インサイド

企画展タイトルにある「le19M」とは？　「ル ディズヌフエム（le19M）」は、シャネルが2021年にパリで設立した芸術文化振興のための複合施設。施設の名前は、ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chasnel）の誕生日8月19日と、Mode（モード）、Mains（手）、Métiers d'art（メティエダール）、Maisons（メゾン）、Manufactures（手仕事）の頭文字に由来する。ファッションとインテリアにおける卓越した技術を、未来に継承することを目的とし、クリエイションを支援している。　施設には刺繡や帽子、シューズ、金細工、プリーツ、装飾具など、各専門分野で高度な技術を擁する11のメゾンダール（「芸術の家」を意味するフランス語。工房や運営元の家系などを指す）が集結し、約700名もの職人や専門家が所属。彼らはシャネルだけでなく、さまざまなラグジュアリーメゾンなどからの依頼を請け、分野や世代をクロスオーバーして制作に取り掛かり、育成にも力を入れている。　また、オープンスペース「ラ ギャルリー デュ ディズヌフエム（la Galerie du 19M）」を併設。一般向けのユニークなワークショップを通じて、クリエイションに欠かせないサヴォアフェールの価値を広める役割も担う。職人たちが集う工房が東京に　今回の企画展は、このオープンスペースがパリから東京へと場所を移し、“驚きと対話”を促す場として催された。シャネルの職人技への敬意をたどる物語は3章で構成。「le19M」に所属するメゾンダールの技術に焦点を当てる「フェスティバル（le Festiva）」、日本とフランスの約30名の職人・アーティストの作品が集結する没入型展覧会「ビヨンド アワー ホライズンズ（Beyond Our Horizons）」、刺繍とツイードの最高峰のメゾンのひとつである「ルサージュ」の100周年を記念した「ルサージュ 刺繍とテキスタイル、100年の物語」の展示が繰り広げられる。田根剛が手掛けるインスタレーション　繊細な素材と技術に時間を忘れて没入　ゲストを出迎えるインスタレーション空間 フェスティバルは、パリを拠点とする日本人建築家 田根剛が率いる建築事務所「アトリエ・ツヨシ・タネ・アーキテクツ（Atelier Tsuyoshi Tane Architects）」が会場構成を担当。ル ディズヌフエムに所属する職人たちの手仕事の数々が、作業場を覗き見るような形で紹介されている。　シャネルのアイコンのひとつ「バイカラーシューズ」を生み出したシューズ工房の老舗「マサロ」や、柔らかいフルーの生地の仕立てを専門とする「パロマ」、刺繍工房の「アトリエ モンテックス」、緻密な技術で帽子やヘッドアクセサリーを製作する「メゾン ミッシェル」など、メゾンを支えるアトリエの数々が集う。　膨大な原材料や道具、サンプルが作業台の上に並べられ、壁に掛けられた写真や天井から吊るされたオブジェクトとともに、ゲストを包み込む。会場を進むにつれて、自然と職人たちの繊細な技術への興味関心が掻き立てられる。日仏のクリエイティブが共鳴　ルサージュ ツイードの畳の間が出現　続くビヨンド アワー ホライズンズは、ル ディズヌフエムのギャラリーと日本各地のアーティスト、職人、アトリエ、工房といった約30組をつなぐグループ展。会場構成は、イギリスの美術批評誌「APOLLO」による「注目すべき40歳以下の40人」に選出された建築家 橋詰隼弥が手掛け、日仏のクリエイティブをつなぐ「エディトリアル・コミッティ」として、映画監督の安藤桃子、「Casa BRUTUS」編集長の西尾洋一、SIMPLICITY創設者 緒方慎一郎、キュレーター 德田佳世、アトリエ モンテックスのアーティスティックディレクター アスカ・ヤマシタが参加した。　参加アーティストには、フランスのヴィジュアルアーティスト クララ・アンベール（Clara Imbert）、テキスタイルアーティスト 石垣昭子、京提灯を手掛ける小嶋諒（小嶋商店）、現代アーティストのグザヴィエ ヴェイヤン（Xavier Veilhan）、土風炉・焼物師の永樂善五郎、河野富広とヴィジュアルアーティスト 丸山サヤカが主宰するクリエイティブ・プラットフォーム コノマド（konomad）、アーティストデュオのA.A.Murakami、シューズクリエイターの舘鼻則孝などが名を連ねる。　同エリアは「パサージュ（le Passage）」「アトリエ（les Ateliers）」「ランデブー（le Rendez-vous）」「フォレスト（la Foret）」「シアター（le Theatre）」「マジック（la Magie）」の6つのパートで構成。