インサイド

　ディプティックのサマーコレクションは、現代モザイクアーティストのマチルド・ジョンキエール（Mathilde Jonquière）とのコラボーションで表現した「ウォーターガーデン」。カラフルな石畳が敷き詰められ庭に、心地よい木陰とジャスミン、オレンジの木々、噴水のほとばしる水しぶきが投影され、夏の到来を喜ぶかのような世界観が生まれました。ディプティック 2026年夏コスメ 発売情報発売日：2026年6月3日（水）取り扱い店舗：直営店舗、公式オンラインストア などオー ド トワレ　「オー デ サ ンス」のオード トワレは、サマーコレクションの主役を担う存在。弾けるようにみずみずしいジュニパーベリー、繊細なアロマティックアクセントのアンジェリカ、ウッディで上品な深みを演出するパチュリによって躍動感を感じる香りが広がります。同じ香りのヘアフレグランスも登場。◾️オードトワレ オー デ サンス（限定品、100mL 2万5960円）◾️ヘアフレグランス オー デ サンス（限定品、30mL 9570円）ボディジェル　シトロネル＆ゼラニウムの香りのアフターサン ミルキーボディジェルは、リフレッシュしながら肌を整えるアイテム。エナメルのガラス片を着想源とするモザイク装飾の柄が、ピュアなプロダクトボディにアクセントを加えます。◾️アフターサン ミルキーボディジェル シトロネル＆ゼラニウム（限定品、200mL 1万340円）ボディスプレー　レモングラス、ゼラニウム、レモンユーカリのエッセンシャルオイルを組み合わせ、生き生きとしたノートとオレンジブロッサムの香りが調和するボディスプレー。ひと吹きで夏を呼び寄せるほどの清々しさが広がります。◾️サマーボディスプレー シトロネル＆ゼラニウム（限定品、100mL 9460円）ウォッシュジェル　水と溶け合うことで、心地よいクリーミーな泡が生まれるフレグランス ウォッシュジェルは、夏の日差しで疲れた肌を優しく労ります。レモングラス、ゼラニウム、レモンユーカリが心地よく重なる香りがさわやか。◾️フレグランス ウォッシュジェル シトロネル＆ゼラニウム（限定品、200mL 8250円）フレグランス10種　サマーシーズンのアールドゥヴィーヴル（暮らしの芸術）をゆったりと味わうことを提案するサマーエッセンシャルズには、多様なサイズのフレグランスアイテムやホームアイテム10種がセットに。夏のバカンスへの気分を盛り上げます。◾️サマーエッセンシャルズ フレグランスアイテム10種類（限定品、4万3230円）キャンドル　ブランドのアイコンであるフレグランスキャンドルの新しい主役・ピネードは、樹脂のようなドライさと下草のぬくもりが重なる香りが特徴。キャンドルと同じデザインのマッチボックスとポーセリン製のキャンドルリッド ピラミッドもラインナップします。◾️クラシックキャンドル ピネード（限定品、190g 1万1000円）◾️キャンドルリッド ピラミッド クラシックキャンドル用 ピネード グリーン（1万780円）◾️マッチボックス ピネード（3300円）インセンス　ピネードの香りを宿したスパイラル状のインセンス。懐かしさを感じるヴィジュアルから漂うモダンなディプティックのフレグランスが新鮮さを届けます。ユニークなデザインのインセスホルダーとともに登場。◾️スパイラル インセンス（限定品、7920円）◾️サマー スパイラル インセンスホルダー（2万3760円）カルーセル　キャンドルを華やかに演出する装飾、カルーセルはデザインを新たに登場。ゼラニウムの花を模したゴールドのモール飾りが炎の熱で豊かな表情を見せ、エクストララージサイズのキャンドルを美しく引き立てます。夏の一瞬を写し出すかのような輝きを味わって。◾️カルーセル エクストララージ キャンドル用（限定品、3万3440円）フラワーベース　ワックス製フラワーベースSは新鮮なカラーバリエーションが揃います。水辺の光の反射を思わせるウォーターガーデンブルーとピネードグリーンの2色は、ポルトガルの職人たちの手仕事から生まれたもの。職人技へのリスペクトを込め、ブランドを象徴する素材であるワックスで新たな表現に挑んでいます。◾️フラワーベース S ウォーターガーデン ブルー（1万8920円）◾️フラワーベース S ピネードグリーン（1万8920円※公式オンラインストア限定販売）キャンドルホルダー　同コレクションのウォーターガーデンの繊細な表現にインスピレーションを得たホルダーピラミッドは、ブルートグリーンの爽快な色彩でキャンドルの光を一層盛り上げます。伊ガラス職人のハンドメイドだからこそ生まれる仕上がりのゆらぎも魅力的。◾️キャンドルホルダー ピラミッド クラシックキャンドル用 ウォーターガーデン（4万6530円）

DIPTYQUE

Beauty

【2026年夏コスメ】ディプティック：コラボで表現するグラフィティカルな世界

COSMIC MANSION（コズミック マンション）　フリージア、ジャスミン、チューリップなどが重なるフローラルジャスミンの調香。フラワーショップが思い浮かぶような、ナチュラルな草花が香る印象です。現地のショップスタッフが「この香りを選ぶのは男女半々くらい」と言っていたとおり、使う人を選ばないフレグランス。深呼吸したくなるような爽やかな香り立ちなので、心身ともにゆっくり休息したい日にぴったりかと。　韓国出身の知人におすすめしてもらったこのショップは、梨泰院の表通りから少し入ったところにある路面店です。周辺にはセレクトショップやカフェが並ぶ、日本でいう“ウラハラ（裏原宿）”のような、おしゃれな雰囲気の場所でした。スタッフは韓国語が流暢でない私にもとても親切で、また訪れたい場所になりました。今度はキャンドルやハンドクリームをゲットする予定です。（ビューティエディター H・K）etleé（エトリエ）「予算は1万円以下で、イケてる香水を教えてください」。そう店員さんに尋ねるとおもむろに案内されたのが「エトリエ（etleé）」のコーナー。ブランド名はフランス語で「星空のような」を意味する「étoile」と「創造の場」を意味する「atelier」に由来し、「輝く星」を彷彿とさせるような日常を彩るフレグランスをラインナップしているそうです。いくつかを試した末、選んだ「スキンセント」は、肌に溶け込むような軽やかさが特徴で、アンブロキサンをベースにムスク、アンバー、ウッドが調和。爽やかな香りで万人にマッチしそうです。（ビューティエディター S・H）Postes（ポステス）　2025年に誕生したばかりの「ポステス（Postes）」。ブランド名はフランス語で「郵便局」を意味し、各フレグランスにはマンハッタンやイスタンブルなどの地名がついていて、その土地から届く“手紙”をイメージしています。今回手に取ったのは、北海道・小樽の香り。東京や京都ではなく「なぜ小樽？」と思いましたが、映画「Love Letter」のロケ地として韓国でも人気の旅行先なんだとか。気になる香りは、日本らしいグリーンティーをベースに、ユリやバラのほのかな甘さ、柔らかなムスクが重なる、爽やかで透明感のある香り。上品でありながらどこか親しみやすく、静かに雪が降り積もる小樽のロマンチックな景色にぴったり。旅先で感じた空気を香りで思い出せることの魅力を、改めて実感させてくれる1本です。（ビューティエディター M・K）SHIRO（シロ）　「シロ（SHIRO）」が韓国に進出したのは2025年4月。人気スポット聖水（ソンス）にオープンした路面店は、出張や旅行で訪れるといつも多くの人で賑わっていて、地元の人にも愛されている様子。ずっと気になっていた韓国限定の香り「スズラン オードパルファン」を、韓国3号店のロッテ百貨店明洞本店でゲットしました。ベルガモットとグリーンフローラルから、ミドルでスズランやジャスミンの香りが加わり、ラストであたたかな甘さのホワイトムスクが全体を包み込む、何とも優しい香りです。スズランは「幸福を運ぶ花」として知られ、韓国では人生の転機に「しあわせが訪れますように」と願いを込めて贈られるといいます。そんな想いを込めて、今回は自分へのご褒美に。（ビューティディレクター A・F）

