF：次のアイテムは服ではなく「エアバギー（AIRBUGGY）」のペット用バックパックですね。日本発のベビーカーブランドとして知られていますが、ペット用アイテムも展開していたんですね。柳：エアバギーは結構愛用していて、ペットバギーも持っています。ペットグッズってポップなデザインのブランドが多いんですが、ここのはシンプルなデザインでオールブラックだし、自分のスタイルに合うワンちゃんバッグとしてお気に入り。もちろん機能性もサイドがメッシュになっていたり、ポケットがたくさんあって散歩用のグッズを収納できたりと使い勝手も良い。付属のベルトを付ければショルダーバッグにもなるし、ケージとしても使えます。何よりこのサイズ感、小型犬2匹（ティノ、ぷうた）を飼っているので2匹が入るサイズなのが最高です。F：今日はティノくんを連れてきて頂きました。仕事に一緒に行く事もあるんですか？柳：馴染みの現場だったりすると時々（笑）。このバッグはケージとして使う際、車のシートに固定出来る仕様でチャイルドシートみたいな感じで安全にペットを車に乗せられるんです。F：仕事も忙しい中、2匹のお世話は少し大変そうですね。毎日のお散歩とか。柳：日々の散歩も良いリフレッシュの時間になっているし、休日は出かけるきっかけになっているので大変だとは感じませんね。何もないと家から出なくなっちゃうので（笑）。駒沢公園は休日の朝散歩の定番になってるし、麻布十番の焼き鳥屋さんとか、中目黒のタッカンマリを食べれるバーとか、ペット同伴可能な飲食店を色々と開拓しています。Audemars Piguet 15510ST 50周年モデルF：次のアイテムは、スイスの老舗時計ブランド「オーデマ ピゲ（Audemars Piguet）」の代表作である「ロイヤル オーク」の50周年記念モデルですね。柳：オーデマ ピゲは特に好きな時計ブランドの一つで、ほかにも複数本持っています。シンプルな3針の時計が欲しいなと思っていたところ、ちょうど担当の方からご案内頂いて。50周年記念という特別なモデルでもあるし、このタイミングを逃したら買えないだろうなと思い購入しました。F：「ロレックス（ROLEX）」や「パテック フィリップ（PATEK PHILIPPE）」など数ある高級時計ブランドの中で、オーデマ ピゲが好きなんですか？柳：オーデマ・ピゲのカスタムウォッチを以前にリリースした、「1017 アリクス 9SM （1017 ALYX 9SM）」のデザイナーマシュー・M・ウィリアムズ（Matthew M Williams）が、実際に着けているのを見てかっこいいなと思ったのがきっかけの一つです。5年程前に1番最初に買ったのはクロノグラフのモデルだったんですが、2019年に六本木ミッドタウンで「コード1159」の発売を記念する展覧会をやっていて見に行ってからすっかりオーデマ ピゲにハマってしまいましたね。ほかのブランドだとロレックスや「ヴァシュロン・コンスタンタン（VACHERON CONSTANTIN）」なども持っています。F：かなりの数の時計をお持ちですね。毎日何かしら着けているんですか？柳：時計は必ず着けますね。TPOに合わせて選んでいます。ハードな現場だったら「Gショック（G-SHOCK）」を着けることもあるし。その中でもオーデマ ピゲは気が引き締まるというか、今日一日頑張るぞって気持ちになります。AMENO CASHIMERE オーダーメイドニットF：次のアイテムは、シンプルな黒のタートルネックニットですね。柳：「アメノ カシミア（AMENO CASHIMERE）」というブランドのもので、イタリアのニット工場が運営しているファクトリーブランドなんです。セミオーダー制で、基本の形からカラーや細かい丈感などを選ぶことができます。この工場は某ラグジュアリーブランドのニット生産を担当していたりと高い技術力を持っているから、とにかく仕立てが綺麗なんですよね。F：去年はクルーネックタイプのものをオーダーしたとか。柳：去年もかなりの頻度で着ていましたね。前回は結構体にフィットするサイズ感でオーダーしたんですが、今回はタートルネックならこの方が着やすいかなと思いちょっと緩めのシルエットにしてみました。素材が上質なカシミア糸だからチクチクもしないし、ニットですが長く愛用できる逸品かなと思っています。Mercedes Benz 500SL R107F：次は「メルセデス・ベンツ（Mercedes-Benz）」のクラシックカーですね。柳：1989年に製造された通称R107と呼ばれる型の最終シリーズで、500SLはかなり製造数が少ないらしいです。結構レアな個体だと思います。F：どこで購入したんですか？柳：たまたま知人のクラシックカーマニアの方が手放そうとしているという話を聞いて、買わせてもらったという形です。元々仕事用の車としてメルセデス・ベンツのGクラスを持っているんですが、かなり大きいので小回りが効く車が欲しいなと思っていたんです。