インサイド

1.阪急うめだ本店営業時間：10:00-20:00所在地：大阪府大阪市北区角田町8番7号◾️1万5000円以内で1つ贈る　指先感覚で細かなニュアンススタイリングを叶えるコードレスヘアアイロン。指ひとつまみ分の毛束を捉えるプレート設計で、前髪や指先、トップの動きづけなど繊細なスタイリングに対応する。カーボンレイヤープレートを採用し、ツヤのある仕上がりをサポートする。温度は160℃と180℃の2段階設定。◾️合計1万5000円以内でいくつか贈る　熟した洋梨のフレッシュな甘さを白いフリージアのブーケが包み込み、アンバーやパチョリ、ウッドの温かみで仕上げた香りのバスオイル。スイートアーモンドオイルやホホバオイルなどの保湿成分を配合し、入浴中にミルキーな湯へと変化。肌にうるおいを与えながらバスルームに香りを広げる。　きめ細かな泡で肌を優しく洗い上げる。みずみずしい赤いリンゴにピオニーやジャスミン、ローズなどのフローラルを重ね、やわらかなスエードの温もりを添えた香りが特徴。洗浄後も上品な香りがほのかに残る。合計2点、1万3200円◾️3000円以内で贈る　古い角質を優しく取り除く除去化粧水、肌を整える美容液、うるおいを整えるシートマスクの3品を組み合わせた集中スキンケアセット。いつもの手入れと置き換えて使用することでキメの整った、うるおいとハリに満ちた輝きのある肌へ導く。2.髙島屋横浜店営業時間：10:00-20:00所在地：横浜市西区南幸1丁目6番31号◾️1万5000円以内でひとつ贈る　アイビーの香りをまとったリキッドソープ。みずみずしいグリーンを思わせるウッディな香りが広がり、手肌をすっきりと洗いあげる。ホホバオイルやアロエベラなどの保湿成分を配合し、肌にうるおいを与えながら優しく洗浄。◾️合計1万5000円以内でいくつか贈る　ヒアルロン酸を配合したリキッドバーム。バームの保湿感とグロスのようなツヤを両立し、軽やかなつけ心地で均一な輝きを与える。なめらかに広がるフォーミュラが唇をうるおしながら保護し、立体感のある仕上がりを演出する。「U000 ユニバーサル」はグリーンバームから着想を得たクリアタイプ。　フローラルアンバリーの香りを軽やかにまとえるヘアミスト。爽やかなベルガモットのトップからネロリやジャスミンのフローラルへと続き、ムスクやアンブレットの柔らかな余韻が広がる。アルガンオイルやライスビネガーを配合し、髪をシルキーな手触りへ導く。合計2点、1万3750円◾️3000円以内で贈る　指先や毛先などの細かな部分に使いやすいロールオンタイプのマルチオイル。ヒマワリ種子油やゴマ油を配合し、軽やかになじんでベタつかずにうるおいを与える。柑橘系の爽やかさとほのかな甘さを感じる香り立ち。3.大丸心斎橋店営業時間：10:00-20:00所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1◾️1万5000円以内でひとつ贈る　独自成分ピテラ™︎を配合したエッセンスが限定の桜ボトルに入って登場。美容液とクリームを組み合わせた、3ステップで保湿やハリケアを叶えるスキンケアセット。角層までうるおいを届けて肌のキメを整え、透明感のある印象へ導く。◾️合計1万5000円以内でいくつか贈る　美容液のようなスキンケア効果を備えた化粧下地。肌をなめらかに整えながら自然なトーンアップとツヤを与え、ファンデーションのノリや化粧持ちを高める。「ロージー」は内側からにじむような血色感とトーンアップ効果を備える。　植物由来オイルを配合したリップオイル。みずみずしいツヤとうるおいを与えながら唇をふっくらとした印象に整える。光を反射するオイルコンプレックスと微細パールが、立体感のある輝きを演出する。「750 ベアライラック」は清涼感のあるクールピンク。合計2点、1万2430円◾️3000円以内で贈る　斜めカット形状で細かな部分にもフィットするファンデーションブラシ。フラットな面がファンデーションを均一に広げ、ムラのない仕上がりを叶える。リキッドやクリーム、パウダー、クッションなどさまざまな質感に対応。人工毛を使用した柔らかな肌あたりで、肌を磨くように塗布できる。4.松屋銀座営業時間：11:00-20:00所在地：東京都中央区銀座3-6-1◾️1万5000円以内でひとつ贈る　4色のアイシャドウを組み合わせたアイカラーパレット。マットやサテン、シマーなど異なる質感をそろえ、重ねることで奥行きのあるアイメイクを叶える。なめらかな粉質がまぶたに均一に付着し、発色とブレンドのしやすさを両立。単色使いからグラデーションまで対応。◾️合計1万5000円以内でいくつか贈る　植物由来オイルを配合したフレグランスボディオイル。セサミオイルやアプリコットオイル、ココナッツオイルなどを組み合わせた軽やかなテクスチャーで肌になじみ、うるおいとツヤを与える。入浴後の肌に伸ばすことで、豊かな香りをまといながらしっとりした質感へ整える。　海塩をベースにしたフレグランスバスソルト。仏・ゲランド産の天然塩を使用し、ミネラルや微量元素を含む粒子が湯に溶け込み、入浴時間を心地よく演出する。ヘリオトロープにスミレやトンカビーンズを重ねた柔らかい香り立ち。　香りをまとわせたマッチで空間にフレグランスを広げるアイテム。木製の長めのマッチに香料を染み込ませており、火を灯すと同時に柔らかな香りが広がる。合計3点、1万4630円◾️3000円以内で贈る　紫外線から唇を守るリップバーム。UVA・UVBを防ぐUVフィルターを配合し、乾燥から保護しながらうるおいを与える。ヒマシ油やホホバオイルなどの植物由来成分を配合し、なめらかな質感に整える処方。フローラルやシトラス、ハーバルを感じる香り。5.伊勢丹新宿店 イセタン ビューティー アポセカリー　「イセタン ビューティー アポセカリー」は3月25日にリフレッシュオープン。新たに4つのブランドを迎え、商品を試せる新エリアを増設しました。営業時間：10:00-20:00所在地：東京都新宿区新宿3-14-1 本館地下2階◾️1万5000円以内でひとつ贈る　発酵由来植物と植物エキスを組み合わせたボディ用美容液。肌になじみやすい軽やかなオイル状テクスチャーで、乾燥しがちなボディにうるおいとハリを与える。精油をブレンドした香りが広がり、リラックスしたケアタイムを演出する。◾️合計1万5000以内でいくつか贈る　肌のターンオーバーのリズムに着目した2層式クレンジングバーム。最初の2週間は角質ケア成分を配合した第1層で古い角質や汚れを取り除き、次の2週間は第2層のトリートメントで肌を整える、というサイクルで使用する。　高品質な精油や植物オイルを組み合わせた処方で、肌を優しく整えながらうるおいを与える。人工香料や不要な添加物をできるだけ使用しないシンプルな設計で、肌本来のコンディションを保つケアを提案。オレンジスウィート・イランイラン・ゼラニウムローズ・サンダルウッドなど、希少な精油をブレンドした華やかな香り。合計2点、1万3310円◾️3000円以内で贈る　天然由来オイルをブレンドした、リップ・ハンド・ヘアを中心に使えるマルチバーム。自然由来の原料にこだわり、オーガニック成分を配合。ヘアセットに使った後は、手を洗わずそのままハンドクリームとしても使用できる。マンダリンオレンジやラベンダーを100％天然精油で重ねた果実と花の香り。

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【2026年ギフト】新生活に贈りたいギフト21選　百貨店化粧品バイヤーのおすすめ

法律からフレグランスへ──2人が見つけた香りという言語⎯⎯お2人は元々弁護士を目指していたのですよね。なぜ全く異なるフレグランスの道へ進んだのでしょう？ピエール＝ジュニア・メナナ（以下、ピエール）：2人とも本当に情熱を持てるものが、別のところにあると気づいたからなんだ。　出会った当時、僕たちは弁護士試験の準備をする学生だった。将来は一緒に法律事務所を開こうと話しをするくらい、法律以外の道は考えていなかったんだよ。しかし、互いを深く知るにつれて、法律は本当に情熱を持てるものではないことに気づいた…。そこから将来についてアイデアを出し合っていたとき、アリスが「香水を作ろう」と言ってくれて。この最高の一言がすべての始まりだったんだよ。⎯⎯香水には元々詳しかったのですか？ピエール：僕はニッチフレグランスが好きで、その影響でアリスもすぐに夢中になって、共通の趣味として楽しんでいたんだよ。ただ、あくまでファンとして楽しんでいたので、香水ブランドを運営する方法については全くの無知だった。会社の経営はもちろん、香水がどのように作られるのかさえまったく知らない状態からのスタートだったよ。⎯⎯そこからどのようにブランドを立ち上げたのでしょう？アリス・ジェンス（以下、アリス）：一番の課題は、サプライヤー探しと、ブランド立ち上げからフレグランス開発までのプロセスを一から理解することでしたね。規制も多く、最初は何も分からなかったから、自分たちで調べたり、さまざまな人のもとを訪ねたりしながら、ひとつずつ学んでいきました。香水を愛することと、それを実際に作ることはまったく別のことだと痛感したんです。　また当時、香水業界で唯一の知り合いに相談すると、「やめたほうがいい」と言われたぐらい。フランスは香水の長い歴史と高い専門性を持つ国だし、実際に市場は飽和状態にあるので無謀だと…。それでもむしろ、「挑戦すべきだ」と確信したんです。自分たちには、この世界に新たな風を吹かす何かがあると信じていたから。 ⎯⎯脚注を意味する“NOTES DE BAS DE PAJE”というブランド名にはどのように辿り着きましたか？ピエール：法律を学んでいた僕たちにとって、“脚注”はとても大切な存在だった。読み飛ばすこともできる、言ってしまえばささやかな部分なんだけど、きちんと読めば、最初は知らなかったことや、表面的にしか理解していなかったことに新たな発見をもたらしてくれる。　僕たちは香りを、一種の“脚注”のようなものだと考えたんだ。誰かの香水の香りを感じることで、その人について少し深く知ることができる。香りの好みはもちろん、その人が大胆なのか控えめなのか、独創的なのか好奇心に満ちているのか…。香水を通して、その人の輪郭が自ずと浮かび上がってくる。その豊かな気づきこそ、何より魅力的な瞬間なんだ。“脚注”のように美しく意味のある香りを丁寧に創り出すことを目指し、この名前に決めたんだ。⎯⎯「page」のスペルをあえて「paje」の変えているのはなぜでしょう？ピエール：ブランド名に個人的なタッチを加えたかったからなんだ。香りを通して自分たちの人生から生まれた物語を語っているから、2人のイニシャル「P」と「A」を組み込んで「paje」と付けたんだ。⎯⎯法律の知識はブランド運営にどのように生かされていますか？アリス：法律で培った考え方や働き方が、ブランド運営に大きく役立っていると思います。法律の世界では、細部まで正確であることが求められ、あらゆる事柄を予測し、説明できなければなりません。この経験を通して、ブランドを立ち上げる前には、長い時間をかけて一貫性のある、練り上げられたメッセージを作り上げることができました。　また、私たちは知的財産を専門としていたため、会社の運営やブランドの発展においても大きな強みになっていますね。契約書の作成や交渉も自分たちで行えるので、非常に価値のあるスキルだと思っています。法律分野でのバックグラウンドを後悔したことは、一度もありません。“脚注”から広がる4つの物語⎯⎯現在計4つの香りを展開しています。いずれも香りを通して物語を紡ぐことを目指しているのですよね？ピエール：そうなんだ。香りとそこに添えた“脚注”を通して、本の世界に没入するように、香水の世界にも深く入り込んでいただきたいと考えているよ。　「プロレゴメネス（PROLEGOMENES）」はセーヌ川のほとりで始まる見知ぬふたりの物語を、「オラトゥア（OLATUA）」忘れられないひと夏の記憶を、「トゥウェデ（TOWEDE）」は私の母の人生を表現しています。この3種は物語の序章をイメージしていて、文学のジャンルで言うとこれらは古典的な小説にあたるね。⎯⎯2026年3月に4つ目の香り「カランボラージュ（CARAMBOLAGE）」を発売されました。ピエール：カランボラージュは、私が数年前に経験した交通事故から着想を得ているんだ。厳密に言えば、それは玉突き事故ではなかったのだけど、人生の中で起こったさまざまな出来事の連なりの中にある一つの出来事だった…。だから、玉突き事故と表現したんだ。この香りはノワールやスリラーのような雰囲気の物語をイメージしているよ。 ⎯⎯この香りにはどのようなメッセージが込められているのでしょうか？ピエール：私たちはこの香りを通して、どんな出来事からでも立ち直る力「レジリエンス」を伝えたいと思っているんだ。人生には、多くの困難や思いがけない出来事が待ち受けているけど、たとえトラウマとなるような経験であっても、そこから何か美しいものを生み出すことができる。今回の香水は、その考えを一つの形として表現した作品だと思う。　香りの印象もこのメッセージを反映して、最初は衝撃的で意外性のある香りが立ち上がり、次第に爽やかで明るい香りへと変化していくように仕上げた。この作品は、私たちのブランドにとって一つの転換点となっているんだ。⎯⎯新作のローンチに合わせてパッケージを刷新。理由を教えてください。アリス：ブランド立ち上げ当初から大切にしてきた文学的な側面をより明確に形にすることで、お客さまに私たちの世界観により深く入り込んでいただきたいと考えたからなんです。そのため、12ページの小冊子をパッケージの一部として加えました。内容はそれぞれの香りをイメージした短編小説になっています。⎯⎯ 一番人気の香りはどれでしょうか？アリス：ありがたいことにどの香りも良い反応をいただいていますが、中でもトゥエデが最もよく選ばれていますね。　この香りは、ピエールの母へのオマージュとして生まれました。彼女の出身地であり神秘的な文化で知られる西アフリカの国・ベナンから、その後生活の拠点を移したヨーロッパへと続く旅の物語を表現しています。本当に誰かに抱きしめられているような感覚を与えてくれる、まさに“気分を良くしてくれる”フレグランスなんです。 ⎯⎯日本人におすすめの香りを選ぶとしたら？アリス：すべての香りをおすすめしたいところですが、あえてひとつ選ぶとしたらオラトゥアです。オラトゥアはバスク語で「波」を意味するので、葛飾北斎の有名な波を連想する人もいるかもしれませんね。この作品は、ビアリッツの海辺で過ごす夏からインスピレーションを得た、とても繊細でやわらかな香りです。日本は海に囲まれた群島の国なので、この香水が呼び起こす海辺の空気感に、どこか懐かしさや心地よさを感じていただけると思います。広がるニッチフレグランス市場と揺るがない哲学⎯⎯かつては“知る人ぞ知る”存在だったニッチフレグランスが、SNSを通じて可視化され、若い世代にとって一種のステータスにもなっています。この現象をどのように見ていますか？ピエール：確かに、ニッチフレグランスの世界は大きく変化したと思うよ。私が興味を持ち始めた約15年前も多くのブランドは存在していたけど、当時はまだ限られた人のための、本当に愛好家の世界という印象だった。　今は若い世代の間に「他とは違う自分を表現したい」という強い意志があり、その結果としてニッチフレグランスが改めて注目を集めているんだと思う。私はそれを悪いことだとは思っていない。クリエイティブであり続ける限り、むしろとてもポジティブな変化だと捉えているんだ。⎯⎯ニッチフレグランス市場の拡大とともに、売上や規模の成長も求められています。芸術性と商業性のバランスについては、どのように考えていますか？アリス：私たちにとって、何よりも大切なのは品質です。手に取ってくださる方にとって、本当に大切にしたいと思えるような製品を届けることを一番に考えています。だからこそ、目先の成長を追うのではなく、長い時間をかけてブランドを育てていきたい。数は少なくても、自分たちが心から納得できる香りであり、きちんとした物語を持った作品を丁寧に生み出していきたいと考えています。⎯⎯今年でブランドは3年目を迎えますが、もしブランドそのものが一冊の本だとしたら、いまはどの章にいると思いますか？アリス：ちょうど最初の章に入ったところだと思います。エピローグにたどり着くまでには、まだ長い物語が続いていくはずです。⎯⎯今後ブランドをどのように成長させていきたいですか？アリス：このブランドが長く続き、それを知ってくれた人の心に触れ続ける存在であってほしいと願っています。　具体的な売上目標を設定しているわけではありませんが、大きな成功を収めてほしいとは思っています。しかしそれ以上に、ノート ドゥ バ ドゥ パージュが香水だけでなく、私たちが大切にしている読書や芸術の価値を広める存在になれたら嬉しいです。ピエール：私たちの語る“物語”が、これからもっと多くの人の心に届いてほしいと思っているよ。そして香水の世界において、欠かせない存在になりたい。同時に、文学とその発展にもより一層力を注いでいきたいと思っているんだ。文学は社会にとって、とても大切なものだと信じているからね。