【韓国散策】日本未上陸の韓国フレグランス　ビューティエディターが見つけた香り4選

【2026母の日コスメギフト】メイクからボディケアまで　感謝を伝える限定セットやコフレが登場

　桜薫る4月、アルパがT.T、両足院とのコラボレーションによるフレグランスを発表した。祇園にある総合芸術空間T.Tと、そこからほど近い両足院を発表の場とし、それぞれで展開したユニークなインスタレーションは多くのメディアに取り上げられたこともあり、短期間にも関わらず想定を大きく上回る来場者数を記録。商品の売れ行きも好調で、特にお香が人気を集めているという。　アルパとは、2020年にバーナベ・フィリオンが立ち上げたブランドである。バーナベ・フィリオンをご存じだろうか？「イソップ（Aēsop）」で「マラケッシュ インテンス」や「ローズ」、3部作の「アザートピアス」など、静寂を漂わせたスモーキーな香りを数多く創作し、ジェンダーを問わず人気を博す調香師だ。　昨年12月に開催された総合芸術空間T.Tでのポップアップが日本初登場となるが、実はそれ以前から日本展開は検討されており、2年ほど前の展示会で受けた衝撃は今でも忘れられない。　フィリオンらしさ漂う香りはもちろん、美しい配色のボトル、リフィルから漏斗でリキッドを注ぎ入れるひと手間、ガラスピペットで香りをまとうという所作、ボトルを収める半透明のグリセリンケース⎯⎯これにも香りを染み込ませてあり、空間に香りを拡散させると同時に、経年変化を楽しめるオブジェという仕立て。さらに、香りごとに楽曲を創作し、展示会ではそのLPレコードもセット（現在はHPで聞くことができる）。“共感覚（シナスタジア）”というブランドコンセプトがひと目でわかる。　「すべて好きなものばかりなんだ。音楽、色彩、香り。自分ひとりでやろうと思えばできるけれど、常に人と対話をしながら作っている。人と対話をすることで理解できるようになる。今回のインスタレーションもそう。たとえば両足院に展示した“反射する暖簾”も、京都の職人と何度も話をして完成させている。僕の仕事は、人を招いて自分がやりたいことを理解することから始まる。音楽が好きだから、ミュージシャンを招いて話をする。そうすると好きなものが理解できて、融合させることで表現できる。アルパはカラー、テクスチャー、音楽、すべてが僕を刺激するもの。だから人を招いてセッションすることで、さらに理解を深めることができるんだ」　そもそもフィリオンは単なる調香師ではない。16歳から約30年間ファッション業界に身を置き、モデルやスタイリングも経験。20年ほど前に写真を始めると同時に、漢方や、ドイツ、ギリシャに伝わるナチュラルレメディのリサーチに取り掛かり、フォーミュラに興味を持ち、やがて調香にまで枠を広げたアーティストである。だからアルパは「調香師フィリオンが立ち上げたフレグランスブランド」と理解するのは、正しくない。　「アルパではフレグランスを作ることを目的としていなくて、あくまでも全体の一部。そして常に4～5社とともに仕事をしている。今回もリサーチのためのパートナーシップであり、コラボレーションとは違うんだ。なぜなら一緒にリサーチをするからね」　フィリオンとの会話で印象的なのは、「リサーチ」という言葉が繰り返し出てくることだ。　「イソップは僕にクリエイティブというアイデンティティを与えてくれた。ディレクションではなく、フレグランスを作るためのクリエイティブリサーチ。“香りの本質とは何か、それをいかに伝えるか”という問いからコンセプトを構築し、動画も制作した。テーマの初期段階から携わり、調香師として香りというカタチにしていたんだ」　「僕は決してフレグランスブランドを作ろうとは思っていない。常に何が足りないかを考えている。すべての命題を見つめながら“なぜ香りがこれなのか、このストーリーなのか、このコミュニケーションなのか、飽き飽きする。香りはとてもエキサイティング、だからもっとエキサイティングなものにしよう”と想像を巡らすんだ。今回T.Tとともに、我々のエキサイティングが香りになり得ることを提示する機会を持つことができた。茶会を楽しむ、テキスタイルを眺める、大部屋で香りを嗅ぐ…これはいわゆるブランドコミュニケーションではなく、人によるリサーチの結晶なんだ」　ところで、フィリオンは京町屋に暮らしている。2年前に京都に住むことを決め、6ヶ月前にリノベーションを完了。パリにラボ、イタリアにレジデンスを持っているが、ゆくゆくは幼い娘を日本の学校に通わせたいというほど、日本が大好きだ。　「優しさ、細部へのこだわり、スタイル。エレガントでどこよりも洗練されていて、とにかく美しい。メタボリズム建築の写真集も作ったけれど、国立京都国際会館とか“ヤバイ”。2002年に初めて日本に来て、まだその時は若くて集中力もなくて、やりたいことがいっぱいあった。でも時々想像するんだ、24年前にそのまま日本に残っていたら、僕を変革するすべてのものを見つけていたかもしれない。だから今が始まりなんだ」　現在、「アルパ」の日本第1号店を京都に準備中で、11月オープンを目指している。また、日本の山々で朽ち落ちたクロモジやヒノキなどを再利用するフレグランスプロジェクトも進行中だという。京都をベースとするフィリオンの今後の活動が大いに楽しみだ。

