ニュース

　ライトブルーは地中海と灼熱の太陽をモチーフに、官能的な魅力を描いた香りでブランドを象徴するフレグランスのひとつとして人気を博している。まぶしく輝く夏の日々と胸が高鳴るような刺激的な夕べ、温かな肉体とわきあがる情熱をイメージさせるような、男と女の出会いの物語を表現している。　新たに発売するライトブルー サマーバイブスは、調香界の巨匠のひとりオリヴィエ・クレスプ（Olivier Cresp）が、ライトブルーにフルーティな香りとウッディなタッチを追加し、斬新な印象に仕上げた。オリジナルの爽やかなシトラスやフローラル感、温もりのある香りはそのままに、印象的なカラブリア産ベルガモットのノートで幕を開ける。ハートノートでは熟したピーチの優しい甘さが広がり、ラストにバランスを整えるように温かみのあるシダーウッドが表れる。　もう一つの香り、ライトブルー プールオム サマーバイブスは調香師アルベルト・モリヤス（Alberto Morillas）が手掛け、香調はウッディ アロマティックウォータリーに分類。シャープでありながら甘美な活力を与えるシチリア産レモンと、サイプレスを強調したアロマティックな爽やかさが広がり、アンバーウッドの心地よいウッディな温もりが浮かび上がる。　ボトルにはブランドを象徴するマヨリカ柄を鮮やかなブルーであしらい、白いキャップを合わせた。2種類ともにオリジナルのクラシックなシルエットを踏襲しながら、ライトブルー サマーバイブスはエレガントな長方形のガラスボトル、プールオムは柔らかなラインの台形ボトルに仕上げた。

DOLCE&GABBANA

Beauty

「ドルチェ＆ガッバーナ」が夏の雰囲気を“さらに感じさせる”限定フレグランスを発売

インサイド

地図なき古代の旅へと誘うエトロ　マルコ・デ・ヴィンチェンツォ（Marco De Vincenzo）が手掛けるエトロのテーマは「エトロアクト（ETRO ACT）」。ホメロスの「オデュッセイア」からインスパイアされ、異文化への探究を軽やかなレイヤードの中に表現した。ランウェイにずらりと並んだのは、大迫力の巨大マスク。古代の劇場で感情やキャラクターを表現したモチーフがずらりと並び、まるで遺跡のような雰囲気を醸し出す。　マスクのモチーフはネックレスやイヤリング、ブレスレットなどにも形を変え、コレクションに登場。巻き付くようなスカーフやスカート、厚手の椅子張り生地を使ったショートジャケット、ペイズリーをあしらった「ウォルフォード（Wolford）」のボディストッキングなどを取り入れ、はかなさと強さをあわせ持つコレクションとなった。作家コレットのスタイルを描くマックスマーラ　イアン・グリフィス（Ian Griffith）が手掛けるマックスマーラは、フランスの作家 コレット（Colette）から着想を得て、“人生を自らコントロールできる完璧な女性像”を表現。「インナーライフ（THE INNER LIFE）」と題し、余分なものが削ぎ落とされた、モダンかつスマートな装いを探究した。カラーは、深みのあるネイビーや漆黒、スモーキーグレーといった落ち着いたトーン。コレットがしばしば男性のような格好をしていたことから、黒を多用したハンサムな世界観を打ち出した。　マックスマーラの得意とするパワージャケットのほか、1910年代の日本の影響を受けたという卵形シルエットの新作コートも登場。キモノスリーブで、背中でブラウジングして膨らみを持たせたシルエットが特徴だ。また、幅広のニットバンドと帯のような細いストラップベルトでウエストを強調したスタイルもエレガントなプロポーションを作り出した。デジタル時代の未来を考えるアンテプリマ　荻野いづみが手掛ける「アンテプリマ」のコンセプトは「デジタルエレガンス（DIGITAL ELEGANCE）」。デジタル技術の急速な発展が生み出す暗黒さや不安感をデザインに昇華し、ポジティブなエネルギーを引き出した。「このコレクションを通じて現実世界とは異なる別の可能性を示し、ファッションを楽しむことのできる平和を祈り、未来の在り方について考えるきっかけを与えることができれば」と荻野はその意図を説明する。　会場にはデジタルサイネージが設置され、カラフルなグラフィックを映し出す。モデルたちがまとっていたのはサイバーパンクやY2Kの要素を取り入れた装い。フューチャリスティックな光沢素材を採用し、エネルギッシュかつ知的な女性像を描いた。明るく夜を照らすアルマーニ ウーマン　ジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）が手掛ける「エンポリオ アルマーニ」のテーマは「夜光」。待ちわびた夜に躍動する、自由なマインドの女性像を描いた。ジャンプスーツやルーズなテーパードパンツに、かぎ針編みのベストやフェイクファーニットをコーディネート。夜空を思わせるブラックを基調に、モーブ、バイオレット、ジェイドグリーン、グレーなど、“太陽が沈んだ冬の空”を表現した色彩がルックを彩った。　メタリックな装飾、星や月の刺しゅう、そして炎のようなラインストーンのチェーンがきらめきを演出。フィナーレにはモデルたちが雨雪の降る中、傘を手にして登場。弾むような足取りと笑顔が、暗い時代を明るく照らすかのようだった。平凡に抗う自由な女性"スワン”を描くMSGM　マッシモ・ジョルジェッティ（Massimo Giorgetti）手掛ける「エムエスジーエム（MSGM）」は、今シーズン、「ティファニーで朝食を」で知られるトルーマン・カポーティ（Truman Capote）が名付けた1950〜60年代に煌びやかなライフスタイルを謳歌した社交界のソーシャライトたちの呼称"スワン"にインスパイアされた平凡に抗う自由な女性らしさを描き出した。ボウやカクテルドレスなどブルジョアのムードを残しつつ、黒やコンクリート、クリーム、ダストピンクなどの落ち着いたカラーパレットにクリスタルの装飾やジッパー、MSGMらしいアクセントカラーを差し込み、華やかな世界にパンクやダークな要素をちらつかせた。ウエストシェイプのジャケットが登場する一方、オーバーサイズのアウター類も多く、フェミニンとマスキュリンなシルエットが程よく混ざり合った。　ベルギー人アーティスト、Jan De Vliegherが、食器やグラス、クリスタルのシャンデリアといった上流階級の居間の表象をブラッシュストロークで描いたプリントも貴族的なものへの一種の破壊的行為として取り入れられている。タキシードの再解釈で女性らしさ表現したドルチェ＆ガッバーナ　「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」の2024年秋冬コレクションのテーマは「TUXEDO」。ドメニコ・ドルチェ（Domenico Dolce）とステファノ・ガッバーナ（Stefano Gabbana）はタキシードを「ピュアなスタイルの究極の象徴」と捉え、今回はシンプルでありクラシックなタキシードを再解釈して、女性らしさを際立たせる厳格さと誘惑を組み合わせたスタイルを作り出した。　コレクションはブラックを基調とし、クリスタルの装飾が施されたドレスやレオパード柄のコートなどでアクセントを効かせた。フォルムを際立たせるショート丈のジャケットやカマーバンドなどタキシードのディテールは残しつつ、ネットやヴェール、レースなど、女性の体に透明感を与える素材でマスキュリン、フェミニンさを融合。サルトリアの文化に深く根ざしたタイムレスなエレガンスを提案したという。

