ニュース

　レザー・ニュースボーイバッグシリーズの原型となっている「T.T」のシグネチャーシリーズ「ニュースボーイバッグ」は、1930年代カリフォルニアで新聞配達員として働いていた子どもたちのバッグから着想を得て製作。肩への負担を軽減する幅広のショルダーハンドルと広いマチといったディテールを残しつつ、ショルダーハンドルを短く調整し、ボディバッグのように再構築した。　今回の監修企画では、ホースレザーを用いた「ニュースボーイバッグ」（13万2000円）と「ニュースボーイバッグ スモール」（9万9000円）を展開。あわせて、「T.T」単独のアイテムとして墨染生地を採用したカバーオールジャケット（5万9400円）と「ニュースボーイバッグ スモール」（3万9600円／全て税込）をラインナップする。

Fashion

タイガ タカハシ改め「T.T」がサガン・ヴィエンナ監修の限定バッグを発売、直営店の2周年を記念

　髙橋大雅は、1995年生まれ。ロンドン国際芸術学校とセントラル・セント・マーチンズのBAウィメンズウェア学科で学んだのち、2017年にブランド「タイガ タカハシ」を設立。2021年からはブランドの主体をメンズに切り替えて活動していたが、2022年4月に逝去した。「タイガ タカハシ」は同氏の逝去を受けて、ブランド名を「ティー・ティー（T.T）」に変更している。　展覧会は2つの展示室で構成され、髙橋の思想を紐解く内容となっている。1つ目の部屋では、「ティー・ティー」の哲学を表現した映像作品や代表的なアイテムと共に、髙橋が研究対象としてきた100年以上前のアメリカやヨーロッパの衣服、1920年代アメリカのポートレートや当時のテーラーが使用していた生地サンプルなど髙橋の蒐集物を展示。「過去の遺物を蘇らせ未来の考古物を発掘する」というコンセプトを視覚化する試みとなっている。　2つ目の部屋は、茶室のインスタレーションを中心に展開。髙橋は、日本芸術の源流を茶の湯だと位置付け、ブランドが京都祇園に設立した総合芸術空間「T.T」にも立礼茶室「然美」を設置した。展示室にはスタンディング形式での呈茶席を用意するほか、茶人の三窪笑り子によるパフォーマンスなどが行われる。

髙橋大雅の思想を紐解く展覧会がソウルで開催、茶室のインスタレーションなどを展開

　T.Tは、ニューヨークと京都に拠点を置くファッションブランドで、デザイナーであり現代美術家の髙橋大雅が「タイガ タカハシ」の名でスタート。1000年以上続く自然染色の手わざや現存する数少ない旧式力織機など、日本の伝統技術や職人の技を反映させたコレクションを展開している。2022年にデザイナーの髙橋が27歳の若さで逝去し、ブランド名をT.Tに変更した。　BETWEEN SKY & SOILは、時間や自然によってコントロールできない偶発的な美が生む余白からインスピレーションを得ており、アイテムはイタリアンカラーシャツやスウェットシャツ、レザージャケットなどをラインナップ。藍泥染めの限定アイテムは、100年後の未来にまで残る「時代を超越する衣服」を目指す髙橋の理念に基づき、深い藍色の「藍染め」の上に1300年前から伝わる奄美大島の伝統染色「泥染」を施したカバーオールジャケット（10万4450円）や、スウェットシャツ（4万9500円）、半袖Tシャツ（3万8500円）、トラウザー（9万4600円／いずれも税込）の4型を発売する。