NOTES DE BAS DE PAJE

法律からフレグランスの世界へ　フランス発「ノート ドゥ バ ドゥ パージュ」の物語

Chapter 1：チャンスの原点　「オーディションに合格したと連絡をいただいた瞬間です」　チャンスを掴んだ瞬間は？ という質問に上坂はこう答えた。上坂が芸能のキャリアをスタートさせたのは2017年に受けたオーディションがきっかけ。2021年には「ミスセブンティーン2021」ファイナリストに選ばれ、「Seventeen」専属モデルとして活躍。そして「風、薫る」のオーディションで主演を勝ち取った。　「私にとって『チャンス』は、考える前に心が動く瞬間だと思っています。理屈よりも先に『やってみたい』と感じる、その直感に素直になれた時がチャンスなんです」　そんな自分の心に真っ直ぐに従う姿勢こそが、上坂の魅力だ。計算や損得を超えて、純粋に「いい」と思えるものに惹かれる。その透明感ある感性が、新たなチャンスを引き寄せる。迷いなく一歩を踏み出せる勇気と、素直に心を開く柔らかさ。相反するようで調和するその在り方が、彼女の周りにチャンスを巡らせている。「思うようにいかないこともありますし、迷うこともあります。ですが、その一つひとつの瞬間が今の自分を形作っていて、すべてがチャンスにつながっていると感じます」Chapter 2：私を支えるお守りと香り　「直感を自然と背中を押ししてくれる“お守り”があるんです。学園ドラマを撮影していた時に、先生から誕生日にいただいたパスケース。いつもバッグに入っていて、大切な宝物です」　撮影現場での日々が詰まっている、そのパスケースは、不安な時や迷った時に、目には見えないけれど確かな支えが宿っている。そんな後押しとなるアイテムが、シャネルと出合ったことでもう一つ加わった。シャネルのチャンスに仲間入りした「チャンス オー スプランディド」だ。　　「透明感がありながらも前向きな強さを感じる香りだと思いました。新しい挑戦をする時や、自分を少し勇気づけたい時にまといたいですね」　大人への階段、そしてスターへの階段を駆け上がる、20歳の上坂にとって、シャネルとはどんな存在なのだろうか。　「シャネルは時代を超えて愛され続けるブランドで、エレガンスの中に自由や強さを感じます。私にとっては『自分らしくいる勇気』をくれる、前に進む力をくれる存在です」Break Time：Make a wish  「家族に、今日あったことを話したり、ご飯を一緒に食べたりする時間を通して、お仕事にも前向きでいられる状態を保てているような気がしています。そうやっていつも支えてくれている母には、チャンスのボディケアアイテムを贈って感謝を伝えたいです」 　仕事を離れると家族との時間を大切にする上坂。シャネルの特別イベントで束の間の休息時間にリボンにしたためた願いにはそんな思いも。Chapter 3：現在地から描く未来　「お芝居、食べること、本を読むことなど、好きなことにとことん熱中している時です」　今、上坂が自分らしくいられる瞬間。何かに夢中になっている時、周りの目も評価も気にならなくなる。ただ純粋に「好き」という気持ちに身を委ねている、その時間こそが彼女にとって最も自然体でいられる時なのだという。そして見据える未来について、上坂は続ける。　「私も含め、誰でも自分のペースで進んでいけば、きっとどこかでチャンスと出合えると信じています。私もチャンスを自分から掴めるように頑張り続けたい。自分が納得できる選択を重ねていける未来を歩み、『自分で選んだ』と堂々と思える人生にしたいです」　誰かの期待に応えるためでも、世間の評価のためでもない。自分の心に正直に、一つひとつの選択を積み重ねていく。その先に見えてくる景色こそが、彼女が本当に求める未来なのだろう。まさに「TAKE YOUR CHANCE」⎯⎯。自らチャンスを掴み取り続ける、上坂樹里の物語は、まだ始まったばかりだ。◾️上坂樹里（こうさか じゅり）2005年7月14日生まれ、神奈川県出身の俳優・モデル。2017年に芸能のキャリアをスタート。2021年に「ミスセブンティーン2021」で専属モデルとなる。「生理のおじさんとその娘」「いちばんすきな花」「ビリオン×スクール」などのドラマで注目を集める。2026年NHK連続テレビ小説「風、薫る」で、見上愛とW主演を務める、若手注目株の1人。

CHANEL

【CHANEL -TAKE YOUR CHANCE-】上坂樹里が語る、チャンスを掴んだ瞬間と、「シャネル」が持つ力

　「香十（こうじゅう）」と聞いてピンとくる人はかなりの通だろう。1575年京都に誕生し、御所御用を務めた御香所。その薫香技法は代々継承され、現在は線香・お香の最大手「日本香堂」がその名跡を受け継ぎ、「香十」という名は1969年に銀座に設立された香り専門店の名称として引き継がれている。　その香十のオリジナルフレグランス「ジュエモン（JUEMON）」が全8種の香りを揃えて刷新した。調香を手掛けたのは日本香堂の調香師、平野奈緒美さん。ヒバやヒノキなど和木の香りのアルコールフリー香水やバスエッセンスが人気のキトワをはじめ、日本香堂グループ全般の香り作りを手掛けている。　「ジュエモンというブランドはフランスのエスプリを加えた日本発信のブランドということで、香りの名前をフランス語の色名にしつつ、季節感、奥ゆかしさ、上品さといった和のニュアンスを大切にしています」　「JAUNE（黄）は今までになかったシトラスフローラルムスク、BLANC（白）は早春に咲く沈丁花の香り、BLEU（青）は透明感のあるホワイトムスク、VERT（緑）はフローラルの甘さが加わった森林の香り、ROUGE（赤）はアヤメをイメージしたアイリスにベチバーを加えたフローラルウッディ、OR（金）は温かみのあるサンダルウッド、VERT FEUILLE（若葉）はトップにフィグを据えたグリーンフルーティ、VIOLET（すみれ）はローズとバイオレットをメインにした優しく上品な香り。気軽にまとっていただけるよう、30mLサイズのオードトワレに仕上げています」　ところでこのジュエモンという名前は、香十第8代高井十右衛門に由来する。「香十 高井十右衛門 薫物家傳調合覚書」を書き遺し、代々の香十主人である十右衛門に受け継がれることになる。　「お香づくりのスペシャリストを香司（こうし）といいますが、高井十右衛門は素晴らしい香司だったようです。その書は私も拝見したことがあり、読む人が読めばわかる内容で、いわゆるレシピですね。当時の香りを再現したお香『高井十右衛門 1575』は、そのレシピに基づいて作られています。創業450年を記念した『高井十右衛門 2025』は私が手掛けたのですが、クチナシとバラの香りを加えています」　「お香の原料も奥が深くて、組み合わせ次第で煙の立ち方とか、灰の長さといったところまで関わっていて、うまく空気を取り込んで燃えるようになっています。そのノウハウは、ただ作れば燃えるという簡単なものではないんですよ。香りも立つように香料を組み合わせるから、さらに難しい。うまくいけばふくよかな香り立ちのお香ができますが、本当に香水とは別物です。日本香堂に入って初めてそういうことがわかり、とても勉強になっています。香老舗と呼ばれるところにはそれぞれのレシピがちゃんとあるし、原料もまた異なっているなど、まさにノウハウですね」　平野さんは、フランス・ヴェルサイユに本拠を置くISIPCA（香水・化粧品・食品香料国際高等学院）を卒業。ゲランの3代目調香師ジャック・ゲラン（Jacques Guerlain）が1970年に設立した教育機関で、ドミニク・ロピオン（Dominique Ropion）、フランシス・クルジャン（Francis Kurkdjian）、セリーヌ・エレナ（Celine Ellena）、アン・フリッポ（Anne Flipo）などスター調香師を多数輩出している名門校だ。本場で香りの教育を受けた平野さんは、現在の香りのトレンドをどう見ている？　「いわゆるスターパフューマーには60代オーバーな方がたくさんいらっしゃって、その一方で若手の方も増えてきています。経験というところを考えると、やはり香りの構成は変わってきている気がしますね。それに素材が今恐ろしく高騰しているので、昔のように高品質の原料をふんだんに使うというわけにはいかない。さらに、嗜好がちょっと変わってきているようにも思います。今までのスターパフューマーの方たちが作られてきたいわゆるオーセンティックなところから、あえてちょっとずらしてるっていうか。そもそもいいと思っている概念が違う、それがジェネレーションギャップ、もしくは時代性かもしれないですね」　今までになくフレグランス市場が成長している日本では、アジアも含めた海外ブランドの上陸が相次ぐ一方、この流れの乗じた日本ブランドも急増中だ。　「香料会社の数は限られているし狭い業界なので、業界に属してない方、訓練を受けたかどうかもわからないような方が調香師と名乗って商品を作っているという情報は入ってきます。資格制度はないので、名乗ろうと思えば誰でも名乗れるんです。そういう方が自分のブランドとして出している小さな雑貨のようなものが今、すごく増えているようで心配しています。香料の配合量がそんなに多くはないものでも、フレグランス製品を扱う大手企業はIFRA（国際香粧品香料協会）の自主規制を遵守した香料を使用しています。また、化学品の危険有害性をピクトグラムで表示する『GHSラベル』というものがあり、ヨーロッパでは非常に厳しく、フランスでは全製品に表示しなければならないのですが、日本ではそれがなくても製品化できる。薬機法は厳しい一方で、透明性という点ではグローバル基準に合っていないように感じます」　「フレグランス業界において、やはり調香師というタイトルは特別。トレーニングを積んでから仕事を始めるわけですが、ほぼコンペティションなので、香りを作ってそれが商品になるというのは並大抵なことではありません。企業には属してますが、特別な技能を持つ職人のようなものです。そういう特殊な職業なので、調香師というタイトルは慎重に扱っていただきたいのです。また、お客様自身もただ安いからという理由で選ぶのではなく、香りをじっくりと嗅いで自分に合うかどうか、安全性は大丈夫なのかという視点で選んでいただくことも大切だと思います」

KITOWA

【香水連載 vol.34】“お香”と“香水”を巧みに操る日本人調香師に聞く、現代フレグランス事情

 ◾️オーレリアン・ギシャール（Aurélien Guichard）：フランス・グラース出身。調香師の父と彫刻家の母を持つ。ジボダンで調香を学んだ後、「ヴェルサーチェ（VERSACE）」や「バーバリー（BURBERRY）」、「ナルシソ ロドリゲス（narciso rodriguez）」「イッセイ ミヤケ パルファム（ISSEY MIYAKE PARFUMS）」などでフレグランスを手掛ける。2019年にマティエール プルミエールを創設。パリとグラースを拠点に活動している。“香料は魔法”　「Less is more」のフレグランスづくり⎯⎯ 「原料」を意味するブランド名や、香料植物農園を所有するなど、原料へのこだわりを強く感じます。そもそもどうして原料に注力するのでしょうか？　私は南フランスのグラースで7代続く調香師の家系に生まれ、バラやジャスミンを手で摘む人々に囲まれて育ちました。その環境で、世界で最も美しいものは「原料」そのものであると、常に感じてきました。　香りの原料は、それ自体が魔法のようなもの。一つの原料が、すでに自然によって与えられた「処方」なのです。⎯⎯ 香料を最大限に生かしたフレグランスづくりについて教えてください。　マティエール プルミエールのフレグランスは、それぞれ一つの香料を軸に構成されています。フレグランスをつくる上で、私は「Less is more（少ないことは、より豊かなこと）」という言葉を大切にしています。より少ない香料を使うことで、主役となる香りが際立ちます。　当然のことに聞こえるかもしれませんが、多くの原料が混ざり合っていると、原料そのものの美しさを覆い隠してしまう。自分が何をまとっているのか理解できなくなってしまうのです。原料を過度に混ぜ合わせることなく、一つのフレグランスへと昇華させることはできないだろうかと考えました。⎯⎯ 「Less is more」の考えに至ったきっかけはありますか？　パリには、ファッションやアートの世界で働く友人がたくさんいますが、彼らは香水をつけていませんでした。「どれも甘すぎる」「全部同じ香りがする」と言うのです。一方で、彼らが南フランスにある私たちのアトリエを訪れると、原料の香りを嗅ぐのが大好きでした。原料は好きだけれど、香水は好きではなかったのです。　そこで、「原料そのものを香水に変えたらどうだろう？」と考えました。世界中のどこから来た人であっても、美しい原料を楽しめる感性を持っているはずだと。すれ違う人が思わず振り返ってしまうフレグランスを⎯⎯ 原料ファーストのフレグランスづくりのゴールは？　その香りをまとった人が街を歩いていると、すれ違う人が思わず振り返ってしまうようなフレグランスをつくることです。しかし、それは厚化粧のように、過剰な印象を与えるものであってはなりません。　そのスタイルは、ファッションにおける「オーバーサイズ」の心地よさに通じるものがあると思います。ゆったりとしたコットンや、ボリュームのあるシルエットがあるように、モダンなボリューム感の表現をイメージしています。⎯⎯ 原料にこだわるフレグランスブランドは数多くありますが、マティエール プルミエールの強みを教えてください。　マティエール プルミエールで「調香師が庭を散歩しているときにインスピレーションを受けた」といったエピソードを聞くことはないでしょう。私たちのアプローチは、常に事実に基づいています。　私はマーケティング的な手法でフレグランスをつくりたくありません。だからこそ、フレグランス自体が雄弁に香り、豊かに広がる必要がある。それは香った時に何であるかはっきりと理解できる、明快な方法でなければなりません。もちろん、濃度を高くすることで、香りの力強さは増します。それは、主役となる原料の品質の高さとも比例します。4年越しに生まれた、最高濃度の新コレクション⎯⎯ 既存のオードパルファムを創作したときから、新作エキストレ ド パルファム コレクションの構想はあったのでしょうか？　いいえ、後から生まれたアイデアです。私たちはマーケティングプランを持たないメゾンです。最初にオードパルファムを調香したとき、自分の中で考えられる限りの最高濃度で原料を配合し、「これで十分すぎるほどだ」と思っていたほどです。　それから4年が経ち、ある時、自分の処方を見直していて、ふと「まだ、もっとできる」と思ったのです。そうしてエキストレ ド パルファムが生まれました。既存品とエキストレの両方を香ったときに、同じアイデンティティを感じつつも、異なる香りだと感じてほしい。その違いを人々に理解してもらうことが重要でした。⎯⎯ 香料の濃度を高めたというエキストレ ド パルファム。その濃密な香りは、どのような調香によってつくられたのでしょうか？　最初にもお伝えしましたが、マティエール プルミエールの各フレグランスは、一つの香料を軸に構成されています。今回のミッションは、その香料の新たな魅力を引き出すこと。そこで、メインの香料とは別に「ゲスト香料」を用いました。　例えば、「ラディカル ローズ エキストレ ド パルファム」は、ゲスト香料として、クロアチア産のイモーテルの花を使用しました。最高濃度のセンティフォリアローズと組み合わせることで、ミネラルのような塩気をもたらし、ローズの深みと豊かさを引き立てます。⎯⎯ 他の香りには、どのような香料を加えたのでしょうか？　「ファルコン レザー」は、植物性のレザーノートであるバーチタールオイルに、ゲスト香料のウードを加え、レザーノートの温かみを醸し出します。「官能的なお香」を意味する「アンサン スワーヴ」にはアンバーを使用。コーヒーとバニラのユニークなアコードに奥行きを与えます。「サンタル オーストラル」には、メゾンのために開発されたブラックカルダモンアブソリュートを使用し、スパイシーで活気に満ちた印象に。そして、「バニラ パウダー」は天然のバニラに、トンカビーンを加えることで丸みを帯び、官能的で癖になるような香りに仕上げています。⎯⎯ 今回のコレクションで、調香が難しかった香りはありますか？　正直に言うと、ラディカル ローズですね。使用しているセンティフォリアローズは、グラースにある自社農園で栽培しており、2万5000本以上あります。そのほとんどを私が植えました。一年中手入れをし、知り尽くしているからこそ、新たな一面を見つけることがより難しくなります。自分で育てた原料を使って調香することほど、難しいことはありません。調香師のフレグランスのまとい方⎯⎯ 自身が手掛けた香りは、普段から身につけますか？　もちろんです。フレグランスづくりは、「私自身が何をまといたいか」「周りの人々（友人や家族）が何をまといたいか」という問いから始まります。さらに「他とは違う香りか」「ユニークな何かをもたらしてくれるか」という視点も非常に重要です。⎯⎯ フレグランスのまとい方について教えてください。　私は手首につけるのが特に好きですが、洋服にもつけます。マティエール プルミエールのフレグランスは、一度つけると数日間香りが持続するので、服につけると日をまたいで香りを楽しむことができますよ。⎯⎯ 5種類の香りを揃えるエキストレ ド パルファムは、どのように使い分けていますか？　ラディカル ローズは、バラの収穫の時期によく使います。センティフォリアローズの豊かな香りをより身近に感じたいからです。夜出かけるときにつけるのは、バニラ パウダーですね。これをまとうと、まるでパウダーの雲が自分の周りに漂っているような、とても特別な感覚を味わえます。　最近、1番頻繁にまとっているのは、今まさに開発中のフレグランスです。そちらもぜひ楽しみにしていてください。

