インサイド

TAAKKのセットアップ 　「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」で経験を積んだデザイナーが手掛ける「ターク（TAAKK）」のセットアップは、国内工場と手を組み独自開発したという、グラデーション生地を採用した一着。プリントやパッチワークではなく、織りのテクニックで表現された生地の変容は緻密で繊細ながら、シルバーを基調としたカラーリングも相まって煌びやかな存在感を放ちます。意匠性の高い生地を用いながらも、ウェアラブルでデイリーに活躍する、その絶妙なバランス感も魅力的なアイテムです。モードな雰囲気漂う、ノーカラージャケット　グラデーションする生地に合わせて、裾方向にかけてシャツへと変化していくデザインを採用したジャケット。フラップ付きのポケットやセンターベンツなど一見するとジャケット然とした佇まいながら、袖口にはカフスなどのシャツ由来のディテールを取り入れることで、堅苦しさを払拭し、軽やかに羽織れる一着に。シャツとジャケット、両アイテムのいいとこ取りをしたハイブリッドなアイテムです。STYLE 1：ラフに着こなす、カジュアルジャケットルック 　グラフィックTシャツにデニムパンツを合わせたカジュアルなスタイリングにプラスワン。砕けた印象に寄りすぎないのは、ジャケットのディテールが効いているからこそ。Tシャツにデニムを合わせたいつもの着こなしも、グッとモードな雰囲気に仕上げてくれます。足元はスニーカーで軽快さを忘れずに。Tシャツ（Children of the discordance）／デニムパンツ（TANAKA）STYLE 2：柄物をインナーに、モダンなリゾートルック 　遊び心あるデザインの開襟シャツをインナーに、ショーツと合わせたリゾート感のある着こなし。あえて少し長めのソックスとレザーシューズを選ぶことで、モダンなムードをプラス。柄物をインナーに添えても馴染み、さらに存在感を引き立ててくれます。ショートスリーブシャツ（OVERCOAT）／ナイロンショートパンツ（ATON）独創的なシルエットが魅力的、ツータックパンツ　腰周りはゆったりと裾にかけて急激にテーパードする"ボンタン"のようなシルエットを採用したツータックパンツ。ドレッシーな雰囲気でありながら、バックウエスト部分をゴム仕様にすることで、ストレスフリーな穿き心地を実現したデイリーに穿きこなしたい一本です。STYLE 3：清潔感が漂う、クリーンなスプリングルック 　春らしいカラーリングにまとめあげた清潔感のある爽やかな着こなし。軽やかなホワイトのアウターを軸に、ベーシックなカラーリングのカットソーやサンダルで構成。異素材のアイテムを混ぜ、素材感のコントラストで差別化した、ワンランク上のスタイリング。フーデッドコート（TEATORA）／ハーフスリーブカットソー（UJOH）STYLE 4：ボトムスを主役に、モノトーンルック 　言わずもがなブラックのアイテムとは相性抜群。MA-1に透け感のあるシャツをレイヤードし、コンパクトにまとめたトップスのサイズ感でボトムスの存在感を引き立てた、Aラインシルエットの着こなし。ブーツなどのボリュームあるシューズと合わせても、裾にたまらずすっきりと穿きこなせます。ナイロンショートMA-1（beautiful people）／ショートスリーブシャツ（yoshiokubo）✔︎PICK UP ITEM🛍＞＞F/STOREでは「ターク（TAAKK）」のその他アイテムも販売中。詳細はこちらから

TAAKK

お買いモノ

セットアップを自由に着回す、この春に迎えたい編集部おすすめのアイテムをチェック【ターク編】

ハリのある素材感が魅力的、ビューティフルピープルのMA-1　立体的なシルエットを演出するハリ感のあるナイロン生地を使用して、ショート丈のMA-1を仕立てた「ビューティフルピープル（beautiful people）」。スタイリングをスッキリ見せてくれるショート丈のアウターには、ボリュームのあるボトムスを合わせてAラインのシルエットを強調させるのがおすすめ。スカートと間違うほどに迫力のあるワイドシルエットを採用したボトムスに、春らしいオールホワイトのスニーカーを合わせて足元は軽快に。スポーティーなナンバリングTシャツやナイロンバッグを合わせて、行楽シーズンにぴったりな着こなしの完成です。✔︎PICK UP ITEM🛍存在感のあるデザインが目を惹く、ヨシオクボのシャツブルゾン　ブランドらしいユニークな遊び心を感じさせる「ヨシオクボ（yoshiokubo）」のシャツブルゾン。海の生き物をモチーフにしたオリジナルのカットジャカードを全面にあしらった表情豊かな佇まいの一着です。一見すると着こなしのハードルが高いように思われがちですが、カットジャカードによって飛び出た糸の色を拾ってブルーのアイテムで揃えてあげれば、簡単にこなれた着こなしが叶います。グラフィカルなTシャツに鮮やかな色味のフードシャツをレイヤード。ボトムスには爽やかな色味のストライプパンツ、足元はサンダルで抜け感をプラス。テイストは違えど色を拾ってアイテムを選んでいけば、統一感のある着こなしに。✔︎PICK UP ITEM🛍テックにもモードにも、NTNのナイロンジャケット　テックでストリートライクな印象によりがちなナイロンジャケットを、ブランドらしい構築的なパターンと上質さを感じさせる素材や付属使いでモダンにアップデートした「NTN」のベータジャケット。ナイロンパンツやTシャツと合わせてノームコアな着こなしも良いですが、今回はレディな着こなしに。大胆に前後差を設けたアイコニックなデザインが目を惹くスカートと爽やかな色味が特徴的なショート丈のシャツを合わせて、クールで凛とした女性らしさを表現したスタイリング。レザーバッグをプラスしてエレガントさも忘れずに。✔︎PICK UP ITEM🛍作り込まれた生地に惹かれる、タークのジャカードブルゾン　素材作りからクリエイションが始まる「ターク（TAAKK）」を代表するジャカード生地を使用したブルゾンは、単色ながらも圧倒的な存在感を放つ主役級の仕上がり。このブルゾンをアイコンに、トーンを合わせて他のアイテムをセレクトしたワントーンコーデがおすすめです。ハイウエストかつワイドなスラックスにシンプルなカットソーをインナーをタックイン。愛嬌ある佇まいのニットバッグや艶のあるデザインのスニーカー、パールとシルバーのコントラストが魅力的なネックレスなど、小物でアクセントを効かせれば主役を邪魔することなくおしゃれなムードに。春夏にこそ映える、ブラックトーンのモードな着こなしを楽しんで。✔︎PICK UP ITEM🛍ベーシックなデザインで着回し力抜群、アトリエ ベトンのジップアップブルゾン　スポーティーな印象によりがちなジップアップブルゾンを、シボ感のある生地を用いてソフトに仕上げた「アトリエ ベトン（ATELIER BETON）」。化繊らしい艶のあるものが多いなか、マットな質感のポリエステル生地で仕立てることで、シーンやスタイルを選ばず、着回せる汎用性の高い一着です。今回は、シンプルなデザインで上質な素材感を引き立てた白シャツに、鮮やかな色味が特徴的なチェックパンツを合わせたスクールライクな着こなしをご紹介。ジップを開けてざっくり羽織った抜け感のある着方がおすすめです。✔︎PICK UP ITEM🛍透け感を活かした春夏らしい着こなしに、カナコ サカイのシアーブルゾン　透け感のあるシアーコットンを使用した「カナコ サカイ（KANAKO SAKAI）」のブルゾンは、まさに春夏の着こなしにマッチするブラックアウター。スラックスやタイトスカートと合わせてフェミニンなテイストもいいですが、今回はあえてデニムを選びカジュアルダウン。遊び心あふれるスリットのデザインが特徴的なデニムパンツに、ハイネックトップスをチョイス。寂しくなりがちな首元にはゴールドのネックレスでエレガントさを、レザーバッグとタイダイ柄のソックスで差し色をプラスして、脱コンサバに。透け感を活かしたヘルシーな肌見せルックも◎。✔︎PICK UP ITEM🛍