“クリエイティブヴィレッジ”として、素材と記憶、伝統と再解釈、身体の動き、想像力が交差するよう設計されている。　「ランデブー」は、数寄屋建築の職人とル ディズヌフエムの職人が共同で制作。障子には、アトリエ モンテックスとルサージュ アンテリユールが四季を表現した装飾、畳縁（たたみべり）にはルサージュのツイード、引き戸には装飾アトリエ デリュによる引手が施されるなど、日本の伝統とフランスの職人技が共鳴。都会の喧騒を忘れるような静けさが漂う。　暗転した空間「マジック」には、コノマドがアトリエ モンテックスなどのメゾンとコラボレーションした作品が目を引く。暗闇を進むとA.A.Murakamiがルサージュ、パロマと協働したインスタレーションが姿を表す。大胆なヴィジュアルに惹きつけられ目を凝らすと、自然と精緻な職人技や繊細な素材へと思考が巡る。名だたるクチュールを支える「ルサージュ」　圧巻の100年　「ルサージュ 刺繍とテキスタイル、100年の物語」では、1983年からシャネルのパートナーとして刺繍やツイードを手掛けてきた、1924年設立のアトリエ「ルサージュ（Lesage）」の過去100年の軌跡を紐解く。　刺繍とテキスタイルのメゾンダールとして名高いルサージュは、1924年にアルベール・ルサージュ（Albert Lesage）が創設。1949年には息子のフランソワが事業を継ぎ、クリエイティブに富んだ技術力を開花させ、クチュール界にとっても欠かせない存在に。　シャネルとルサージュの蜜月は、カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）がアーティスティック ディレクターに就任したことで始まった。数十年のコラボレーションによって、刺繍や織物の実験的なクリエイティブを磨き、クチュール、プレタポルテともにクリエイティブを支える重要な役割を果たした。ルサージュは2002年にメティエダールに加わり、2021年にルサージュ アンテリユール、エコール ルサージュとともにル ディズヌフエム内に移転した。ルサージュのアトリエを訪問　会場を進むと現れるのは、メゾンの創造に欠かせないルサージュの工房。製図や織物職人、刺繍職人、パタンナーなど、さまざまな工程の作業台が並び、実際に職人たちが使用している道具なども展示されている。美しいドレスやバッグ、靴が完成するまでの道のりを、手仕事によって辿るような空間だ。クリストバル・バレンシアガらクチュリエを魅了した工房の軌跡　そして、クチュール界を支えてきたルサージュの功績も振り返る。クリストバル・バレンシアガ（Cristóbal Balenciaga）やイヴ・サンローラン（Yves Saint-Laurent）、エルザ・スキャパレリ（Elsa Schiaparelli）、マドレーヌ・ヴィオネ（Madeleine Vionnet）といった名だたるクチュリエとの繋がりについても紹介。そのほか、日本人デザイナー 富永航による「ワタル トミナガ（WATARU TOMINAGA）」とタッグを組んだ作品も見逃せない。カールとルサージュが生み出した、美しいドレスの数々　カール時代のシャネルが、ルサージュとともに生み出した美しいドレスの数々も必見。ルサージュのディレクター フランソワ・ルサージュとカールが伝統と革新に挑み生み出した「3Dスーツ」やツイード、ステッチ、刺繍といった緻密なデザインの制作プロセスにも光が当てられる。　カールが手掛けた華麗なオートクチュールドレスのコレクションも見どころ満載。「トロンプルイユ」「歴史主義」「モダニズム」といったキーワードで紹介されるドレスの数々は、これまでの展示を見てきたからこそ、その美しさと職人技の尊さに向き合い鑑賞することができる。　そのほか、フランス文化と伝統をも支えてきたルサージュの仕事にもフォーカス。シャネルがガラ公演をサポートするパリ・オペラ座へ提供した衣装など、歴史的な文化との関わりについても紹介。　企画展の最後では、アーティストのアリスティッド（Aristide）とルサージュがコラボしたインスタレーションを公開。幸運や調和の象徴として親しまれるムクドリの群れを、オーガンジーの布に刺繍。大陸間をタフに移動するムクドリが複数の職人たちの手によって刺繍されたこの作品は、クリエイティブを支える無数の手仕事、時代を超えて継承される技術を彷彿させ、同展を締めくくる。◼️ラ ギャルリー デュ ディズヌフエム トーキョー（la Galerie du 19M Tokyo）会期：2025年9月30日（火）〜10月20日（月）会場：東京シティビュー、森アーツセンターギャラリー所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 52階／53階入場無料　※4歳以上は事前の日時指定予約が必要