EMPORIO ARMANI

ETRO

MSGM

Max Mara

ANTEPRIMA

Fashion

自由でポジティブなムードを放つ女性像＜24年秋冬ミラノコレクションハイライト＞

コレクション

　「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」の2024年秋冬コレクション。

2024 Autumn Winter

Dolce&Gabbana -Women's-

ラウール |  Raul東京都出身の20歳。9人組アイドルグループ「Snow Man」のメンバー。ベネズエラと日本のミックス。190cm超の長身と抜群のプロポーションを活かし、「ヨウジヤマモト プールオム」2023年春夏コレクションでパリコレデビューを果たす。昨年1月に開設した個人インスタグラムは僅か1週間弱でフォロワー100万人を突破。公式インスタグラム：@raul.official_sn_jCiao, Milano!ドルチェ＆ガッバーナへ　「シックな雰囲気の街ですね」。見るもの全てが新鮮な、初めてのイタリア・ミラノ。「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」のショーに出席したラウールさんは同日、暖かい光に包まれた夜の街に繰り出しました。ピンストライプのシングルブレストスーツに、首元にはDGロゴをあしらった細身のチェーンネックレスが光ります。　荘厳な大聖堂を臨むドゥオーモ広場を歩き、世界最古のアーケード「ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世のガッレリア」へ。ダンススキルを活かしたポージングが、ミラネーゼの注目を浴びて「素晴らしいわね！」と声をかけられる場面も。JW アンダーソンへ　「JW アンダーソン（JW Anderson）」のショー会場に向かうラウールさんは、深いVネックのカラフルなニットを着用。パッド入りチューブディテールが目を引く「バンパー」バッグと、チェーンディテールのサンダルは鮮やかなブルーで統一。ポップな装いに合わせたカラーメイクが、フレッシュな魅力を引き立てます。 ジョルジオ アルマーニへ　17世紀に建てられた邸宅パラッツォ・オルシーニ内のシアターで行われる「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」のショーへと向かうラウールさんの姿をキャッチ。2024年春夏コレクションで発表された艶やかなレザージャケットに、シルクのジレとパンツ、そして一粒パールのネックレスを合わせたスタイル。髪はタイトになであげ、成熟したムードを漂わせます。ショー会場では、今年90歳を迎える"モード界の帝王"、ジョルジオ・アルマーニ氏とのグリーティングがかないました。 episode: Snow Man目黒蓮さんによるサプライズ 　ミラノの滞在中、ラウールさんに思わぬサプライズが待ち受けていました。同じ時期に「フェンディ（FENDI）」のショーのためミラノに来ていたSnow Manの目黒蓮さんと合流。昨年のパリコレでは「ヨウジヤマモト プールオム（Yohji Yamamoto POUR HOMME）」のショーにモデル出演したラウールさんを客席から見守っていた目黒さんですが、今回は新成人となったラウールさんをお祝いするため黒紋付羽織袴をこっそりと用意。ミラノの街を背景に記念撮影を行ったそう。　ラウールさんは「全く別のお仕事で全く同じ場所にメンバーがいるというのはすごくうれしかったですし、お互いに心強く支え合っていました」と振り返ります。 Retour à Parisアミ パリスへ　ミラノのファッションウィークの終了後、パリへと移動。まず出席したのは、フランスのエスプリが漂う「アミ パリス（AMI PARIS）」。ネイビーのセットアップにロング丈のテーラードコートを肩掛けした上品なスタイルでショー会場に姿を表すと、大きな歓声とフラッシュの光に包まれました。シルバーのランチボックスバッグとチェーンネックレスには、ブランドの頭文字であるAとハートを掛け合わせたアミ パリスのシグネチャー「AMI DE COEUR（＝心の友）」があしらわれています。　ショーの後に行われた、デザイナーのアレクサンドル・マテュッシ（Alexandre Mattiussi）氏とのグリーティングでは、和やかに笑い合いながら2ショット撮影するシーンも。ケンゾーへ　ヨーロッパ最古の図書館で行われた「ケンゾー（KENZO）」のショーでは、デザイナーのヴェルディ（Verdy）とのコラボレーションから生まれたKIMONOジャケットを着用。ストーンウォッシュ加工のデニムの胸元と背面に ｢KENZO by Verdy｣ の刺しゅうが施されています。ヴィンテージのミリタリーウェアからインスパイアされたショートパンツを合わせ、ワイドレッグのカーゴスタイルが完成。「BOKE FLOWER」がモチーフとなったキルトピンのきらめきがアクセントに。 ヴァレンティノへ　ピエール パオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）が手掛ける「ヴァレンティノ（VALENTINO）」のショーが行われたのはパリ造幣局。立体的な花の装飾をあしらったホワイトジャケットの清楚な装いが、歴史的な建造物に映えます。ボトムに合わせたバミューダパンツが新鮮。手に持っているのは、2024年春夏コレクションで注目を集めた「ポーター（PORTER）」のコラボレーションバッグ。「V-LIGHT」オーバーサイズ スクエアフレームのサングラスがエッジを効かせます。 サカイへ　ラウールさんにとってパリでのラストショーは「サカイ（sacai）」。ボタニカルモチーフをパッチワークしたトープ×グリーンのスタイリングで姿を表しました。風になびくナチュラルなヘアスタイルが爽やかな印象です。　会場の外でラウールさんを待ち受けていたのは「ラウール 3秒笑って!!」のボードを持ったファン。ラウールさんが2016年にジュニアBoysのメンバーとして参加したシングル「3秒 笑って」から引用した模様。とびきりの笑顔を見せてくれました。  トリコロールをまとって　パリ滞在中、スケジュールの合間を縫ってファッションシューティングを実施したラウールさん。自身で揃えた私服から3ルックをチョイスし、青・白・赤からなるフランスの三色旗をイメージ。「自由・平等・博愛」を意味すると言われるトリコロールに思いを込め、パリの街へと飛び出しました。Bleu　青は「ディオール（DIOR）」のクラシカルなスーツスタイル。生地から選んだオーダーメイドで、完成品が届くまでかなり時間がかかったそう。ロケーションに選んだのは、セーヌ川にかかるポン・デ・ザール橋。南にパリ造幣局、北にルーブル美術館、東にシテ島が見える、パリらしい光景の中、夕暮れにオペラを見に行く紳士のごとくノーブルな印象です。  Blanc　白は「ディオール」のカジュアルスタイル。「DIOR & OTANI WORKSHOP」のカプセルコレクションから選んだニットは、日本の彫刻家・大谷工作室が考案した小さなグリーンのモンスター「タニラ」が背中にあしらわれています。バゲットをかじったり、テラス席のあるカフェに立ち寄ったり、パリの日常を思わせるリラックスしたムード。  Rouge 　赤は「グッチ（GUCCI）」のセクシーなスーツスタイル。赤のダブルブレストジャケットに黒のタートルネックを合わせ、ネックレスやベルトのインターロッキングGバックルはゴールドでゴージャスに。シャンゼリゼ通りにそびえ立つエトワール凱旋門に負けない存在感を放ちます。  ミッドナイト・イン・パリ　夜の撮影ではムードをガラリと変え、「リック・オウエンス（Rick Owens）」のビッグショルダージャケットとダメージデニムというエッジの効いたスタイル。プラットフォームブーツは、銀のリベットで固定された面取りグリルと12cmの透明ヒールがポイントで、ラウールさんが履くと2メートル超えの迫力！　ロケーションは、セーヌ川にかかるビラケム橋の高架下。スローシャッターによる撮影では、街灯の揺らぐ光を生かした幻想的な世界観に仕上がりました。象徴的なエッフェル塔を背景に、1年前とは異なる魅力が引き出されたショットも。 　ラストは「サンローラン（Saint Laurent）」。ストライプのデザインを活かし、パリ13区にあるフランソワ・ミッテラン図書館の周辺でフューチャリスティックな雰囲気を捉えました。最後のカットは雨を雪（Snow）に見立てて撮影したもの。episode: 撮影後記 　シューティングを手掛けたのは、前回のパリでも撮影を担当したフォトグラファー平野功二。ラウールさんの思い描くヴィジュアルイメージを形にするため、スタイリングに合わせたロケーションを提案するなどサポートしました。ショー会場でスナップ撮影を行った時には、前回とは比較にならないほど多くのファンやカメラ、取材陣に囲まれている様子を目の当たりにし「この1年間の彼の成長を実感しました」と振り返ります。エッフェル塔をバックに撮影された一枚の写真からスタートしたラウール公式インスタグラムのフォロワー数は、1年間で150万人超に。ショー会場で英語や中国語でのコミュニケーションを堂々とこなす姿も印象的で、グローバルの舞台での存在感を感じさせました。 Koji Hirano 公式インスタグラム: @modemodeファッションウィークで得たものは？　初参加のミラノを含め、2度目の海外ファッションウィークとなった今回。ラウールさんにとってどのような経験になったのでしょうか。「より深く、服のことを探究する機会になったと思います。服に合わせてどんなメイクにしようか、どんな雰囲気がいいかなと考える時間がすごく楽しかったですし、ファッションは無限の可能性を秘めていると実感しました。いつかランウェイを歩けるように、しっかりと積み重ねていきたいと思います」　アイドルとして活躍しながらトップモデルを目指す、異色の20歳。ファッションがもたらす喜びや興奮、ブランドの哲学やサヴォワフェールを、実際に世界観を体験することで吸収したようです。ファンからの「またパリに来てね」という声には「もちろん！」と笑顔。彼の挑戦は続きます。