Taiga Takahashi

タイガ タカハシ改め「T.T」が名古屋と岡山でポップアップを開催、藍泥染めの限定アイテムを発売

ブランドのこれまでと今後の方針　1995年生まれの髙橋大雅は神戸市で育ち、2010年に渡英しロンドン国際芸術学校に、2013年にセントラル・セント・マーチンズのBAウィメンズウェア学科に進学。2017年に同校卒業後、自身の名を冠した「タイガ タカハシ」をニューヨークで立ち上げた。2021年秋冬コレクションから「過去の遺物を蘇らせることで、未来の考古物を発掘する」をブランドコンセプトに掲げ、メンズ主体に切り替え。「衣服は記憶を辿る装置」だとし、考古学の視点で自身のクリエイションを追求していたが、髙橋は2022年4月9日に致死性不整脈により27歳で逝去した。　髙橋の生前から予定されていた通り、今後「タイガ タカハシ」は現代美術家としての名義、「T.T」は衣服を制作発表するプラットフォームとして運営していくという。　T.Tでは、ブランド設立当初から髙橋を支えてきたチームが、今までのタイガ タカハシの核心である「過去の遺物を蘇らせることで、未来の考古物を発掘する」という遺志を引き継ぎ、彼が生前蒐集した1900年初頭のアメリカやヨーロッパのヴィンテージアーカイヴを研究、失われつつある日本の伝統的な技法などを用いて現在そして未来にも存在する衣服を発表していく。「BETWEEN SKY&SOIL」フィロソフィーフィルム　Video by T.T　2023年秋冬コレクションの展示会開催にあわせて、T.Tのフィロソフィーフィルムを公開。アトリエがある京都で制作された映像で、髙橋の「未来は過去にある」という考え方を描いたという。新体制初のコレクションで追求する「未来は過去にある」という信条　2023年秋冬コレクションでは、光や雨を与える空と、石が苔むし木々が枯れ落ちていく大地の間で、長い時間をかけてゆっくりと万物が形を変えていく姿など、時間や自然によってコントロールできない偶発的な美が生む余白に着目。新しいものが日々生み出され消費されていく社会の中で、真に価値があり時を超えて生き残るものは何か追求するため、過去の膨大な衣服やアクセサリーのアーカイヴを研究し、時間が経っても色褪せない魅力的な意匠を抽出した。時のうつろいによってさらに磨かれていく美しさを兼ね備え、100年後の未来へと生き続ける服づくりを目指したという。アイテム一部紹介Lot.108 50s Italian Collar Shirt　京都の友禅染めの技法を使用した総柄プリントのイタリアンカラーシャツは、総柄を活かすため、切替のないイタリアンカラーと片玉縁ポケットを採用。綿サテンの素材感に合わせ、通常採用している2本針巻環縫い仕立ではなく、高級シャツに使われる袋縫い使用で仕立てた。また、1点1点のプリントの出方も異なっている。Sweat Shirt　INDIGO、MUD DYED BROWN（税込4万6200円）IVORY （税込2万9700円）Image by T.T　　スウェットシャツは、人工素材が広く普及する1950年代より前のアメリカンスポーツウェアの原点を研究し、直接的な裁断に、平面的な形、表裏の首元にVガゼットと呼ばれる汗止めのディテールを採用した。丸胴の裏毛は、和歌山で現在世界で唯一稼働している吊り編み機で作成されたもの。1時間に1メートルしか編むことができない吊り編み機は、非効率ではあるが、ゆっくり時間をかけることで空気を一緒に編み込んだようなムラ感を生む。USAコットンを使用することで、ドライな質感を持つ独特な風合いの生地に仕上げた。ブラウンとネイビーのものは、奄美大島の伝統染色技法「インディゴ染め」と「泥染め」を用いて1枚1枚染められている。Lot.804 Leather Jacket c.1930's　　炭鉱から発掘された1910年頃のアメリカのカバーオールをベースに、脇下の溜まりを改善するために肩傾斜を付け再構築したLot.303を、茶芯の馬革で作成したジャケット。革裏側のケバ面を樹脂コーティングするナッパラン加工を施し、一枚仕立てで軽量に仕上げた。一枚仕立てにすることで、着用シワがつきやすく、個人個人の体型や着用のくせに合わせたシワ感や色落ちが生まれる。1910年代のカバーオールに使用されていた刻印入り鉄製ボタンを制作。錆止め加工を施さず、時間が経つことで錆びていく点も忠実に再現した。Lot.306 Cossack Jacket （税込14万9600円）Image by T.T　1930年代の肉厚なウール生地で作られたコサックジャケットの要素を抽出したジャケット。アームホールをより前身頃側に置いた立体的な袖に、直線的な襟に再設計。経糸緯糸ともに異なる2色の撚り糸を使い、シェットランドウール高混率の二重織メルトン生地を使用したことで、膨らみある風合いとオリジナルの色合いに仕上げた。身頃裏には未染色のウール糸で織ったブランケット素材を使用。袖裏のみレーヨン素材にすることにより袖通しよく仕立てている。アール・デコの刻印が入った扇形のジッパーや、1907年に発明された世界初の人工プラスチックであるベークライトを用いたボタンをオリジナルで制作した。Lot.408 Chin Strap Coat（税込19万8000円）Image by T.T　チンストラップコートは、1910年代のバルマカンコートをベースに作られた。雨風の侵入を防ぐために首元を留めるチンストラップと、深めのセミダブルの打ち合わせが特徴。ラグランスリーブで可動域の広い袖のパターンも特徴的。ウエイトのあるメルトン生地を採用したため、着丈を膝程度に短くすることで、重さと足捌きのバランスを考慮したという。Lot.306と同様に、シェットランドウール高混率の二重織メルトン生地を使用し、膨らみある風合いとオリジナルの色合いに仕上げている。ボタンはヤシの実から作られたオリジナルのナットボタンを用いた。