【香水連載 vol.35】京都でT.Tとともに“共感覚フレグランス”を発表したバーナベ・フィリオンとは、いったい何者？

“暮らしの処方箋”を提案する4つの空間オサジ製品が勢揃い「Apothecary Salon」　健やかで美しい肌を保つためのライフスタイルを提案するサロン。店内では、スキンケアからヘアケア、フレグランス、ネイルまでオサジ製品を実際に手に取り、テクスチャーや香りを体感することができる。また、ポップアップスペースも併設し、化粧品の枠を超え、季節と暮らしに寄り添う提案を行う。　この場所でしか出合えない、京都の空気感や店舗の記憶を閉じ込めた限定商品も登場。京都のお茶をイメージしたオードトワレ（8mL 2970円）と、店舗の歴史ある建築からインスピレーションを得たウッディな香りのハンドクリーム（1760円）を販売する。お香づくり体験「Scent Lab」　東京・蔵前に店を構えるオサジのホームフレグランス調香専門店「kako（家香）」が、京都店限定で線香づくり体験を用意。オリジナルブレンドの香原料や香料を組み合わせ、心地よいと感じる香りを選ぶことで、自分の本質的な感覚に”気づく”体験を提案する。　体験は、お香の土台となるベースの香原料を、白檀やタブノキ、乳香、沈香などからなる4種から選ぶところからスタート。次に、ブレンドする香料をローズマリーやゼラニウム、すずらん、ネロリ、イランイラン、ヒノキなどの中から2種類選ぶ。香りの調和を探りながら、香料の比率を整え、世界に一つだけの香りに仕上げていく。　香りのバランスが決まったら、全ての原料を乳鉢に入れて練り合わせていく。素材同士がなじみ、柔らかな粘りが生まれたら、機械に入れて線状に成形。余分な部分をカットして約30分乾燥させれば完成となる。◾️料金：5500円（調香体験代 3300円＋線香 26本程度 2200円）◾️所要時間：約90分（調香体験 約60分＋アイテム制作時間 約30分）※今秋から敷地内にある蔵空間での体験が加わる予定。発酵の力を食で体感「Ferment Bar」　カフェエリアでは、「発酵」をテーマに、京都産のお米や麹を使用したメニューを用意。店内の厨房で製造した甘酒や、旬の食材を取り入れた米粉のマフィン、ケーキなどが並ぶ。ドリンクは、昨年7月に閉店したオサジのレストラン「enso（エンソウ）」でヘッドシェフを務めていた藤井匠氏、焼菓子は鎌倉にある野菜のマフィンの店「doyoubi（ドヨウビ）」の瀬谷薫氏が監修している。　藤井シェフは店舗の設計について、「海外観光客に人気の高い抹茶ドリンク店などに着想を得て、調理工程を目の前でご覧いただけるカウンタースタイルを採用し、ライブ感を大切にしている」と語る。ヴィーガン対応したメニューと合わせ、インバウンド需要も見据えた設計だ。　ブランド名の「オサジ」が、江戸時代の医師が患者の症状に合わせて薬を調合する際に使った「匙（さじ）」に由来することから、カフェでも利用者の体調や美容の悩み、味の好みに合わせて、最適なトッピングを“調合”する形で提供。甘酒ドリンクは、旬のフルーツを使用したベース、寒天、トッピングをそれぞれ選ぶことができ、その組み合わせは約100通りにのぼる。藤井シェフは「お米をベースにしているため腹持ちが良く、忙しい朝の栄養補給として朝食代わりにもおすすめです」と提案する。ブランド思想とリンクするアートを展示「Cultivate Gallery」　オサジがキュレーションする初のギャラリーも併設。アート作品から工芸品まで、ブランドの思想とリンクする作品や作家による展示を行う。　ギャラリーの柿落としとなる展示は、写真家の大矢真梨子氏による個展「Inner Garden」を開催。大矢氏は、オサジのヴィジュアルなどでコラボレーション経験がある。大矢氏の新作の展示を通して、心の揺らぎや葛藤、希望などの感情と出合い、見つめるきっかけを提案する。茂田ディレクターInterview　ブランド10周年へ、新たな「共創」の形⎯⎯ お匙 京都を手掛けるにあたり、空間にはどのようなこだわりがありましたか？　あまり手を入れすぎないことですね。古い建物を扱うとき、内部を全て解体して一新することが多いですが、私たちはそれを良しとしません。建物の元の状態をできる限り残しながら、私たちが新しい文化を乗せていく。その空間で、現代のライフスタイルに合わせてどう心地よく過ごし、新しい価値を発信していくかを何よりも大切にしています。300年近く経つこの場所で新しい文化を始め、次の世代へバトンをつないでいく。そうして文化が途絶えずに続いていくことが、理想的な循環だと考えています。⎯⎯ 「発酵」というテーマについても、教えてください。　オサジというブランド名は、江戸時代の医師が患者の症状に合わせて薬を調合する際、匙（さじ）を使ったことに由来します。現代において処方すべきものは当時の生薬とは形を変えていますが、本質的なケアの精神は変わりません。　またキンシ正宗さんの酒を「醸造する」技術と、私たちのスキンケアにおける「皮膚の常在菌をケアする」というテーマは、ともに「醸す」というキーワードで深く共鳴しています。ただのオーナーと借り手という関係ではなく、キンシ正宗さんの想いも私たちが預かり、現代の文脈で再解釈していく。そんな「醸す」というキーワードを軸に、新しい体験を提供していきたいと考えています。⎯⎯ ギャラリーも印象的でした。アートのキュレーションは今回が初めてですよね。　はい。日本はアートや音楽、ファッションといった創作活動に対するバックアップが非常に少ない国だと感じています。ファッションの世界でも、コンサバな服には資本が集まりやすい一方で、日本独自のモードな表現にはなかなか光が当たらない。10年続いているブランドとしての知見やアドバンテージを活かし、クリエイターたちとコラボレーションすることで、彼らの才能が再発見される機会を作りたい。ギャラリーやポップアップスペースには、あらゆる人に参加してもらい、文化をともに作り上げていく。そんな「共創」の拠点でありたいと思っています。⎯⎯ グローバル旗艦店の場所に京都を選んだのは、インバウンドを意識していますか？　インバウンド需要ももちろんありますが、それ以上に京都という街の持つ個性に惹かれています。東京では息苦しくてできないような、少し風変わりな試みであっても、京都という街はそれを受け入れ、調和させてくれる懐の深さがあります。　京都では百貨店の中に店舗がありましたが、今回やっと路面店を構えられたのは、すごく嬉しいです。自分たちでルールを作り、自分たちの判断で表現を決められる。いい意味で資本主義と距離を置きながら考えられるという点が気に入っています。⎯⎯ 今後もこうした路面店や旗艦店を増やしていく予定ですか？　やりたいですね。日本には魅力的な場所がたくさんあります。路面店や旗艦店だけでなく、宿泊施設やリトリート施設、オーベルジュもやってみたいですね。⎯⎯ これまでもレストランの運営など、美容にとどまらない展開をされています。　私は美容を、単に「化粧品を使うこと」とは捉えていません。食事、ライフスタイル、豊かな精神状態などが先にあって、初めて化粧品を使う意味や意義が生まれると思っています。もちろん化粧品の提供が本業ですが、それは美容という営みの中の断片に過ぎません。この場所を通じて、もっと包括的な意味での「美容」を伝えていけたらと考えています。⎯⎯ 来年ブランド10周年に向けて、ブランドメッセージも再定義されました。節目の年に向けた意気込みをお聞かせください。　最近は「ブランド」という言葉が、ラグジュアリーな付加価値や憧れの対象として語られがちですが、私はそうは捉えていません。ブランドとは、顧客との信頼関係の中にしかできないもの。そして、その信頼関係は歴史があって初めて築かれるものです。　10年続けてこられたことは、私たちにとって非常に誇らしい称号です。だからこそ、今後は一方的に商品を提供するのではなく、顧客と手を取り合い、面白い文化を作っていく、あるいは社会課題をともに解決していく。この場所が、その新たな挑戦のきっかけになればと願っています。