KENZO

sacai

GIORGIO ARMANI

AMI PARIS

VALENTINO

JW Anderson

Snow Man ラウールに密着　ミラノ＆パリで注目を浴びたファッションスタイル

　Q by ドルチェ＆ガッバーナ オードパルファムのテーマは、「情熱」「パワー」「力強さ」。調香師のダフネ・ブジェ（Daphnee Bugey）が、ロマンティックな恋愛関係や大切な友情、パートナーなど多様な形のペアが、互いのエネルギーを刺激し合っていく様子を描き出した。トップに酸味の強いシチリア産レモンが香り、明るいブラッドオレンジと華やかなジャスミンが寄り添う。ハートノートでは、チェリーのすっきりとした心地よい香りが、レモン特有の苦味と爽やかさとコントラストを奏でる。そしてクリーミーなヘリオトロープが表れ、メンズフレグランス「ドルチェ＆ガッバーナ オードパルファム」と共通のシダーウッドや、クリスタルモス、芳醇なムスクが“自信を高める雰囲気”をもたらすように広がる。チェリーレッドで彩ったボトルは、ドルチェ＆ガッバーナ オードパルファムを再解釈し、威厳あふれるゴールドの王冠のモチーフのキャップを組み合わせた。なお、100mLサイズ（同2万2220円）は4月3日に発売を予定している。　また、ドルチェ＆ガッバーナ オードパルファムと新作のQ by ドルチェ＆ガッバーナ オードパルファムを再解釈した2種「ドルチェ＆ガッバーナ オードパルファム インテンス」（50mL〜100mL 税込1万3200〜1万7930円）と、「Q by ドルチェ＆ガッバーナ オードパルファム インテンス」（30mL〜100mL 同1万2870〜2万4310円）が、4月3日に登場予定。2つの製作に携わったブジェが、新たな視点で香りを生み出した。　Q by ドルチェ＆ガッバーナ オードパルファム インテンスは強く決断力のある女性に捧げる香りとして登場。オリジナルよりも温かく濃厚なダークチェリーを主役に、人を惹きつけるようなヘリオトロープが香りに立体感を与え、官能的なアンバーが魅惑的なエネルギーを際立たせる。ガラスボトルは、チェリーのように鮮やかな色彩でウッディアンバー調の豊かさを表現。ボトルデザインはオリジナルの王冠デザインを踏襲し、ゴールドとレッドで仕上げた。　ドルチェ＆ガッバーナ オードパルファム インテンスは、ブジェと調香師ナタリー・ローソン（Nathalie Lorson）の共作で、深く官能的なレザーアコードを軸にしたウッディベースの香りに仕上げた。オリジナルと同様にシチリア産レモンとレッドオレンジの弾けるように爽やかなトップノートが特徴。ミドルノートには、フレグランスの主役でもあるクリーミーなフィグの香りに、温かくスパイシーなサフランのファセットを加えた。ガラスボトルはミッドナイトブルーで、ボトルキャップはラピスラズリブルーのドームと、控えめに輝くシルバーで王冠を表現した。

「ドルチェ＆ガッバーナ」の新作フレグランスが登場　情熱・パワー・力強さを表現したウッディフルーティ

　全62ルックで構成された2024年秋冬メンズコレクションは、「艶のある」や「洗練された」といった意味を持つ「SLEEK」を軸に、サルトリアを駆使した黒が基調のオーセンティックなアイテム群で構成。ドルチェ&ガッバーナのアーカイヴを参照しつつ、編集を加えることでクラシックをモダナイズしている。ドルチェ&ガッバーナは毎回自社オフィスでショーを開催しているが、今回特別に階段を増設。モデルが階段を登ってくるという演出により、コートの裾が階段を登るたびに美しく流れたのも、生地の落ち感を見定める目とそれに合うパターンメイキングという確かな技術があってこそなせる技だ。　コレクションの大半を占めたスーツスタイルは、ボウタイ襟がアクセントになっており、サテン地などを用いることでさらに際立たせている。ジャケットやコートは、ピコットの装飾やソフトショルダー、スペンサージャケットなど、様々なディテールで展開。前回から引き続きとなるカール・テンプラー（Karl Templer）のスタイリングにより、プロポーションに鮮度も与えており、中でもボックスシルエットのゆとりのあるトップスに細身のパンツ、ブーツを合わせたスタイルは若い顧客からの反応も良さそうだ。　モノトーンのコレクションにアクセントとして差し込まれたのは、デニムやキャメル、レオパード柄。エレガンスを象徴するかのようなファーコートは、全てエコファーで作られているが、本物の毛皮と見紛うほどのクオリティに仕上がっている。