「タイガ タカハシ」がブランド名を「T.T」に変更、デザイナー急逝後初のコレクションを発表

　佐々木は1990年青森県出身。文化服装学院やここのがっこうを卒業後、アントワープ王立芸術アカデミーに進学し、同校の学長を務めたデザイナー ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク（Walter Van Beirendonck）らに師事した。帰国後は「サカイ（sacai）」でのインターンをはじめ、友人である髙橋大雅のブランド立ち上げに携わった。　井指は1990年東京都出身。文化服装学院を卒業後、企業パタンナーとして勤務した。その後アントワープに渡り、佐々木のコレクション制作のアシスタントと並行して、アントワープ王立芸術アカデミーの教授兼モデリストの元で経験を積んだ。帰国後は「カラー（kolor）」でメンズパタンナーを務めていた。　TSTSは「TAKUYA SASAKI TEST SAMPLES」の略語。TEST SAMPLESは、兵士への正式支給前に試験的に開発・テスト使用されていた「Experimental test Sample」に由来し、TSTSの先駆的な服作りの姿勢を表している。「二面性」をブランドコンセプトに掲げ、東京的な日常性の中にアントワープ的なシュルレアリスティックな空気感を織り交ぜた、ユーモアと社会批評性をもったコレクションを展開していく。　デビューコレクション「TSTS PROPAGANDA」では、1940年公開の映画「独裁者（The Great Dictator）」およびチャーリー・チャップリンをモチーフに、ブランドの核として存在するシュールでシニカルな世界感を提案。ポップなカラーリングのギンガムチェックやボーダー、誇張されたようなシルエットといった、幼児性を感じさせるようなモチーフをベーシックなワードローブに落とし込み、「緊張と緩和」や「二面性」を表現したという。　アイテムは、チャップリンとのコラボレーションアイテムをはじめ、新潟県のファクトリーブランド「G.F.G.S.」とコラボしたピュアオーガニックコットン100%のボーダーカットソーなどメンズ全11型をラインナップする。価格はトップスが3万800円〜6万500円、ボトムスが3万9600円〜7万2600円、アウターが8万8000円〜121万円（いずれも税込）。

アントワープと東京のテイストを融合、日本人デュオによるブランドがデビュー

　同インスタレーションのディレクションは、グラフィックデザイナーの松本弦人が担当。タイガ タカハシの「過去の遺物を蘇らせて未来の考古物を発掘する」というコンセプトを、ブランドを象徴する竹尾ペーパーのクラフトデュプレN（晒クラフトと未晒クラフトの抄き合わせ）を使った懸垂幕で表現した。この懸垂幕を背景に、タイガ タカハシのシグネチャーアイテムであるカバーオールジャケット、デニムトラウザー、バンドカラードレスシャツとその着想源となったヴィンテージピースを並べて展示する。なお、インスタレーションに使用するハンガーは、ジョージ・ナカシマの椅子を手掛ける桜製作所が故髙橋大雅のデザインをベースに制作したオリジナルだという。　また、同展を記念し、 1930年代のワークパンツをベースに髙橋大雅が蒐集したデッドストック生地を用いて製作したLot.201 Work Trousers（7万9200円）、1920年代によく見られたアールデコ調のメタル構造のパーツを使用したコットンとレーヨン地のオリジナルストライプ柄の限定カラーサスペンダー（2万4200円）、タイガ タカハシのアイコニックアイテムであるベルトの限定カラー（2万4200円）を販売。このほか、日本発のヘンプ（大麻布）ファブリックブランド 「majotae」とのコラボレーションアイテム計4型（3万8500〜5万3900円／いずれも税込）の受注販売も行う。