MATIERE PREMIERE

【インタビュー】原料の力を最大化　「マティエール プルミエール」から最高濃度の新香水

　1978年、ホースト・レッケルバッカー（Horst Rechelbacher）というカリスマヘアスタイリストによって誕生したアヴェダ。創業当初から「美」を地球環境まで含めたホリスティックな視点で捉え、いち早くその理念を体現してきたリーディングブランドだ。　レッケルバッカー亡き後、2024年7月からアヴェダ グローバル プレジデントを務めているのがシェーン・ウルフ。実は彼もレッケルバッカー同様、ヘアスタイリスト出身である。　「ホースト・レッケルバッカーとは一緒に仕事をしていましたが、今なお本当に会いたい人です。人生について考えるとき、今この地球でやり遂げるべき真の目的を考えるとき、ホーストのことを思い出します。彼は1978年のブランド創業時からウェルネス、サステナビリティ、原料調達などについて並外れた先見の明をもって礎を作ってくれました。いわば彼の50年先のヴィジョンにやっと追いついたようなもので、私たちはさらにその先に進めなければいけないと思っています」　これまでもホーストの理念を受け継ぎながら、例えば2021年に100％ヴィーガン達成、2022年リーピングバニー認証取得、2023年Bコープ認証取得など多くの成果を上げてきている。その先に進めるのは簡単なことではないはずだ。　「確かに“業界初”ということを数多く継続してきました。例えば100%太陽エネルギーによる製品製造、PCRパッケージの採用、再生紙を使用したサンプルサシェを実現した最初のビューティカンパニーです。が、それゆえにやや驕りが出てきていたようにも思う。だからまずは我々のミッションへの再コミット、原点に戻り見直すことから始めたいと考えています」　「例えば1999年から毎年4月をアースデー月間とし、きれいな水を必要とする人々に届ける取り組みを続けています。累計7200万ドル以上を寄付し、1500万人以上に水を供給できていますが、この規模をさらに拡大し、より大きなインパクトをもたらすことが優先事項です。水不足はもちろん、温暖化、多様性、マイクロプラスチック問題など、地球が今ほどケアを必要としている時代はありません。幸いなことにアヴェダはエスティ ローダー グループ傘下であるため、十分なリソースをもとに実行に移すことができます」　ところでアヴェダといえば、南青山の旗艦店を2025年6月に閉店。日本に上陸した2003年9月にオープンし、2階のヘアサロン、地下1階のスパとともにブランドの世界観を体現するランドマークだっただけに大きなニュースとなった。　「私もオープニングに関わっていたので、非常に複雑な気持ちでした。でもこれも先に進むプロセスのひとつと捉えていただければ。実は昨年7月、上海に新たなライフスタイルサロンをオープンしていて、これが次世代のアヴェダサロンのフォーマットになると考えています」　「訪れていただくのが一番ですが、アヴェダの真髄を体現しています。アヴェダとはサンスクリット語で“すべての智慧”を意味しますが、五感すべてにエンゲージメントしてお客さまが自分自身と繋がることのできる体験の場として、すべての要素を意図的にデザインしています。これは順次グローバル展開していきます。コロナ禍以降、自分自身を大切にしようとする意識が高まっていますが、創業当初からホリスティックアプローチを実践しているアヴェダとしては、“ケア”というミッションをサロンを通じて広く遂行することが大切です」　意欲的に、そして楽しげに現在と未来を語るシェーンに、現在進行中のプロジェクトを聞いてみた。　「他ではまだ話していないんだけど（笑）、新しいサロントリートメントを開発中です。発酵技術を用いていて、ダメージヘアや頭皮に対するトリートメント効果が非常に高いので、おそらくサロン専用商材になると思う。発酵技術というのは素材のポテンシャルを最大限に引き出す一方、エネルギーの使用量が最小限で済むのでサステナビリティ的にも最適な技術。リリースまでには1年半から2年ほどかかりそうだけれど、期待に応えられる次世代トリートメントになること間違いなし！と思っています」

AVEDA

【香水連載 番外編】サステナビリティをけん引する「アヴェダ」、その次なる未来をグローバルトップが語る

「液体の金」と呼ばれるほど貴重なウード　ウードは、フレグランス香料の世界では「液体の金」として知られています。その希少性と世界的な需要の爆発的な増加により、市場で最も高価な天然原料のひとつとなっているのです。香りで神秘と熱狂を伝えるこの豪奢な成分は、強い嗅覚的個性を備え、熱狂は衰える気配を見せません。ウードの正体は、菌に感染することで生まれる樹脂　ウード（アラビア語名で、英語ではアガーウッド）は聖書にも言及され、アジアやアラビア半島では昔から燻煙やノンアルコールの混合物として使用されてきました。現在では、特に中国の投資家たちが収集用の希少なピースに投資し、価値を見出しています。また、中東の香水産業でも非常に高く評価され、強い原料を好むこの地域でウードは重宝されています。　ここ15年ほどの間に、西洋の香水界もこの豊かで多面的な成分に魅了されました。ウードは本物志向や異国情緒を演出するために用いられていますが、その香りの多様性により、広告的表現、東洋的な影響に触発された自由な創作、本物のウードオイルを実際に使っているフレグランスの区別は難しくなっています。　ウードの香りは、ウッディ、レザー、ハチミツ様のノートから、動物的で汚れたような、あるいは凝乳臭（ロックフォールチーズのような香り）まで幅広く、西洋の嗅覚には強烈に感じられることもありますが、中東では非常に人気です。　ウードは「アクイラリア」という木から始まります。これはアッサム（現在のバングラデシュを含む地域）原産で、今では東南アジア一帯に広がっています。クラスナ種とマラッケンシス種は、フィラオフォラ・パラジティカという菌に感染すると香りのある樹脂を分泌します。この樹脂を含んだ木がウードと呼ばれるのです。　サンスクリット文献にも登場することから、ウードの蒸留は西暦1000年頃には始まっていたと考えられています。アッサムではアクイラリアは非常に貴重で、1本の木が代々受け継がれることもありました。伝統的には、森林の中で傷のある木を病気とみなし伐採していましたが、後には釘を打って人工的に感染させ、樹脂を作るようになりました。　こうした方法は収益性が低く、20〜30年前から植林による栽培が主流に。ウードの栽培には市場の即応性に合わないほどの忍耐が必要とされます。アッサムのシレット地方では、香料会社大手のフィルメニッヒ社が「ジャラリ・アガーウッド」という家族経営の企業と提携し、約90ヘクタールに50万〜60万本の木を植え、アッサム産ウード特有の複雑でウッディかつハチミツのようなオイルを生産しています。　一方、ベトナムやラオスのウードは、チーズに似た、より力強くレザー調のプロファイルを持ちます。アッサム産ウードは現在、地理的表示の登録が進められ、何十年にもわたる時間と厳格な伝統が生み出す価値を持っています。　菌の感染には非常に長い年月がかかり、10年未満の木から得られるエッセンスは、年配の木から採れるそれとは比べ物になりません。伝統的な方法では釘を打ち込み、約40年後に伐採されます。　伐採された木はまず丸太にされ、樹脂の濃度に従って分類。その後、蒸留前に細かく砕かれ、数週間水に漬けてマセレーションを行い、香りを引き出します。　フィルメニッヒの天然素材調達責任者ドミニク・ロック氏によると、健康なアクイラリアの木にも固有の香りがあり、それは脂っぽく酸味のあるチーズ（ヤギチーズ）のようで、調香師はこのノートを「biquette（ビケット＝子ヤギ）」と呼びます。　感染した木材はさらにウッディやレザー調の強弱を持ち、熟成期間の長さによって香りの複雑さも変わってきます。そのため、産地、品種、木の年齢、樹脂の濃度が香りの完成度に大きく影響し、ウードは非常に幅広い嗅覚的表現を持つ素材となっています。　フィルメニッヒの調香師ファブリス・ペレグラン氏は「ウードは生き生きとして多面的なキャラクターを持ち、ウッディノートのパレットに多くの彩りを与えてくれる」と語ります。前述の「ヤギのようなノート」を持つウードは、西洋では取り入れにくいものの、東洋では不可欠な要素となっています。ウードの香りを得る5つのステップ栽培木を伐採した後、丸太にカットし、細断。一部は無傷のまま残され、収集家や燻煙用に販売されます。 感染自然界では毛虫が木に穴を開けますが、16世紀以降は釘を使って感染を促し、樹脂の生成を高めています。 樹脂濃度の分類木材は黒、茶、淡茶、白（健康な木）に分類。熟成期間によって香りの仕上がりが変化します。 抽出チップ状にされた木を蒸留し、ウードエッセンスを抽出してオイルに溶かします。価格は1キロあたり最大で3万5000ドル（約540万円）に達することも。インドネシア、ベトナム、カンボジア、ラオスが最大の輸出国です。■ウードが香る、フレグランスセレクション 　フレグランスを文化的、芸術的な側面から捉えるネ マガジンが、ウードが特徴的に香るフレグランスをセレクション。おまけ：妄想香水劇場（The fantasy perfumery）　Nezならではのフレグランスの夢のブティック「THE FANTASY BOUTIQUE」。フィクションの登場人物たちが、ある日、現代の香りを求めてフレグランスブティックの扉を開けたとしたら？コンサルタントが物語の舞台やキャラクターの性格、スタイルに合わせた香りを提案します。今回は、1956年のニューヨーク、日付は11月3日。お客さんは、世界で最も著名な芸術家のひとり、パブロ・ピカソ（Pablo Picasso）が訪れました。　最近、私たちはあなたが映画「ピカソ 天才の秘密」で創作する姿を拝見しました。作品の中であなたは、あなたは「画家になりたかった。でもピカソになった」とおっしゃいましたね。　そして今日は、ピカソのための香水を。あなたの天才にふさわしい香りをご提案します。ムッシュー、私があなたにご提案するのは、「カーナー バルセロナ（Carner Barcelona）」の「メガリウム（Megalium）」です。これは熱き血潮を持つ香りです。香りの中心には、威厳あるシナモンが力強く香り、とても明快で具象的。ですが、描き方は決して常識的ではありません。ペイストリーのような甘さは皆無で、魅惑の旋律はすぐにホワイトペッパーの野性味にかき消されます。獣のように、いや、闘牛士に突進する雄牛のように。そしてそのシナモンは、熱く鋭いチリペッパーによって変貌し、姿をゆがめていきます。しかし、奇跡のようにそのシナモンはすぐさま色彩を変えるのです。もはや茶色ではなく、バラ色へと。この炸裂的な香りの構成に反して、バラが香りに意外なひねりをもたらします。それは開かれた、無防備な誘惑そのもの。フローラルで、アプリコットのようでもあります。背景には、乳香とミルラの樹脂が静かに香り、この香りにミノタウロスのような熱く筋肉質な生命感を与えています。ユニークで、誇り高く、そして奔放。メガリウムを纏ったその瞬間、ヴィルトゥオーゾは天上へと突き抜けるのです。■フランス発フレグランスマガジン「Nez」がおくる香料辞典・Vol.1 バニラ・Vol.2 ジャスミン