テーラリングで生み出す"完璧な"エレガンス　ドルチェ&ガッバーナ2024年秋冬

　「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」の2024年秋冬メンズコレクション。

Dolce&Gabbana -Men's-

　新作はブランド初のグルマン調フレグランス。調香師 オリヴィエ・クリスプ（Olivier Cresp）の直感と経験から生まれた、きらめくトップノートと官能的なベースノートの絶妙なコントラストでイタリアらしさの真髄を表現。魅惑的でありながら安らぎを感じさせる、ポジティブさを呼び覚ますような光り輝く香りに作り上げた。砂糖漬けのシトラスとオレンジブロッサムが魅力的なフレグランスの幕を開け、マダガスカル産バニラの豊かな甘さがフレッシュさと出合い、イタリアの陽気な雰囲気へと誘う。シンプルでありながらも目を引くデザインのボトルは、ブランドのアーティスティックな愛のシンボル「サクレハート（聖心）」を配した。アンティーク加工を施した合金で立体的に再現したサクレハートは特別な存在感を放ち、ボトルに小さな芸術品のような趣きを与えている。 　キャンペーンムービーは、シンガーソングライターのケイティ・ペリー（Katy Perry）を主人公に制作。地中海の紺碧の島で休暇を楽しんでいるケイティは、俳優のミケーレ・モローネ（Michele Morrone）が演じる地元の若い漁師の視線を受け止め、その瞬間2人の運命は動き出すといった、大切な宝物のような、愛と献身の物語の始まりを描いた。

「ドルチェ＆ガッバーナ」から新作フレグランス　ブランド初のグルマン調

　アルタガンマ財団は、イタリアの文化とクリエイティブ業界をリードする企業が集まり1992年に創設。ラグジュアリー産業の競争力を高めてイタリアの経済成長に貢献することを目的としており、ファッションからジュエリー、デザイン、食品、自動車、ウェルネスまで、幅広い分野の企業が加盟している。ファッション業界では、「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」や「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」「フェンディ（FENDI）」「グッチ（GUCCI）」「プラダ（PRADA）」など多くのブランドが名を連ねている。　アルタガンマクラブは、イタリア製の優れた製品を世界に広めるため、イタリアの外務・国際協力省（MAECI）と協定を結んだ同財団が世界中に設置している活動拠点。2018年設立のアムステルダム、2019年設立の上海、2022年設立のニューヨーク、2023年3月設立のドバイに次いで、今回設立されたアルタガンマ東京は世界で5番目の拠点となる。設立日当日の10月4日には、駐日イタリア大使 ジャンルイジ・ベネデッティ（Gianluigi Benedetti）氏の公邸で、在日のアルタガンマ財団加盟企業のメンバーが集い、祝賀夕食会が開催された。

PRADA

GUCCI

BOTTEGA VENETA

FENDI

Business

伊アルタガンマ財団が「アルタガンマクラブ東京」を設立、世界で5番目の活動拠点に

未来的な空間でオフィスウェアを再解釈した「ボス」　「ヒューゴ ボス（HUGO BOSS）」のコアブランド「ボス（BOSS）」は、「see now, buy now（今見て、今買う）」方式で2023年秋冬コレクションを披露した。クリエイティブ・ディレクションを手掛けるマルコ・ファルチョーニ（Marco Falcioni）は「CorpCore（コープコア）」と名付けたコレクションを、広大なカンファレンスセンターで発表。人類とテクノロジーが交差する未来的空間で、AI ロボットのソフィアがゲストを出迎えた。ブランドアンバサダーのイ・ミンホ（Lee Min Ho）が映像とリンクする形で会場に現れ、ショーがスタート。　今回ファルチョーニがこだわったのは、ブランドの伝統であるテーラリング。パリッとした素材とシャープなシルエットを採用し、スーツやシャツ、ペンシルスカートといったオフィスウェアをモダンに再解釈。ペーパークリップやペン、フォルダーといったオフィスの備品をアクセサリーとして取り入れ、ブリーフケースに施された数字錠のディテールをウェアにも施すなど、主張あるデザインを生み出していた。カリブ的な自然体の心地よさを表現する「フェラガモ」　マクシミリアン・デイヴィス（Maximilian Davis）が手掛ける「フェラガモ」は、イタリアとカリブ海のドレスコードの精神に類似点を見出しながら、1960～70年代にイタリアで興った「アルテ・ポーヴェラ（Arte Povera）」のコントラストからもインスピレーションを得たという。アルテ・ポーヴェラは、日常にある天然素材と人工物を組み合わせ、アートへと昇華させた芸術運動。それに倣い、デイリーな素材であるリネンやコットンをサテンにボンディングしてケープにするなど、天然素材を洗練されたスタイルに昇華させた。「親しみやすいワードローブであると同時に、手で触れた感覚がおもしろいものを作りたかった」とマクシミリアンは語る。　バッグは、前回のコレクションからグラフィカルなラインと幾何学的なフォルムを継承。「ハグ（HUG）」はキャンバスやレザーのほか、ポーチのスタイルが登場した。また、アーカイヴのライターをクロージャーとして取り入れたショルダーバッグ「フィアンマ（FIAMMA）」がデビュー。クラシカルなワンハンドルバッグには、今シーズンの自然体なムードを象徴するウッドビーズやフリンジがあしらわれた。自信に満ちあふれた「ドルチェ＆ガッバーナ」の女性像　ドメニコ・ドルチェ（Domenico Dolce）とステファノ・ガッバーナ（Stefano Gabbana）が手掛ける「ドルチェ＆ガッバーナ」の今季のテーマは「WOMAN」。力強くも挑発的な女性たちを讃えるモノクロ写真をインスピレーション源に、ブラックとホワイトを中心にしたルックを披露した。1960年代のクリーンなラインとシルエットも取り入れ、ブランドのコードを再解釈。コルセットやアンダーウェアにシアーなブラウスやチュールドレスを重ね、官能的なムードを演出。新たなシチリアの女性像を創り上げた。　また、テーラリングにこだわり、襟の大きなトレンチコートやオーバーサイズのジャケットも登場。シェイプの効いたアイコニックなドルチェジャケットは、ショート、ミディアム、ロング丈の3つのバージョンで展開した。ラストルックには、スーパーモデルのナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）が登場。その堂々としたウォーキングに会場からは喝采が送られた。新ディレクターが着目した「バリー」のアイデンティティ　「バリー」のショー会場は、サン・シンプリチアーノ教会の庭園。新ディレクターのシモーネ・ベロッティは、ブランドのルーツであるスイスのアイデンティティにフォーカス。20世紀初頭に多くの文化人・知識人たちが集った南スイスのユートピア「モンテ・ヴェリタ（Monte Verità）」の精神に通じる、落ちついたエレガンスを提案した。モンテ・ヴェリタのコミュニティには、ヘルマン・ヘッセ（Hermann Hesse）やイサドラ・ダンカン（Isadora Duncan）などが参加し、様々な分野で文化的革命を起こした。コレクションにはスイスレッドやアルプスの植物のモチーフを取り入れる一方で、都会的なムードをミックス。人間の本質を映し出す二面性のコンセプトを反映した。　また、ブランドのアーカイヴにも目を向け、1920〜1950年代のフォーマルシューズをさらに洗練させて復刻。ポリッシュ仕上げの「アッペンツェラー（appenzeller）」タリスマンベルトやツールドレザーベルは、いずれもスイスの習慣へのオマージュだという。バリーのリボンと紋章で縁取られたソフトキャンバス地のメッセンジャーバッグやウィークエンダーバッグも登場し、伝統とクラフトマンシップを継承した実用的なアイテムを提案した。