「タイガ タカハシ」がインスタレーション開催、限定アイテムの販売も

インサイド

髙橋大雅が生前に遺したもの　1995年生まれの髙橋大雅は神戸市で育ち、2010年に渡英しロンドン国際芸術学校に、2013年にセントラル・セント・マーチンズのBAウィメンズウェア学科に進学。2017年に同校卒業後、自身の名を冠した「タイガ タカハシ」をニューヨークで立ち上げた。生前、ウィメンズ主体のブランド運営について「新しいものを作りたいとは思っていたが、しっくりこなかった」と話していたが、それは資本主義下で消費され続けるファッションに対する懐疑があったからだろう。実際、髙橋は「国籍や人種が一切関係のないフラットな芸術の世界においても、絵画や彫刻などの様々な普遍的な表現方法に比べて、衣服は人々の生活に寄り添い過ぎているため何かが違うと感じていた」と述べている。　こうした背景もあり、2021年秋冬コレクションから「過去の遺物を蘇らせることで、未来の考古物を発掘する」をブランドコンセプトに掲げ、メンズ主体に切り替えた。日本、イギリス、ベルギー、アメリカで10〜20代を過ごしてきて、自身の美に対する感性は日本にあると感じたという髙橋は「古くなることで出てくる味わいや、朽ちていく様子に対して美しさを見出す『さび』という日本古来の時間の意識が自分の作品にも強く影響されている。失われた古き良き西洋古来の洋服を、日本古来の伝統技術を用いて、私が甦らせる。明治維新の時代に生まれた和魂洋才の精神性がもう一度、現代においても必要なのだ」と自身のノートに綴っている。昔はどのように服が作られていたかという考古学の視点で、奄美大島に伝わる「泥染」など日本の伝統技術や天然素材を使い、現代で追体験しようというアプローチはバイヤーからも支持され、スーパーエーマーケット（SUPER A MARKET）や吾亦紅、本厚木のマスマティクス（mathematics）、ゴッファ（goffax）、カサノヴァ アンド コー（CASANOVA & CO）、キンク（kink）などの有力店で卸売を開始。作るべきものが明確になった髙橋は水を得た魚のように、「衣服は記憶を辿る装置」だと結論付け自身のクリエイションを追求していった。　2021年12月には京都祇園に店という名の総合芸術作品「T.T」をオープン。大正初期に建てられた町屋を総改築して作り上げたスペースで、1階ではコレクションやアート作品を展示販売し、2階には予約制の立礼茶室「然美」を開設。ものづくりの価値は歴史の中に既に存在しているのではないかという観点から歴史の背景や性質を研究し、自らの現代芸術作品の一つとして日本の美術の源流とも言える「茶の湯」の世界を再解釈した空間に仕上げている。20代デザイナーとしては異例のスピードで店舗出店を果たし、初の個展開催など様々なプロジェクトが控えるなど順風満帆だった矢先訃報が届く。2022年4月9日、致死性不整脈により27歳という若さで永眠した。受け継がれる意志、個展「不在のなかの存在」で表現したこと　「応用考古学」と髙橋自身が称した表現技法は死後、タイガ タカハシのチームメンバーによって受け継がれる。遺作となる展覧会「不在のなかの存在」の舞台となる両足院は、臨済宗建仁寺派の塔頭寺院で、起源である「知恩院」の創建は室町時代（1358年）。京都府の名勝庭園に指定されている藪内流5代目 竹心紹智（1678〜1745年）が作庭した池泉回遊式庭園を有する寺院としても親しまれている。　同展の出発点は、秋篠寺（776年建立）に安置されていた伝教脱菩薩立像という仏像の遺品を髙橋が購入したことに始まる。建仁寺は生前髙橋が足繁く通った場所で、展示の構想はかねてより親交があった両足院の伊藤東凌 副住職との会話から生まれ実現に至ったという。アートコレクターでもある伊藤副住職は「彼とはアートやファッションなどについて熱く語り、大変共感できる部分が多かった。展示を行うとなり、生前彼がここに作品を展示すればいいのではないかと言っていたことを思い出しながら展示方法を決めていった」と回顧している。なお「不在のなかの存在」という言葉は、逝去した日の1週間前にスマートフォンのメモに残されていた言葉だという。　同展は、庭園周辺と寺院の2つの間を使い、禅宗の寺院で御本尊を安置する「方丈の間」に主要な作品を公開。髙橋は10代の頃から服や古美術品を収集してきたそうで、その数は約2000点に及ぶ。「方丈の間」北側に位置する「大書院」には、髙橋の思考を巡るべく髙橋自身が蒐集した秋篠寺仏像の衣紋および当麻寺（612年建立）木造建築の残片を髙橋の言葉とともに展示している。　髙橋は、仏像に彫刻で描かれた布のドレープに魅せられ、西洋・東洋の古典的な彫刻のドレープ表現について広く考察。そこから石膏を用いてドレープを表現した作品「陰翳礼讃」や、彫刻家イサムノグチを長年支え続けた石彫家 故和泉正敏との共同制作による玄武岩を使用した作品「時間の天衣」などを展示している。　髙橋は自身のノートで三島由紀夫の「金閣寺」を例に挙げ、形ある物が滅びることによって永遠性を帯びる美学についても言及している。つまるところ彼が目指したのは衣服が持つアイデンティティからはほど遠く見える「永遠性の美学」であり、時代を超えても存在し得る価値の追求だったのだろう。「未来は過去にある」という言葉からも、死により彼が過去の存在となったとしても思想や美意識が踏襲されブランドが続いていく限り、過去は未来へ、「永遠性の美学」の追求は今後も続いていくだろう。　また、同展を記念して、12月3日から総合芸術空間「T.T」ではインスタレーション「時をうつす鏡」、HOSOO GALLERYでは「Texture from Textile Vol. 2 時間の衣-髙橋大雅ヴィンテージ・コレクション」を開催。「時をうつす鏡」では、1910年頃のアメリカのカバーオールジャケットや1920年代の「J.C.Penney」のデニムトラウザーズといったコレクションアイテムの着想元となったヴィンテージに加え、同ブランドの過去のコレクションを展示販売。会場では、同カバーオールを原型に、袖を立体から平面にパターン変更するなどシルエットやディテールを見直した30着限定アイテム（税込5万5000円）の受注販売も行う。　「Texture from Textile Vol. 2 時間の衣-髙橋大雅ヴィンテージ・コレクション」では、髙橋が蒐集した主に1910〜1950年代の服飾資料コレクションを披露。1910年代の人体に即した立体的なジャケットから、1930年代の米国で発展した大量生産により簡素化された直線パターンのジャケットへとフォルムが変遷する歴史など、時代のグラデーションを意識した構成で、髙橋が1930年代の削ぎ落としたフォルムと着物の直線的パターンに類似性を見出し、着物が時代を超えて引き継がれていることから米国の合理性と和装の精神を融合することで「永遠性の美学」を追求できないかとデザインしたタイガ タカハシのアイテムの背景を読み解くことができる展示となっている。キュレーターの井高久美子は「2000という膨大なアーカイヴは体系化されて保管されていなかったので、まず年代毎に整理して時代のコンテクストを読み解くところからスタートした。髙橋さんが実践していた考古学としてのアプローチを、考古学の解釈で読み解くことに専念した」と話している。