OSAJI

「オサジ」が京都に複合型ストアをオープン　美・食・香りで“暮らしの処方箋”を提案

超基礎編：コニャックの名門「ヘネシー家」の御曹司が手がける香水ブランド　キリアン パリは、ブランデーの最高峰であるコニャックのメゾンとして1765年から愛され続ける「ヘネシー（Hennessy）」をルーツに持つキリアン・ヘネシー（Kilian Hennessy）が創設。コニャック セラーに広がる、砂糖やアルコール、バニラが染み込んだ木製樽の芳しい香りが身近にあった幼少期を送った、キリアン・ヘネシー。この稀有な経験が強烈に嗅覚を刺激し、キリアン パリのユニークなクリエイションのバックグラウンドを生み出すことになりました。日本に上陸したのは2018年。以来、多くの人の心を刺激し続けています。美意識の高い完璧主義者、キリアン・へシリーのこだわり　大学卒業後、トップ調香師たちから徹底的なトレーニングを受けたキリアン。驚異的な集中力でその才能を開花させると、3000を超える膨大な原料ライブラリーを収集、その深い知識と技術が投影されたラインナップとともに、究極のラグジュアリーブランドとしてデビューを果たします。　上質な香りのために原料の品質には妥協を許さず、希少な生の素材を重視。長い歴史が育んだフランス香水の設計を、創造的かつ伝統的に、そしてモダンに昇華しています。ラグジュアリーな一滴に大胆な解釈を加えることで過去の職人技に敬意を払うことを大切にしながら、現代的なフランス香水を新たに構築。そこには、高価格帯になることも納得の背景と情熱が存在しています。　また、“真のラグジュアリーは、使い捨てで終わることなく、世代を超えて受け継がれていくもの”というキリアンの考えのもと、日本展開の一部のパルファムはリフィラブル（詰替え可能）ボトルを採用。そのリサイクル可能なパッケージには森林管理協議会（FSC）認証ラベルを使用し、美しさとサステナビリティを両立しています。パリの本店はまるで高級ホテルのバーカウンター　パリ本店の店内は、ラグジュアリーホテルのルーフトップバーと錯覚するほどの世界観。黒とゴールドを基調としたシックでゴージャスな空間が広がります。現在フランス・パリに2店舗を構えるほか、ニューヨーク、ミラノ、ドバイなど世界各国に旗艦店を持ち、百貨店にも出店しています。日本での取り扱いは百貨店やオンラインストア　日本で購入できる店舗は、国内1号店の東京・日本橋三越本店のほか、伊勢丹新宿店メンズ館、ジェイアール名古屋タカシマヤ、阪急メンズ大阪など百貨店が中心。また、日本公式オンラインストアとなる「ラトリエ デ パルファム」や各百貨店のオンラインストアでも取り扱っています。キリアン パリ 公式オンラインストア阪急メンズ オンラインストア香水好きが惚れる、ブランドの代表的な香り／オリジナルチャート　世界のセレブリティも注目するキリアン パリの代表的な10つの香りをご紹介。ラグジュアリーなブランドらしさを軸にしながら、軽やかで性別を問わず親しまれる香りも揃います。オリジナルチャートも参考にしながら、好みの香りを探してみて。※編集部調べ　世界的なコニャックメゾン「ヘネシー家」の子孫でありながら、惜しみない努力を重ねることで、その才能を開花させたキリアン・ヘネシー。彼の究極のラグジュアリーを追求する姿勢と大胆で定石破りのアプローチから生まれたラインナップは、ルーツでもあるコニャックを想起させる濃厚なものから清涼感あふれるフレッシュな香りまで幅広く揃います。01「エンジェルズ シェア オード パルファム」香りのタイプ：スイート 香調コレクション：ザ リカーズ  調香師：ブノワ・ラプーザ　幼少時のキリアン・ヘネシーが触れた、オークの木樽の香る砂糖やアルコールの匂い。名門ヘネシー家から受け継いだ伝統と血統をそのまま感じ取ることのできる香りです。ラグジュアリーを具現化する、ブランドの人気作。02「ラブ ドント ビー シャイ オード パルファム」香りのタイプ：スイート 香調コレクション：ザ ナーコティック 調香師：カリス・ベッカー　甘さのあるハニーサックル（スイカズラ）に香り高いローズがリズミカルに芳香。その豊かな香りをベールするマシュマロにより、センシュアルな一面を引き出します。ラストのアンバーがあたたかくも柔らかに優しく彩る、魅惑的な香り。03「グッド ガール ゴーン バッド オード パルファム」香りのタイプ：フローラル 香調コレクション：ザ ナーコティック 調香師：アルベルト・モリヤス　フルーティでフレッシュなオスマンサスやオレンジブロッサム、メイローズをブレンドしたピュアな序章。その可憐なニュアンスから、チュベローズやジャスミンサンバック、ナルシスのセンシュアルさが現れます。相反する二つの表情を楽しむ、神秘的で魅惑的な芳しさ。04「バンブー ハーモニー オード パルファム」香りのタイプ：フレッシュ 香調コレクション：ザ フレッシュ 調香師：カリス・ベッカー　ベルガモットにビガラード、ネロリを重ねた、眩いほどに明るいトップノート。輝きにも似たような香りに多彩なホワイトティーリーフが軽快に広がって行きます。香水が肌の上で変化し始めるドライダウンのフィグリーフに、苔の甘さをプラス。そのあたたかな香りで心身を解放するかのような穏やかな時間に包みます。05「ムーンライト イン ヘブン オード パルファム」香りのタイプ：フレッシュ 香調コレクション：ザ フレッシュ 調香師：カリス・ベッカー　ユニークさと親しみやすさを併せ持った、エキゾチックな香り。熟れたマンゴーとアラビアンジャスミンが、清涼感を与えます。ココナッツの甘みと濃厚なライスのブレンドに、トンカビーンズとベチバーが溶け出す芳醇な香りをユニークで繊細に描きます。06「ローリング イン ラブ オード パルファム」香りのタイプ：スイート 香調コレクション：ザ ナーコティック 調香師：パスカル・ガウリン　アンブレットシードにアーモンドミルク、アイリス、フリージア、ムスクなどを掛け合わせることで、鮮やかな色で染めます。その異なるテクスチャーが重なりながら響き合い、甘やかな香りが立ち上ります。心の動く先のひとつに、シンプルに照準を合わせた香気は、立体的で多面的。07「ストレート トゥ ヘブン ホワイト クリスタル オード パルファム」香りのタイプ：ウッディ 香調コレクション：ザ セラー 調香師：シドニー・ランセスール　中毒性のある魅惑的なダークラムが力強く香る、プロローグ。そのドラマティックな幕開けに、クリーミーなバニラとドライフルーツが心地よい甘さで包まれます。エッジを効かせたラストを、パチョリやシダーウッドがエネルギッシュな余韻を艶やかに飾ります。08「ブラック ファントム メメント モリ オード パルファム」香りのタイプ：グルマン 香調コレクション：ザ セラー 調香師：シドニー・ランセスール　“海賊の水”の名で知られる、マルティニーク産のラム酒を効かせた、香り高いコーヒー。ベチバーのエッセンスが均衡を保たせ、深い香りに仕立てます。サトウキビの甘さとサンダルウッドが織り成す深い芳香に、「ヘネシー」を支える伝統を思い出させます。09「イントキシケイテッド オード パルファム」香りのタイプ：アンバー 香調コレクション：ザ セラー 調香師：カリス・ベッカー　五感をゆさぶり、刺激するコーヒーの香りがキー。グリーンカルダモン オイルとアブソリュートのアクセントをプラスすることで、耽溺性のある、苦味の効いたトルココーヒーのアロマに際立たせています。スパイシーなシナモンとナツメグが豊かに香るベースノートは、甘く芳ばしいバニラが芳香します。10「ハー マジェスティ オード パルファム」香りのタイプ：フローラル 香調コレクション：ザ ナーコティック 調香師：キャロリーヌ・デュミュール　シトラス、フローラル、ウッドなどで構成する、シプレの香りを鮮やかに再解釈した最新作。華やかなローズに滑らかなピーチ、魅惑的なラムノートが溶け合いながら、パワフルな洗練のウッディノートの深い香りで包みます。輝くような光が照らす、官能的な香りをモダンに描きました。香水のプロに聞く、メンズに人気の香り　数ある香りの中から特にメンズから支持を集めるフレグランスをピックアップ。キリアン パリをよく知る松井隆朗さん（阪急メンズ大阪のメンズ ビューティーバイヤー）と、ブルル莉央さん（キリアン パリ日本代理店／ブルーベル・ジャパン香水・化粧品事業本部PR）に伺います。阪急メンズ大阪でメンズに人気の香り3選答えてくれたのは…松井隆朗さん（阪急メンズ大阪のメンズ ビューティーバイヤー）  　2023年に売り場リニューアルを行うなど、メンズ美容に注力する阪急メンズ大阪のビューティ領域で、バイヤー業務を担当。香水への確かな知識と情熱で、商品の魅力を伝えてくれた。01「ムーンライト イン ヘブン オード パルファム」02「フワラーオブ イモータリティ オード パルファム」03「エンジェルズ シェア オード パルファム」日本のPR担当者がセレクト、メンズに人気の香り3選答えてくれたのは…ブルル莉央さん（ブルーベル・ジャパン 香水・化粧品事業本部 PR）  　キリアン パリ日本代理店となるブルーベル・ジャパンの香水・化粧品事業本部でPR業務を担当。ブランド背景や商品特徴をふまえ、リスペクトを込めたPRを行う。01「エンジェルズ シェア オード パルファム」02「セイクレッド ウッド オード パルファム」03「スモーキング ホット オード パルファム」番外編：ファン歓喜！ 限定発売から定番化した2つの香りをチェック　当初は限定品として登場しながら、圧倒的な支持でその座を不動のものとした2つの香り。ファンを唸らせた至高の調香は、一見の価値ならぬ“一嗅の価値”があります。「エンジェル シェア パラディ エキストレ ド パルファム」香りのタイプ：グルマン 香調ファミリー：ザ リカーズ 調香師：ブノワ・ラプーザ　2025年春に限定発売し、瞬く間に完売となった逸品が2026年1月に定番入り。コニャックメゾンの匠の技と創設者キリアン・ヘネシーを称え、コニャックの至宝「ヘネシー パラディ」を着想源に作られた香り。清新的なラズベリー リキュールに華やかなブルガリアン ローズ オイル オルピュールが甘美さを付与。ベースのトンカビーンのあたたかみのあるアンバーを力強く響かせ、エッジを効かせた官能的なウッディに仕上げられています。「セイクレッド ウッド オード パルファム」香りのタイプ：ウッディ 香調ファミリー：ザ セラー 調香師：カリス・ベッカー　2014年にローンチ後に一度廃盤。根強い人気によってブランド15周年の際に数量限定で復刻したセイクレッド ウッド オード パルファム。その後もアンコールの声が止まず、2023年秋に定番化を果たしました。キリアン・ヘネシーの愛したマイソール産サンダルウッドをイメージした香りは、マスターパフューマーのカリス・ベッカーが手がけています。“植物性のムスク”と喩えられるアンプレットシードなどをブレンドした、スパイシーでパワーに満ちた序章。神秘的なサンダルウッドとスモーキーさのあるミルラが色彩豊かな表情を与えます。まとめ　キリアン パリの魅力は、なんといっても創業者であるキリアン・ヘネシーの類稀なるバックボーンにあるように感じます。もちろん彼の絶対的な個性と審美眼もありますが、名門酒造をルーツに持つ彼だからこそ経験し得たことがあり、その恵まれた出自により極めてユニークなブランドを生み出すことができたのだろうと考えます。ともに嗜好品であり、香りを楽しむお酒とフレグランスは近しいと感じていましたが、このブランドを深く知れたことで確信に変わりました。