BALLY

BOSS

FERRAGAMO

壮大な演出やディテールに個性が光る　ミラノコレクション後半のハイライト

　「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」の2024年春夏コレクション。

2024 Spring Summer

Dolce&Gabbana

太ももを露わにするショートパンツ 　今季のランウェイは膝上丈のショートパンツが豊作。「プラダ（PRADA）」は、ハイウエストがジェンダーレスなムードを引き立て、「エルメス（HERMÈS）」はコンパクトなシルエットがエフォートレスな印象に。ほかに「フェンディ（FENDI）」「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」「アミ パリス（AMI PARIS）」「トム ブラウン（THOM BROWNE）」「ターク（TAAKK）」も、ジャケットとショートパンツの組み合わせを提案。ここまで短い丈が揃うのは異例とも言える。シューズとの絶妙なバランス感　足元はソックス＆ローファーや素足にサンダルなど様々だが、「ダブレット（doublet）」は「スイコック（SUICOKE）」とのコラボレーションによる5本指シューズをスタイリング。これまでスラックスで隠されてきた男性たちの脚を解放し、新鮮なバランス感を生み出した。スラックスを穿かない、という選択  　「ポール・スミス（Paul Smith）」のショーでは、モデルたちが脱いだスラックスを片手に、トランクス風のショートパンツでランウェイに登場。コロナ禍のリモート会議に「上半身ジャケット、下半身パジャマ」で参加した男性たちのような、どこかユーモラスなスタイリングが目を引く。デザイナーのポールは「テーラリングはとかくシリアスなものだと思われがちだが、私はいつも、それがいかに楽しいものであるかを人々に伝えたいと考えてきた」と語る。ハーフパンツもフォーマルな雰囲気で  　マスキュリニティの再定義を試みた「ヴァレンティノ（VALENTINO）」と、ファレル・ウィリアムスによる新生「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は、ウェアラブルなハーフパンツをセットアップで提案。「ゼニア（ZEGNA）」はジャケットの袖も短めに、軽やかな夏の装いを作り上げた。いずれも膝丈のリラックス感のあるワイドシルエットだが、センタープレスの入ったデザインがフォーマルなイメージをキープ。“脱スラックス“に挑戦しやすいバランスとなっている。ジェンダーレスなスカートスーツ 　性差を超越する「トム ブラウン」では定番となっているが、今季は「ヴァレンティノ」もジャケットとスカートの合わせ技を提案。どちらもテーラリングに定評のあるブランドならではの、洗練されたアプローチとなっている。近年、ブラッド・ピットやオスカー・アイザックなど多くのセレブが着用するメンズスカートは、男性はこうあるべきという固定観念を打ち砕き、ファッションに自由な選択を与えている。上半身の肌見せもポイントに 　ジャケット×シャツという鉄板の組み合わせにも変化が生まれている。「サンローラン（SAINT LAURENT）」はビッグショルダーのジャケットに、大きく胸元の開いたブラウスをスタイリング。男らしさの固定概念を揺さぶる「ドリス ヴァン ノッテン」はゴールドチェーンのアクセサリーでデコルテを飾り、肉体の存在感を強調した。シャツもネクタイも省いた装いは、力強さと官能性の両方を併せ持つ。シアーなトップスをインナーに　「素肌にジャケット」のほか、軽やかに透けるインナーも今季を特徴づける潮流となっている。「エルメス」は「光と透明感」をキーワードに、シアーなシャツとタンクトップをレイヤード。ほかにも「トレーシングペーパー」と呼ばれる生地をシャツやジャケットに取り入れ、素肌が透けるルックを数多く発表した。「フェンディ」は同系色のメッシュ素材をインナーに取り入れ、「ドルチェ&ガッバーナ」と「ドリス ヴァン ノッテン」はシアーなトップスを覗かせ、涼しげな装いを完成させている。　室温の適正化とその温度に適した軽装などの取り組みを促す「クール・ビズ」が日本で提唱され始めたのは2005年だが、もはや「ノーネクタイ、ノージャケット」だけでは凌げない暑さとなっている。今回紹介したスーツスタイルのバリエーションは私たちを様々な規範から解放し、これからの未来を生き抜くための装いのヒントを与えてくれる。

Paul Smith

HERMÈS

DRIES VAN NOTEN

doublet

THOM BROWNE

LOUIS VUITTON

SAINT LAURENT

世界的猛暑に対抗するスーツスタイル　2024年春夏メンズのトレンドは"肌見せ"