フランス発フレグランスマガジン「Nez」がおくる香料辞典：Vol.3 ウード

グラースでは、ただ「花」と呼ばれているジャスミン　フランス南東部のグラースは、「香水の都」として世界的に知られていますが、その名声を支える香料のひとつに、繊細で芳しいジャスミンがあります。近隣の畑で手作業で収穫された小さな白い花びらは、町の工場でアブソリュートに加工され、有名メゾンが高額で買い求める製品（香料）へと生まれ変わります。　「今はジャスミンの状態は良いですが、今年は厳しい時期もありました」。2018年8月末の冷たい朝、アンドレ・ガルヌロン氏はジャスミンとチュベローズの畑の前に立って語りました。町のふもとに広がる1エーカーの芳しい花畑。「猛暑で樹液の流れが遅れたんです。蕾が開きませんでした」と彼は説明します。　この農園は1892年にガルヌロン氏の曾祖父母によって設立。長年ガルヌロン家は香料メーカーのロベルテ社と提携し、チュベローズ、バラ、ジャスミンの専属農園として栽培を続けてきました。農園で働く人々は毎日が自然との対話で、植物と気候の変動に合わせて過ごします。ガルヌロン氏はその仕事を息子に引き継いでいますが、毎年夏のシーズンには、一際花の状態に目を配っているのです。ここグラースでは、ジャスミンはただ、「花（the flower）」と呼ばれています。なぜなら、それがグラースを「香水の都」たらしめる原動力だったからです。　毎年8〜10月、場合によっては11月初旬まで、数人の作業員が夜明けとともに作業を開始。この日も6人のピッカー（花摘み人）がいました。──学費を稼ぐ若者、冗談好きな年配の紳士、近隣の旅回りのコミュニティから来た4人の女性たち。「あの女性たちは本当に素晴らしい」とガルヌロン氏は語ります。最古参のジャンヌ・ラ・フルールは、36年前から毎年この時期になると戻ってくるのです。「たしか13か14歳のときに始めたんです。最初は姉たちと来て、それから息子たち、娘たち、甥っ子たちも。そして今もこうして来ています」。　女性たちは茂みに体をねじ込み、茎やつぼみに触れずに花を摘み取ります。「花のスカートを持ち上げると、ぽろっと取れるのよ」とそのうちの1人が説明します。「暑い日は早く来るの。6時15分から作業することもあるわ。日の出前のほうがよく見えるから」。花の香りが最も強いのも朝。「時間が経つと少し鼻につくの」と別の作業者が言います。　元々ジャスミン（ジャスミナム・グランディフローラム）はインド原産。全世界のジャスミン生産の90%以上をインドとエジプトが占めています。霜や風に弱く、夏の熱波も大敵ですが、太陽を浴びて育つのが大好きで、晴れの日には水を大量に吸収します。テロワール（産地）によって果実やハチミツのような香りに変化し、より官能的、グリーン、あるいはアニマリックになるのです。ただし、その香りは、ヒマラヤ山麓でお茶にも使われるジャスミナム・サンバックのようにインドール（動物的香り）で重くなることはありません。グラースで働く生産者たち　多い人で一日4kgの花を収穫　グラースでは、1人のピッカーが1日に2～3kg、多い人で4kgの花を収穫します。その場で行われる最初の計量が、その日の賃金を決定します。計量が終わると、ガルヌロン氏はすぐに花をバンに積み込み、数キロ離れたロベルテ社へと配送。本社と工場は、19世紀末にギュスターヴ・エッフェルが建設し、グラースのロベルテ社では約900人が、生産から香水製造まであらゆる工程を担っています。　「私たちは年中無休だ」と、60年以上前から勤める79歳のロベール・シニガリア氏が語ります（2018年当時）。「1月2月はミモザとヒース、年に3回はスミレの葉、5月はもちろんバラも。それからマテ、パチョリ、カストリウム（ビーバー分泌物）も。合計で400種以上の天然素材を扱っています」。工場に着いたジャスミンはすぐに処理。一部は暗く通気の良い小部屋で「アンフルラージュ」（香料を得る方法のひとつ）に回されます。そこで花は1つずつ木の枠に乗せられ、朝露を取り除きます。週末には花と脂肪の層が交互に重ねられ、植物本来の香りを閉じ込める作業に。「昔は動物性脂肪を使っていたけれど、狂牛病の流行後は禁止になった」とガルヌロン氏。現在は植物性脂肪による新しいブレンドが試され、かつての「ポマード（香脂）」に近い結果が期待されています。最高級のアブソリュートを生み出すための、“コンクリート”　とはいえ、今日ではほとんどの花は溶剤抽出（香料を抽出する際に、有機溶剤を用いて植物から香り成分を抽出する方法）に回されます。例えばヘキサンは、芳香分子を抽出する揮発性溶剤で、蒸発させることで「コンクリート」と呼ばれる芳香ペーストが得られます。これをさらに加工することで、香水業界の至宝「アブソリュート」が生まれます。グラースでは年間30kgほどしか、このコンクリートを販売しません。これは世界の供給量の1%にすぎませんが、その品質は唯一無二。最高級香水に採用され、「シャネル N°5」の抽出液にも使用されています。ロベルテ社の工場の作業場には、花を抽出する担当者の名前が掲示されています。花は再び計量され、通気性のあるバスケットに入れてカビを防ぎます。床に落ちた1枚の花びらさえも拾い上げられて戻されます。「どんな花も無駄にしない」と、コンクリート製造責任者のルイ＝ミシェル・パスロンは語ります。“1kg”のためのジャスミン700kgには1400時間の収穫が必要　巨大なステンレス製の抽出槽に花が入れられると、ジャスミンは洋梨のような香りを放ちます。その後ヘキサンが加えられ、加熱処理へ。マセレーション（熟成）中の花に毎日新しい花が追加され、最後には植物が完全に使い果たされ、色も失われ、湿ったジロール茸のような姿に変わります。最後の香りは、さつまいもとチョコレートケーキの間のような芳香に。地下の作業場では、芳香分子を抽出したあとの溶剤が蒸発し、ワックス状のコンクリートが生成されます。これはアブソリュートよりも保存が効き、数ヶ月間劣化せずに保管可能。アブソリュート製造室では、作業者は紙のキャップをかぶって衛生管理を徹底。コンクリートの準備ができると、エタノールに溶かし、冷却槽でグラッサージュ（冷却精製）されます。冷却によって蝋成分が固まり、アルコールは液体のままとなり、アブソリュートを得るまで、さらなるろ過や精製工程を続けます。こうして完成したアブソリュートは、世界中の調香師や有名ブランドのオーダーメイド品として取引され、1kgあたり10万ユーロ（約1700万円）という高値が付きます。「アブソリュート1kgを得るには、約700kgのジャスミンが必要。つまり、収穫には1400時間がかかる」とロベール・シニガリア氏は語ります。ジャスミンの香りを得る5つのステップ収穫手作業で8月〜10月（時に11月）に早朝から行われる。 コンクリートヘキサン抽出後、蒸発によって得られる蝋状物質。 アブソリュートアルコールに溶かして冷却、蝋を取り除いた後、最終的に抽出される香料。■ジャスミンが香る、フレグランスセレクション 　フレグランスを文化的、芸術的な側面から捉えるネ マガジンが、ジャスミンが特徴的に香るフレグランスをセレクション。おまけ：妄想香水劇場（The fantasy perfumery）　Nezならではのフレグランスの夢のブティック「THE FANTASY BOUTIQUE」。フィクションの登場人物たちが、ある日、現代の香りを求めてフレグランスブティックの扉を開けたとしたら？コンサルタントが物語の舞台やキャラクターの性格、スタイルに合わせた香りを提案します。今回は、1994年のパリ、日付は12月11日。お客さんは、映画「レオン」から、ストーリーもさることながら、ムービースタイルアイコンの金字塔のひとりとして時代を超えて愛されるヒロイン、マチルダ（Mathilda）が訪れました──。　これがあなたの初めての香水になるのね。何を選べばいいのかわからない…？バニラが好き？花や果物？キャンディーのほうが好き？じゃあ、「ロリータレンピカ（Lolita Lempicka）」の「ロー・オン・ブロン（L’Eau en Blanc）」を試してみるのはいかが。これはドラジェ（糖衣アーモンド）の香りがするの、わかる？すぐにカリッとかじりたくなる甘さで、アーモンドの中身がご褒美。目を閉じて、さぁ、今度はピリッとしたスミレの味、そしてありえないほどピンク色の果実のマラバールガムの味が飛び込んでくるわ。少し粘り気のあるリコリスロールの味もしてくるし、綿あめみたいなふわふわの砂糖、指でちぎって舌の上で溶かすあの感じよ。男の人がスイーツ系の香りを好きになるかって？もちろん、ただし超パウダリーならね。この香りは、アイリス、ヘリオトロピン、トンカ豆がこのお菓子のような香りに、女性らしさの震えるようなパウダリーな雲をまとわせてくれるの。お菓子屋さんからは卒業、よかった、あなたが言う通り、もう子どもじゃないのね。でも、「マダム」みたいな香りはイヤでしょう？ロー・オン・ブロンならそんな心配なしよ、義母と間違えられることなんて絶対にないから。ベチバーとムスクが、この香りに必要なだけの体躯と挑発的な強さを加えているけど、決して重たくはならない。チュールや羽根のようなヴェールみたいにね。香りをつけてみる？そうすれば、あなたはマリリン・モンローみたいになるわ、かすかな、でも確かな砂糖の泡の中に包まれて、安心感と魅力に満ちてくるの。■フランス発フレグランスマガジン「Nez」がおくる香料辞典・Vol.1 バニラ・Vol.3 ウード

フランス発フレグランスマガジン「Nez」がおくる香料辞典：Vol.2 ジャスミン

甘く洗練された香りを生み出すバニラ　香りで言うところのグルマン（gourmand）は、フランス語の「食いしん坊」からきています。グルマン系のフレグランスは、バニラやキャラメル、カカオ、ナッツなど、美味しそうな食べ物を連想させる、甘い香りが特徴。最近では夏や気温が高い日でも、軽やかに甘さをまとえるグルマン系も増え、自己表現のひとつとして、さまざまな香りのバリエーションに緒戦する若年層を中心に人気が高まっています。　グルマン系の王道のバニラは、甘さの中にも洗練された深みがある香りで、料理のフレーバーだけでなく、アブソリュート（香料の濃縮エキス）としてフレグランスの世界でも重宝されています。香りに用いられる“スパイス”としてのバニラは、インド洋に浮かぶマダガスカル島で栽培・加工されています。バニラの香料はどこからやってくる？　バニラの香料の物語りは、地球上の3万5000種の蘭（ラン）の中で唯一、食用の果実を生み出すことのできる「バニラ・プラニフォリア」によって始まります。メキシコ原産のこの植物は、19世紀に赤道沿いの地域へと運ばれ、マダガスカルにも持ち込まれました。今やマダガスカル島は世界最大のバニラ生産地となっています。　島の島の北東部にあるサヴァ地方に拠点を構えるドイツの植物香料会社Symriseは、約7000人の農家が、資源の適正な保全を保ちながら、品質を維持して生産に携わっています。バニラの植物が生い茂り、剪定され、花を咲かせるまでは3〜4年ほどを要します。　ちなみにバニラの花は雌雄同体で、繁殖のための受粉は、一輪ずつ手作業で行う必要があります。受粉から約9ヶ月後、サヤが収穫可能な緑色へと変化。およそ600本から約6kgのバニラ（ビーンズ）が生まれます。バニラが生まれる過程　収穫後の肝となるのが、発酵と乾燥の工程。その長い過程の中で、バニラは私たちが見慣れた黒褐色へと変化します。収穫されたばかりのサヤは、60度に熱した水で1分間湯通し。これにより細胞構造が分解し、酵素の作用によって、バニラの香りの成分であるバニリンが生み出されます。そして湿ったままのサヤは木箱に詰められ、綿の布で覆われ、熱を保ったまま3日間“発汗”を続けます。次に、棚に広げられ、10〜21日間かけて乾燥。乾燥途中は定期的にチェックされ、柔軟性や水分の含有量に応じて、選別・分類された後、束ねられます。　サヤはさらに熟成され、何段階もの選別と等級分けの工程を繰り返します。この選定作業は、香料の品質にとって重要な項目で、高度な専門知識を要します。こうして、バニラの香料を抽出する準備が整います。多様なバニラの裏側　バニラの香料と言っても、その表情は多様で、調香師たちのセンスでさまざまなものが選ばれるのです。このバニラの香りのバリエーションは、異なる農園からのサヤを混合・粉砕することで叶えられます。複数が混ざり合うことで、バニラの香料（アブソリュート）は、食欲をそそるグルマンな香りから、フェノール、ウッディ、タバコ調のノートまで、多様な側面を持つようになります。　サヤから得られた粉末は、70度に熱したサトウキビ由来のアルコールと混ぜられ、黒糖の香りとバニラの香りが融合。この混合物を蒸発させて抽出液を得ます。さらに、この高濃度の抽出液を6倍のアルコールで希釈し、再度蒸発させることで、バニラのアブソリュートが完成します。単純でありながら伝統的なこの蒸留法で、バニラ果実の持つすべての甘さや、レザーのような雰囲気、動物的な香りが保たれるのです。バニラの香りを得る5つのステップ受粉雌しべと雄しべを隔てる膜を手作業で切り、両者を優しく接触させます。受粉は開花初日の朝に行わなければならず、そうしないと花は萎れてしまいます。3ヶ月にわたる開花期間中は毎日チェックが必要なのです。 収穫受粉から9ヶ月後の9月から12月にかけて、サヤが収穫可能となります。風味は成長期間の終盤にかけて形成され、緑のまま熟します。 乾燥収穫されたサヤは湯通し・発酵された後、陰干しされます。毎日1～2時間だけ日光にさらされます。 等級分けサヤはサイズや品質に応じて束に分類されます。まずはワックス紙に包んで熟成し、その後箱に入れます。品質管理者が束を定期的に嗅ぎ、品質の一貫性と安定性を確認します。 加工サヤは粉砕され、アルコールと混ぜられます。この混合物は蒸留され、濃度に応じて、「3x」または「30x」というラベルがつけられます。■バニラが香る、フレグランスセレクション 　フレグランスを文化的、芸術的な側面から捉えるネ マガジンが、バニラが特徴的に香るフレグランスをセレクション。おまけ：妄想香水劇場（The fantasy perfumery）　Nezならではのフレグランスの夢のブティック「THE FANTASY BOUTIQUE」。フィクションの登場人物たちが、ある日、現代の香りを求めてフレグランスブティックの扉を開けたとしたら？コンサルタントが物語の舞台やキャラクターの性格、スタイルに合わせた香りを提案します。今回は、2001年のパリ、日付は12月19日。お客さんは、「ハリー・ポッターと賢者の石」より、ハリー・ポッター（Harry Potter）が訪れました──。　ホグワーツ魔法魔術学校に入学したんですね？おめでとうございます、若き魔法使い。初めて香水を買うというその行為は、これから始まる非現実的で、魔法のような世界への第一歩を祝福する儀式でもあります。そこでおすすめするのが、「ペンハリガン（Penhaligon's）」の「サボイ スチーム（Savoy Steam）」。その香り立ちはややボーイッシュで、あなたの新たな成熟を邪魔することなく、ぴったりと寄り添ってくれるでしょう。まるで壮麗な時代様式のバスルームにいるような気分になります。バスタブからあふれる泡の中、イングリッシュローズとアロマティックなゼラニウムの香りがしっとりとした空気に広がります。清潔感を大切にするあなたに、まさにぴったりですね。そして、魔法の要素は？ もちろん、ちゃんとありますよ。この香りの中には、悪意あるインセンスの霧が紛れ込んでいて、まるで呪文のようなノートを運んできます。ピンクペッパーの大胆さ、バルサム調のベンゾインが輪郭を柔らかく包み、同時にそれはどこか薬局や、いや魔法使いの軟膏のようでもあります。──ウィンガーディアム・レビオーサ。──えっ、どういう意味かって？ああ、浮遊の呪文ですよ、うっかりしてました…。サボイ スチームはあなたの元へ飛んでいきます。この香水は、あなたの家系のように誠実で、ミステリーに満ちた才能を持つ人にこそふさわしいのです。■フランス発フレグランスマガジン「Nez」がおくる香料辞典・Vol.2 ジャスミン・Vol.3 ウード