Gクラスはかなり車高も高いし、せっかく2台目を買うなら車高が低いクラシックカーが良いなと探していたんですが、人と被るのは嫌なので珍しいモデルで自分好みのものとなるとこの車だったんですよね。F：渋くてかっこいいですね。柳：今後内装のウッドパネルやレザーシートをオリジナルデザインでカスタマイズする予定なので今から楽しみなんです。この車を買ってから、自分のファッションスタイルにも変化があって、車に合わせた服も買うようになりました。ダボダボのフーディーにスニーカーみたいなスタイルよりも男臭いアイテムを合わせた方がかっこいんじゃないかなって。あんまりそういう雰囲気のアイテムは得意じゃなかったんですが最近挑戦しています。F：もしかして続いての8点目はそれで購入に至ったとか？柳：まさにそうなんです（笑）SHINYAKOZUKA×WRANGLER デニムジャケットF：確かに柳さんらしくないアイテムですね。柳：先ほどのクラシックベンツのことをインスタグラムで調べると、海外のイケオジみたいな人がたくさん出てくるんですよね。そういう人たちがデニムジャケットをよく着ているので、憧れて買いました（笑）。F：ヴィンテージではなく、こちらは「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」の今シーズンのものですね。柳：ヴィンテージや古着ってほとんど買わないんですよね。買うとしてもデザイナーズブランドのアーカイヴくらいで。このデニムジェケットは、「ラングラー（Wrangler）」の定番「11MJZ」をベースに、シンヤコズカがシルエットやディテールをモダンにアップデートしていて。でもやっぱりデニムジャケットだからクラシックベンツと相性が抜群なんです。BOTTEGA VENETAのバケットハットF：最後のアイテムは「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」のバケットハットですね。柳：バケットハットを購入したのはこれが初めてでした。一見無地に見えるシンプルなデザインなんですが、ジャカード織のグラフィックデザインがさりげなく効いていて、これを被るだけで結構様になるんですよ。F：どんな服装の時に合わせることが多いですか？柳：本当なんでもですよ（笑）。夏は無地のTシャツにこれを被ればそれなりにおしゃれに見えるし、朝早くて髪のセットをする時間がない時とかもサッと被れる。最近は週3くらいで被っている気がします。F：これもストック買い候補ですか？柳：もう一つ欲しいと思ってるんですけど、今どこも在庫がなくて。ただこのアイテムは毎シーズン定番で出してるものなので、見つけたらゲットしようと思っています。BOTTEGA VENETAをSSENSEで探す今年を振り返ってF：今年、買い物の仕方に変化などはありましたか？柳：今まではコレクションルックを見て、かっこいいから買うみたいな衝動買いが多かったんですが、ここ最近は少なくなりましたね。それよりもそのブランドの生産背景やコンセプト、デザイナーさんの考えなどに共感した時に買い物をすることが多くなったなと感じます。これは僕が歳をとったというのもあるんでしょうけど、コロナを経て人との触れ合いの重要性を再認識したからなのかもしれません。F：今年を振り返ってどんな年でしたか？柳：コロナの影響でファッション含めエンタメが止まってしまっていたここ数年から、徐々に日常が戻ってきたなと感じた年でした。フィジカルのファッションショーも増えてきたし、みんな人と触れ合うことの楽しさみたいなものを再認識したんじゃないかなと。F：来年はもっと行動に制限がなくなり、日本のファッションシーンが盛り上がると良いですね。柳：自分がPRやスタイリング、衣装のプロデュースなど色んな方面から日本のファッションに携わってる中で、新しいブランドが生まれてはなくなるという消費サイクルが早い今の時代だからこそ、モノづくりにこだわりを持って頑張っている日本の気鋭ブランドの魅力を再認識しています。そのようなブランドをもっと発信していく事が日本のファッションシーンの成長につながっていくと思うし、その手助けが出来たらなと思っています。撮影場所：LENEF柳翔吾FAKE TOKYO チーフディレクターとしてCANDYやFAKE SHOWROOMのディレクションを経験。現在はフリーランスでアーティスト、CM、広告、テーマパークなど多ジャンルに渡り衣装プロデュースやスタイリングを手掛ける。またPRショールーム MATT.のメンバーとして、「マリーンセル（Marine Serre）」をはじめとする国内外のデザイナーズブランドのPR業務も行っている。過去にはイギリスのファッションメディア「ビジネス・オブ・ファッション」が毎年行う、世界を代表するファッション業界人500人「BoF500」に選出された。