KIRIAN PARIS

香水ブランド完全解説「キリアン パリ」編　国内の売れ筋は？

ラルチザン パフューマーの歴史、ジャン・ラポルトの自然への情熱　ラルチザン パフューマーは1976年、ジャン・ラポルトにより創業。ブランド名は「香りの職人」を意味します。自然を愛するラポルトは、オーベルニュとブルボネの間に位置するビュセという小さな村で育ち、祖母と一緒に花摘みをしながら植物がもたらす喜びを感じたという。幼少期から天職である調香師としての才能を垣間見せ、そして大人へと成長したラポルトは、植物学者としての地位を築きます。　植物学者であり、香りのプロであるラポルトは、当初から未知の香りの領域を探求することを目指し、クリエーションの源である「自然」への情熱、膨大な植物の知識を、大胆なクリエーションに昇華させていきました。その象徴とも言える「ミュール エ ムスク」は、それまで背景的要素として扱われていたブラックベリーを世界で初めて主役にしたフレグランス。自然の美しさを革新的な香りに込めるという、ラポルトの信念が注ぎ込まれたブランドのシンボル的香りです。　またパリのグルネル通りにオープンしたショップにも、植物への想いが込められていました。ショップで作った冬の植物にインスパイアされたポプリが、室内を香りで満たし、ショップの独特な雰囲気を作り上げます。こうした情熱がのちに、メジーユにある調香用庭園を作るきっかけになったと言います。バラやダリアが咲き誇るこの花々の楽園でラポルトは人生をまっとうします。ラルチザン パフューマーの人気をひも解く3つの理由　ラルチザン パフューマーは1976年の誕生以来、脈々と続く自然の奥深さを軸に未知の香りを探求するといった、大胆な香りの創造は、老若男女を魅了し愛好家を増やし続けています。①多彩なフレグランス コレクション　フレグランス コレクションは、自然の美しさを讃え素材をストレートで鮮やかに具現化した「アンソロジー コレクション」（7角形のボトル）と、夜の神秘を追求するような、美しい自然を抽象的かつ幻想的に表現した「オニリック コレクション」（丸いキャップのボトル）の2つのコレクションで構成されています。さらに、「アンソロジーコレクション」には、4つの多彩なコレクションがあり、世界中で人気を集めています。「アンソロジーコレクション」の4つのコレクションラ コレクション：〈ひとつの⾹り〉あるひとつの原材料を追求し、最も純粋なかたちで表現した、タイムレスで独創的な⾹りのコレクションレ ペイサージュ：〈⾵景〉個性に満ちたフランス各地の忘れがたい⾵景を捉えた、⾹りのポストカードのようなコレクションル ポタジェ：〈菜園〉メゾン内でも最もニッチで独創的な、これまでになく野菜の⾹りを⼤胆に⽤いたコレクションレ メルヴェイユ：〈特別な〉驚くほど貴重で贅沢な、最⾼級の原材料のみを⽤いた、豊潤で存在感のある特別なコレション②創業当時から気鋭なホーム コレクション　日々の暮らしに香りで彩りを加えるホームコレクション。キャンドルやディフューザー、さらにはハンド＆ボディウォッシュ、ハンドクリームなども揃い、フランス流のライフスタイルが叶います。中でも、1976年の創業当初からある「ラ ブル」は、彫刻が施されたテラコッタ製の球体のオブジェで、今もなおラルチザン パフューマーのファンから愛され続ける逸品です。球体の中に納められたクリスタル（固形香料）は、約7年も香り続けるという驚きのディフューザーです。③巨匠 調香師らとコラボレーション　フレグランスの調香は、ラポルトの精神を引き継ぎ時代を代表する、マスターパフューマーの称号を持つ調香師らが、香料のハーモニーや構造、そして肌の上で時間の経過と共に移り変わる様までも計算つくし、アーティスティックな香りを次々生み出しています。　調香師は、数々のラグジュアリーブランドやメゾンフレグランスで人気を集める香りを創り出した巨匠が揃います。例えば、アンソロジー コレクションでは、重鎮ともいえるジャン＝クロード・エレナがオリエンタル・アンバーの香り「アンバー エクストリーム オードパルファム」などを、オリヴィア・ジャコベッティが高貴なユリの花とインセンスを融合させた「パッサージュ ダンフェ オードトワレ」と「パッサージュ ダンフェ エクストリーム オードパルファム」などを調香しています。また、オニリック コレクションでは、時代の空気感を読んだトレンドの香りを作るのが得意なダフネ・ブジェが、海に広がる深淵の、底知れぬミステリアスな深海のガーデンの雰囲気をイメージした「アビサエ オードパルファム」を調香しています。  国内のラルチザン パフューマーの店舗　2025年4月、パリ・サントノレの本店と同じ空気感を再現した旗艦店が東京・表参道にオープンしました。自らを“調香師兼デコレーター”と称していたというラポルト。ブランド創業時のフランス建築様式を思わせるダークな木目調を基調にした重厚感と、モダンアートやアーティスティックな照明などによる軽やかな雰囲気が重なり合った空間が演出され、精緻な職人技とデザインによるアール・ド・ヴィーヴル（美しい暮らしの流儀）を象徴する空間が広がります。◾️ラルチザン パフューマー 表参道所在地：東京都港区北青山3-8-15 グリーンテラス 表参道 1階営業時間：11：00〜20：00大切な人へ至高のものを選ぶ喜びを叶えるギフト提案　店内には、パリと同様のラインナップでフレグランスからホームコレクションまで、個性のある香りのコレクションと共に、多彩なカスタマイズサービス「ザ アート オブ ギフティング」も提供されています。ギフトラッピングはもちろん、ボトルへの刻印、上質なレザーポーチへのホットスタンプなどは、贈る人も贈られる人も、ギフトを受け取るときの心が高鳴る瞬間が演出できます。ラルチザン パフューマー 公式サイトブランドを代表する個性派フレグランス　世界で、そして日本でもフレグランス愛好家からの支持が高かったラルチザン パフューマーは、日本での取り扱いが縮小していく中で、再上陸を望む声が上がっていました。2025年4月、待望の旗艦店のオープンに、SNSを中心にフレグランス好きの間でも歓喜が。　ラルチザン パフューマーの真髄は、大胆な香料の組み合わせや、かつてない斬新なインスピレーションから生まれるフレグランスにあります。上記の分布図でもわかる通りブランド固有の芸術的な香りが“玄人”を唸らせる一方で、実はブランドの入り口として日常使いしやすい香りも豊富に揃っています。ここでは、店舗でのリアルな声をもとに日本でも愛されるメゾンを象徴するフレグランスを、よりニッチで独創性の高いものから順にご紹介します。ラマン オードパルファム調香師：ナタリー・ローソン誕生年：2026年香調：ウッディ レザー スパイシー　ラマンはフランス語で特別な関係の愛人や恋人を意味する。息を潜めて静かに惹かれ合う2人の間に漂う、言葉を超えた官能的な色気を、情熱的な文学作品のような没入感で香りに昇華させた。シャープに立ち上がるピメントリーフに、インクをイメージしたレザーアコードが加わり、温かなシプリオールやサンダルウッドへと続く。一つひとつのエッセンスが余韻を残す、ブランドの得意とするニッチな表現を存分に味わえる香り。アビサエ オードパルファム調香師：ダフネ・ブジェ誕生年：2022年香調：アロマティック ウッディ　ラ ボタニック コレクションの7つ目の香り。深海に広がるガーデンを表現した、心を穏やかにさせるような力を秘める。ユーカリの安らかな息吹が、カシュメランに包まれたソフトなローズに優しく吹き込まれ、余韻を残す。ヴェティヴェール エカルラット オードパルファム調香師：カンタン・ビシュ誕生年：2022年香調：ウッディ シトラス　自然を愛する創業者のジャン・ラポルトの想いに触発された2人の調香師が手掛けた「ル ポタジェ」コレクションの1品。調香師のカンタン・ビシュの幼い頃の夏の記憶。祖父と一緒にトマトを摘み、指に残ったトマトの葉の香り。その爽やかな香りをトマトリーフアコードとグレープフルーツでみずみずしく表現。アクセントのヴェチバーが独特なハーモニーをもたらす。キュイール グレナ オードパルファム調香師：クリストフ・レイノー誕生年：2023年香調：レザー フルーティ　モロッコへの旅行中に訪れた革細工師の工房での記憶から、暗い⼯房とその外に広がる灼熱の太陽とのコントラストを宿した香り。レザーアコードにパウダリーなラズベリーをまとわせ、光と影を表現。ミュール エ ムスク オードトワレ調香師：ジャン・ラポルト誕生年：1978年香調：シトラス シプレ　暖かいホワイトムスクと、ジューシーなブラックベリーの奇跡的なコンビネーション。1978年の誕生時、そのユニークな調香により香水界に衝撃を与えたフレグランス。それはまるで晴れた日にブラックベリー摘みをした思い出のような香り。フレッシュなベリー、草原、白いエプロンが目の前に広がる。世界中のセレブから愛される、シンボル的なフレグランス。ア フルール ド ペッシュ オードパルファム調香師：アントワン・メゾンデュー誕生年：2023年香調：シプレ フルーティ フローラル　ルイ14世の宮廷に集まる美食家たちを魅了したと言われる優美な果実、ピーチの魅力を表現。フルーティ、フローラル、ウッディなノートに意外な素材を組み合わせることで、ジューシーな果肉から柔らかい感触、そしてウッディなコアの魅力まで、ピーチの持つあらゆる側面を描いたユニークなフレグランス。パッサージュ ダンフェ エクストリーム  オードパルファム調香師：オリヴィア・ジャコベッティ誕生年：2021年調香：ウッディ フローラル　パッサージュ ダンフェ（＝地獄通り）という名は、1970年代にラルチザン パフューマーの本社があった通りの名称にオマージュを捧げたもの。1999年にオリヴィア・ジャコベッティが生んだオードトワレにより深みを増したエクストリームは、アジア原産の彼岸花をイメージ。サンダルウッドとバニラアブソリュートのまろやかなコンビネーションに、透明感のあるユリとスモーキーなフランキンセンスに引き立てられたホワイトジャスミンが官能さをプラス。時空を超えたような夢見ごごちを味わえる香りに。アン エール ド ブルターニュ オードパルファム調香師：ジュリエット・カラグーゾグー誕生年：2017年香調：フローラル ウォータリー　ブルターニュ地方の多彩な風景、波や風の強大なエネルギーとミネラルを感じる豊かな香り、そしてどこか気品のある深い自然の息吹を表現。潮風を思わせるシースプレーと爽やかなシーウィードアブソリュート。ひと吹きした瞬間、波や風の音が聴こえてくるかのよう。ネロリオイルできらめくような華やかさがプラスされ、ラストにウッディなニュアンスを添えて、温かみのある柔らかな香りに。メモワール ド ローズ オードパルファム調香師：クリストフ・レイノー誕生年：2022年香調：フローラル シトラス　フレッシュで明るいローズが、マンダリンやベルガモット、ムスクと重なり合う。華美なローズではなく、シトラスでバラのフレッシュさ、美しさを永遠のものに昇華させた。まさにフェミニニティを象徴する花の女王に捧げる香りと、一方でクリエイティビティや創造性、遊び心といった駆け引きを讃える喜びに満ちた香り。ラ セレモニー ドゥ ロンソン調香師：マティルデ・ビジャウイ誕生年：2025年香調：ウッディ アンバー スパイシー　ジャン・ラポルトが中東の旅で心を打たれたのはオリバナムの香（インセンス）。その香りを調香師のマティルデ・ビジャウイが忠実に再現。シダーウッドとペッパーのシンプルな調合でオリバナムの本来の香りに近づけ、俗世から一線を引くような神秘的で穏やかなノートを生み出した。ラルチザン パフューマー 公式サイト