CHANEL

Fashion

見逃せないポイントは？

「シャネル」の企画展で職人技への賛美に触れる　クリエイションを支える技術の価値

ニュース

　バーニーズ ニューヨーク銀座本店は、9月19日にリニューアルオープンを予定。2004年以来初のリモデルで、ギフトコーナーやカフェのほか、ニューヨークの「ユニオンスクエア（UNION SQUARE）」をイメージしたポップアップスペースを新設する。今回のポップアップはそのリニューアル後初のイベントとなる。　同ポップアップは「記憶をまとい、未来を紡ぐ」をテーマに、同店が入居する交詢ビルディングの歴史と、ファッションの未来を担うここのがっこうの理念が交差する空間を創出。会場では、山縣や同校の卒業生が手掛けるブランドのアイテムを展示販売する。9月19日から23日までは、「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」と「シュガーヒル（SUGARHILL）」、「ワタルトミナガ（WATARU TOMINAGA）」が出品。9月24日から10月1日までは、「フェティコ（FETICO）」と「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」、10月2日から8日までは「リトゥン バイ（written by）」のアイテムが並ぶ。　9月17日には、リニューアルオープンに先駆けて、山縣がデザインしたウィンドウディスプレイが登場。また、期間中にポップアップの展開アイテムを購入した人には、アーティストの出川慶亮と今田早紀が手掛けたトートバッグを数量限定で配付する。

KEISUKEYOSHIDA

FETICO

SOSHIOTSUKI

SUGARHILL

WATARU TOMINAGA

written by

バーニーズ銀座リニューアル記念で「ここのがっこう」がポップアップ　ソウシオオツキら卒業生が集結

　コラボバッグは、ワタル トミナガのアーカイヴから選んだ6種類の生地を採用し、ミリタリーのランドリーバッグから着想を得たデザインを施した。生地の美しさを生かすため、外側は、ポケットなどは排除して2wayで使える共布のハンドルを配し、インナーにはラップトップ用のポケットを備えた。大きすぎない設計で多様なシチュエーションにフィットするサイズ感となっている。また、内装生地にはリサイクルコットン生地、ストラップ部分にはリサイクルナイロン、ファスナーにはYKKの再生ポリエステル原料由来の「NATULON」を採用したほか、ストラップの留め具にはプラスチックではなく再生可能なアルミ素材を使用するなど、ブレス・バイ・デルタらしく細部にまで環境に配慮し、レスウェイストなアイテムに仕上げた。価格は各3万8500円。

デルタが「ワタル トミナガ」とのコラボバッグ発売、6種類のアーカイヴ生地を使用

　ワタル トミナガを手掛ける富永航は、過去に「ジョン・ガリアーノ（John Galliano）」「ブレス（BLESS）」のほか、アーティストのエディ・ピーク（Eddie Peake）でアシスタントを経験し、2023年には「LVMH Young Fashion Designers Prize（LVMHプライズ）」のセミファイナリストに選出された経歴を持つ。　コラボアイテムは、新作モデル「ALL STAR Ⓡ BOARDERSTAR」（1万5400円）と厚底モデル「ALL STAR Ⓡ LIFTED」（1万4300円／いずれも税込）の2型を展開。「ALL STAR Ⓡ BOARDERSTAR」は、1990年代頃のスニーカーから着想を得て甲を覆う大きいカバーや一見違和感のあるパーツを配置することでボリューム感を再現した。　「ALL STAR Ⓡ LIFTED」は、アッパー部分に富永が今回のコラボのために描き起こしたオリジナルイラストをプリント。1988年に発売されたコンバースのアーカイヴ「コナソーコレクション」の柄を意識したネズミ、恐竜、カメがモチーフとしてあしられている。インソールには高機能カップインソール「REACT2.0」を採用し、ソールにウレタンフォームを内蔵することで歩行時のクッション性を高めた。