VEIN

【2022年ベストバイ】スタイリスト&フリーランスPR 柳翔吾が今年買って良かったモノ

　ポップアップでは2022年秋冬コレクション「ISSUE #1」をフルラインナップで展開するほか、同店限定アイテムを発売。ヤビク・エンリケ・ユウジ（Yabiku Henrique Yudi）による絵画も展示販売する。　ポップアップ限定商品は、シンヤコヅカの直営店「SMALL TRADES」のロゴ刺繍が入ったスウェットシャツ（2万4200円）とコート（2万9700円／いずれも税込）を販売。ISSUE#0で使用された"ペンのインク漏れ"をイメージして職人の手作業の染めとブリーチが施され、一点一点風合いが異なる。税込3万円以上の購入者には、先着でアーカイヴ生地を使用したショルダーバッグを配付する。

「シンヤコヅカ」がポップアップ開催　秋冬アイテムをフルラインナップで展開

　コラボでは、ジョン スメドレー史上最大のオーバーサイズのニットを製作。リバーシブル仕様の「ANTIQUE 」「HAMMERSHO 」「HEATH ROBINSON 」「NO TITLE 」の4種類を揃え、各アイテムにはシンヤコヅカが手掛ける「ISSUE#1」コレクションのデザインをプリントした。価格は各税込5万9400円。

シンヤコヅカ×ジョン スメドレー第2弾、オーバーサイズニットを発売

　ポップアップでは、2022年秋冬コレクションの「ISSUE #1」のフルラインナップに加え、「ジョン スメドレー（John Smedley）」と「ラングラー（Wrangler）」とのコラボレーションアイテムを発売する。　ジョン スメドレーとの初のコラボアイテムとして、定番のニュージーランド・メリノウールの30ゲージを使用したオーバーサイズのモックネックニット（4万2900円）と、同アイテムに「ISSUE #1」のコレクションのアイコニックな「ムカラ刺繍」を施したニット（4万8400円）の2型を用意。　3度目となるラングラーとのコラボでは、ラングラーのアーカイヴの「11MJZ」と「11MWZ」をベースに製作したデニムジャケット（3万9600円）とワイドフレアデニム（3万1900円／いずれも税込）をラインナップ。素材にはラングラーのオリジナル素材「ブロークンツイル」を採用し、ウォッシュ、リジッド、エクリューのほか、ポップアップ限定カラーのブラックを加えた4色を揃える。店頭では、税込5万円以上の購入者に先着でアーカイヴ⽣地を使⽤したショルダーバッグを配付する。