フランス発フレグランスマガジン「Nez」がおくる香料辞典：Vol.1 バニラ

DIOR SAUVAGE Movie with &TEAM 『NICHOLAS、JO、MAKI』爽快感がクセになる「ソヴァージュ オードゥ トワレ」　「ソヴァージュ オードゥ トワレ」は、ありのままの自分自身でいられるような、自然でフレッシュなウッディ アロマティックな香りだ。地中海の強い日差しを浴びたフルーティさと、ペッパーのようなほろ苦いベルガモットの独特なファセットに支えられ香り立つ。　日差しが眩しい清々しい朝、圧倒的な存在感でスタジオに到着した3人。ソヴァージュの溌剌と爽快感が際立つその空間に、彼らのオーラが調和し心地よい空気が流れる。この撮影を心待ちにしていたという3人は、ソヴァージュをどう捉えているのだろう。　「大人っぽくてクールな印象でした。香りもそうですが、ボトルが深い青からクリアへのグラデーションになっていて、置いてあるだけでも素敵ですよね」とMAKI。JOもNICHOLASもその大人っぽい香りに共感すると同時に、柑橘系のフレッシュさがありながらも、これまでに香ったことのなかった香りの調和に驚きも感じたようだ。　フレグランスは、忘れられない記憶として深く刻まれる。香りは時に、スイッチとなり、自分を解き放つ鍵にもなる──。　「ライブが始まる前につけたいですね。ステージでは高いパフォーマンスが求められますが、ソヴァージュをつけることで気持ちが切り替わり、一気に集中モードに入れると思います」とMAKIとJOは口を揃える。一方、NICHOLASは「こういった撮影の時にまといたい。一瞬を切り取るスチール撮影では、よりかっこいい自分、研ぎ澄まされた自分を表現したいから。この香りをつけると、内に秘めた自分らしさが自然と表に出てくる感覚があります」と語る。　青年らしい溌剌とした爽やかさに、ステージで魅せる躍動感。2つの側面を持つ彼らにとって、自分らしい瞬間とは。そして自分らしさと香りの関係をどう捉えているのか──。　「歌っている時です。ライブやレコーディングなど、自分がどう歌いたいかがはっきりしている時が一番自分らしいと感じます」というMAKIに、JOも賛同する。さらに「ライブの時、髪型やファッションで印象が変わるように、香りもパフォーマンスに影響を与え、新しい表現が生まれると思います」（JO）。「歌っている時にフレグランスをつけるとより集中できますね」（MAKI）。　NICHOLASは、香りと好きなファッションを結びつける。「全身ブラックのスーツを着た時に、ソヴァージュをつけると自分らしさにつながります。いつかオーダーメードしたスーツにソヴァージュをつけたい。これ以上にない関係です」という。2025年は韓国デビューと日韓ミリオン　今感じる成長　2025年、韓国デビューと日韓ミリオンを果たし、大きく飛躍した&TEAM。日本デビューから3年。彼らが最も成長を感じた瞬間は、初のアジアツアーだった。　「アジア各地でパフォーマンスを重ね、さまざまな経験を積んだことで、アーティストとして舞台をより楽しめるようになり、自信にもつながりました」（MAKI）。NICHOLASは、ファンの反応に影響力を実感したという。「僕たちのパフォーマンスを見て、新しい言語を学んだり、ダンスを始めたというコメントが増えて。それがさらに僕らの力になったと思います」。　一方JOは、内面的な変化を語る。「対応力と自主性が身につき、精神的に成長しました」。そんな多忙な日々の中でも、彼は気分転換を忘れない。「絵を描くことがリフレッシュになります。忙しいと考えが巡り続けますが、絵を描く時は何も考えずにいられる。最近？そうですね、『スラムダンク』を描きました」と笑顔。　飛躍の年を終え、また次へのステージに向かう彼らが、これからも変えたくないこと、一方で挑戦したいこととは──。　MAKIは「楽しいことが好きという点は変えたくないですね。挑戦したいのは、自分で曲を作ること」。NICHOLASは、「今愛していることをずっと愛していきたいです。挑戦したいのは、自分のスタイルの幅を広げ、いろんなことができるようになることです」。そして「謙虚な気持ちは絶対に持ち続けたいです。今の若さに頼らず、将来のために今できることを全部やりたいです。挑戦は、自分の“色”をもっとしっかり見せること」（JO）。3人の目は未来へと輝いている。　そんなJOに、MAKIとNICHOLASが笑う。「そういえば、JOからは香りのイメージが湧かない。メンバーはみんなそれぞれフレグランスをつけているから、『あ、今ここにこの人がいたな』って分かるんだけど」。撮影中も、3人は思い思いに過ごしながら、近くに寄って談笑したり戯れ合ったりしていた。近い距離感。「メンバーの香りは、安心感にもつながっています」。ソヴァージュをチェックソヴァージュの香りに包まれるシャンプー　フレグランス「ソヴァージュ」のスピリットを受け継ぐソヴァージュ メンズ ケアから3月6日、ディオール ガーデンで持続可能な方法で栽培されたサボテンのパワーを注ぎ込んだ、「ソヴァージュ シャンプー」（250mL 8030円）と「ソヴァージュ ヘア セラム」(洗い流さないヘアトリートメント、数量限定、1万1770円）が登場する。　シャンプーは、髪をうるおいを守りながら心地よく洗い上げる。泡切れがよく、すっきりと洗い流すことができる。ヘア セラムはみずみずしく軽やかなテクスチャーで、ベタつかず素早く浸透。濡れた髪にも乾いた髪にも使用でき、うるおいと美しいツヤを与え、健やかな髪へ導く。美しいツヤを引き出す。ともにソヴァージュのフレッシュな爽快感が際立つ、ウッディ アロマティックな香りがほんのりとすれ違う人に余韻を残す。　ソヴァージュ シャンプーを、&TEAMの3人がひと足早く体験──。使い心地の良さはもちろん、何より、香りがもたらす効果について語ってくれた。　「バスタイムの後も、ソヴァージュの香りがしっかり残っていました。さりげない残り香が心地よかったです」とMAKI。NICHOLASも「自分では気づきにくいかもしれませんが、周りから『今日、いい香りだね』と言われそうな印象的な香りでした」と続ける。　JOは異なる視点を語る。「使い心地が爽やかですよね。フレグランスはオン・オフの切り替えに使いたいと思いますが、シャンプーは毎日使って香りをナチュラルにまとうことで、落ち着いた自分でいられる気がします」。　そしてシャンプーはギフトとして選びやすい。「グループの誰に贈りたい？」そう問いかけると、3人は意外にも真剣に考えて答えてくれた。　MAKIは「HARUAです。彼は自分の軸がしっかりしていて、やりたいことが明確。『自分らしさを表現する時にまとう』という意味で、このソヴァージュは彼にぴったりだと思います」。　一方、JOとNICHOLASは、隣にいるMAKIの名前を挙げた。実はこの撮影の3日後、MAKIは20歳の誕生日を迎えた。「20歳になるタイミングで、大人っぽい香りのソヴァージュを贈りたい」とNICHOLAS。JOも「年を重ねるごとに一番大人っぽくなっているのがMAKI。だからこのソヴァージュの香りがすごく似合うと思います」。そう言われたMAKIは感謝を口にしながら、20歳になってやりたいこととして「メンバーと旅行に行きたいです。仕事ではなく、観光でイタリアに行きたい。一人旅は寂しくて無理なので（笑）、メンバーと一緒がいいですね」とはにかむ。メンバーは、もはや本当の家族以上に“家族”なんだろう。ずっとどんな時も一緒にいたい、そんな思いもあふれた。　4月21日に3rd EP『We on Fire』をリリースする&TEAM。前作から約6ヶ月ぶりとなる同EPは、2025年に初のアジアツアーやNHK紅白歌合戦出場を経験したメンバーの成長と、さらなる挑戦への決意を表した作品だ。　「&TEAMらしさを感じる曲が多く、パフォーマンスに注目してほしい。入学、就職──4月は新しいことが始まる時期。人の背中を押せるようなアルバムになっています。僕たちの新しい姿で、頑張っている人たちに勇気を届けたい」。そんな&TEAMを、ソヴァージュが寄り添いパフォーマンスへのスイッチを押す。ソヴァージュ シャンプーを詳しく衣装：全てディオールソヴァージュを詳しく◾️&TEAM日本からデビューした9人組グローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て結成。メンバーはEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、MAKI、TAKIの9人。2022年12月7日にEPDebut ET『First Howling : ME』でデビュー。2025年10月28日にKR 1st mini Album『Back to Life』で韓国デビューを果たし、発売初日にミリオンを達成。2025年の年末にはNHK紅白歌合戦にも初出場し、今、アジアで話題を集めるグループだ。2026年4月21日に3rd EP『We on Fire』をリリースし、5月からはアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'』を開催する。photography: Takemi Yabuki(W), video: Yukari L. Takatori (Blackout Pictures), styling: Riki Yamada, hair: Toshiyasu Oki, Narumi Toshima(CONTINUE), makeup: Kayamori Fumika, Kanamitsu Yuka(CONTINUE), creative director: Airi Nakano| beauty director: Akiko Fukuzaki, casting: Soogyong Kim, project management: Yuui Imai (FASHIONSNAP)

DIOR

&TEAMのNICHOLAS、JO、MAKIがディオール ソヴァージュを大胆に、そしてフレッシュにまとう

ヴァレンティノ ビューティはエレガントで大胆かつ先進的なブランド⎯⎯ 前職では「プラダ ビューティ（PRADA BEAUTY）」の立ち上げに携わっていたそうですね。　直近3年間は、ミラノを拠点にプラダ ビューティのグローバル市場展開戦略を担当する副ゼネラルマネージャーを務め、ブランドの独自性を全市場で確実に反映させるべくグローバルローンチを指揮しました。プラダというファッションのアイデンティティとロレアルの化粧品分野における革新的な強みを融合させることで、卓越した価値を創出し、著しい成長を達成したと確信しています。⎯⎯ 日本ロレアルに着任し、現在のミッションは？　これまでミラノから世界への発信でしたが、現在はヴァレンティノ ビューティといったグローバルブランドを日本市場でどう拡大させ、お客さまに親しんでいただくかを考える立場へと変わりました。ブランドをローカルで活性化することがミッションです。とてもやりがいを感じています。⎯⎯ ヴァレンティノ ビューティをひと言で表すと？　ひと言では難しいですね（笑）。「エレガントで大胆かつ先進的なブランド」でしょうか。クチュールがけん引するイノベーティブなデザイン性と、伝統や職人技といったオーセンティックな価値が共存していることが最大の魅力です。私たちの目標は、ヴァレンティノのDNAをビューティアイテムを通して伝えること。この魅力をお客さまにどのようにお届けするかという、ストーリーテリングを強化しています。 フレグランス「アナトミー オブ ドリームス」を軸に発信を強化⎯⎯ヴァレンティノ ビューティが日本に上陸したのは2022年3月。当初からフレグランスに加えメイクアップも揃え、よりキャッチーなデザインで若年層にもリーチしています。現在の注力カテゴリーを教えてください。　フレグランス、メイクアップともに発信を強めています。両カテゴリー間で完璧に調和した相乗効果が生まれています。この均衡はクチュールブランドにとって理想のバランスであると捉えています。より多くのお客さまとつながることができますし、このバランスを維持していきたいです。⎯⎯コロナ禍以降、フレグランス市場の拡大が顕著です。ヴァレンティノ ビューティにおいても、同様の傾向が見られますか？　世界的なフレグランス市場の急成長に伴い、ヴァレンティノ ビューティも好調に推移しています。フレグランスはブランドとの出合いを創出する重要なアイテムと位置づけており、この追い風を活かしながら、昨春デビューした「アナトミー オブ ドリームス」を軸にした戦略を構築しています。⎯⎯ アナトミー オブ ドリームスのコンセプトを教えてください。　イタリア・ローマの宮殿を舞台に、その空間で紡がれる物語を夢として昇華したクチュールフレグランスコレクションです。建築の美しさや空気感を香りで表現する手法が、ヴァレンティノらしいオートクチュールの世界観として人気で、ローンチ以降好調です。⎯⎯このフレグランスは、顧客にどのような価値を提供していますか？　単に香りをまとうのではなく、“ムードをまとう”という感覚です。例えば、「リノサンス ドゥ レール」は、早朝の澄んだ空気の中、鮮やかなイタリア庭園とその奥へと続く小道を探索する情景を描いています。まるで自分がその場にいるかのような、香りのストーリーを伝えています。⎯⎯10種類ある香りの中で、どの香りが人気ですか？　「リノサンス ドゥ レール」は日本国内で非常に高い反響を得ており、主張しすぎないクリーンなフローラルノートが若年層を中心に支持されています。対照的に「ソーニョ イン ロッソ」は海外人気が高く、インバウンド需要が顕著です。Z世代に響かせる「ニュースタルジア」戦略⎯⎯では日本市場についてお聞きしたいと思います。日本でビジネスをスタートして、日本人のフレグランスの選び方に特徴はありますか？　日本は“感性の解像度が極めて高い”マーケットだと感じました。自分の好みと他者からの印象の両立を重視し、ユニセックスでニュートラルな香りを好みます。個性は求められるものの、強すぎないバランス感覚が日本市場の特徴と言えますね。⎯⎯成長する日本のフレグランス市場ですが、香りの好みに変化は見られますか？　従来からの爽やかで清潔感のある香りへの志向は継続していますが、この1〜2年でウードやスパイシー、レザーといった力強い香りを求める人が増えていると思います。また、気分やシーンに応じた使い分けや、レイヤリングを楽しむ人も増加しており、接客を通じた複数購入も珍しくありません。⎯⎯ 若年層へのアプローチで重視していることを教えてください。　Z世代を含む若い世代をどう取り込んでいくかは、すべてのクチュールブランドの課題です。SNSなどのデジタル施策は欠かせませんが、単なる商品紹介では共感を得られません。購入がゴールではなく、価格や店舗体験も含めた“独自性のあるストーリー”への共感が重視される時代です。　そこで私たちは、ヴァレンティノが持つクチュールの歴史に改めて着目しました。いわゆる過去への懐古ではなく、若い世代の視点で新しい価値観を吹き込む考え方です。ブランドの歴史や伝統を学びながら知識を深め、トレンドを再構築、そして未来へ橋渡しをする。この「ニュースタルジア」の考え方こそが私たちに必要な姿勢です。2026年はファッションと協働し独自性を発信⎯⎯ 2026年、最も強化したいことは？　クチュールブランドにとって非常に重要なのは、その独自性。1つのブランドとして、1つのメッセージを届けることが不可欠です。　私が日本に来てからの重要なミッションの1つが、メゾンのファッション部門と密に連携することで、統一されたブランドストーリーを確立することでした。⎯⎯ 具体的な施策を教えてください。　ヴァレンティノのDNAをより深く体感いただける機会を創出します。フレグランスの歴史やストーリーを伝えるイベントを展開し、唯一無二の体験価値を通じた差別化を図ります。　メイクアップでは、クチュールブランドならではの高いデザイン性を活かし、アクセサリー感覚で楽しめるコスメを展開します。機能性に加え、メゾンの象徴的な要素にインスパイアされた新作が「クチュール アクセサリー」として登場しますので、楽しみにしていてくださいね。text: Mayumi Hasegawa | interviewer: Akiko Fukuzaki, edit: Mayu Kamitamari (Fashionsnap)