Central Saint Martins

受け継がれる意志、27歳の若さで急逝したデザイナー・現代美術家の髙橋大雅がこの世界に遺したもの

コレクション

　「タイガ タカハシ（Taiga Takahashi）」の2023年春夏コレクション。

2023 Spring Summer

　「タイガ タカハシ（Taiga Takahashi）」の2022年秋冬コレクション。

2022 Autumn Winter

　デザイナーの髙橋大雅は1995年生まれ。神戸市で育ち、2010年に渡英しロンドン国際芸術学校に、2013年にセントラル・セント・マーチンズのBAウィメンズウェア学科に進学。ベルギーのアントワープやロンドンのメゾンで経験を積み、卒業後自身の名を冠したブランド「タイガ タカハシ」をニューヨークで立ち上げた。ブランドコンセプトは「過去の遺物を蘇らせることで、未来の考古物を発掘する」。2021年12月には、京都祇園にブティックを含む総合芸術空間「T.T」をオープンした。　今後はブランドの成長を専門的にサポートするブランドデベロップメントを手掛ける「Seiya Nakamura 2.24」の協力を得て、チームが髙橋の意志を引き継ぎ、ブランドを継続していく予定。また総合芸術空間作品「T.T」、「立礼茶室・然美」についても引き続き事業を展開していくという。なお、2022年には現代美術家・髙橋大雅として建仁寺・両足院とロンドンのギャラリーで個展の開催を予定している。