　「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」の2023年アルタ モーダ コレクション。

2023年秋冬オートクチュールコレクション

2023 Autumn Winter Haute Couture Collection

　「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」の2023年アルタ サルトリア コレクション。

 「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」の2024年春夏メンズコレクション。

　「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」の2023年秋冬ウィメンズコレクション。

2023 Autumn Winter

1. ディオール（DIOR）　2023年秋冬メンズシーズンで、一押しブランドは間違いなく「ディオール メン（DIOR MEN）」。ディオールのアイコニックなウィメンズのアーカイブを現代の男性が着る服に落とし込んだ、とてもソフトで美しい、完成度の高いコレクションだ。　特に裾が折り返され、襟ぐりが二重になっているジャケットや、まるでギリシャ神話から出てきたようなアシンメトリーなニット、キュロットのようなショートパンツやキルト風スカートなど、フェミニンとマスキュリンの融合、エレガントな雰囲気の中にもシンプルでエフォートレスな感じがとても現代的でいい。女性でも着られそうなアイテムが沢山あって嬉しいところ。　ウィメンズウェアに見られるドレープやクチュール要素が至る所に散りばめられた今シーズンのテーマは「再生と若返り」。創設者クリスチャン・ディオールが急逝後のメゾン ディオールを、若干21歳の若さで後継者になったイヴ・サンローランの1958年春夏デビューコレクションと、イギリスの詩人T.S. エリオットの長編詩『荒地（The Waste Land）』やテムズ川とセーヌ川のふたつの川をモチーフに、変化と変遷の中で、古い世界とあたらしい世界が出会う場所である荒地と川のイメージを重ねて表現している。　メンズコレクションのクリエイティブ ディレクターでイギリス人のキム・ジョーンズ（Kim Jones）は、メゾンのその深い歴史と現在、そして未来を見据えながら新しい服のあり方を模索。彼にとって高く評価されるべきコレクションの一つとしてカウントされるだろう。２. ロエベ（LOEWE）　20世紀までに服のデザインやシルエットはもう出尽くしたと言っても過言ではなく、世界中のデザイナーが次世代の服作りの方向性を決めあぐねている感のある昨今のファッションシーンにおいて、クリエイティブ ディレクターのジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）は挑戦することをやめない、稀有な存在だ。　羊皮紙、ベルベット、レザー、サテン、ウールといったさまざまな素材を使い、製帽の技法や、皮革工房として創設された「ロエベ（LOEWE）」の職人技術を用いて、非常にミニマルで明瞭なシルエットのコートやジャケット、Tシャツ、ボトムスなどを制作。彫刻家エリー・ヒルシュ（Elie Hirsch）と共作した銅板で形作られたメタルジャケットやセーターに生えたメタルの天使の羽は、ニュートラルカラーといくつかのアクセントカラーパレットで軽やかに、そして明快に作り出されている。　一見、触れるのも躊躇してしまいそうなほど前衛的だが、意外と着やすいかもしれない、と思わず試着してみたくなる。この実験的なシルエットの数々が近い将来、リアリティを増して少しずつ一般市場に浸透していくのを感じずにはいられない、そんなコレクションだ。3. ドルチェ&ガッバーナ（Dolce & Gabbana） 　今シーズン、黒メインのモノトーンカラーと完璧なカッティングでひときわ美しく輝いていたコレクションがイタリアを代表するラグジュアリーブランド「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce & Gabbana）」だ。デザイナーのドメニコ・ドルチェ（Domenico Dolce）とステファノ・ガッバーナ（Stefano Gabbana）が掲げたテーマは「ESSENZA（エッセンザ）」、日本語で「本質」を意味するイタリア語だ。　ドルチェ&ガッバーナの「本質」は、イタリアの卓越した職人技や、国の豊かな歴史と文化遺産の価値にある。地元の選び抜かれた上質な素材や、彫刻のようなテーラードカットやパターンメイキング、刺繍などの手仕事が、ブランドの根元にある。その本質に迫るために今シーズンは「不要なものは全て取り除いた」という。　ドメニコもステファノも、世界中のありとあらゆる大量のイメージやモノに圧倒され、彼らもまた（私たちが思うように）、彼らが何者であるかの本質に迫る必要性を強く感じているようだ。ここ数シーズンは過去のコレクションを振り返り、再構築する旅を続けているが、今シーズンはブランドの1999-2000年秋冬メンズコレクションからのディテールを採り入れ現代風に解釈、アレンジしている。　特筆すべきことは、フェミニンな要素を積極的に取り入れ、それらをジェンダーレスな時代のメンズウェアに見事に昇華させているところ。コルセットやガードル、カマーバンドでウエストを強調し、ウエストラインをぐっとシェイプし、ヒップに丸みを持たせたシルエットの構築的なテーラードジャケット、そして刺繍やスパンコール、レースやシースルーの素材や装飾ディテールの、この完璧な美しさはイタリアの熟練した職人たちの技による賜物だ。4. LGN ルイ・ガブリエル・ヌーシ（LGN LOUIS GABRIEL NOUCHI）　フランス人のルイ＝ガブリエル・ヌーシ（Louis-Gabriel Nouchi）が2017年に創業した同ブランドの今シーズンのテーマは『アメリカン・サイコ（American Psycho）』。1991年に出版されたブレッド・イーストン・エリスの長編小説だ。ヌーシは毎シーズンのテーマやアイデアをありとあらゆる文学から採用、幼少期からの読書好きの側面を覗かせる。　ファーストルックの、フィット&フレアで超ロング丈のチャコールグレーのダブルブレステッドコートがミステリアスだがとても美しい。イタリア仕込みのテーラリングのカッティング技術はこのコレクションに遺憾無く発揮され、体に沿ってねじられた柔らかなTシャツやトップとのコントラストが上手くマッチしている。とてもクールでモダンだ。　ラテックスとシアーレザーの素材は、まるでこのサイコ・ホラー小説の身も凍るような気味の悪さを表しているようにも見えるし、コートやシャツの下に履かれたニーハイブーツも、ジキルとハイドのような主人公、パトリック・ベイトマンの狂気じみた二面性と、常軌を逸したサディスティックな側面を象徴しているかのようだ。　ルイ＝ガブリエル・ヌーシは医学や法律を学んだ後、ブリュッセルのラ・カンブル国立美術学校（La Cambre）でファッションを学び、Vogue Parisとラフ・シモンズ（Raf Simons）のデザインチームで研鑽を積む。その後仕立ての技術を磨くためイタリアに移住、2014年デザイナーの登竜門イエール国際フェスティバルにてCamper賞とPalais de Tokyo賞をダブル受賞。そして2017年同ブランドを設立。今後の活躍が期待されている、注目の若手メンズデザイナーである。