L'ARTISAN PARFUMEUR

フランス発ラルチザン パフューマーが支持される3つの理由と人気の香り

1.阪急うめだ本店営業時間：10:00-20:00所在地：大阪府大阪市北区角田町8番7号◾️1万5000円以内で1つ贈る　指先感覚で細かなニュアンススタイリングを叶えるコードレスヘアアイロン。指ひとつまみ分の毛束を捉えるプレート設計で、前髪や指先、トップの動きづけなど繊細なスタイリングに対応する。カーボンレイヤープレートを採用し、ツヤのある仕上がりをサポートする。温度は160℃と180℃の2段階設定。◾️合計1万5000円以内でいくつか贈る　熟した洋梨のフレッシュな甘さを白いフリージアのブーケが包み込み、アンバーやパチョリ、ウッドの温かみで仕上げた香りのバスオイル。スイートアーモンドオイルやホホバオイルなどの保湿成分を配合し、入浴中にミルキーな湯へと変化。肌にうるおいを与えながらバスルームに香りを広げる。　きめ細かな泡で肌を優しく洗い上げる。みずみずしい赤いリンゴにピオニーやジャスミン、ローズなどのフローラルを重ね、やわらかなスエードの温もりを添えた香りが特徴。洗浄後も上品な香りがほのかに残る。合計2点、1万3200円◾️3000円以内で贈る　古い角質を優しく取り除く除去化粧水、肌を整える美容液、うるおいを整えるシートマスクの3品を組み合わせた集中スキンケアセット。いつもの手入れと置き換えて使用することでキメの整った、うるおいとハリに満ちた輝きのある肌へ導く。2.髙島屋横浜店営業時間：10:00-20:00所在地：横浜市西区南幸1丁目6番31号◾️1万5000円以内でひとつ贈る　アイビーの香りをまとったリキッドソープ。みずみずしいグリーンを思わせるウッディな香りが広がり、手肌をすっきりと洗いあげる。ホホバオイルやアロエベラなどの保湿成分を配合し、肌にうるおいを与えながら優しく洗浄。◾️合計1万5000円以内でいくつか贈る　ヒアルロン酸を配合したリキッドバーム。バームの保湿感とグロスのようなツヤを両立し、軽やかなつけ心地で均一な輝きを与える。なめらかに広がるフォーミュラが唇をうるおしながら保護し、立体感のある仕上がりを演出する。「U000 ユニバーサル」はグリーンバームから着想を得たクリアタイプ。　フローラルアンバリーの香りを軽やかにまとえるヘアミスト。爽やかなベルガモットのトップからネロリやジャスミンのフローラルへと続き、ムスクやアンブレットの柔らかな余韻が広がる。アルガンオイルやライスビネガーを配合し、髪をシルキーな手触りへ導く。合計2点、1万3750円◾️3000円以内で贈る　指先や毛先などの細かな部分に使いやすいロールオンタイプのマルチオイル。ヒマワリ種子油やゴマ油を配合し、軽やかになじんでベタつかずにうるおいを与える。柑橘系の爽やかさとほのかな甘さを感じる香り立ち。3.大丸心斎橋店営業時間：10:00-20:00所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1◾️1万5000円以内でひとつ贈る　独自成分ピテラ™︎を配合したエッセンスが限定の桜ボトルに入って登場。美容液とクリームを組み合わせた、3ステップで保湿やハリケアを叶えるスキンケアセット。角層までうるおいを届けて肌のキメを整え、透明感のある印象へ導く。◾️合計1万5000円以内でいくつか贈る　美容液のようなスキンケア効果を備えた化粧下地。肌をなめらかに整えながら自然なトーンアップとツヤを与え、ファンデーションのノリや化粧持ちを高める。「ロージー」は内側からにじむような血色感とトーンアップ効果を備える。　植物由来オイルを配合したリップオイル。みずみずしいツヤとうるおいを与えながら唇をふっくらとした印象に整える。光を反射するオイルコンプレックスと微細パールが、立体感のある輝きを演出する。「750 ベアライラック」は清涼感のあるクールピンク。合計2点、1万2430円◾️3000円以内で贈る　斜めカット形状で細かな部分にもフィットするファンデーションブラシ。フラットな面がファンデーションを均一に広げ、ムラのない仕上がりを叶える。リキッドやクリーム、パウダー、クッションなどさまざまな質感に対応。人工毛を使用した柔らかな肌あたりで、肌を磨くように塗布できる。4.松屋銀座営業時間：11:00-20:00所在地：東京都中央区銀座3-6-1◾️1万5000円以内でひとつ贈る　4色のアイシャドウを組み合わせたアイカラーパレット。マットやサテン、シマーなど異なる質感をそろえ、重ねることで奥行きのあるアイメイクを叶える。なめらかな粉質がまぶたに均一に付着し、発色とブレンドのしやすさを両立。単色使いからグラデーションまで対応。◾️合計1万5000円以内でいくつか贈る　植物由来オイルを配合したフレグランスボディオイル。セサミオイルやアプリコットオイル、ココナッツオイルなどを組み合わせた軽やかなテクスチャーで肌になじみ、うるおいとツヤを与える。入浴後の肌に伸ばすことで、豊かな香りをまといながらしっとりした質感へ整える。　海塩をベースにしたフレグランスバスソルト。仏・ゲランド産の天然塩を使用し、ミネラルや微量元素を含む粒子が湯に溶け込み、入浴時間を心地よく演出する。ヘリオトロープにスミレやトンカビーンズを重ねた柔らかい香り立ち。　香りをまとわせたマッチで空間にフレグランスを広げるアイテム。木製の長めのマッチに香料を染み込ませており、火を灯すと同時に柔らかな香りが広がる。合計3点、1万4630円◾️3000円以内で贈る　紫外線から唇を守るリップバーム。UVA・UVBを防ぐUVフィルターを配合し、乾燥から保護しながらうるおいを与える。ヒマシ油やホホバオイルなどの植物由来成分を配合し、なめらかな質感に整える処方。フローラルやシトラス、ハーバルを感じる香り。5.伊勢丹新宿店 イセタン ビューティー アポセカリー　「イセタン ビューティー アポセカリー」は3月25日にリフレッシュオープン。新たに4つのブランドを迎え、商品を試せる新エリアを増設しました。営業時間：10:00-20:00所在地：東京都新宿区新宿3-14-1 本館地下2階◾️1万5000円以内でひとつ贈る　発酵由来植物と植物エキスを組み合わせたボディ用美容液。肌になじみやすい軽やかなオイル状テクスチャーで、乾燥しがちなボディにうるおいとハリを与える。精油をブレンドした香りが広がり、リラックスしたケアタイムを演出する。◾️合計1万5000以内でいくつか贈る　肌のターンオーバーのリズムに着目した2層式クレンジングバーム。最初の2週間は角質ケア成分を配合した第1層で古い角質や汚れを取り除き、次の2週間は第2層のトリートメントで肌を整える、というサイクルで使用する。　高品質な精油や植物オイルを組み合わせた処方で、肌を優しく整えながらうるおいを与える。人工香料や不要な添加物をできるだけ使用しないシンプルな設計で、肌本来のコンディションを保つケアを提案。オレンジスウィート・イランイラン・ゼラニウムローズ・サンダルウッドなど、希少な精油をブレンドした華やかな香り。合計2点、1万3310円◾️3000円以内で贈る　天然由来オイルをブレンドした、リップ・ハンド・ヘアを中心に使えるマルチバーム。自然由来の原料にこだわり、オーガニック成分を配合。ヘアセットに使った後は、手を洗わずそのままハンドクリームとしても使用できる。マンダリンオレンジやラベンダーを100％天然精油で重ねた果実と花の香り。