「タイガ タカハシ」のデザイナー髙橋大雅が致死性不整脈で死去、享年27

　デザイナーの高橋大雅は1995年生まれ。神戸市で育ち、2010年に渡英しロンドン国際芸術学校に、2013年にセントラル・セント・マーチンズのBAウィメンズウェア学科に進学。ベルギーのアントワープやロンドンのメゾンで経験を積み、卒業後自身の名を冠したブランド「タイガ タカハシ」をニューヨークで立ち上げた。ブランドコンセプトは「過去の遺物を蘇らせることで、未来の考古物を発掘する」。高橋は10代の頃から海外のアンティークディーラーや古美術商を通じて100年以上前の服を収集しており、その数は数千着にのぼる。　「T.T」は、大正初期に建てられた町屋を総改築。古材を持ち込んで作り直しており、屋根を支える大黒柱を移動させるなど妥協することなく高橋の思い描く「総合芸術空間」を作り上げたという。1階 ブティック＆ギャラリー　1階入り口には、高橋がイサム・ノグチ日本財団理事長で石彫家の故 和泉正敏とともに制作した玄武岩で作られた彫刻作品「無限門」を展示。茶室に入る前に心身を清めるため、庭先に備えた石や岩などをくりぬいた手水鉢「つくばい」をイメージしたという。　入口左手奥には、タイガ タカハシのコレクションが並ぶブティックを開設。オープン時にはベジタブルタンニングを施した後、一枚ずつ手作業で奄美大島に伝わる「泥染」をした馬革を用いた1930年代のアメリカ製カーコートをベースとしたレザーコートなどを展開する。また同スペースには、目に見えない時間の概念を考古学の観点から彫刻により視覚化した作品「無限円」を配置。高橋は「服が浮いているように見せたくてハンガーレールを隠すデザインを採用した」といい、米国で収集したハンガーに吊るすことで日本文化の中に欧米のエッセンスも加えている。　ブティックスペース奥には、枯山水をイメージした庭園を設置。枯山水と同じように、中と外の境界を曖昧にするため床を外まで延長した設計にした。庭園横には、茶室をイメージしたフィッティングルームが設けられている。　1階最深部には、壁一面が白で塗られたギャラリースペースを開設。オープン時には終わりがないものを表現したという高橋による彫刻作品「無限塔」を展示し、販売も行う。2階 茶室「然美（さび）」　石の階段を上がった先にある2階フロアでは、「茶の湯」の世界を高橋の総合芸術の一部として表現した予約制の茶室「然美（さび）」を展開。老舗和菓子司2代目の職人による菓子と、京都の茶葉を使用した日本茶それぞれ5品のペアリングコース（税込5000円）を提案する。アルコールも提供しており、メニューは毎月変更される。　「ほとんど全てをオリジナルで作り上げた」と高橋が語るように、床、壁、器、椅子などは趣向を凝らしたもので構成。壁は京都唐紙工房「かみ添」に特注した和紙で包み、椅子は高橋とジョージ・ナカシマの家具を長年制作してきた「桜制作所」が制作した。床は異なる細さの木を並べる乱張りという手法を用いることで表情を出し、器は福村龍太など4人の作家が同店のために制作した一点物だ。高橋は「経年変化と経年美化が然美の由来。時間が経つことで良さが出る空間にしていきたい」とコメント。全てのディテールに高橋のクリエイションを反映させた。　 「この空間はブランドのコンセプトである『過去の遺物を蘇らせることで、未来の考古物を発掘する』を形にした芸術作品だと思っている。アート、ファッション、伝統工芸など様々なジャンル人たちが集う場になれば」とし、今あるもの活用して生み出す考古学的な視点でのクリエイションを店舗を通じて発信していくという。