CONVERSE

コンバースが「ワタル トミナガ」とコラボ　ボリューム感のあるオールスターを発売

writtenafterwards

富永航が感じる"不満"とは？河野富広、山縣良和と語る表現におけるモチベーションについて

ポスト

　とはいえ、人並外れたファッション愛をデザイナーという仕事に結実させたり、いろいろな形で海外を経験し、そこで得たもので肉付けした独自でダイナミックなクリエイションを発表する「男性」デザイナーを紹介しない手はない。　昨日のサポートサーフェスも、アンリアレイジも、継続してきた結果を鮮やかに見せてくれる素晴らしいショーだった。サポートサーフェスは、デザイナーの研壁宣男が一貫して持ち続けてきた美意識が、削ぎ落とすという形で立ち現れたものだったし、アンリアレイジは、パリコレクションに参加して以来、森永邦彦が築き上げてきた様々なジャンルの才能とのコラボレーションによって、ファッションをドレスメーキングに留まらない、別次元のカルチャーに仕立て上げたことは、周知の通りだ。昨日のショーのフィナーレに、ブランドの最初から継続している細かいパッチワーク（の進化形）とともに、杉原一平のピアノ曲「遥か晴る」が流れたことには感激してしまった。進化がこのように螺旋形に進むのは素晴らしい。　と書きながら、今回のタイトル「新しさを探りあてる」に立ち戻ってクローズアップしたいのは、富永航のブランドWATARU TOMINAGAである。2019年にブランドを設立し、JFWのファッションウィークに参加するのは、今回が初めて。私が実物を見るのも初めてだ。会場には、天井からレースのカーテンが吊り下げられ、高さの違う白い布を張った台があちこちに配置されている。思わず、病室を連想してしまった。デザイナーの釈明は聞けなかったので、これがどういうイメージなのかは不明だが、ここが、病院で、新しい種族がどんどん生まれている、という妄想はどうだろう。ポップで、エスニックで、常識に囚われない楽しい種族は、レッテルを貼られることを嫌って、新しい振る舞いをする。服は、魅力的なテキスタイルで構成されているが、古着をリメークしたようにも見えれば、古着に限らず、不用品をあちこちからかき集めてきてファッションにしてしまったようにも見える。雑然としていながら、カオスではない美を感じさせるのは、テキスタイルに止まらない富永航のもつアート感覚だと思う。この新しい種族が、この特別の空間を出た時に、街にどんな風に混じるのか、あるいは、違和感をもたらすのか、見てみたいのである。