Wrangler

シンヤコヅカが初のポップアップを伊勢丹新宿店に出店　新作をフルラインナップで展開

関西のセレクトショップの話になると、必ずと言っても過言ではないほど名前があがる「PALETTE art alive」。ショップに並んでいるのは、＜MASU＞や＜SHINYAKOZUKA＞、＜YUKI HASHIMOTO＞などの注目の日本ブランド。同ショップは、アイテム選びの確かなセンスは然る事ながら、ジャンルレスなスタイリングの提案力が光るショップとして知られている。注目の若手ブランドと別注アイテムを制作するなど、その独自性からも唯一無二な存在感を放つ。22SSにバイイングしたアイテムから今季を象徴するアイテムをピックアップ、まだまだ続く暑い季節におすすめしたいスタイリングをご紹介。ProfilePALETTE art aliveセレクトショップ服、一つ一つに色（個性）がある。人、一人一人に色（個性）がある。そしてこのPALETTEで個々の色が混じり合い、 新たな色（感覚）が生まれ、art alive 生きる芸術となる。FASHIONは服と人との繋がり、相互作用の中で成長し可能性を広げていく。服、一つ一つも立派なARTであるが、この繋がりからFASHIONに 多角的にアプローチしていき、そこから生まれていく新たな 感覚こそ一番の芸術であり、art alive 生きる芸術であると思っている。ジャンルやテイスト、固定概念にとらわれることなく常にニュートラルな感覚で 純粋にFASHIONを楽しみ、たくさんの色が繋がっていける空間を目指していく。PALETTE art aliveでは、毎シーズンスタッフ自身が着用したいと思うものということを前提に、ブランド・デザイナーの想い、トレンドを踏まえバイイング。オンラインより店頭で商品を販売している店だからこそ、今着たいものをブランド・デザイナーの想いをのせることで、しっかりとお客様に伝わると考えている。ブランドラインナップについても同じで、PALETTE art aliveという由来自体、服の個性(色)と人の個性(色)が混じり合い新たな個性(色)が生まれるということで、ジャンルレスに、スタッフが好きだという思い・感情を服に乗せることができるブランドをバイイング。勿論トレンドや気分によってアイテムなどは変化していくものの、ほとんどのブランドとは長期的な取り組みを行なっている。河村さん「22年春夏アイテムの傾向としては、レディースで良く見られる、シースルーや編み地の大きなニットなど、透けのあるテキスタイルを取り入れているブランドやアイテムが多かったです。一方で、黒やパステルカラーではなく、エクリュ(生成り)と力強い大胆な色を使用したものも多くバイイングしました。例えば、赤や青、黄色や緑といった色味です。昨年の21ssは、個人的にとても暗い印象を受けたシーズンで、どのブランドも暗い色味が多かったので、今シーズンはもっとインパクトのある春夏らしい攻めたスタイルを提案してみました。(MASUの1st lookの赤のパンツや黄色のアイテムたち、SHINYAKOZUKAの青、YUKIHASHIMOTOの赤のコートやパンツ、TOGA VIRILISの赤と緑のシャツ、黒と黄色のシャツ、SYU.HOMME/FEMMのブルゾンなど)」【RECOMMEND STYLING】＜TOGA VIRILIS＞のレースシャツTOGA VIRILIS / Lace Shirt39,600円（COLOR：RED・YELLOW , SIZE：44・46 ）レースのような透け感、大胆なカラーリングで攻めた今季イチオシテキスタイルの半袖シャツ。攻めたカラーリングにこの透け感を苦手とする人も多いかもしれませんが、今シーズンは攻めたスタイリングを楽しんでいただきたく推しています。インナーにはタンクトップ、ボトムスには敢えて色味を揃え真っ赤なパンツや同型色で揃えて欲しいです。＜TOGA VIRILIS＞のジャガードシャツTOGA VIRILIS / Cupra jacquard S/S shirt39,600円（COLOR：NAVY , SIZE : 44・46）毎シーズン少しずつアップグレードされているキュプラジャガードシリーズの春夏Ver.胸下あたりのフリルが特徴的。前立て、見頃、フリル部分でテキスタイルにも違いがあります。ペイズリーの開襟シャツだと男性的すぎるところにフリルというレディースに良く用いられるデザインを入れるだけで、柔らかい印象になっています。個人的には、柔らかな印象のボトムスを合わせて欲しいです。＜MASU＞のポップコーンスウェットシャツMASU / POPCORN SWEAT SHIRTS31,900円（COLOR：BEIGE・GREEN, SIZE：46・48 ）固定概念的な男性像を葬りさせることができればと21awシーズンよりシグネチャーデザインになっているMASUのポップコーンシリーズ。本来レディース古着でよく見るデザインを現代の手法でメンズとして提案。メンズシーンではみてこなかったファッションアイテムということ、ブランドの新たな挑戦ということで、我々は21awよりプッシュしています。ルックのようにインディゴのボトムスと合わすことは勿論、一見派手なアイテムですが、実は応用の効くトップスです。夏には、デニムショーツと合わせて欲しいです。＜SHINYAKOZUKA＞のカバーオールSHINYAKOZUKA / BLUE DE TRAVAILE64,900円（COLOR：CLOUD , SIZE：XS・S ）レースのカーテンとして使われる生地を使用したカバーオール。フレンチワークウェアもテキスタイルによって、フェミニンな印象を受けるアイテムへと変貌します。