店という名の総合芸術作品　新進ブランド「タイガ タカハシ」が京都祇園にショップオープン

　デザイナー髙橋⼤雅が手掛ける「タイガ タカハシ（Taiga Takahashi）」の2022年春夏コレクション。

2022 Spring Summer

デザイナー髙橋⼤雅が手掛ける「タイガ タカハシ（Taiga Takahashi）」がデビュー。2021年秋冬コレクションを発表した。テーマは「時間を纏う」。

2021 Autumn Winter

　デザイナーの高橋大雅は1995年生まれ。神戸市で育ち、2010年に渡英しロンドン国際芸術学校に、2013年にセントラル・セント・マーチンズのBAウィメンズウェア学科に進学。在学中にフィービー・ファイロ率いる「セリーヌ（CÉLINE）」や「ハイダー アッカーマン（HAIDER ACKERMANN）」で経験を積み、2017年に同校卒業後、自身の名を冠したウィメンズブランドとして「タイガ タカハシ」をニューヨークで立ち上げた。　 ユニセックスブランドとして再出発となる2021年秋冬コレクションは、「時間を纏う」がテーマ。1910〜50年代のアメリカンヴィンテージを中心に、昔はどのように服が作られていたかという考古学的な視点で、日本の伝統技術や天然素材を使い、現代で追体験するコレクションとなっている。　インスタレーションは、青山のスーパーエーマーケット（SUPER A MARKET）、神南の吾亦紅、本厚木のマスマティクス（mathematics）、渋谷PARCOのゴッファ エックス（goffa X）、名古屋のキンク（kink）、岡山のカサノヴァ アンド コー（CASANOVA&Co.）で開催。ワレモコウ、キンクでは、デザイナー来店イベントも実施する。

新生「タイガ タカハシ」のデビューコレクション発売、東京や名古屋でインスタレーション開催

　デザイナーの高橋大雅は1995年生まれ。神戸市で育ち、2010年に渡英しロンドン国際芸術学校に、2013年にセントラル・セント・マーチンズのBAウィメンズウェア学科に進学。在学中にフィービー・ファイロ率いる「セリーヌ（CÉLINE）」や「ハイダー アッカーマン（HAIDER ACKERMANN）」で経験を積み、2017年に同校卒業後、自身の名を冠したウィメンズブランドとして「タイガ タカハシ」をニューヨークで立ち上げた。　　ユニセックスブランドへと転換した背景にあったのは、コロナ禍をきっかけとした自身の気持ちの変化。男性のデザイナーとして、目に見えない女性像を想像して服作りをする難しさを感じ、自分が着たい服を提案していくことを決めた。　新生「タイガタカハシ」のデビューとなる2021年秋冬コレクションは、「時間を感じる服」がテーマ。1910〜50年代のアメリカンヴィンテージを中心に、昔はどのように服が作られていたかという考古学的な視点で、日本の伝統技術や天然素材を使い、現代で追体験しようというアプローチだ。例えば、1920年代のアメリカ製サックスーツをベースとしたジャケット「DB Sack Suits」（7万3000円〜）は、ストレッチ性のある生地が流通していなかった当時、背中の可動領域を広げるために取り入れられていたアクションプリーツをバックやポケットにデザイン。生地は、1910年代の第一次世界大戦時に米軍が使用していたものを再現している。　高橋自身、服の歴史への造詣が深く、ヴィンテージの服を数千着所有するほどのコレクター。「これほど素晴らしい服がすでに存在する中で、全く新しいものを生み出す必要はあるのだろうか」という疑問から、これまでに作られてきた服の数々に目を向けた。　2021年秋冬コレクションでは、糸からオリジナルで作ったり、伝統技術を用いるなど細部までこだわりが光る。例えば、1930年代のアメリカ製カーコートをベースとしたレザーコート「Automobile Coat」（48万円）。ベジタブルタンニングを施した後、一枚ずつ手作業で奄美大島に伝わる「泥染」をした馬革を使っている。テーチ木と呼ばれるバラ科の植物を大釜で2日間煮て汁を出し、生地を何度も漬け込んだ後、泥田の中に浸すという工程を数十回繰り返すことで生まれる、独特の光沢感を持つ深みのある黒色が特徴だ。　大半のアイテムに取り入れられている泥染のほか、和歌山に唯一現存する吊り編み機を使ったスウェットなど、失われつつある日本の伝統技術にフォーカスを当てている。アイテムの価格帯は、オーガニックコットンシャツが2万4000円〜3万2000円、ワークトラウザーが3万2000円〜4万2000円、セーターが8万3000円〜11万円、半袖Tシャツが1万5000円〜1万8000円、スウェットシャツが2万3000円〜3万円、デニムジャケットが4万2000円、ニットキャップが1万2000円（すべて税別）など。　今後は年2回（春夏・秋冬）のペースでコレクションを発表していく予定。今年6月には、公式ECサイトとともに京都・祇園に初の路面店オープンを控えている。