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ATELIER BÉTON

KANAKO SAKAI

モードなブラックはショート丈で制す、この春夏に手に入れたいライトアウター6選

エレガントに纏いたい、タークのジップブルゾン　2月とは思えないほど暖かくなり一気に春が来たかと思えば、アウターを着ないと外に出られないほどの気温に戻ったりと、寒暖差が激しい今日この頃。とはいえ、F/STOREの業務の傍らストリートスナップの撮影で街に出ていると、おしゃれな人ほど軽いアウターを着こなしているスタイリングが目に付きます。気温からではなく、他人の着ているものから春の気配を感じるのはこの仕事ならではでしょうか。　街のおしゃれな人たちから刺激を受けつつ、店舗やECサイトを見て「今シーズンは何を買おうかな」「これは手持ちの服と合いそうだな」とワクワクしながらブラウジングすることがこの季節の楽しみの1つですが、そんな時に見つけたのが「ターク（TAAKK）」のジャカードブルゾン。胸元と背面に施されたスカジャンのような鳥柄は、ジャカード織りならではの陰影と立体感があり、カジュアルになりがちなジップアップブルゾンを大人のための上品な一着に仕上げています。またブルゾンと言えど、厚すぎない生地感にダボつきを抑えたタイトめな身幅や袖口のおかげで、スプリングコートのインナーとしてもレイヤードを楽しめそう。羽織としてサラッと着るも良し、シャツ感覚でトップスとして着るも良しと、ワードローブの一軍入り確定の予感です。（スタッフ YS）TAAKKの他のアイテムも合わせてチェック  

【今週のウィッシュリスト】エレガントに纏いたい、タークのジップブルゾン

コレクション

　デザイナー森川拓野が手掛ける「ターク（TAAKK）」の2024年秋冬ウィメンズコレクション。

2024 Autumn Winter

TAAKK -Women's-

タークの代名詞的な特殊加工　今コレクションの会場となったのは、パリ18区に位置するモンマルトルの丘の麓にある劇場、「ル・トリアノン（Le Trianon）」。来場者を暗い照明のホールに招き入れ、舞台を覆い隠していた赤い幕が開くと、純白のルックをまとったモデルが繰り出してきた。正確には、淡いグレーと白だったが、ライトグレーのテーラードジャケットの胸元から下方は、繊細なレースのシャツにグラデーションで切り替わっており、タークの代名詞的なこの特殊加工は、服の境界だけでなく、本来の色彩感覚をも曖昧にさせていた。ミニマル志向は今シーズンの大きな潮流であるが、なるほど、シンプルなデザインであればあるほど、素材の面白さとテクニックは自ずとその存在を雄弁に語る。そして、合わせられたフリル仕様のタキシードシャツが、ルックの静謐さを引き立てていることに気がつくと、その“シンプル”は緻密な計算の上で成り立っているのだと実感できる。ひび割れたホワイトパンツ　セカンドルックでは、水平方向にシャツとジャケットが移り変わっていく。その後、ヴィンテージデニムの経年変化を柄として織り込んだ定番のデニム素材は、らせんを描くスリーブのコートとして登場。幾何学模様のような網目の大きな鍵編みニットベストは、ひび割れたホワイトパンツと組み合わされた（このニットのテクニックは、相当お気に入りなのか、5ルックにわたって使われていた）。  　続いていた白と淡いグレーのカラーパレットは、オレンジのバラを敷き詰めたようなテキスタイルによって華やかに打ち破られる。インパクトのある素材だが、ボンバージャケットという見慣れたアイテムに仕上げられることで、依然としてウェアラブルだ。　ブランドが得意とするプリントシリーズもまた、シンプルでシャツやトップスに仕立てられ、首元に巻くスカーフや直線的なカッティングのウエストポーチは、スタイリングのささやかなポイントとして機能する。　ショー終盤はオールブラックのスタイリング（スカーフを除く）を連打し、計30ルックでショーを締めくくった。 自信を持って“定番”を繰り返す　以前のコレクションで見られたアイデアも多く、全体として目新しさはなかったが、それこそがタークが今回のショーで意図したものなのだろう。何度も繰り返し、発展させられるような強度のあるアイデアは、必ずしも毎シーズンひらめくわけではない。それを無理に生み出そうとすれば、デザインのためのデザインになってしまう。既に強力な“定番”を多く持つタークは、アイデアを繰り返すことをいとわず、むしろ自信を持ってそれを実行した。「グッチ（Gucci）」の新ディレクター、サバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）も、先日のメンズショーでデビュー作のウィメンズショーのアイデアを繰り返したし、2024年春夏シーズンの「プラダ（Prada）」はメンズとウィメンズショー共に、同じスライムのショー演出を繰り返した。早過ぎるアイデア消費のスピードをポジティブに見直す動きは、あちこちで起きている。日本ブランドのパリ・メンズ進出　タークを手掛ける森川拓野は、「イッセイミヤケ」で7年間、企画やデザインなど様々な部署を経験した後に独立し、2012年に自身のブランドを立ち上げ、2019年に「ファッション プライズ オブ トウキョウ」を受賞した。その支援を受けながらコレクション発表の場をパリへと移し、2021年秋冬からはオンスケジュールのランウェイ枠で参加している。ターク以降、日本ブランドのパリ・メンズファッションウィーク進出は増え続けており、今ではオフィシャルスケジュール内の74ブランド中15ブランドが日本発で、全体の約2割を占めている状況だ。パリに挑む日本ブランドの中では中堅の域に以降しつつあるタークだが、規模を急激に広げることなく、着実に歩みを進めている。