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【2026年ギフト】新生活に贈りたいギフト21選　百貨店化粧品バイヤーのおすすめ

法律からフレグランスへ──2人が見つけた香りという言語⎯⎯お2人は元々弁護士を目指していたのですよね。なぜ全く異なるフレグランスの道へ進んだのでしょう？ピエール＝ジュニア・メナナ（以下、ピエール）：2人とも本当に情熱を持てるものが、別のところにあると気づいたからなんだ。　出会った当時、僕たちは弁護士試験の準備をする学生だった。将来は一緒に法律事務所を開こうと話しをするくらい、法律以外の道は考えていなかったんだよ。しかし、互いを深く知るにつれて、法律は本当に情熱を持てるものではないことに気づいた…。そこから将来についてアイデアを出し合っていたとき、アリスが「香水を作ろう」と言ってくれて。この最高の一言がすべての始まりだったんだよ。⎯⎯香水には元々詳しかったのですか？ピエール：僕はニッチフレグランスが好きで、その影響でアリスもすぐに夢中になって、共通の趣味として楽しんでいたんだよ。ただ、あくまでファンとして楽しんでいたので、香水ブランドを運営する方法については全くの無知だった。会社の経営はもちろん、香水がどのように作られるのかさえまったく知らない状態からのスタートだったよ。⎯⎯そこからどのようにブランドを立ち上げたのでしょう？アリス・ジェンス（以下、アリス）：一番の課題は、サプライヤー探しと、ブランド立ち上げからフレグランス開発までのプロセスを一から理解することでしたね。規制も多く、最初は何も分からなかったから、自分たちで調べたり、さまざまな人のもとを訪ねたりしながら、ひとつずつ学んでいきました。香水を愛することと、それを実際に作ることはまったく別のことだと痛感したんです。　また当時、香水業界で唯一の知り合いに相談すると、「やめたほうがいい」と言われたぐらい。フランスは香水の長い歴史と高い専門性を持つ国だし、実際に市場は飽和状態にあるので無謀だと…。それでもむしろ、「挑戦すべきだ」と確信したんです。自分たちには、この世界に新たな風を吹かす何かがあると信じていたから。 ⎯⎯脚注を意味する“NOTES DE BAS DE PAJE”というブランド名にはどのように辿り着きましたか？ピエール：法律を学んでいた僕たちにとって、“脚注”はとても大切な存在だった。読み飛ばすこともできる、言ってしまえばささやかな部分なんだけど、きちんと読めば、最初は知らなかったことや、表面的にしか理解していなかったことに新たな発見をもたらしてくれる。　僕たちは香りを、一種の“脚注”のようなものだと考えたんだ。誰かの香水の香りを感じることで、その人について少し深く知ることができる。香りの好みはもちろん、その人が大胆なのか控えめなのか、独創的なのか好奇心に満ちているのか…。香水を通して、その人の輪郭が自ずと浮かび上がってくる。その豊かな気づきこそ、何より魅力的な瞬間なんだ。“脚注”のように美しく意味のある香りを丁寧に創り出すことを目指し、この名前に決めたんだ。⎯⎯「page」のスペルをあえて「paje」の変えているのはなぜでしょう？ピエール：ブランド名に個人的なタッチを加えたかったからなんだ。香りを通して自分たちの人生から生まれた物語を語っているから、2人のイニシャル「P」と「A」を組み込んで「paje」と付けたんだ。⎯⎯法律の知識はブランド運営にどのように生かされていますか？アリス：法律で培った考え方や働き方が、ブランド運営に大きく役立っていると思います。法律の世界では、細部まで正確であることが求められ、あらゆる事柄を予測し、説明できなければなりません。この経験を通して、ブランドを立ち上げる前には、長い時間をかけて一貫性のある、練り上げられたメッセージを作り上げることができました。　また、私たちは知的財産を専門としていたため、会社の運営やブランドの発展においても大きな強みになっていますね。契約書の作成や交渉も自分たちで行えるので、非常に価値のあるスキルだと思っています。法律分野でのバックグラウンドを後悔したことは、一度もありません。“脚注”から広がる4つの物語⎯⎯現在計4つの香りを展開しています。いずれも香りを通して物語を紡ぐことを目指しているのですよね？ピエール：そうなんだ。香りとそこに添えた“脚注”を通して、本の世界に没入するように、香水の世界にも深く入り込んでいただきたいと考えているよ。　「プロレゴメネス（PROLEGOMENES）」はセーヌ川のほとりで始まる見知ぬふたりの物語を、「オラトゥア（OLATUA）」忘れられないひと夏の記憶を、「トゥウェデ（TOWEDE）」は私の母の人生を表現しています。この3種は物語の序章をイメージしていて、文学のジャンルで言うとこれらは古典的な小説にあたるね。⎯⎯2026年3月に4つ目の香り「カランボラージュ（CARAMBOLAGE）」を発売されました。ピエール：カランボラージュは、私が数年前に経験した交通事故から着想を得ているんだ。厳密に言えば、それは玉突き事故ではなかったのだけど、人生の中で起こったさまざまな出来事の連なりの中にある一つの出来事だった…。だから、玉突き事故と表現したんだ。この香りはノワールやスリラーのような雰囲気の物語をイメージしているよ。 ⎯⎯この香りにはどのようなメッセージが込められているのでしょうか？ピエール：私たちはこの香りを通して、どんな出来事からでも立ち直る力「レジリエンス」を伝えたいと思っているんだ。人生には、多くの困難や思いがけない出来事が待ち受けているけど、たとえトラウマとなるような経験であっても、そこから何か美しいものを生み出すことができる。今回の香水は、その考えを一つの形として表現した作品だと思う。　香りの印象もこのメッセージを反映して、最初は衝撃的で意外性のある香りが立ち上がり、次第に爽やかで明るい香りへと変化していくように仕上げた。この作品は、私たちのブランドにとって一つの転換点となっているんだ。⎯⎯新作のローンチに合わせてパッケージを刷新。理由を教えてください。アリス：ブランド立ち上げ当初から大切にしてきた文学的な側面をより明確に形にすることで、お客さまに私たちの世界観により深く入り込んでいただきたいと考えたからなんです。そのため、12ページの小冊子をパッケージの一部として加えました。内容はそれぞれの香りをイメージした短編小説になっています。⎯⎯ 一番人気の香りはどれでしょうか？アリス：ありがたいことにどの香りも良い反応をいただいていますが、中でもトゥエデが最もよく選ばれていますね。　この香りは、ピエールの母へのオマージュとして生まれました。彼女の出身地であり神秘的な文化で知られる西アフリカの国・ベナンから、その後生活の拠点を移したヨーロッパへと続く旅の物語を表現しています。本当に誰かに抱きしめられているような感覚を与えてくれる、まさに“気分を良くしてくれる”フレグランスなんです。 ⎯⎯日本人におすすめの香りを選ぶとしたら？アリス：すべての香りをおすすめしたいところですが、あえてひとつ選ぶとしたらオラトゥアです。オラトゥアはバスク語で「波」を意味するので、葛飾北斎の有名な波を連想する人もいるかもしれませんね。この作品は、ビアリッツの海辺で過ごす夏からインスピレーションを得た、とても繊細でやわらかな香りです。日本は海に囲まれた群島の国なので、この香水が呼び起こす海辺の空気感に、どこか懐かしさや心地よさを感じていただけると思います。広がるニッチフレグランス市場と揺るがない哲学⎯⎯かつては“知る人ぞ知る”存在だったニッチフレグランスが、SNSを通じて可視化され、若い世代にとって一種のステータスにもなっています。この現象をどのように見ていますか？ピエール：確かに、ニッチフレグランスの世界は大きく変化したと思うよ。私が興味を持ち始めた約15年前も多くのブランドは存在していたけど、当時はまだ限られた人のための、本当に愛好家の世界という印象だった。　今は若い世代の間に「他とは違う自分を表現したい」という強い意志があり、その結果としてニッチフレグランスが改めて注目を集めているんだと思う。私はそれを悪いことだとは思っていない。クリエイティブであり続ける限り、むしろとてもポジティブな変化だと捉えているんだ。⎯⎯ニッチフレグランス市場の拡大とともに、売上や規模の成長も求められています。芸術性と商業性のバランスについては、どのように考えていますか？アリス：私たちにとって、何よりも大切なのは品質です。手に取ってくださる方にとって、本当に大切にしたいと思えるような製品を届けることを一番に考えています。だからこそ、目先の成長を追うのではなく、長い時間をかけてブランドを育てていきたい。数は少なくても、自分たちが心から納得できる香りであり、きちんとした物語を持った作品を丁寧に生み出していきたいと考えています。⎯⎯今年でブランドは3年目を迎えますが、もしブランドそのものが一冊の本だとしたら、いまはどの章にいると思いますか？アリス：ちょうど最初の章に入ったところだと思います。エピローグにたどり着くまでには、まだ長い物語が続いていくはずです。⎯⎯今後ブランドをどのように成長させていきたいですか？アリス：このブランドが長く続き、それを知ってくれた人の心に触れ続ける存在であってほしいと願っています。　具体的な売上目標を設定しているわけではありませんが、大きな成功を収めてほしいとは思っています。しかしそれ以上に、ノート ドゥ バ ドゥ パージュが香水だけでなく、私たちが大切にしている読書や芸術の価値を広める存在になれたら嬉しいです。ピエール：私たちの語る“物語”が、これからもっと多くの人の心に届いてほしいと思っているよ。そして香水の世界において、欠かせない存在になりたい。同時に、文学とその発展にもより一層力を注いでいきたいと思っているんだ。文学は社会にとって、とても大切なものだと信じているからね。