5. サンローラン（Saint Laurent）　アントニー・バカレロ（Anthony Vaccarello）が、2016年４月にサンローランのクリエイティブディレクターに就任してはや7年が経とうとしているが、今シーズンのメンズは彼の今までの作品の中で最もエレガントでシックな、ムッシュ サンローランのエスプリを継承したコレクションのひとつであることは間違いない。　まず目につくのは顔にかかりそうなまでの大きなボウタイ、胸元のドレープが際立つブラウスやトップの数々はシフォンやサテン素材で、女性の私でも着てみたいアイテム。頭部を覆うフードが付いたトップスや口元を覆うスーパーハイネックのニットやコートなどは北アフリカを思い起こさせる。黒を基調にニュートラルカラーでまとめられ、足元まで覆い尽くす全体的にスリムなシルエットはシックでとても優雅だ。　ブランドの創設者であるイヴ・サンローランが、ウーマンリブで男性と同等の権利を主張するようになった1966年にマスキュリンスタイルの先駆けとなる「スモーキング」コレクションでパンツスーツを発表、センセーションを巻き起こした。　2023年のアントニーはそのプロセスを逆転させ、ウィメンズのディテールをメンズウェアに上手く融合させることで、「ジェンダーレス」な現代のメンズスタイルを実現させている。まるで男性が「男性」であること、そして女性が「女性」であることが、ほとんど「重要」でなくなってきていることを象徴しているかのようだ。（日本ではAnthonyの名前を「アンソニー」と表記されるが、敢えて「アントニー」と書くことにした。彼の長年のパートナーである私のランバン時代の同僚や、私自身も日常的にこう呼んでいるからだ）6. ゼニア（ZEGNA）　アーティスティックディレクターのアレッサンドロ・サルトリ（Alessandro Sartori）は、同ブランドが設立、管理するイタリア北西部の自然保護区「オアジ ゼニア」で生産されるカシミアに焦点を当て、ランウェイで使われた衣服の70%が、羊毛牧場から紡績工場、製造販売に至るまで完全なトレーサビリティ管理の元で織られたカシミア製の生地で作られた革新的なコレクションを発表した。　カシミアといえば、本来はニットウェアの糸、いわゆる毛糸として使用されてきたもの。職人たちはその熟練した技術で繊維を織り、カセンティーノやパイル、丈夫なブークレ、耐水性のあるメルトンやフランネル、ジャガードなどの生地へと変貌させ、ジャケット、コート、パンツ、シャツ、ベルトに至るまでありとあらゆるアイテムの製作が実現した。　ダブルフェイスのコートやジャケット、ゆったりめのシルエットのパンツなど、シンプルで重ね着も可能な、着心地の良さそうなスタイルばかり。カラーパレットはニュートラルカラーのグラデーションがとてもシック、差し色に赤やブルーやイエローなどを効かせて全体的に若々しく、ソフトな印象のコレクションである。次回もカシミアが続くのか、今後の素材選びにも注目だ。7. ターク（TAAKK）　素材といえば、森川拓野が2012年に設立したメンズブランド「ターク（TAAKK）」が開発したさまざまな生地のレイヤーリングは印象派の絵画や抽象画のようで、まるで美術館鑑賞をしたかのような気分になる。　一番気になったのは、チェックや無地のウールが途中から少しずつエコレザーに変わっていく素材のコートやブルゾンだ。ハードとソフトがグラデーションでマッチしている。　肩から胸まではテーラードジャケット、胸から下はボマージャケットのブルゾンや、シャネル風ジャケットも、カーゴポケットのついたニッカポッカ風パンツと合わせて独特のシルエットを作り出していて面白い。　その印象どおり、今シーズンのインスピレーションは「抽象絵画」。沢山の実験的なテクスチャーの集合体で作られたコレクションなのに決してクラフト過ぎることなく、全体的にバランス良く仕上げているところがすごい。8. マリアーノ（Magliano）　今シーズンは若手のデザイナーの活躍が目立っていたが、イタリア ボローニャ出身のルカ・マリアーノ（Luca Magliano）もそのひとり。ジャーナリスト兼建築家のバルバラ・ネロッツィ(Barbara Nerozzi)のもとで経験を積んだ後、20歳の若さで「マリアーノ（Magliano）」を設立した。　労働者やミリタリーの定番服などを、切りっぱなしにしたり、ねじったり、三つ編みにした布をぶら下げたり、つぎ合わせたり、髪の毛のベルトで、元型を再構築することによって生まれたハイブリッドなアイテムたちは、一見不均衡なようで微妙なバランスを取っている。また古い軍用ブランケットやカシミアのニットを使用してアップサイクリングも試みている。　ダスティカラーやグレイッシュなカラーパレットも、一瞬くすんだ色のように思えるが、私にはとても洗練されて見える。実はとても計算されているコレクションなのだ。　コレクションのテーマは「マリアーノからのNo」。マリアーノがどんなに成功しても現状に甘んじてルールや規則に素直に従うようにはならないことを覚えておいて欲しいというマニフェストである。一筋縄では行かなさそうなデザイナーの、若いエネルギーとセンスの良さを感じるコレクションだ。9. ナマチェコ（NAMACHEKO）　イラク クルド地域出身のディラン・ルー（Dilan Lurr）とレザン・ルー（Lezan Lurr）兄妹が、移住先のスウェーデンで2015年にスタートしたナマチェコ（NAMACHEKO）はとてもクールな「中年」のグランジルックを発表した。　どことなく90年代前半を彷彿とさせるコレクションで繰り返し目につくのは、胸のあたりでツイストされたカーディガンや、同じく胸の中心のナプキンリングのようなアクセサリーによってパピヨンのように広がるニット、透かし編みのロングニットドレス、そしてカーマインやイエローにオーバーダイされたブラックのケミカルウォッシュデニムといったアイテム。　騎士団やジョスト（中世のヨーロッパで広く行われた騎士の一騎討ち競技）が着ている鎧をイメージした装飾が散りばめられていたり、アースカラーと黒を基調としたカラーパレットは故郷イランのロレスターン州の自然の色からインスピレーションを受けているのかもしれない。　ミニマルでソフトでクリーンなシルエットを作るブランドが多い今シーズン、ノスタルジックな装飾的パンクでなかなか良い味を出している。良いコレクションだ10. ヘド・メイナー（Hed Mayner）　2017年からパリ ファッションウィークの公式カレンダーに参加しているイスラエルのデザイナー、ヘド・メイナー（Hed Mayner）の今シーズンは、原型はクラシックなテーラリングやベーシックなアイテムで構成されているが、子供がお父さんやおじいさんの服を着たときの、また大人が子供のジャケットを着たときのプロポーションの変化、デフォルメの加減を楽しむコレクションとなっている。　とはいっても滑稽過ぎるほど大きいわけでもなく、小さすぎるわけでもなく、ちょうど良い塩梅すれすれのところでバランスを保っている。フォルムはギリギリのところを攻めるとちょっと尖って、モダンに仕上がるものだ。　大きく肩が落ちた「背広」に無造作に見せかけてプレスされたしわ風プリーツやダーツ、ラペルの返り、背広の「ダボダボ」ズボンやレザーパンツにもしわプレスが施されているのも良い。　ウエストの高い位置をきゅっとシェイプさせたタキシードジャケットやクロップドパンツが中性的な雰囲気も醸し出していて今のムードにぴったり。まだまだ粗削りの部分はあるが、今後も期待大のデザイナーであることには間違いない。