Fashion

生地そのものに語らせる、いぶし銀の「ターク」2024年秋冬メンズコレクション

　デザイナー森川拓野が手掛ける「ターク（TAAKK）」の2024年秋冬コレクション。

軽やかな春の気配を感じさせてくれる、タークのノーカラージャケット　海外のファッションウィークや次のシーズンに向けたバイイング、そして24SSアイテムが続々とリリースされるなど、生粋のファッション好きにとってこの時期はワクワクするトピックスが目白押し。F/STOREにも続々と春の気配を感じさせるアイテムが届いてる中、心惹かれたのが「ターク（TAAKK）」のノーカラージャケットです。　24SSシーズンからF/STOREでの取り扱いが始まった「ターク」は、「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」や「イッセイ ミヤケ メン（ISSEY MIYAKE MEN）」でパリコレの企画デザインを担当した経歴を持つ森川拓野さんが手がけるブランド。素材や生地などの開発といった、根本的な部分のデザインに徹底的にこだわったブランドです。このジャケットはブランドのアイコンの1つとも言えるジャカード織りの生地を身頃の外側に向かって薄くし、袖には同じ柄のシャツ地を採用するという巧みな素材使いによって表現されたグラデーションが、春暁のような麗らかな雰囲気を醸し出したアイコニックな仕上がり。　ジャケットとしてはもちろん、軽い着心地でシャツ感覚でも使えるので、肌寒い日が続く今の季節は厚手のニットカーディガンやアウターを羽織って素材のコントラストを楽しむレイヤードスタイルもいいなぁと、スタイリングを考える楽しみが尽きない一着です。（バイイングディレクター HK）  