VALENTINO BEAUTY

「感性の解像度が高い」日本へ　ヴァレンティノ ビューティ事業部長にインタビュー

【2026年桜コスメ】多幸感あふれるコスメが多数登場　メイクアップやフレグランスなどアイテム別に紹介

夕方も"イケてる"顔づくり　「ジバンシイ（GIVENCHY）」のパウダー：上から重ねたり、ルースパウダーとレイヤーしても使えるフェイスパウダー。エモリエントマット テクノロジーにより、うるおいと透明感を与えながらマットな質感に仕上げます。日中のタッチアップにも使用できるので、昼過ぎのテカリケアに取り入れてみて。　「ファイブイズム×スリー（FIVEISM × THREE）」のコンシーラー：気になる部分だけを隠せるスティックタイプのコンシーラー。さまざまな肌にフィットする3色のベーシックカラーとクマや青ヒゲをカバーする色補正カラーを用意しました。なにもつけていないかのような自然な仕上がりで、気になる部分をカモフラージュします。　「リンク（LINC ORIGINAL MAKERS）」のリップ：高純度ワセリンベースのリップバーム。抗酸化力の高い4種類の植物由来成分が、くちびるの乾燥をケアし長時間キープします。2種展開で、BRISKはメントールの清涼感でブレスケアにも◎、FLEURはフローラルが香るフレーバーです。　「シャネル（CHANEL）」のアイブロウ：眉毛を1本1本描き足し、自然に仕上げるアイブロウ。カラー ピグメントが高濃度で配合され、ワンストロークでしっかりと発色し美しいラインを描きます。汗やにじみ、暑さに強いウォータープルーフ フォーミュラで美しい仕上がりを長時間キープ。■ジバンシイ プリズム・リーブル・プレストパウダー（全5色、各7480円）■ファイブイズム×スリー コンシール バー S（全4色、各4620円）■リンク オリジナル メーカーズ リップバーム（全2種、各12g 各2640円）■シャネル スティロ スルスィル オート プレシジョン（全5色、各6710円）意外と見られる手元のケア　「ディオール（DIOR）」のマルチクリーム：シカ成分配合で肌荒れを防ぐマルチクリーム。95％の自然由来成分で構成されたフォーミュラ。ボディ、フェイス、手元や爪など、乾燥が気になる部分に使えます。　「ル ラボ（Le Labo）」のハンドジェル：バジルの香りが広がる、アルコール成分配合のハンドジェル。ヴィーガン成分のみを使用し、肌をなめらかに整えます。シトラスとバーベナを組み合わせることで、バジルの魅力を引き出した香り。■ディオール ル ボーム（50mL 7480円）■ル ラボ リンスフリー ハンドジェル バジル（55mL 2530円）"さりげなく"まとう香り　「シロ（SHIRO）」のヘアミスト：髪を補修しながら心地よい香りを楽しめるヘアミスト。うるおいを抱き込むがごめ昆布とゆず蒸留水配合でキューティクルを保護し、乾燥によるパサつき髪も、しっとりと整えます。シトラス調の中にティーの深みを感じる香り。　「アスレティア（athletia）」のアロマオイル：植物から抽出した100%天然植物精油のアロマオイル。安らぎの香りとして定番のラベンダー、オレンジ、カモミールをメインに、MTAナチュラルオイルとセダーウッドを配合し、睡眠前のリラックスタイムにもおすすめ。小休憩や気分の切り替えに。■シロ ホワイトティー ヘアミスト（80mL 3201円）■アスレティア スイッチング アロマオイル / SLEEP（10mL 3850円）外出時の紫外線対策　「シセイドウ メン（SHISEIDO MEN）」のUVスティック：紫外線などの環境ダメージから肌を守る、直塗りで使うUVプロテクター。高いウォータープルーフ効果を実現し、汗や皮脂に強い処方。日中の強力な紫外線から肌を守るだけでなく、乾燥やホコリなどの環境ダメージからも肌を守ります。■シセイドウ メン クリアスティック UVプロテクター（SPF50＋・PA＋＋＋＋、20g 4180円）

GIVENCHY

SHIRO

LE LABO

SHISEIDO MEN

athletia

FIVEISM × THREE

【メンズコスメ】"イイ男"のオーラをまとう　ビジネスマンのビューティアイテム9選

◾️シャネル チャンス オー スプランディド 特別イベント  　特別イベント会場は、やわらかなヴァイオレットのLEDを灯した外観や、チャンスのフィルムに着想を得たプレイフルでフォトジェニックなメリーゴーランドのインスタレーションが、チャンス オー スプランディドの世界観を表現。会場内は鏡の迷路「ミラー メイズ」の、複雑かつダイナミックな空間が広がり、無数の反射を生みだすことで、“偶然が導く幸運”を体感でき、中ではフープスローゲーム（輪投げ）やスロットマシンといった2つのゲームが楽しめる。ショップエリアでは、香りを試せるフレグランス バーや、1月に発売になったバス＆ボディ アイテムの体験スペースやフォトスポットなどでチャンスの世界に没入できる。（2月14日まで東京・表参道 OMOTESANDO CROSSING PARKで開催）⎯⎯ 今回のイベントはシャネルの世界観を表現したプレイフルな空間が特徴です。アーティストとして、この空間をどう感じましたか？　体験ができるという「遊び心」は、私自身もすごく大事にしていることなので、とても刺激的でした。シャネルというブランドには、どこか「高嶺の花」のような憧れのイメージがあると思うんですが、こうした没入できる体験型のイベントがあることで、グッと身近に感じられるのが素敵ですよね。⎯⎯ 今年開催されるアリーナツアーに向けて、何かインスピレーションはありましたか？　実はもうツアーの構想は練り終わっているんです（笑）。ただ、今回のステージには、この会場で知った最高の香り「チャンス オー フレッシュ」をまとって上がる、と決めました。母を思い出す香り、「チャンス オー フレッシュ」⎯⎯ フレッシュでインテンスな香りで心に余韻が広がる香りですよね。　シャネル フレグランス マスターに伺ったんですが、この香りはフレグランス「ココ マドモアゼル」と同じ調香師、ジャック・ポルジュ（Olivier Polge）が手掛けられているそうなんです。 実は、母がココ マドモアゼルを愛用していて、私にはなじみ深い香りなんです。初めてチャンス オー フレッシュを香った時に、「あれ？ 知ってる香りかも」と直感したのはその共通点があったからなんですね。　チャンスという名前も、これからツアーでチャンスを掴んでいく私にすごく合っていますし、母の記憶ともつながる安心感があり、今回のツアーにぴったりだと思います。⎯⎯ 特別イベントの主役の香り、チャンス オー スプランディドは香りましたか？　もちろん、前回のイベントの時に使ってからとても好きな香りです。ラズベリーやフローラルで可愛らしさもありながら、パウダリーが香る落ち着く香りですよね。普段から良くつけていて、もうボトル半分くらい使ってしまっているほどお気に入り。⎯⎯ 普段、香りはどのようなシーンで使いますか？　仕事に出かける時や、リハーサル、本番前など、“気合いを入れる時”につけます。特にダンサーと肌が触れ合うような振り付けの時などは、相手にも心地よく感じてほしいですし、「ちゃんみなが来た」とみんなのテンションも上がるように香りで印象づけています。フレグランスは、その日の気分に合わせて選んでいますね。香りは「記憶」そのもの⎯⎯ ちゃんみなさんにとって、「香り」とはどのような存在ですか？　香りは「記憶」そのものです。街中ですれ違った人の香りや、ふとした瞬間の匂いで、「あの時の香りだ」と記憶が鮮明に蘇ることがあります。先ほども言いましたが、チャンス オー フレッシュは、母の記憶とリンクしていますし、これからステージで作っていく新しい記憶とも結びついていくんだと思います。⎯⎯ 先ほどのお母さまとのお話もありましたが、ほかに何か香りにまつわる思い出があれば教えてください。　パッと思い浮かんだのは、「ブルー ドゥ シャネル（BLEU DE CHANEL）」を香ると、昔の恋人を思い出します。誰かからこの香りが香ってくると、よく一緒にいた、その頃の思い出が頭によぎりますね。⎯⎯ 今回のイベントのテーマは「偶然が導く幸福（チャンス）」です。ちゃんみなさんのキャリアにおいて、チャンスをどう捉えていますか？　「チャンスをチャンスだと思わないほうが怖い」。何事もチャンスだと捉えてやってみることは大事ですが、その上で「自分を大切にする」という軸を忘れずに選択していくことが重要だと思っています。⎯⎯ どうしても理不尽なことや、嫌なことに直面することもあると思います。そういった逆境もチャンスだと思いますか？　いえ、理不尽なことはチャンスだとは思えませんよね。そういう時は「無視」です（笑）。チャンスを掴むにはリスクを背負う⎯⎯ 潔いですね（笑）。では、チャンスを逃さず掴むための秘訣はありますか？　チャンスって、あるタイミングで突然降ってくるものだと思うんです。 例えば、チャンスが降ってきているのに、傘をさしていたら自分のところには落ちてきませんよね。だからこそ、「傘を外す勇気」が必要なんだと思います。　傘を外せば、雨に濡れたり、時には雷に打たれて痛い思いをしたりするリスクもあります。でも、そのリスクを背負ってでも、自分をさらけ出して表に立つこと。それがチャンスを掴むためには必要なんじゃないかな。⎯⎯ その「リスクを恐れずに立つ」という姿勢は、シャネルの創業者 ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chanel）の生き方にも通じます。　そうなんです。シャネルのアイテムはかっこいいし、可愛いし、もちろん好きです。ただ「シャネルって、そういえばどういうことなんだろう」ということを、ちゃんと考えさせられる。「どうしてこういう佇まいなんだろう」「この姿勢なんだろう」といったことが気になったのは、シャネルが初めてだったんです。⎯⎯ 特別なブランドということなんですね。　はい。ガブリエル・シャネルという人物に強く惹かれました。本もたくさん読みましたし。 女性にとって特に困難が多かった時代に、逆境に折れず、自分の足でしっかりと立って戦い抜いた姿勢。その生き方を知って、「人物からブランドを好きになった」という珍しいタイプかもしれません。 彼女の「ただ美しいだけではない」佇まいや姿勢に、すごく共感しています。

ちゃんみなが語る、香りにまつわる話と「チャンス」を掴む方法

オードトワレ「珊瑚礁の庭」  ミネラルノート、ティアレの花、タマヌナッツが織りなす香りは、現実には存在し得ない、サンゴが彩る青い庭園や、空と海の境界が溶け合う夢幻的な心象風景へと誘う。メゾンを象徴するランタン形のボトルは、タヒチの澄んだ水のように、海から空へと昇華する光のグラデーションを表現。さらに、アイノ＝マイヤ・メッツォラによる水彩画のパッケージが、この喜びに満ちた世界観を鮮やかに彩る。⎯⎯ 珊瑚礁の庭という「夏」の香りを構成するにあたり、最も挑戦的だった点は何でしょうか？　存在し得ない現象を香りで再現すること、特に今回の着想源である「海中の庭園」を香りで表現することが大きな挑戦でした。具体的には、「オイル ペインティング（絵画のように創造された香り）」のように、私の心象風景に存在する香りを「再生」する、つまり無から有を創り出す作業にほかなりません。⎯⎯ 現実に存在し得ない現象を香りで表現したいと思った理由を教えてください。　旅からのインスピレーションです。タヒチを訪れた際に、海中で色とりどりの魚が生き生きと泳ぐ珊瑚礁を見たときの鮮烈な「視覚的な衝撃」を受けました。鳥たちまでも青く染めてしまうような深い共鳴で、その衝撃は、「どんな香りだろう」と想像し、それが創作の出発点でした。この、生命感あふれる、しかしどこか神秘的で幻想的な水辺の情景を香りに落とし込む上で、「ミスティカル（神秘的）」というキーワードが助けとなり、ミネラル感や塩気を表現することで、夢幻的な水辺の共鳴を具現化しました。⎯⎯ タヒチを訪れた際、海中の衝撃以外に、その国や都市から香りのインスピレーションを得たことはありますか？　もちろんあります。香りを創るには「感度（気持ち）」と「素材」の2つが不可欠です。タヒチの岩場で育つティアレの花のように、美しい香りの素材との出合いや、現地の空気から得られる感度が、その後の創作において重要なインスピレーションとなります。⎯⎯  調香のアプローチ方法を教えてください。　ミネラルノートで水辺のクリアな奥行きと、海岸線に感じるような独特の質感、そして塩気を表現しました。これに、タヒチを象徴するティアレの花の官能的でありながら清らかな香りと、タマヌナッツの素朴で深みのある香りを溶け合わせることで、まさに空と海、現実と夢の境界が溶け合うような、多層的で深い香りを創造しました。これにより、ただ美しいだけでなく、生命の躍動と神秘が共存する、夢見るような青の世界観を香りで表現できたと確信しています。 ⎯⎯ 「鳥たちまでも青く染めてしまうほどの深い共鳴」という比喩表現は、香りのどの側面で表現されましたか？　この比喩表現は、香りが単なる嗅覚の体験に留まらず、視覚や感情にまで深く作用し、まるで光が色を帯びて実体を持つかのように、世界全体がその香りの色に染まるような感覚を意図しています。⎯⎯ これまで創作してきたフレグランスも含め、希少な天然素材を使用していることも特徴です。使用する上で具体的な困難と、それをどのように克服されているのでしょうか？　香りの創作において、希少な天然素材の使用は常に大きな挑戦となります。特に、珊瑚礁の庭のような、特定の地域性を象徴する素材を用いる場合、「入手そのものの困難さ」「品質の安定性」「限られた供給量」が課題となります。例えば、今回のティアレの花のエッセンスや、特定のバニラは非常に貴重で、市場に出回る量が限られています。また、自然由来の素材は気候や収穫時期によって香りのニュアンスが変動するため、常に安定した香りを確保することが難しいのです。　そのため、私たちは素材の供給源との密接な関係構築に努めています。現地のサプライヤーと直接連携し、品質の良い素材を確保することはもちろん、持続可能な調達方法を模索することで、希少な素材を未来にわたって使用できる体制を築いています。また、単一の素材に頼り切るのではなく、複数の素材を絶妙なバランスで組み合わせることで、素材の持つポテンシャルを最大限に引き出しつつ、安定した香りを創り出す技術も重要となります。⎯⎯ パッケージのイラストは「珊瑚礁の庭のニュアンスが生き生きと表現されている」と感じます。香りと視覚という異なるクリエーションを融合する過程において、どのような相乗効果やインスピレーションを得ますか？　エルメスでは、「形のないものに形を与える」というメゾンの哲学のもと、まず香りの創造をスタートさせ、完成させます。私の手によって香りの本質、その魂が創り出された後、その香りが持つ唯一無二の物語や感情、心象風景を深く理解し表現するために、ボトルデザイン、ネーミング、そしてパッケージといった視覚的な要素が並行して検討されます。　この過程において、私とピエール＝アレクシィ・デュマ（エルメス アーティスティック ディレクター）との密な対話が極めて重要です。私たちは香りが持つ「色」「質感」「光」「感情」といった目に見えない要素を言葉にし、共有します。例えば珊瑚礁の庭であれば、「夢幻的な青い水中の庭園」「空と海の境界が溶け合う光のグラデーション」「タヒチの澄んだ水」といった香りが呼び起こすイメージを具体的に伝え、デュマ氏はそれをメゾンの全体的なヴィジョンと照らし合わせながら、最適な視覚表現へと導いていきます。この密接な連携から生まれる相乗効果は計り知れないと感じています。師アルメラック氏の関係と、「自由な創作」と「揺るぎない信念」について⎯⎯ 話をフレグランスの創作を始めた頃について遡らせてください。師ミッシェル・アルメラック氏との出会いによって独自の創作アプローチが確立された、と話されています。それは具体的にどのようなもので、現在のクリエーションにどう影響していますか？　調香のたびに、ミッシェルは私に「なぜこの素材を入れたのか？」と問いかけました。もし3秒以内に答えられなければ、そのエッセンスは抜くという厳しさです。彼から教わったのは、常に「基本、本質からスタートする」という哲学です。これは「物事にはあるべき場所にあるべきものがある」というエルメスの哲学とも合致します。この教えに加え、エルメスで得た「自由」が、私のスタイルを確立し、創作において最も大きな影響を与えています。⎯⎯ エルメスというメゾンの「自由な創作」と「揺るぎない信念（オーセンティシティ）」は、どのように両立しているのでしょうか。　エルメスは基本的にマーケティングを行いません。そのため、香りのテーマやコンセプトは、私自身が旅をして得た大きな感動や、作りたいという内なる想いから生まれます。加えて、私自身が好奇心旺盛で、常に新しいテクノロジーや今までなかったものへの関心が高いと自負しています。それは、まさに私自身の「感情を伝える」ことを優先する創作姿勢です。しかし何より重要なのは、「エルメスとしての価値観」を一つの香水のボトルに込めることです。私の自由な創造がエルメスの持つ普遍的な価値観と融合することで、揺るぎない個性と新しさを両立させています。エルメスの製品に初めて触れる人々にも、その本質的な価値と品質、そしてディテールへのこだわりが伝わるよう、常に挑戦しながらもエルメスらしさを創造しています。⎯⎯ 珊瑚礁の庭でも「青」という色がキーワードとして出てきます。香りを作る際に、具体的に色が重なる感覚と、どうつながっているのでしょうか？　香り作りは料理のレシピに似ていると思います。さまざまな素材（材料）とそれぞれの量（分量）を組み合わせます。さらに、素材を色に例えるのは、絵を描くアプローチに重なります。例えば、青と赤の絵の具を混ぜて自分なりの紫を求めるように、2つの素材を混ぜ合わせることで「第三の香り」を求めるのです。これは非常に楽しく、また難しい作業ですが、多様な素材の組み合わせから生まれる豊かな可能性を、色彩的な感覚で探求しています。⎯⎯ 色に加え、「音楽的な感覚も持っている」ということも以前言われていました。　特定の音楽のように香りを感じるわけではありませんが、素材の組み合わせが新しい音を生み出すことに例えられます。例えば、レモン系の素材とシナモンのような素材を混ぜ合わせると、まるで弾ける炭酸のような、全く新しい香りが生まれることがあります。このように、素材を組み合わせることで予期せぬ化学反応が起こり、新しい調和やハーモニーが生まれる点で、音楽的な感覚に通じるものがあるのかもしれません。私自身は音楽的というよりは、テクスチャーや色合いといった「共感覚」に近いと感じます。⎯⎯ 最後に、今後、エルメスの世界にどのような香りを加えていきたいですか？ 現在、制作中や構想中の香りがあれば教えてください。　現在、2027年から2028年に発表予定の香りを制作中です。まだ詳細は秘密ですが、アジアの国々からインスピレーションを得たものが含まれるかもしれません。パリでお目にかかる機会があれば、私からその香りを感じ取っていただけるのではないかもしれませんね。