LOEWE

TAAKK

DIOR

ZEGNA

NAMACHEKO

押さえるべきメンズブランド10 - 熟練の技と若手の台頭　2023年秋冬ミラノ＆パリメンズコレクション

ポスト

　いよいよバレンタインの季節です。高級チョコブランドのアイテムではもはやありきたり、というかたは今年はぜひファッションブランドが手掛けるデザイン性あふれるチョコレートの数々に目を向けてみては？今年注目のファッションブランドと人気ショコラティエのコラボレーションから、毎年オリジナルのチョコレートを展開するブランドまで、幅広くご紹介していきます！今年注目したいファッションブランドとショコラティエのコラボ5選「Vivienne Westwood（ヴィヴィアン・ウエストウッド）」×「pâtisserie Sadaharu AOKI paris（パティスリー・サダハル・アオキ・パリ）」　スペシャルエディションのチョコレートが日本限定で登場。ヴィヴィアン・ウエストウッドを象徴する鮮やかなカラーコンビネーションのタータンチェックに、両者のロゴをプリントした特別なボックスは、ヴィヴィアンファンにはたまらないヴィジュアル。　肝心のチョコレートも、パティスリー・サダハル・アオキ・パリが手掛けており、その味は折り紙つき。もっとも権威あるショコラ愛好会「クラブ・デ・クロクール・ドゥ・ショコラ」より最高位の評価を受賞した濃厚な味わいの「スル デル ラゴ」と、プラリネとピスタチオの香ばしさとコクを閉じ込めた「プラリネ ピスタッシュ」を各1個、ブランドのアイコンであるオーブがあしらわれている「フランボワーズ」を2個、計4個が入っています。　ファンであれば、自分へのプレゼントとしてゲットしてもテンションが上がること間違いなしのアイテムです。「KEITA MARUYAMA（ケイタ マルヤマ）」×「瀧島誠士」　ケイタ マルヤマは宝石箱のようなチョコレート缶を発売。　華やかなデザインのパッケージとオリエンタルなテイストを意識したチョコレート。見ても食べても楽しい、魅力的なアイテムです。チョコレートのレシピ監修を手掛けたのは世界の製菓コンテストにおいて数々の受賞経験を持つ瀧島誠士氏。　こちらは「衣食住のすべてがファッションである」という考えのもと始動した「ケイタ マルヤマ“オモタセ”プロジェクト（KEITA MARUYAMA “OMOTASE” PROJECT）」の一環。日本が古くから大切においしいものを食べてもらいたい気持ちから続けてきた素敵な習慣、「おもたせ」に思いを馳せながら贈るプレゼント。相手だけでなく、贈るほうも嬉しくて楽しい気持ちになりそうですね。※こちらは正式にはコラボ商品としてではなく、オリジナルチョコレート缶として販売されているものになります。「DIESEL（ディーゼル）」×「Deremiens（ドゥルミアン）」　ディーゼルでは、チョコボックスとセットに、オリジナルミニバッグやアンダーウエア、ソックスなど店舗ごとにさまざまなバリエーションのギフトをセットして販売。　チョコレートは「プラズリン」「チェリー」「トロピカーナ」「キャラメル塩バター」の4つのアソート。チョコボックスに加えてミニバッグが付いてくるほか、店舗ごとにさまざまなバリエーションのギフトを併せて販売。真っ赤でバレンタインらしいデザインのラインナップが目を惹きます。　また、ディーゼルが手掛けるカフェ「グロリアスチェーンカフェ（GLORIOUS CHAIN CAFE）」では、「ドゥルミアン」とのコラボレーションメニューが期間限定で登場。「チェリー」と「プラズリン」の2つのフレーバーのチョコと相性の良いパフェとドリンクを提供しています。グッズと併せて、カフェのチョコレートメニューをパートナーと一緒に楽しむのもおすすめ。「DOLCE&GABBANA（ドルチェ&ガッバーナ）)」×「Baci（バッチ）」　イタリアで長く愛され続けているチョコレート、Baci（バッチ）の100周年を記念して、ドルチェ＆ガッバーナとコラボした限定商品が発売されました。　バレンタイン商品としては打ち出していないものの、限定フレーバーの甘酸っぱいチョコレートトリュフ、「アモーレ・パッシオーネ」はルビーレッド色のチョコレートでコーティングされていて、バレンタインの贈り物としてうってつけのヴィジュアルとなっています。　アモーレ・パッシオーネ以外にも、特別デザインとして青色に金の星をちりばめたチョコレートの包み紙と、イタリア陶器のマヨリカ焼きをイメージしてデザインされた外装による「マヨリカ」があります。こちらはヘーゼルナッツのジャンドゥーヤに丸ごとヘーゼルナッツが飾られた、香り高いオリジナルダークトリュフチョコレート。　両ブランドは以前からコラボ商品を展開しており、その都度魅力的な限定フレーバーのアイテムを打ち出して注目されています。「Thom Browne（トム ブラウン）」× 「Louis Sherry NY（ルイス・シェリーニューヨーク）」　「トム ブラウン チョコレート」は、バレンタイン限定でジャケットや靴をデザインしたチョコスペシャルアソートメントを発売しています。　スペシャルアソートメントはニューヨークの老舗チョコレートブランド「ルイス・シェリーニューヨーク（Louis Sherry NY）」とのコラボによるもので、甘さ控え目でアールグレイテイストのハート型ガナッシュ「アールグレイハート」や、バッグやシューズ、ジャケットなどトム ブラウンのシグネチャーアイテムをデザインした4種類のオリジナルチョコレートで構成されています。　バレンタインに向けたアソートメントのほか常時16種類のブランドオリジナルチョコレートも展開。それぞれテイストごとに形が異なり、遊び心とラグジュアリーブランドならではの重厚感を兼ね備えているこのシリーズはファッション感度の高いかたへの贈り物にぴったりです。ラグジュアリーブランドオリジナルの定番チョコレートARMANI/DOLCI（アルマーニ / ドルチ）　今年のバレンタイン＆ホワイトデーにむけたチョコレートコレクションでは、限定フレーバーの柚子とバニラのホワイトチョコレート、そしてカルダモンが香るダークチョコレートの2種を楽しむことができます。　パッケージは、アルマーニ／カーサの装飾モチーフと⽇本の美学が融合したアルマーニならではの洗練されたクリエーションとなっています。　アルマーニ／ドルチのチョコレートはイタリアにて最高峰のハンドメイドチョコレートを創り出すマエストロ、GUIDO GOBINO（グイド・ゴビーノ）率いるアルチザンチョコレートメーカー、 Guido Gobino Ltd. で製造されているもの。ハンドメイドにこだわったクリエイションが高い評価を得ています。BVLGARI（ブルガリ）　ブルガリが手掛けるオリジナルチョコレートライン、「BVLGARI IL CIOCCOLATO（ブルガリ イル・チョコラート）」からは「San Valentino 2023（サン・ヴァレンティーノ）」が登場。　齋藤香南子ショコラティエによって誕生したこのシリーズ、食材は生産者の生活向上や食品ロス、廃棄物削減を考えて食材を選んでいます。　限定フレーバーは「ヘーゼルナッツプラリネ」と、グリーンレモンを丸ごと使用した、ジャスミンの香る「グリーンレモン」。オレンジのゼストが入った「アーモンドプラリネ」、ホーリーバジルのガナッシュが香る「バジル」の4種類。　名門ジュエラーが手掛けているだけのことはあって、チョコレートのビジュアルはまさに「食べる宝石」。特別な贈り物としての品格はトップレベルと言えるでしょう。ファッションブランドとショコラティエが出会うことで生まれる、新たなクリエイション　これまで、さまざまなブランドによるチョコレートについてご紹介してきましたが、気になるアイテムは見つかりましたでしょうか？コラボ、と銘打っていないものにしても、チョコレートの監修自体は大体が実力派のショコラティエが担っていることがほとんど。　ブランドの美学とショコラティエの職人技。それぞれに洗練させてきた世界観と技術が融合することで、これまでにはなかった新しいチョコレートが生まれます。今年はぜひ、そんな刺激的なクリエイションを感じることのできるチョコレートを選んでみませんか？

Vivienne Westwood

DIESEL

KEITA MARUYAMA

NESTBOWL

ファッションブランドが手掛けるバレンタインチョコレート特集

「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」の2023年秋冬メンズコレクション。

　「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」の2023年春夏ウィメンズコレクション。