【今週のウィッシュリスト】軽やかな春の気配を感じさせてくれる、タークのノーカラージャケット

ポスト

あるブランドを好きな理由として圧倒的に多いのが「デザイン」や「スタイリング」という意見。しかし見た目は魅力を構成するひとつの要素でしかなく、ブランドそのものの美学を語るときには様々な捉え方が存在する。「ファッションのミカタ」で迫るのはプロならではの角度ある視点。第3回は＜TAAKK（ターク）＞にフィーチャー。本企画を通して、新たなファッションのミカタ（楽しみかた）が広がることを願って。＜TAAKK（ターク）＞ってどんなブランド？ブランドコンセプトは「形に、中身に、素材に、技術に、方法に、体験をなぞり新しい体験を重ねる。終わりのない探索をデザイン」。デザイナーの森川拓野は文化服装学院を卒業後、(株)イッセイミヤケに入社。ISSEY MIYAKE / ISSEY MIYAKE MEN パリコレクションの企画デザインの担当を経て、2012年自身のブランド＜TAAKK＞を立ち上げる。【PR】kato kotaroさん― katoさんにとってTAAKKの魅力とはなんでしょうか？芯の強さです。― PRするに至った経緯はなんでしょうか？私がフリーランスとなったタイミングで知人から紹介されました。最初に担当した案件は「FASHION PRIZE OF TOKYO 2020」の受賞凱旋イベントでのショーPRでした。初めてお会いした時の森川さんの熱量を今でも記憶しています。― PRする上で意識していることを教えてください。テーマやコンセプトも大切ですが、森川さんの内面が伝わるように「何故?」「どんな?」「何が?」など、デザイナーの背景を伝えることに注力しています。― コレクションで印象に残っているものはどれでしょうか？2024春夏コレクション最新シーズン24春夏パリでのファーストルックです。ショー本番時はルックを観ることよりも来場者の反応や表情を注視していましたが、こちらのルックが登場した瞬間の来場者達はまるで吸い込まれていくようで、会場の空気感が明らかに変化しました。フィナーレの拍手はかなり盛大でした。― katoさんの私物のTAAKKについて教えてください。初めて購入したということもあり思い入れのあるのが、21秋冬のセンタープリーツ入りフレアシルエットのジャージパンツです。毎シーズンアップデートを繰り返していて、穿きやすく、どんなコーディネートにも合わせやすいので自分の中での定番アイテムになっています。【編集記者】後藤 洋平さん― 後藤さんにとってTAAKKの魅力とはなんでしょうか？素材の研究・開発に飽くなき好奇心をぶつけ、独自のスタイリングを生み出す力です。― 取材・執筆するに至った経緯はなんでしょうか？パリのデビュー前からセレクトショップのオーナーさんたちから「面白いブランドがあるよ」と聞いていました。第一印象は「いい服だけど、結構力が入りすぎている。」でした。それが、2022年6月のパリ・メンズでの初の公式ランウェイショーで目にしたのは、独自性のあるグラデーションの生地などを使いながらしっかりとしたテーラリングの技術に目が覚めるようなコレクションでした。なによりも驚いたのは、パリでの初お披露目にもかかわらずパリの有力PR会社から認められたことで、各国の有力バイヤーや著名なジャーナリストも席を埋めていたことです。まさに、「鮮烈デビュー」といってふさわしいものだったと思います。― 取材する上で意識していることを教えてください。最も気になるのはシーズンを追うごとに進化していく生地で、森川拓野という人は一つのことを「掘り下げる」のに向いているのだろうと感じます。その一方で同じところばかりを掘っていてはいつかは飽きられることも知っている。だからこそ「同じこと」を深堀りする一方で「違う穴」も掘り始めることができる。取材対象としてものすごく面白いです。「FASHION PRIZE OF TOKYO」といった国内の大きな賞も獲得し、コロナ禍における公的な助成金も活用した。自らの実力と公助を上手に使って世界に羽ばたいた好例であり、後に続く若手デザイナーやブランド運営者の励みにもなるでしょう。― コレクションで印象に残っているものはどれでしょうか？2022年6月 パリ 後藤洋平撮影 ©朝日新聞社2023春夏コレクションパリでの最初の公式ショー。ジャケットとショートパンツの颯爽としたセットアップが忘れられません。このショーでは、フィナーレの後に招待客が退場する付近にランウェーを終えたモデルたちを集めて素材をじっくり見せる演出もよかったです。後藤 洋平さん＠yohei510【ショーディレクター】齋藤 隆城さん― 齋藤さんにとってTAAKKの魅力はなんでしょうか？角度の違いを感じさせてくれるブランドです。― ショーディレクションするに至った経緯はなんでしょうか？TAAKKが「TOKYO FASHION AWARD」を受賞したタイミングでご縁をいただき、それ以来、東京、クアラルンプール、ニューヨーク、現在はパリでのショーディレクションを担当しています。― ショーディレクションをする上で意識していることを教えてください。強く意識しているのは「服を伝える」ことです。素材やクオリティなど物理的なことを伝えるのはもちろんのこと、その服に乗っかっている想いやエネルギーみたいなものをダイレクトに伝えるにはどうすればいいだろうと、いつも永遠のテーマのように森川さんと二人で話をしています。― コレクションで印象に残っているものはどれでしょうか？2021春夏コレクションパリでのショーが出来なかったシーズンとして、21春夏コレクションが今ではとても良い記憶として残っています。コロナ禍で急遽映像作品を作ることになったのですが、ショーに招待予定だったゲストにBCC;で一斉に同じ映像を送るのは何か違うよねっという話になり、一人ひとりにTo;で送りましょうと映像の冒頭に「Dear 〇〇〇〇…」とゲスト全員の名前をそれぞれオリジナルで入れた250本の映像を作りました。とにかく大変な作業でしたが人を大切にするTAAKKの姿勢と想いを表現することができた大好きなコレクションです。なかでも裾をタックインして着られるジャケットはその後のTAAKKのスタイルを形成するようなターニングポイントとなったルックで、そのアイテムを初めて見たときのゾクっとした感覚を今でも強烈に覚えています。ルネ・マグリットの《共同発明》という絵画がありますが、それが着想源だと聞いたその夜はどういうわけか寝れなかった記憶があります。― 齋藤さんの私物のTAAKKについて教えてください。理屈なく直感的にとても好きだと思って購入しました。秋冬シーズンのショーではいつもこれを着用してショーの本番に臨んでいます。齋藤 隆城さん＠takashiro_saito【スタイリスト】階戸 かず代さん― 階戸さんにとってTAAKKの魅力はなんでしょうか？素材と生地です。― スタイリングするに至った経緯はなんでしょうか？森川さんとは10年来の友人で、TAAKKがウィメンズの展開を始めたことをきっかけにスタイリングを担当しています。― スタイリングをする上で意識していることを教えてください。TAAKKのスタイリングを簡単に感じたことは一度もありません（笑）。いわゆるスタイリングアイテムというのが存在しないので、スタイリングを組むのに時間がかかります。ここ2シーズンはルック撮影にも参加していますが、そのシーズンの探究先を分かりやすく表現することを目指してます。― コレクションで印象に残っているものはどれでしょうか？2020秋冬コレクション特にランウェイでモデルの髪に花飾りがついたことをすごく新鮮に感じた記憶があります。2024春夏コレクション2024春夏コレクションも印象に残っていて、華やかでありながら論理的なところが魅力的です。― 階戸さんの私物のTAAKKについて教えてください。先日、商品化されなかったエンブロイダリージップアップフーディーを頂きました。刺繍からも今のTAAKKを感じることができて、ずっと欲しいと伝えていたんです。最近のラインナップの中では一番自分にフィットしていて、そればかり着ています。階戸 かず代さん＠kazuy0shinat0【バイヤー】 IDIOMEの藤本康太さん― 藤本さんにとってTAAKKの魅力はなんでしょうか？ファッションの持つ美しさや力強さに独自の視点から常にアプローチしている姿勢、そこから生み出される多種多様な生地を用いた華やかなクリエイションです。― バイイングするに至った経緯はなんでしょうか？お互い独立して初めてのシーズンに東京のショールームでTAAKKのサンプルを目にして、即オーダーさせてもらいました。その時から光る物がありましたね。モノに対する視点の角度が違うと言いますか、僕には考えもつかないような洋服を作っていました。以来、展示会の度に驚きと感動をいただいています。― バイイングする上で意識していることを教えてください。圧倒的パワーを含んだアイテムが多いので、森川さんがこの洋服を通して伝えたいイメージは何か、それをどれだけIDIOMEで噛み砕くことができるか、オーダーの段階でしっかりアナライズするようにしています。毎シーズンTAAKKらしい攻めた生地や素敵な色柄が多くラインナップされているので、なるべく幅を持たせたセレクトを心がけています。弊社の10周年の際には別注でワイドデニムパンツを作って頂きました。シグネイチャーでもあるTAAKKデニムを極限までブリーチしたホワイトにオリジナルのレザーパッチがついています。より付加価値を感じ、IDIOMEの顧客に喜んでもらえるようにノベルティでビアグラスまで作成してくださいました。― コレクションで特に印象に残っているのはどれでしょうか？2020秋冬コレクションそれまでのシーズンももちろん”らしさ”は内包していましたが、2020秋冬で一気に華開いた感じがしました。とにかくエレガントで感動したのを覚えています。残念ながらショーを見ルコとができなかったのですが、パリ展には伺えたので現場の空気感の残り香のようなものは吸収できたと思っています。お互い身一つでブランド、お店を立ち上げて数年、ファッションの都パリで一緒に呑んだのも良い思い出の一つです。2021春夏コレクション別のシーズンになりますが、21春夏のフラワーモチーフのジャケットをタックインしたルックは印象に残っています。先述の”ファッションの持つ美しさや力強さに独自の視点から常にアプローチしている姿勢、そこから生み出される多種多様な生地を用いたクリエイション”が、まさに詰まったルックではないでしょうか。このシーズンはショーも拝見させていただきましたが、圧巻でした。―藤本さんの私物のTAAKKについて教えてください。初めての海外出張でアテンドをしていただいたのがHIDANO氏で、森川さんに紹介いただいたイタリアをベースに活動しているシューズデザイナーです。そんなHIDANO氏とTAAKKのコラボシューズがこちらで、ノーモーションで購入を決めました。スクエアトゥも気に入っていてワイドパンツとの合わせを楽しんでます。IDIOME@the_idiome