HERMÈS

【独占インタビュー】エルメスが新オードトワレ「珊瑚礁の庭」を発売　専属調香師 ナジェルが込めた想い

フォトグラファーが川尻の"ON"を映す　フォトグラファーの研ぎ澄まされたレンズ越しに捉えられた"今"の川尻は、まさに彼の激しいステージパフォーマンスを彷彿させる。その表情には、次なる高みへ挑む揺るぎない決意と、内なる情熱が鮮やかに刻み込まれている。「チャンスを掴んで立つこの瞬間が楽しい」⎯⎯プライベートでも大好きだというシャネルの特別イベント。来場の"チャンス"を掴んだ感想は？　とても光栄でしたし、純粋に楽しかったです。フレグランスのイベントですが世界観が作り込まれていて、強い没入感がありました。とくに鏡張りの空間は圧巻で、チャンスを掴んでいるMVのような、そんなシーンを撮影しているようでした。⎯⎯川尻さんにとって、"チャンス"とは？ 掴んだ瞬間は？　オーディション番組をきっかけにJO1として選ばれたことはまさにチャンスを掴んだ瞬間で、デビューして歩む道が大きく変わりました。まさにチャンスは"道"ですね。⎯⎯チャンスを掴む過程では、苦労も多かったのでは。　オーディションを振り返ると、正直キツかった思い出はあります。一緒に頑張ってきた仲間が脱落していく過程は、とくに悔しかったですし、悲しかった。ただ、あれほど泣いて笑ってを繰り返した時間は他になく、人生で一番濃密な期間でした。だから、もう一度戻って味わいたいという気持ちもあります。⎯⎯オーディションの過程で、自分自身の不安よりも、人との別れの辛さの方が記憶に残っているんですね。　もちろん苦しさもありましたが…。でもなぜか根拠のない自信はあるんです（笑）。「ファンの予想を裏切り、みんなの人生が0.1％でも良くなれば」⎯⎯自信は大事ですよね。そんな自信を支える、そしてチャンスを掴んでいくために、大切にしている"お守り"はありますか？　大切にしているモノや言葉はいくつもありますが、中でも"遊び心"はつねに意識して大切にしていることです。ライブの準備や楽曲制作では、努力をしながらも時間や状況から、型にハマった選択をしてしまいそうになることもあります。だからこそ『遊び心』を手放さず、ファンの予想をいい意味で裏切りたい。そうしたサプライズが感動につながると思っています。⎯⎯これまで多くのチャンスを掴んできましたが、今後のヴィジョンは？　パフォーマンスのレベルが自分より高い人はたくさんいます。でも、自分だからこそ表現できるものを大切にしたい。その表現は自分1人でできるとは思っていません。メンバーと一緒に上を目指して最高のパフォーマンスを創り上げたい。そのために、まずは僕たちのパフォーマンスを観てくれる人の人生を0.1%でも良くできるようにしたいですね。その積み重ねが、世の中を良くすることにもつながると信じています。自身の手で映す"OFF"の川尻　自分自身で自分を写す川尻は、ステージ上での研ぎ澄まされたONのモードとは異なる、ある種の解放感に包まれている。肩の力が抜け、どこか親密さを感じさせるリラックスした佇まいでありながらも、それでいて彼の内面に秘められた思考や感情が繊細に映し出され、得も言われぬ奥行きのある表情が輝きを放つ。 ⎯⎯今、チャンスをつかもうとしている人へメッセージをお願いします「チャンスにはさまざまな形があります。欲しいものがすぐに手に入らないこともあれば、予想外の出逢いもあります。だからこそ、訪れたときにしっかり掴んで最大限に生かせれば、必ず前に進めると思います。人生で1度もチャンスが訪れないことはないはずだから」シャネル チャンス オー スプランディド 特別イベント   チャンス オー スプランディドの鮮やかな世界観を体感できる特別イベントが、2月14日まで東京・表参道 OMOTESANDO CROSSING PARKで開催中。ヴァイオレットの輝きに包まれた魔法のような空間には、 メリーゴーランドや鏡の迷路「ミラー メイズ」で楽しむゲーム、最新のアイテムが試せるショップなど、ハッピーなコンテンツが盛りだくさんだ。ラズベリーとローズ ゼラニウムが輝く「チャンス オー スプランディド」  　シャネルの人気フレグランス「チャンス」から登場した5つ目の香り、「チャンス オー スプランディド」。明るく弾けるようなフルーティ フローラルで、まばゆいラズベリーやローズ ゼラニウムが香る中、神秘的なセダーが全体を引き締め、ホワイトムスクとアイリスの豊かなウッディパウダリーが奥行きを添える。　「僕のために創られたんじゃないかと思うほど、気に入っています。華やかさの中にミステリアスさもあって。フレッシュだけではない大人のオーラもまといたい、そう思っている28歳の自分が目指す姿と重なりました」──川尻  チャンスからボディケアアイテムが登場  　そんなチャンスからこのほど、ボディケアアイテムが発売。手や身体をすっきりと洗いあげるハンド＆ボディ リクィッド ソープ、自然由来成分95%配合のボディローション、毛先を中心とした髪の毛と身体を保湿するヘア&ボディオイルがラインナップする。　「毎日使いたいですね。バスタイムって、1日をいい意味でリセットできる時間だと思うんです。この香りに包まれることで、リラックスできるだけではなく、明日を頑張ろうという気持ちも高まる。香りの好みが似ているメンバーの與那城 奨には、プレゼントしようかな（笑）」──川尻◾️川尻 蓮（かわしり・れん）1997年3月2日生まれ。ボーイズグループ・JO1のメンバー。2019年に行われたオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」で選出され、2020年にデビュー。グループでは楽曲の振り付けを行い、JO1公式YouTube内コンテンツ[PLANJ]では作詞作曲を行ったソロナンバーを4曲発表するなど創作活動にも意欲的。4月には東京、大阪で合計4日間のドーム公演『JO1DER SHOW 2026 永縁』を開催する。

【CHANEL -TAKE YOUR CHANCE-】JO1川尻蓮が開いた道の原点　「チャンスが1度も訪れない人生は、ない」

MAISON CRIVELLI

【美を伝える人-企業編-】全日本女子バレー代表を経てビューティ業界に　ラブクロム 下島千穂会長

1.阪急うめだ本店営業時間：10:00-20:00所在地：大阪府大阪市北区角田町8番7号◾️1万5000円以内で1つ贈る　フレグランスのように重なったノートの香りを楽しめるヴィーガンキャンドル。心地よさを演出するマツの成分が香料に含みました。公式サイトでは、それぞれの香りをイメージしたサウンドを用意しています。◾️合計1万5000円以内でいくつか贈る　フローラルムスクが香るAQフレグランスシリーズから登場したヘアミスト。独自の皮膚科学研究に基づき、ツヤとうるおいを与えながら、揺れるたびにふわりと香る髪を叶えます。　髪の導入美容液としてトリートメントの前に使用するウォーターベースのヘアセラム。皮膚科学研究から生まれ、髪の芯まで浸透。乾燥・カラーリング・摩擦などによるダメージを補修します。合計2点、1万3530円◾️3000円以内で贈る　アルコール成分配合のハンドミスト。アロエベラを配合し、手肌の乾燥を防いでやわらかさを保ちます。シトラス、ウッディ、ハーバルの香り。2.髙島屋横浜店営業時間：10:00-20:00所在地：横浜市西区南幸1丁目6番31号◾️1万5000円以内でひとつ贈る　甘いノートのフレグランス。オレンジブロッサムアプソリュとネロリをトップに、ミドルノートでジャスミンが官能性を引き出し、ラストでは燻されたバニラと艶やかなムスクが情熱的な印象を添えます。◾️合計1万5000円以内でいくつか贈る　乾燥してあれやすい唇を速攻ケアするリップマスク。みずみずしいテクスチャーで唇の角層に浸透します。発酵オリーブ由来セラミドのほか、独自成分の黒米発酵液、黒豆ペプチドなど唇をケアする成分を凝縮して配合。　濃密なジェルに美容成分を凝縮し、ハリ・ツヤを育む、睡眠前の発酵マスク。ビタミンA・C誘導体を同ライン美容液の2倍配合しただけでなく、キー成分の黒米発酵液、黒豆ペプチド、米セラミドも含みました。合計2点、1万2760円◾️3000円以内で贈る　うるおい感と香りで指先まで広がり、なめらかな手肌に整えるハンドクリーム。肌表面にさらさらの化粧膜を形成するから、ベタつきのない軽やかな仕上がりに。香りはオレンジフラワー、ウッディムスク、シトラスグリーンのラインナップ。3.大丸心斎橋店営業時間：10:00-20:00所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1◾️1万5000円以内でひとつ贈る　洗浄力と保湿・補修力を1本で叶える、99%美容液のシャンプー。泡立て不要のエッセンスベースが頭皮と毛髪に伸び広がり、摩擦感なく洗い上げます。◾️合計1万5000円以内でいくつか贈る　軽く色づくリップスティック。912はナチュラルに洒落っけを演出するレッドベージュです。ラフにひと塗りするだけで淡いブラー仕上がりで、他リップとの重ね使いにも。　高濃度なピュアボタニカルオイルを配合し、唇を保湿ケアしながらぷっくり仕上げるハイブリッドオイルプランパー。クリアカラーでベタつきなく輝きを添えます。　"うるおい生ツヤ"を叶えるハイライター。85%スキンケアベースでセラム級のうるおいを実現し、薄膜でぴたっと密着。化粧下地のあとに、広めに仕込むことで個々の骨格を引き立たせます。合計3点、1万4520円◾️3000円以内で贈る　本格的な頭皮マッサージがセルフで叶う頭皮ブラシ。頭皮に優しいシリコン性のブラシで、頭皮クレンジングやシャンプー時、また疲れを感じたときのツボ押しも推奨しています。4.松屋銀座営業時間：11:00-20:00所在地：東京都中央区銀座3-6-1◾️1万5000円以内でひとつ贈る　ダイヤモンドの輝きと透明感に着想を得た、特別なパールを配合したアイシャドウパレット。スキンケア発想のファブリックテクスチャーが粉飛びせずに密着し、華やかな目元を演出します。◾️合計1万5000円以内でいくつか贈る　唇特有の薄い角層をいたわり、長時間保湿するリップ。乾燥による縦ジワをなめらかに整え、ふっくらとした印象の唇へ導きます。唇のターンオーバーは肌の約4倍と言われているので、1日に10回の使用がおすすめです。　独自の配合バランスのゲルが、二の腕や背中のザラつき、Vラインやワキの黒ずみをケアするボディゲル。すぐに服を着ても気にならないほど、べたつきにくいテクスチャーです。　角質美容水・タカミスキンピールを2分の1本染み込ませた、角質美容水マスク。肌との摩擦を防ぐシートで、速攻ケア、スキンピールをより丁寧に角質層へ届けます。合計3点、1万3310円◾️3000円以内で贈る　歯磨き後の歯をより清潔にし、口内の衛生環境をいつも完璧に保つデンタルフロス。香りつきの天然のミツロウで薄くコーティングしていて、狭い歯間にも入りやすい細さです。5.伊勢丹新宿店 ビューティー アポセカリー営業時間：10:00-20:00所在地：東京都新宿区新宿3-14-1 本館地下2階◾️1万5000円以内でひとつ贈る　大人のためのエイジングケアクリーム。植物エキス、フランスの天然美肌スパウォーターと、京都宇治のオーガニック緑茶成分、茶の実のオイルなどの保湿成分を配合し、明るい肌印象へ導きます。◾️合計1万5000以内でいくつか贈る　ベルガモットとグリーンティーの透明感に、ナツメグとサンダルウッドが香るハンドクリーム。CICAエキスやモリガンシードオイルを配合し、手肌にうるおいを与えます。　ひとつでネイル、ハンド、ヘアなどさまざまな部位に使用できる多機能セルフケアスタイリングオイル。ネロリ、ローズを中心にイランイランやゼラニウムをブレンドした香りです。　年齢に寄り添う保湿ケアでやわらかな肌に導くボディスクラブ。ソルト＆シュガーで、ミネラルを補給しながら角質ケアと保湿を叶えます。　みずみずしい発色と、プランパー効果でふっくら色づけるリップグロス。14はなめらかに唇を覆いながら美しく見せる、粘膜カラーのベアピーチです。合計4点、1万4410円◾️3000円以内で贈る　椿油とAFAブルーグリーンアルジーをたっぷりと混ぜたボディソープ。酒粕を低温で1000時間以上発酵させた熟成酒粕により、アミノ酸や有機酸、コウジ酸を増加させ、泡立ちと保湿力を実現しました。