お店としてコテコテのワークウェアのようなものはあまり得意とはしないのですが、ショーを始めたSHINYAKOZUKAは、見事にファッションに落とし込んでいて、今、とても推しているブランドです。ヴィンテージライクなフレアデニムと合わせて欲しいです。▼ 購入はこちら＜Taiga Igari＞ の パジャマパンツTaiga Igari / Dairy Pajamas Pants35, 200円（COLOR：WHITE , SIZE：S・M ）ブランドとして、毎シーズン展開しているパジャマシリーズ。デザイナー自身を反映しているこのブランドは、色気というキーワードがとても重要です。柔らかな印象であるパジャマをスリムフレアのシルエットで表現。そこに花柄を落とし込むことで、フェミニンな印象に。パンツを主役にするため、シンプルなカットソー1枚を合わせるのもいいと思います。力強さも感じるので、テーラードジャケットを合わせてもかっこいいです。▼ 購入はこちら＜LITTLEBIG＞のシャツLITTLEBIG / Peaked Lapel S/S SH30,800円( COLOR：RED・PINK , SIZE：44・46 ）ブランドのキーアイテムであるテーラードジャケットのピークドラペルをシャツに落とし込んだ1着。透け感のあるガーゼのような生地と、特徴的な襟ぐりからは色気を感じます。ブランドらしくスラックスと合わすことは勿論ですが、今季は派手に明るい色味のボトムスと合わせて欲しいです。（淡いインディゴや、黄色）▼ 購入はこちら＜Nobuyuki Matsui ＞のカーディガンNobuyuki Matsui / Cardigan58,300円（ COLOR：WHITE , SIZE：2 ）コットンシルクのしっとりとした良質な糸で編まれたカーディガン。“Through the curtain”をテーマにしている今シーズン。レースのカーテンのようなざっくりとした荒い編み地が特徴的です。アシンメトリーになっていて、左がラグラン、右がセットインスリーブになっています。生地だけでなく、色味も柔らかく、これからの暑い時期にも日除けや、温度調整にも使いやすいアイテムです。モードなスタイル、カジュアルなスタイル、どちらでも合わせていただけます。＜SHINYAKOZUKA＞のクロシェハットSHINYAKOZUKA / HAND CROCHET HAT19,800円（ COLOR：ECRU , SIZE：S/M ）手編みのクロシェニットのバケットハット。コットンですが、擬麻加工が施されていて、リネンのような質感が特徴です。ツバの端に芯が入っていて、形状も調整可能ですし、被り方(被る深さ)によって、見え方も変化するアイテムです。前に紹介したNobuyuki Matsuiのカーディガンのような編み地の粗いカーディガンやニットとの合わせがおすすめです。＜YUKI HASHIMOTO＞のトレンチコートYUKI HASHIMOTO / BELTED TRENCH COAT155,500円（ COLOR：RED , SIZE：46 ）ブランドの代表的なアイテムであるトレンチコート。お店として今シーズンは、原色を推していて、パレットではレッドのみを取り扱い。ベルトをシートベルトに見立て、様々な所に配しています。力強さを感じるアイテムなので、コートを主役として様々なスタイリングに合わせていただけます。▼ 購入はこちら＜MASU＞のフレアパンツMASU / SCALLOP FLARE PANTS44,000円（ COLOR：GREEN , SIZE：42・44・46 ）レディースでよく見られるスカラップのデザインが、随所に施されている70年代を彷彿とさせる強いフレアシルエットのパンツ。グリーンとイエローの明るい色味は春夏らしく心も晴れやかにしてくれます。70年代ライクに派手なスタイリングは勿論、シルエットがとても美しいので、ジャケットとのスタイリングにももってこいです。※掲載商品の在庫状況や価格は、取材時のものです。※アイテム紹介には完売商品も含まれております。※価格はすべて税込です。PALETTE art alive OSAKA住所：〒550-0015　大阪府大阪市西区南堀江1-19-1TEL：06-6586-9560営業時間：12:00 – 20:00HP（ECストア）：https://palette-art-alive.jp/Instagram：https://www.instagram.com/palette_a_a/

TOGA

LITTLEBIG

TOGA VIRILIS

SYU.HOMME/FEMM

M A S U

YUKI HASHIMOTO

Nobuyuki Matsui

Taiga Igari

セレクトショップ「PALETTE art alive」が提案するメンズスタイリング

　同イベントでは、高島が一点ずつ手に取ってセレクトした約100点のアーカイヴを展開。2021年春夏と秋冬コレクションで発表されたコラボレーションアイテムをはじめ、シグネチャーであるバギーパンツ、「ISSUE #0」のランウェイで使用されたアート作品などをラインナップする。　高島涼は、1992年静岡県生まれ。ブランド 「クレスト（CLESSTE）」や、セレクトショップ「+81」を手掛けるほか、メディアやブランドのディレクターとしても活動している。2022年5月から、ギルトのバイイングディレクターを務めている。

高島涼がセレクト、「シンヤコヅカ」アーカイヴ発売イベントがギルトで開催

デザイナー小塚信哉が手掛ける「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」が発表した2023年春夏コレクション。