バイヤーやスタイリストが語る「ターク」の魅力　私物も紹介

　デザイナー森川拓野が手掛ける「ターク（TAAKK）」の2024年春夏ウィメンズコレクション。テーマは「神は細部に宿る」。

2024 Spring Summer

　会場は、階段を降りた先に広がる真っ黒な屋内空間だった。その暗がりゆえに映えた純白のオープニングルックは、格子柄あるいは幾何学柄のクロシェ編みのようなコットンレーストップスに、波打つような刺繍が全面を覆うワイドパンツ。酷暑のパリをいっとき忘れることができるほど、飄々として潔い。立体的な刺繍、具象的なジャカードやプリント、空気を巻き取るワイドパンツが軽やかさをまとうショーは、ホワイトに始まり、多彩なテキスタイルが登場しながら独自に抽出した明るげなカラートーンに移行していった。　森川にとって、素材は服作りの根本であり、「カルチャーでもある」ともいう。ただし、テキスタイルの複雑さを誇示しようともせず、ことに今季は、より繊細にセットアップを解体し、装いの探求も冴えている。たっぷりの分量でドレッシーな印象もあるトラウザーズ、ドレスシャツ、カッティングが映えるブルゾンと素材にふさわしいアイテムを厳選し、ブランドを象徴もする異なるふたつの生地がグラデーションのように織りで切り替わるMA-1や、デニム、うだるような暑さにぴったりなショーツ、ややフォーマルなジャケットからタキシードまで、色とスタイルはメンズウェアのワードローブにしたがって幅広くも端的だった。時に刺繍をフレームのように装飾したり、肌がのぞく着こなしを差し込んで爽やかに調合し、かえって、洋服の細部の再発見を促してくる。　オリジナルのファブリックの組成やディテールを見逃すまいと追っていると、刺繍やジャカードの丹念な技術が裏打ちするそれらが、ほとんど全て、規則的な繰り返し（パターン、あるいはフラクタル）によって生み出されていることに気づく。　「自然はなぜ私たちに語りかけてくるのか？」と問い、「自然をみたときの感動」の根源に向かって突き動かされたというデザイナーは、「神は細部に宿る」とノートに記している。これはきっと、シンプルな細部の発見が、かたちや全体にいかに影響するかの研究を意味している。そして、森川が常に惹かれている「自然のかたち」に関する摂理や原理は、『Powers of Ten』の手法かのごとく、極端な遠近法のような考えから解読されたようだ。　たとえば、コレクションのなかに発見できる、蜂の巣のハニカム構造、貝殻の螺旋、動物の縞模様——。人の手ではなく、自然界からおのずと生み出されるフォルムは、一定のパターンを守りながら秩序をもっている。大規模な自然とは小さなディテールの集合体である。この不思議な事実を抽出し、時に服地全体として、あるいはウェアを彩る装飾として、いささか過剰にテキスタイルデザインに落とし込んでいる。でも、みたことがあるようで、みたことがない。　ブランドたらしめる独創的なテキスタイルは、何かのように見えて、喩えたくなる。森川の、自然のデザインの再発見は、無二の技術とともに、私たちの想像力を魅力的に喚起する。タークのモダンメンズウェアの魅力はきっと、洗練された素材がおりなす、既視感と新鮮な驚きの間に存在するのだ。　アトリエを訪ねた。思いがけなかったが、素材開発にとことん取り組んできた先人の日本人デザイナーたちの名を列挙した森川は、「彼らが日本の工場を育ててきた。その凄みこそ、財産だ」と口にする。そして、ことに機屋と加工屋を名指し、失われつつある日本のクラフトマンシップと自身の服作りの強い結びつきを語った。「自分は素材と向き合ってデザインする、そうした服作りのカルチャーの血筋のなかにいる最後の世代なんじゃないか。どうしたら作りたいものになるか。僕にとってそれは、職人たちとの緊密なやりとりに他ならない。それが自分のベースだし、僕の物語には欠かせない。生地の開発数も最も多くなったけど、結果的に今シーズンは、積み重ねてきたことをシンプルに信じることを再認識したのだと思います」。

「ターク」自然の原理とテキスタイルから2024年春夏コレクションを紐解く

　デザイナー森川拓野が手掛ける「ターク（TAAKK）」の2024年春夏コレクション。テーマは「GOD IS IN THE DETAILS」。

ニュース

　別注アイテムでは、シルクシャツを展開。レギュラーカラーの襟を採用し、アイテム全体にタークのオーバーサイズシャツで使用された柄を落とし込んだ。カラーはホワイトとブラックの全2色展開で、1、2、3の全3サイズを揃えている。価格は税込5万3900円。

ザ トウキョウ、タークに別注したシルクシャツを発売　全2色展開

　タークは、2017年にTOKYO FASHION AWARD受賞をきっかけにパリに進出。2020年にはPRIZE OF TOKYOを受賞し、パリでプレゼンテーションを初開催した。2021年秋冬シーズンから「ジル サンダー（JIL SANDER）」や「ロエベ（LOEWE）」などを担当するパリのPRエージェンシー「カーラオット（Karla Otto）」と契約。同シーズンからパリファッションウィークのオンスケジュールでショーを継続的に開催しており、その効果もあって販路は右肩上がりに推移している。2023年春夏時点で、国内38社、海外15社に卸売を行っている。　好調の背景には、ブランド立ち上げ当初からブレずに続けるファブリックの開発にある。異素材同士を、織りによって切り替えるテキスタイルや複雑なジャカードで仕上げた絵画のようなデニム地など、唯一無二のオリジナル生地は、国内外のバイヤーから好評を得ている。　また2023年春夏シーズンからは、ウィメンズラインをスタート。この春からTOKYO BASEなどで販売を開始したばかりだか、堅実に売上を伸ばしているという。