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 ◾️ジョニー・デップ：俳優・ミュージシャン。1963年米国生まれ。ニコラス・ケイジの勧めで俳優デビュー後、「シザーハンズ」で注目され、「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズで世界的なスターとなる。ティム・バートン監督とのタッグで多くのヒット作を生み出し、またロックバンド「ハリウッド・ヴァンパイアーズ」でも活躍。1997年のウエスタン映画「ブレイブ」以来の監督作品であるイタリアの芸術家モディリアーニを描いた伝記映画「モディリアーニ！」（配給：ロングライド、ノッカ）が日本で公開中。常に寄り添ってくれるソヴァージュ⎯⎯ 2015年から10年、ソヴァージュの“フェイス”を務めています。この香りはジョニー・デップさんにとってどのような意味を持ちますか？　10年というのは、改めて考えると本当にすごいことですね。ソヴァージュは私にとって、単なる「香水」という以上の存在になりました。私の人生において、常に寄り添ってくれる存在です。それは、自由、本物であること、そしてたとえ世間が別の姿を求めても、自分自身に忠実でい続けることの象徴です。⎯⎯ ソヴァージュにはどんな魅力がありますか？　初めてディオールと仕事をしたとき、私がソヴァージュに惹かれたのは、その世界観が持つ自然の雄大さでした。洗練されようとか、型にはまろうとしない。まさに、ありのままの自然な精神を感じました。この数年間、私自身の人生を歩む中で、その本質はますます意味深いものとなっています。それは、本能に従い、自分らしくあることをためらわず、人生の荒削りで未完成な部分にこそ美しさを見出すことです。 「ソヴァージュ」は、大自然から着想を得た、フレッシュでいて、エレガントなフレグランス。溌剌としたシトラスに、アンブロクサン、エレミ、ウッドなどのアンバリーな香りが力強く融合する。フレッシュでありながら記憶に残る香りは、自信に満ち、誠実さを象徴する唯一無二のシグネチャー。自分自身に正直な男性のための大胆なコンポジションを提案する。ソヴァージュが似合うのはジャック・スパロウ⎯⎯ これまで演じてきた数多くの印象的なキャラクターの中で、どの役がソヴァージュの香りに最もふさわしいと思いますか？　面白い質問ですね…。映画「パイレーツ・オブ・カリビアン（Pirates of the Caribbean）」のキャプテン ジャック・スパロウは、彼独特のやり方で、まさにソヴァージュの精神を体現しています。ジャックは完全に奔放で、誰の期待にも従わず、文字通り自分の羅針盤に従って行動します。彼は野性的で自由奔放、予測不能でありながら、その自信満々な態度の奥には、深みと複雑さが潜んでいるのです。⎯⎯ ソヴァージュをまとう時、どんな情景が頭に浮かびますか？　夜明け前の静寂に包まれた早朝、世界がまだ静かで、手つかずの自然が残る、その瞬間に連れて行かれるような気持ちになります。土や森の香り、一日が始まる前の澄み切った空気。夜明けの砂漠、あるいはまだ誰も足を踏み入れていないビーチかもしれません。　それから、アメリカ南西部を夜中にドライブする時の、果てしなく続く道、広大な空、無限の可能性を感じさせる、そういう感覚も思い浮かびます。あるいは、ギターを抱えてステージに立ち、音楽と瞬間が電気的につながるその時も。これらは特定の情景というよりも、感覚に近いですね。自由、孤独、自然、そして物事が手なずけられたり、人の手が加えられる前の、ありのままの美しさです。⎯⎯ ソヴァージュをまといたいと思うのは、どんな時でしょうか？　正直なところ、特別な日のためにとっておくようなことはしません。それでは、ソヴァージュの持つ精神に反してしまいますから。あの自由な感覚とつながりたいと感じる時にいつでもつけます。それはどんな日でも構いません。⎯⎯  「絶対にまとう」瞬間は？　ステージに上がる前は、間違いなくつけます。この香りは私を落ち着かせ、直感を信じるよう思い出させてくれるのです。絵を描いている時やスタジオで何かを創作している時も必ずです。　大切なのは、その場が豪華かどうかではありません。今ここに存在すること、ありのままの自分であること、その瞬間に生き生きとしていることが大事なのです。アル・パチーノの提案を断れるわけがない 映画「モディリアーニ！」：1916年、パリを舞台に芸術家モディリアーニの人生を変えた激動の３日間。警察から逃げながら、キャリアを終わらせてパリを去りたいと思うモディリアーニ。画家仲間のモーリス・ユトリロ、シャイム・スーティン、モディのミューズであるベアトリス・ヘイスティングスが彼を引き止める。モディは、友人であり画商のレオポルド・ズボロフスキに助言を求めるが、彼の心は混乱するばかり。やがて彼の人生を変えるアメリカのコレクター モーリス・ガニャと出会う。 TOHOシネマズ シャンテなどで公開中（配給：ロングライド、ノッカ）⎯⎯ では約30年ぶりに監督として制作した最新作「モディリアーニ！」についてお聞きしたいと思います。今回、なぜモディリアーニの生涯を描くことを選ばれたのですか？　実を言うと、このプロジェクトは私が選んだというよりも、私を選んだ、という方が正しいかもしれません。アル・パチーノ（Al Pacino）が初めて私に「モディリアーニ」という舞台を紹介してくれたのは、1997年に「フェイク」を撮影していた頃でした。当時は私が演じる予定だったのですが、プロジェクトは立ち消えになってしまい…。それから20年後、アルが再び現れて「ジョニー、君がこれを監督すべきだ」と言ったのです。アルの提案を断るわけがありませんよね。　しかしそれ以上に、モディリアーニは私の心に深く響く何かがありました。彼が生き抜いた時代には、新たな可能性がまだ存在し、芸術家が慣習に挑戦でき、ルールが書き換えられつつあった。彼は自らの鼓動に導かれ、生まれつきの同調嫌悪に駆られて歩んだ。その精神、世界から拒絶されても自らのヴィジョンに妥協しなかったその姿勢…彼が象徴するすべてが私に語りかけてきたのです。　監督業に復帰するにはふさわしい物語が必要で、これがまさにそれだと、必然だと感じたのです。⎯⎯ この激動の72時間の物語の、どの点が特にあなたを惹きつけ、再び監督業に復帰するきっかけとなったのでしょうか？　私たちは意図的に伝統的な伝記映画を作らないことを選び、モディリアーニの生涯からわずか72時間という、混沌と可能性が凝縮された瞬間を描いています。このアプローチが、私を強く惹きつけました。　このわずか3日間で、美と醜、芸術と絶望、愛と拒絶、そして闇の中のユーモアといった、人間のあらゆる側面が劇的に露呈します。その強烈なドラマは、まるで一つの演劇のようです。モディリアーニは警察から逃れ、恋人ベアトリスと激しく口論し、友人スーティンやユトリロと共に創作に没頭し、自身の内なる悪と対峙し、そして運命を左右するかもしれない収集家と向き合います。　私は、才能と気まぐれな性分に翻弄され、創造か破壊かの瀬戸際に立つ人間の感情を捉えたかったのです。その親密さ、即時性、そして汚れと美しさがすべて混ざり合ったもの。それが私を監督へと駆り立てたのです。⎯⎯ モディリアーニは才能に恵まれながらも不運な芸術家で、「破壊か再生か」の岐路に立ちながら、酒と混沌とした人生を送っていました。芸術家の苦悩、情熱、そして内面的な葛藤のどの側面に最も深く共感しましたか？　特に印象的だったのは、モディリアーニが自身の才能に翻弄されていたことです。彼にとって創造は、生き残るための唯一の手段であり、キャリア選択ではありませんでした。その強迫的なまでに切迫した必要性は、私自身も理解できます。演技、音楽、絵画、いかなる形であれ、創造なくしては私の脳は爆発してしまうでしょう。これはロマンティックな物語ではなく、まさに生存そのものの問題なのです。　破壊と再生⎯⎯ 。それは、芸術家にとって抗いがたい現実です。誰もが、世界から無価値と断じられ、既存の権威に拒絶され、己の全てを深く疑う瞬間に直面します。私は、未だ他者に理解されないヴィジョンを抱く孤立感、時代を先取る故の孤独に深く共感します。そして、生き残るために認知を渇望しながらも、それを得るために自身の芸術を変えることを拒む間の、その葛藤にも。伝えたいのは、「生きた現実」であるアーティストの世界⎯⎯  モディリアーニの生涯を通じて、観客に最も伝えたかったメッセージやテーマは何でしょうか？　観客にはアーティストの世界を、神話や悲劇でなく「生きた現実」として内側から体験してほしいですね。混沌の中にも、つながりや友情、廃墟に輝く超越的な美の瞬間があることを感じてほしい。本質的なメッセージは、世間に認められなくとも自らのヴィジョンに忠実であることです。モディリアーニは絵画を安値で売っても、全てである彫刻だけは高額を提示されても手放さなかった。それは商業より芸術を、生存より意味を選んだ勇気なのです。　同時に、当時のパリに息づく自由奔放な精神にも敬意を表したい。貧困や拒絶に耐えつつ互いを支え、今を生きながら未来を創造したモディリアーニ、スーティン、ユトリロら芸術家たち。困難の中も芸術に献身し続けたその共同体には、深い意義があったのです。　観客には、芸術家の価値が現代の評価で決まるものではないと気づいてほしいと願っています。モディリアーニは35歳で貧困のうちに生涯を閉じましたが、そのヴィジョンは今も生き続けています。これは悲劇ではなく、自身に忠実であり続けることの力の証なのです。日本よりも私の方が変わった、物事を違った視点で見つめている⎯⎯ 今回の日本滞在で最も印象に残ったことは？　ファンの皆さんからの圧倒的な愛に深く感動しました。私の個展「A Bunch of Stuff」から東京コミコンまで、8年ぶりの来日でしたが、あの絆が今もこんなに強いと感じられたことが、とても力になりました。しかし正直なところ、最も印象に残ったのは、この地における芸術家への敬意でした。日本は芸術が単なる娯楽ではなく、人間の存在にとって不可欠なものであることを理解しています。それは珍しいことです。職人技、創造、芸術的なプロセスへの畏敬の念が、文化に根付いているのです。⎯⎯ 8年半ぶりに日本を訪れて、変化を感じた点と、変わらないと感じた点はありますか？　変わらなかったこと、そしてこれが最も重要なことですが、それは日本の人々の温かさと誠実さです。ファンの皆様からの愛は、これまでと変わらず揺るぎないものです。8年は長い年月であり、その間私の人生には多くのことが起こりましたが、ここに着いた時、まるで故郷に帰ってきたような感覚でした。東京はいつも私の心の中で特別な場所であり続けています。　変わったことと言えば、おそらく日本よりも私の方が変わったのでしょう。今は物事を違った視点で見つめています。こうした瞬間をより深く感謝しています。ここで自分の個展を開く機会を得たこと、モディリアーニを初披露できたこと、コミコンでファンと交流できたこと。どれも当然のこととは思っていません。そして正直なところ、またすぐに戻ってきたいです。ここに私の心の一部を残してきたのだから。

【Exclusive】ジョニー・デップが初めて語る「ソヴァージュ」と、最新監督作について

　ゲランのフレグランスはティエリー・ワッサー（Thierry Wasser）とデルフィーヌ・ジェルクのふたりの調香師によって生み出されている。2008年に5代目調香師として着任したワッサーは現在、ビスポーク フレグランス クリエイションなどの責任者として活躍。一方2014年に加わったジェルクは、ゲラン初の女性専属調香師として数々の新作を開発しているが、彼女のプロフィールは極めてユニークだ。　「大人になったら薬剤師になって秘薬を作りたい、と夢見ていました。でも現実の世界ではそれが不可能であることがわかると、何かスイスではできないことをやりたいと思い、パリに行ってファッションデザインをしたいと考えたんです。そこで1999年にパリに移り、エスモード（ESMOD）でファッションを学びました」　「卒業制作では、アイボリーのカシミアやグレーベージュのリネンを用いたメンズホームウエアコレクションを制作したのですが、ファブリックと色、香りをコネクトさせた作品に仕上げたいと思い、香りの創作をスイスの香料会社フィルメニッヒに依頼しました。卒業制作は最優秀賞を受賞し、卒業時には某有名ラグジュアリーファッションブランドとフィルメニッヒの2社から仕事のオファーをいただきました」　「結局ファッションデザイナーではなく、調香師の道を選びフィルメニッヒに1年勤めました。その後グラースの調香学校で5年間修行したのち、NYでジュニアパフューマーとなり、『ラ プティット ローブ ノワール』に携わる機会を得たんです」　調香師はイメージを香りに翻訳するというクリエイティブな仕事であると同時に、そのイメージを描き出すために何百種もの香料の中から最適なものを選び抜き、緻密に設計していくという論理的で科学的、かつ技術を要する作業でもある。つまり薬剤師を夢見つつファッションデザイナーを目指していたジェルクにとって、調香師という職業は天職のようだ。　「確かに、薬剤師になりたいと思うくらい理系が得意だったし、祖父が画家ということもあってドローイングも得意。だから調香師という仕事を知った時は“ビューティファーマシスト”的な自分の居場所を見つけたようでうれしく感じました。ゼロから香りを発想することも好きだし、いろいろとリサーチしていかに香りを持続させるかなどを考えるテクニカルなプロセスも好きですね」　まもなく創業200年を迎えるラグジュアリーブランド初の女性調香師というポジションに37歳の若さで着任するというのは、さぞかしエキサイティングだったに違いない。　「ラ プティット ローブ ノワールの創作に携わったとき、ゲランの香りのシグネチャーである“ゲルリナーデ”を構成する6つの香料、つまりヴァニラ、ローズ、ベルガモット、アイリス、ジャスミン、トンカビーンを無意識のうちに使っていたこともあり、ゲランとは深い絆を感じました。ゲランの調香師とはイノベーションとヘリテージを香りで結実させる存在、そしてゲルリナーデはフランス語でいう“赤い糸（red thread）”、物語の筋道のようなもの。それがあるからこそゲランらしさをベースにしながら、自由かつ無限の可能性を追求できるのがゲランの魅力ですね」　そんなゲランのDNAともいえる“ゲルリナーデ”を暮らしの中に香らせる新たなアイテムが登場した。キャンドルとソープ、いずれもゲルリナーデを構成する6種の上質な素材を、ジェルクの手で極上のライフスタイルフレグランスに昇華させている。ジャーとリフィルを自在に組み合わせられるキャンドルは、背面に刻印も施せるカスタマイズ性の高さが嬉しい。　「肌につけた時にどう香るかを計算して作り上げるパルファンと違い、キャンドルやソープは複雑になりすぎず、バランスよく香らせる必要があります。使う人がいかに心地よく、ハッピーな気分でいられるか。暮らしにおいてポジティブな気持ちは大切だし、私自身ハッピーなときのほうがいい作品を作ることができます。多彩な香りをジュエリーのようにコレクションして気分に合わせて選ぶのもいいし、ひとつの香りに忠実に、自分の香りとして使い続けるのも素敵だと思います」