ANREALAGE

Mariko Nishitani

新しさを探りあてる vol.4 WATARU TOMINAGA

　話は少し横道に逸れるが、アメリカの批評家スーザン・ソンタグは著作「反解釈」の中で以下のように現代における批評を一刀両断にする。「現代における解釈は、つきつめてみると、たいていの場合、芸術作品をあるがままに放っておきたがらない俗物根性にすぎないことがわかる。本物の芸術はわれわれの神経を不安にする力をもっている。だから、芸術作品をその内容に切りつめた上で、それを解釈することによって、ひとは芸術作品を飼い馴らす。解釈は芸術を手におえるもの、気安いものにする。（中略）芸術作品を解釈しようとしてこれに近づく習癖があるからこそ、作品の内容が存在するという幻想が保たれるのだ」ー反解釈（ちくま学芸文庫）　要約すれば「作品の意図を考えるな、感じろ」とソンタグは説く。デザイナーの富永航は（なんとか囲み取材を実施しようと粘った）記者たちの前で「ファッションもまさにそれだな、と思う。解釈よりもまずは先に、自分が何に感動するかを考えながら作っている。正直コンセプトは『これはあの時、僕はこう感じたからこのデザインになったのかな』と後からついてくる」とソンタグの芸術反解釈論に追随した。　解釈は絶対的な価値ではないが、以上のことを考えるとファッションショーのレポートとは、ある一定の例を基に既存の枠で推し計り「別の似た何か」と比較し、追い求める作業に他ならない。加減を間違えれば、作品を矮小化することにも繋がるはずだ。芸術作品におけるアーティストや作者がそうであるように、服におけるデザイナーたちは少なからず「今まで誰も思いつかなかったものを生み出そう」と製作を続けているだろう。しかし、周囲の人間が「解釈」を行ってしまうことで、全てが等しく「別の似た何か」へと収斂されてしまうことは避けられない。そんな矛盾を抱えながら、囲み取材を行うつもりがなかった富永とソンタグに敬意を表して、本稿が解釈でも批評でもなく、あくまで個人的な所懐であることをあらかじめ断るとともに、今回のショー読解のヒントを一旦、過去に行った富永へのインタビューの中に求めることを先に表明しておきたい。　富永はしばしば「自由」にまつわる言葉を用いる。その語句は「男の子は青いもの、女の子はピンク色という世代で育ってきて、その区分がすごく煩わしかったからこそ、そういった隔たりを混ぜ合わせた服を作りたいという気持ちがいつもある」と言い換えられることもあれば「服という枠組みに限らず色々なことをやりたい」という言葉に昇華されることもあった。武蔵野美術大学在学中の留学や、卒業後の文化服装学院への進学、セントラル・セント・マーチンズへの再留学など、富永自身も自由かつ多角的にファッションを学んできた人物としても知られている。それらの事実も相まってか、会場で座席の役割を果たした高低差のある平台は遊具を、ややピンクがかった照明は夕暮れを彷彿とさせ、ショー会場は子どもたちが"自由"に遊んだ後、もぬけの殻になった夕暮れの公園を思わせた。そして何よりも、ランウェイを歩いたモデルたちの装いが、寝室に向かうパジャマを着込む遊び疲れた子どものように見えたのだ。　「今回のコレクションは、ブランドの世界観を出せるようにスタイリングにも意識を向けて作った。そんな中で、ルックの可愛さやスタイリングとしての面白さを、山縣さんやジュエリーデザインをしてくれた奥田浩太くん、ヘアメイクを担当してくれた河野富広さんと話しながら作れたことは楽しかったし、新しい発見が多かった」と富永が話すように、コレクションそのものも自由かつ戯れるように作り上げたことが伺える。　モデルが寝室に向かうパジャマを着た子どもにみえた要因には、フィナーレに大きな恐竜のぬいぐるみや、枕を思わせるクッション、布団のような反物の登場があるだろう。半透明の樹脂製シューズカバーに詰め込まれたおもちゃや、青空を想起させるプリントTシャツは子ども部屋を想像させる。また、大方キッズ用のパジャマにはイラストレーション化された花や動物、車、チェック柄などが総柄プリントされている。今回披露されたコレクション中では、それらのモチーフを写実化。パジャマという気負わない特徴と、モードファッションたらしめるデザインの間でバランスを保ち、程よいリラックス感のあるコレクションに仕上がっていた。実際に、今回新しく作ったテキスタイルは1990年代の雑誌で取り上げられた「海外のお部屋特集」に掲載されていたベッドシーツなどから着想を得たものも多いそうだ。　また、ピンクのダルメシアン柄やTシャツとかぎ編みワンピースをドッキングさせたアイテムなどからは、1990年代から2000年代にかけて流行したスタイリング「Y2K」を感じさせる。Y2Kはフューチャリスティックな要素を持ち、インターネットが浸透し始めた時代であることが取り沙汰されることも多いが「ストリート（STREET）」や「フルーツ（FRUiTS）」などのストリートスナップが、原宿などを中心に盛り上がりを見せた時代であることも忘れてはならない。富永は「自分のクリエイションにおいてストリートスナップはかなり影響を受けている。なぜならば、フューチャリズムやある種のポップさは僕が求めるジェンダーニュートラルにも繋がるものがあると感じるからだ」と話す。原宿ストリートスナップ文化は、カスタマイズに代表される様に、デザイナーではなく着用者が主体となる実験の場として機能した。つまり、消費者が着用したいように服を着る"自由さ"が担保されていた。ここでも、富永なりの「自由」の表現を感じることができた。　ブランドデビューから3年。2021年春夏コレクションでのニューヨークコレクションへの参加や、2021年春のパリコレデビュー。そして満を辞して国内で初の単独ショーを行ったワタルトミナガ。終演後、富永は「東京でも発表できる時はしたい。日本から発信していくのは日本人としてやりたいなと思う」と話してくれた。服やスタイリングによって創造される全体表現としてのファッションショーがいまから楽しみだ。ファッションウィーク情報はこちら

Central Saint Martins

気負わなさとモードの狭間で絶妙なバランスを取る　「ワタルトミナガ」国内初のファッションショーを開催

コレクション

　デザイナーの富永航が手掛ける「ワタル トミナガ（WATARU TOMINAGA）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2023 S/S」で発表した2023年春夏コレクション。

2023 Spring Summer

　デザイナーの富永航が手掛ける「ワタル トミナガ（WATARU TOMINAGA）」の2022年春夏コレクション。

2022 Spring Summer

　デザイナーの富永航が手掛ける「ワタル トミナガ（WATARU TOMINAGA）」の2021年秋冬コレクション。

2021 Autumn Winter

　デザイナーの富永航が手掛ける「ワタル トミナガ（WATARU TOMINAGA）」の2021年春夏コレクション。