タークがカーラオットと契約して好調維持、売上1.5倍に

1. ディオール（DIOR）　2023年秋冬メンズシーズンで、一押しブランドは間違いなく「ディオール メン（DIOR MEN）」。ディオールのアイコニックなウィメンズのアーカイブを現代の男性が着る服に落とし込んだ、とてもソフトで美しい、完成度の高いコレクションだ。　特に裾が折り返され、襟ぐりが二重になっているジャケットや、まるでギリシャ神話から出てきたようなアシンメトリーなニット、キュロットのようなショートパンツやキルト風スカートなど、フェミニンとマスキュリンの融合、エレガントな雰囲気の中にもシンプルでエフォートレスな感じがとても現代的でいい。女性でも着られそうなアイテムが沢山あって嬉しいところ。　ウィメンズウェアに見られるドレープやクチュール要素が至る所に散りばめられた今シーズンのテーマは「再生と若返り」。創設者クリスチャン・ディオールが急逝後のメゾン ディオールを、若干21歳の若さで後継者になったイヴ・サンローランの1958年春夏デビューコレクションと、イギリスの詩人T.S. エリオットの長編詩『荒地（The Waste Land）』やテムズ川とセーヌ川のふたつの川をモチーフに、変化と変遷の中で、古い世界とあたらしい世界が出会う場所である荒地と川のイメージを重ねて表現している。　メンズコレクションのクリエイティブ ディレクターでイギリス人のキム・ジョーンズ（Kim Jones）は、メゾンのその深い歴史と現在、そして未来を見据えながら新しい服のあり方を模索。彼にとって高く評価されるべきコレクションの一つとしてカウントされるだろう。２. ロエベ（LOEWE）　20世紀までに服のデザインやシルエットはもう出尽くしたと言っても過言ではなく、世界中のデザイナーが次世代の服作りの方向性を決めあぐねている感のある昨今のファッションシーンにおいて、クリエイティブ ディレクターのジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）は挑戦することをやめない、稀有な存在だ。　羊皮紙、ベルベット、レザー、サテン、ウールといったさまざまな素材を使い、製帽の技法や、皮革工房として創設された「ロエベ（LOEWE）」の職人技術を用いて、非常にミニマルで明瞭なシルエットのコートやジャケット、Tシャツ、ボトムスなどを制作。彫刻家エリー・ヒルシュ（Elie Hirsch）と共作した銅板で形作られたメタルジャケットやセーターに生えたメタルの天使の羽は、ニュートラルカラーといくつかのアクセントカラーパレットで軽やかに、そして明快に作り出されている。　一見、触れるのも躊躇してしまいそうなほど前衛的だが、意外と着やすいかもしれない、と思わず試着してみたくなる。この実験的なシルエットの数々が近い将来、リアリティを増して少しずつ一般市場に浸透していくのを感じずにはいられない、そんなコレクションだ。3. ドルチェ&ガッバーナ（Dolce & Gabbana） 　今シーズン、黒メインのモノトーンカラーと完璧なカッティングでひときわ美しく輝いていたコレクションがイタリアを代表するラグジュアリーブランド「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce & Gabbana）」だ。デザイナーのドメニコ・ドルチェ（Domenico Dolce）とステファノ・ガッバーナ（Stefano Gabbana）が掲げたテーマは「ESSENZA（エッセンザ）」、日本語で「本質」を意味するイタリア語だ。　ドルチェ&ガッバーナの「本質」は、イタリアの卓越した職人技や、国の豊かな歴史と文化遺産の価値にある。地元の選び抜かれた上質な素材や、彫刻のようなテーラードカットやパターンメイキング、刺繍などの手仕事が、ブランドの根元にある。その本質に迫るために今シーズンは「不要なものは全て取り除いた」という。　ドメニコもステファノも、世界中のありとあらゆる大量のイメージやモノに圧倒され、彼らもまた（私たちが思うように）、彼らが何者であるかの本質に迫る必要性を強く感じているようだ。ここ数シーズンは過去のコレクションを振り返り、再構築する旅を続けているが、今シーズンはブランドの1999-2000年秋冬メンズコレクションからのディテールを採り入れ現代風に解釈、アレンジしている。　特筆すべきことは、フェミニンな要素を積極的に取り入れ、それらをジェンダーレスな時代のメンズウェアに見事に昇華させているところ。コルセットやガードル、カマーバンドでウエストを強調し、ウエストラインをぐっとシェイプし、ヒップに丸みを持たせたシルエットの構築的なテーラードジャケット、そして刺繍やスパンコール、レースやシースルーの素材や装飾ディテールの、この完璧な美しさはイタリアの熟練した職人たちの技による賜物だ。4. LGN ルイ・ガブリエル・ヌーシ（LGN LOUIS GABRIEL NOUCHI）　フランス人のルイ＝ガブリエル・ヌーシ（Louis-Gabriel Nouchi）が2017年に創業した同ブランドの今シーズンのテーマは『アメリカン・サイコ（American Psycho）』。1991年に出版されたブレッド・イーストン・エリスの長編小説だ。ヌーシは毎シーズンのテーマやアイデアをありとあらゆる文学から採用、幼少期からの読書好きの側面を覗かせる。　ファーストルックの、フィット&フレアで超ロング丈のチャコールグレーのダブルブレステッドコートがミステリアスだがとても美しい。イタリア仕込みのテーラリングのカッティング技術はこのコレクションに遺憾無く発揮され、体に沿ってねじられた柔らかなTシャツやトップとのコントラストが上手くマッチしている。とてもクールでモダンだ。　ラテックスとシアーレザーの素材は、まるでこのサイコ・ホラー小説の身も凍るような気味の悪さを表しているようにも見えるし、コートやシャツの下に履かれたニーハイブーツも、ジキルとハイドのような主人公、パトリック・ベイトマンの狂気じみた二面性と、常軌を逸したサディスティックな側面を象徴しているかのようだ。　ルイ＝ガブリエル・ヌーシは医学や法律を学んだ後、ブリュッセルのラ・カンブル国立美術学校（La Cambre）でファッションを学び、Vogue Parisとラフ・シモンズ（Raf Simons）のデザインチームで研鑽を積む。その後仕立ての技術を磨くためイタリアに移住、2014年デザイナーの登竜門イエール国際フェスティバルにてCamper賞とPalais de Tokyo賞をダブル受賞。そして2017年同ブランドを設立。今後の活躍が期待されている、注目の若手メンズデザイナーである。5. サンローラン（Saint Laurent）　アントニー・バカレロ（Anthony Vaccarello）が、2016年４月にサンローランのクリエイティブディレクターに就任してはや7年が経とうとしているが、今シーズンのメンズは彼の今までの作品の中で最もエレガントでシックな、ムッシュ サンローランのエスプリを継承したコレクションのひとつであることは間違いない。　まず目につくのは顔にかかりそうなまでの大きなボウタイ、胸元のドレープが際立つブラウスやトップの数々はシフォンやサテン素材で、女性の私でも着てみたいアイテム。頭部を覆うフードが付いたトップスや口元を覆うスーパーハイネックのニットやコートなどは北アフリカを思い起こさせる。黒を基調にニュートラルカラーでまとめられ、足元まで覆い尽くす全体的にスリムなシルエットはシックでとても優雅だ。　ブランドの創設者であるイヴ・サンローランが、ウーマンリブで男性と同等の権利を主張するようになった1966年にマスキュリンスタイルの先駆けとなる「スモーキング」コレクションでパンツスーツを発表、センセーションを巻き起こした。　2023年のアントニーはそのプロセスを逆転させ、ウィメンズのディテールをメンズウェアに上手く融合させることで、「ジェンダーレス」な現代のメンズスタイルを実現させている。まるで男性が「男性」であること、そして女性が「女性」であることが、ほとんど「重要」でなくなってきていることを象徴しているかのようだ。（日本ではAnthonyの名前を「アンソニー」と表記されるが、敢えて「アントニー」と書くことにした。彼の長年のパートナーである私のランバン時代の同僚や、私自身も日常的にこう呼んでいるからだ）6. ゼニア（ZEGNA）　アーティスティックディレクターのアレッサンドロ・サルトリ（Alessandro Sartori）は、同ブランドが設立、管理するイタリア北西部の自然保護区「オアジ ゼニア」で生産されるカシミアに焦点を当て、ランウェイで使われた衣服の70%が、羊毛牧場から紡績工場、製造販売に至るまで完全なトレーサビリティ管理の元で織られたカシミア製の生地で作られた革新的なコレクションを発表した。　カシミアといえば、本来はニットウェアの糸、いわゆる毛糸として使用されてきたもの。職人たちはその熟練した技術で繊維を織り、カセンティーノやパイル、丈夫なブークレ、耐水性のあるメルトンやフランネル、ジャガードなどの生地へと変貌させ、ジャケット、コート、パンツ、シャツ、ベルトに至るまでありとあらゆるアイテムの製作が実現した。　ダブルフェイスのコートやジャケット、ゆったりめのシルエットのパンツなど、シンプルで重ね着も可能な、着心地の良さそうなスタイルばかり。カラーパレットはニュートラルカラーのグラデーションがとてもシック、差し色に赤やブルーやイエローなどを効かせて全体的に若々しく、ソフトな印象のコレクションである。次回もカシミアが続くのか、今後の素材選びにも注目だ。7. ターク（TAAKK）　素材といえば、森川拓野が2012年に設立したメンズブランド「ターク（TAAKK）」が開発したさまざまな生地のレイヤーリングは印象派の絵画や抽象画のようで、まるで美術館鑑賞をしたかのような気分になる。　一番気になったのは、チェックや無地のウールが途中から少しずつエコレザーに変わっていく素材のコートやブルゾンだ。ハードとソフトがグラデーションでマッチしている。　肩から胸まではテーラードジャケット、胸から下はボマージャケットのブルゾンや、シャネル風ジャケットも、カーゴポケットのついたニッカポッカ風パンツと合わせて独特のシルエットを作り出していて面白い。　その印象どおり、今シーズンのインスピレーションは「抽象絵画」。沢山の実験的なテクスチャーの集合体で作られたコレクションなのに決してクラフト過ぎることなく、全体的にバランス良く仕上げているところがすごい。8. マリアーノ（Magliano）　今シーズンは若手のデザイナーの活躍が目立っていたが、イタリア ボローニャ出身のルカ・マリアーノ（Luca Magliano）もそのひとり。ジャーナリスト兼建築家のバルバラ・ネロッツィ(Barbara Nerozzi)のもとで経験を積んだ後、20歳の若さで「マリアーノ（Magliano）」を設立した。　労働者やミリタリーの定番服などを、切りっぱなしにしたり、ねじったり、三つ編みにした布をぶら下げたり、つぎ合わせたり、髪の毛のベルトで、元型を再構築することによって生まれたハイブリッドなアイテムたちは、一見不均衡なようで微妙なバランスを取っている。また古い軍用ブランケットやカシミアのニットを使用してアップサイクリングも試みている。　ダスティカラーやグレイッシュなカラーパレットも、一瞬くすんだ色のように思えるが、私にはとても洗練されて見える。実はとても計算されているコレクションなのだ。　コレクションのテーマは「マリアーノからのNo」。マリアーノがどんなに成功しても現状に甘んじてルールや規則に素直に従うようにはならないことを覚えておいて欲しいというマニフェストである。一筋縄では行かなさそうなデザイナーの、若いエネルギーとセンスの良さを感じるコレクションだ。9. ナマチェコ（NAMACHEKO）　イラク クルド地域出身のディラン・ルー（Dilan Lurr）とレザン・ルー（Lezan Lurr）兄妹が、移住先のスウェーデンで2015年にスタートしたナマチェコ（NAMACHEKO）はとてもクールな「中年」のグランジルックを発表した。　どことなく90年代前半を彷彿とさせるコレクションで繰り返し目につくのは、胸のあたりでツイストされたカーディガンや、同じく胸の中心のナプキンリングのようなアクセサリーによってパピヨンのように広がるニット、透かし編みのロングニットドレス、そしてカーマインやイエローにオーバーダイされたブラックのケミカルウォッシュデニムといったアイテム。　騎士団やジョスト（中世のヨーロッパで広く行われた騎士の一騎討ち競技）が着ている鎧をイメージした装飾が散りばめられていたり、アースカラーと黒を基調としたカラーパレットは故郷イランのロレスターン州の自然の色からインスピレーションを受けているのかもしれない。　ミニマルでソフトでクリーンなシルエットを作るブランドが多い今シーズン、ノスタルジックな装飾的パンクでなかなか良い味を出している。良いコレクションだ10. ヘド・メイナー（Hed Mayner）　2017年からパリ ファッションウィークの公式カレンダーに参加しているイスラエルのデザイナー、ヘド・メイナー（Hed Mayner）の今シーズンは、原型はクラシックなテーラリングやベーシックなアイテムで構成されているが、子供がお父さんやおじいさんの服を着たときの、また大人が子供のジャケットを着たときのプロポーションの変化、デフォルメの加減を楽しむコレクションとなっている。　とはいっても滑稽過ぎるほど大きいわけでもなく、小さすぎるわけでもなく、ちょうど良い塩梅すれすれのところでバランスを保っている。フォルムはギリギリのところを攻めるとちょっと尖って、モダンに仕上がるものだ。　大きく肩が落ちた「背広」に無造作に見せかけてプレスされたしわ風プリーツやダーツ、ラペルの返り、背広の「ダボダボ」ズボンやレザーパンツにもしわプレスが施されているのも良い。　ウエストの高い位置をきゅっとシェイプさせたタキシードジャケットやクロップドパンツが中性的な雰囲気も醸し出していて今のムードにぴったり。まだまだ粗削りの部分はあるが、今後も期待大のデザイナーであることには間違いない。

LOEWE

DOLCE&GABBANA

DIOR

ZEGNA

SAINT LAURENT

NAMACHEKO

押さえるべきメンズブランド10 - 熟練の技と若手の台頭　2023年秋冬ミラノ＆パリメンズコレクション

　デザイナー森川拓野が手掛ける「ターク（TAAKK）」の2023年秋冬ウィメンズコレクション。

2023 Autumn Winter

ゴッホの絵画に見出した“強さ”　6ヶ月以上前、ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ（Vincent van Gogh）の絵画に対峙した森川は、二次元とは言い難い油絵の具の盛り上がり、アブストラクトな筆致から醸し出される人間の感情を知覚し、作家の魂や人生そのものをぶつけられた感覚に陥ったという。「古いと思っていた芸術表現の前で立ち尽くしたのです。折々の時代を捉える現代アートも“強い”でしょう。でも、自分が求めているのは、普遍的で根本的な強さだった」。精密さをも重視する宮廷絵画の時代に、描いてはいけないものだったのが印象派の抽象画だったとしたら、ゴッホの絵画には、決意と確信をもった“強さ”があったのだ。そうして、彼とアトリエのスタッフは、慣れない筆をとって絵を描きはじめた。　タークの中軸は、まごうことなくファブリックだ。既存のものに一手間を加える程度のものは、彼にとって“オリジナル”とはいえない。「概念を一から加え、我の部分が濃縮されたもの。灰汁がでている、自分だけの表現」なのだという。コレクションもまた、服を構成するもっとも重要なエレメントである素材作りからスタートしていく。今季はひときわ、複数のレイヤーの平面化と、それに伴う凹凸を含むコントラストがそれぞれのテキスタイルの上ではっきりと明示されている。「当たり前にやっていること。人真似ではない創作。それに今も、きっとこれからもワクワクしていくのです」。では、今、彼にとって強い服とはなんだろうか？ファーストルックはオールブラックのロングコート　もっとも控えめなルックのひとつであるオールブラックのソリッドなロングコートのファーストルックは、レザーからウールへとなめらかに移り変わる生地のグラデーション——異質の素材同士を、織りによって切り替えるシンボリックなテキスタイルだ。クラシックなオンブレチェックからスムーズなレザーに移行したテキスタイルから、テーラードジャケットやブレザーとボンバージャケットのシームレスなドッキングまで、巧妙なオリジナルファブリックはコレクションの中で決定的な存在感を放っていた。スケッチングのような筆致のプリント　複雑なジャカードで仕上げられた裂織風のデニムは絵画を重ねたようなアブストラクトな印象を残し、スケッチングのような衝動的な筆致のプリント、デニムコートの波状のアンサンブルは、枯山水の曲線のようにもゴッホの太陽のようにもみえる。スカジャンはワントーンで静謐に、カラーブロックされた毛先の長いモヘアニットとロングスカーフは柔らかく大胆に揺れ、裾をリブでとめて膨らむカーブや溜まりのあるボリューミーなトラウザーズや、変形カーゴパンツは歩き様に軽やかさと重厚感を与えている。滲んだ花や庭園は、ジャカードニットやシルクシャツで映えていた。タークのマスキュリニティに対するヴィジョンを感じるニュートラルなモデルが続くうちに、森川が、「“カジュアル”は飽和してみえる。自分なりの答えを出さなくてはいけない時なんです」と言い、「スタイル」というワードを広場で口にしたことを思い出した。「ODDA」編集者がスタイリング　「素材はタークの芯。その分母の広がりの先をショーで見せたいと、6ヶ月前にパリで過ごしながらずっと思っていた。そのためには、新しい力も必要だったんです」。彼がスタイリングを託した「ODDA」のシニア・ファッション・エディターでもあるマリアエレナ・モレッリは、生地を同じくしたセットアップやスリーピースをベースとするコレクションを、いくつかのレトリックをもって知的に解体していったのだ。カラートーンの絶妙な組み合わせはもとより、リアリティのある佇まいを生み出したのは、オーバーサイズコートのスナップやボタンを外した前開きのスタイリング、際立つファブリックを身体に馴染ませるタートルネックとのレイヤードだった。一方、異素材でトリミングされたスリムなノーカラージャケットは端正に、肌の露出がある穴のあいたようにみえるニットはシンプルにみせ、未知感のあるセットアップにはボーイズライクなフーディを加えた。  　「ファブリックから、スタイルに」と彼は言う。が、「ジャポニズムではない方法で」と明言もする。続けて、「ヨーロッパにはない日本人としての服作りの“強さ”を高めながらも、スタイリストやキャスティングディレクターの力と組みながら、悩み、歓喜し、落ち込み、生み出した新しい挑戦の結果なのです」と笑った。タークにおける永遠の方法論——職人的な技巧から育まれる素材が放つテクスチャとクオリティと拮抗する、シルエットとスタイルの高揚する探求が、タークの次なる地平のようなのだ。 山口達也 （Tatsuya Yamaguchi） エディター／コンセプトディレクター 大学在学中から活動を開始し、東京を拠点に国内外のデザイナーやアーティスト、クリエイターのインタビュー・執筆などを行う。近年はメディアコントリビューティングのほか、撮影のディレクションやブランドのコンセプトディレクターを手掛けている。 

探求した素材の先に新たな力を見つけた「ターク」2023年秋冬コレクション

デザイナー森川拓野が手掛ける「ターク（TAAKK）」の2023年秋冬コレクション。

デザイナー森川拓野が手掛ける「ターク（TAAKK）」の2023年春夏コレクション。

2023 Spring Summer

　ステュディオスは、昨年1月に国内14ブランドとセットアップの別注シリーズを発売。今回の新規参加は7ブランドで、デザイナー川上淳也が手掛ける「セブン バイ セブン（SEVEN BY SEVEN）」によるペイントデニムや「フミト ガンリュウ（FUMITO GANRYU）」のシャツジャケット、「コウザブロウ（KOZABURO）」のデニムやキャップに加えて、「ユハ（juha）」、「08サーカス（08sircus）」、「ファセッタズム（FACETASM）」、「イレニサ（IRENISA）」のアイテムをラインナップしている。　また、「サルバム（sulvam）」や「ファッチーズ（FACCIES）」、「ターク（TAAKK）」、「エムエーエスユー（M A S U）」、「ウジョー（Ujoh）」、「レインメーカー（RAINMAKER）」の6ブランドが引き続き別注アイテムを製作。価格帯は税込2万2000〜11万円。