NOTES DE BAS DE PAJE

法律からフレグランスの世界へ　フランス発「ノート ドゥ バ ドゥ パージュ」の物語

Chapter 1：チャンスの原点　「オーディションに合格したと連絡をいただいた瞬間です」　チャンスを掴んだ瞬間は？ という質問に上坂はこう答えた。上坂が芸能のキャリアをスタートさせたのは2017年に受けたオーディションがきっかけ。2021年には「ミスセブンティーン2021」ファイナリストに選ばれ、「Seventeen」専属モデルとして活躍。そして「風、薫る」のオーディションで主演を勝ち取った。　「私にとって『チャンス』は、考える前に心が動く瞬間だと思っています。理屈よりも先に『やってみたい』と感じる、その直感に素直になれた時がチャンスなんです」　そんな自分の心に真っ直ぐに従う姿勢こそが、上坂の魅力だ。計算や損得を超えて、純粋に「いい」と思えるものに惹かれる。その透明感ある感性が、新たなチャンスを引き寄せる。迷いなく一歩を踏み出せる勇気と、素直に心を開く柔らかさ。相反するようで調和するその在り方が、彼女の周りにチャンスを巡らせている。「思うようにいかないこともありますし、迷うこともあります。ですが、その一つひとつの瞬間が今の自分を形作っていて、すべてがチャンスにつながっていると感じます」Chapter 2：私を支えるお守りと香り　「直感を自然と背中を押ししてくれる“お守り”があるんです。学園ドラマを撮影していた時に、先生から誕生日にいただいたパスケース。いつもバッグに入っていて、大切な宝物です」　撮影現場での日々が詰まっている、そのパスケースは、不安な時や迷った時に、目には見えないけれど確かな支えが宿っている。そんな後押しとなるアイテムが、シャネルと出合ったことでもう一つ加わった。シャネルのチャンスに仲間入りした「チャンス オー スプランディド」だ。　　「透明感がありながらも前向きな強さを感じる香りだと思いました。新しい挑戦をする時や、自分を少し勇気づけたい時にまといたいですね」　大人への階段、そしてスターへの階段を駆け上がる、20歳の上坂にとって、シャネルとはどんな存在なのだろうか。　「シャネルは時代を超えて愛され続けるブランドで、エレガンスの中に自由や強さを感じます。私にとっては『自分らしくいる勇気』をくれる、前に進む力をくれる存在です」Break Time：Make a wish  「家族に、今日あったことを話したり、ご飯を一緒に食べたりする時間を通して、お仕事にも前向きでいられる状態を保てているような気がしています。そうやっていつも支えてくれている母には、チャンスのボディケアアイテムを贈って感謝を伝えたいです」 　仕事を離れると家族との時間を大切にする上坂。シャネルの特別イベントで束の間の休息時間にリボンにしたためた願いにはそんな思いも。Chapter 3：現在地から描く未来　「お芝居、食べること、本を読むことなど、好きなことにとことん熱中している時です」　今、上坂が自分らしくいられる瞬間。何かに夢中になっている時、周りの目も評価も気にならなくなる。ただ純粋に「好き」という気持ちに身を委ねている、その時間こそが彼女にとって最も自然体でいられる時なのだという。そして見据える未来について、上坂は続ける。　「私も含め、誰でも自分のペースで進んでいけば、きっとどこかでチャンスと出合えると信じています。私もチャンスを自分から掴めるように頑張り続けたい。自分が納得できる選択を重ねていける未来を歩み、『自分で選んだ』と堂々と思える人生にしたいです」　誰かの期待に応えるためでも、世間の評価のためでもない。自分の心に正直に、一つひとつの選択を積み重ねていく。その先に見えてくる景色こそが、彼女が本当に求める未来なのだろう。まさに「TAKE YOUR CHANCE」⎯⎯。自らチャンスを掴み取り続ける、上坂樹里の物語は、まだ始まったばかりだ。◾️上坂樹里（こうさか じゅり）2005年7月14日生まれ、神奈川県出身の俳優・モデル。2017年に芸能のキャリアをスタート。2021年に「ミスセブンティーン2021」で専属モデルとなる。「生理のおじさんとその娘」「いちばんすきな花」「ビリオン×スクール」などのドラマで注目を集める。2026年NHK連続テレビ小説「風、薫る」で、見上愛とW主演を務める、若手注目株の1人。

CHANEL

【CHANEL -TAKE YOUR CHANCE-】上坂樹里が語る、チャンスを掴んだ瞬間と、「シャネル」が持つ力

　「香十（こうじゅう）」と聞いてピンとくる人はかなりの通だろう。1575年京都に誕生し、御所御用を務めた御香所。その薫香技法は代々継承され、現在は線香・お香の最大手「日本香堂」がその名跡を受け継ぎ、「香十」という名は1969年に銀座に設立された香り専門店の名称として引き継がれている。　その香十のオリジナルフレグランス「ジュエモン（JUEMON）」が全8種の香りを揃えて刷新した。調香を手掛けたのは日本香堂の調香師、平野奈緒美さん。ヒバやヒノキなど和木の香りのアルコールフリー香水やバスエッセンスが人気のキトワをはじめ、日本香堂グループ全般の香り作りを手掛けている。　「ジュエモンというブランドはフランスのエスプリを加えた日本発信のブランドということで、香りの名前をフランス語の色名にしつつ、季節感、奥ゆかしさ、上品さといった和のニュアンスを大切にしています」　「JAUNE（黄）は今までになかったシトラスフローラルムスク、BLANC（白）は早春に咲く沈丁花の香り、BLEU（青）は透明感のあるホワイトムスク、VERT（緑）はフローラルの甘さが加わった森林の香り、ROUGE（赤）はアヤメをイメージしたアイリスにベチバーを加えたフローラルウッディ、OR（金）は温かみのあるサンダルウッド、VERT FEUILLE（若葉）はトップにフィグを据えたグリーンフルーティ、VIOLET（すみれ）はローズとバイオレットをメインにした優しく上品な香り。気軽にまとっていただけるよう、30mLサイズのオードトワレに仕上げています」　ところでこのジュエモンという名前は、香十第8代高井十右衛門に由来する。「香十 高井十右衛門 薫物家傳調合覚書」を書き遺し、代々の香十主人である十右衛門に受け継がれることになる。　「お香づくりのスペシャリストを香司（こうし）といいますが、高井十右衛門は素晴らしい香司だったようです。その書は私も拝見したことがあり、読む人が読めばわかる内容で、いわゆるレシピですね。当時の香りを再現したお香『高井十右衛門 1575』は、そのレシピに基づいて作られています。創業450年を記念した『高井十右衛門 2025』は私が手掛けたのですが、クチナシとバラの香りを加えています」　「お香の原料も奥が深くて、組み合わせ次第で煙の立ち方とか、灰の長さといったところまで関わっていて、うまく空気を取り込んで燃えるようになっています。そのノウハウは、ただ作れば燃えるという簡単なものではないんですよ。香りも立つように香料を組み合わせるから、さらに難しい。うまくいけばふくよかな香り立ちのお香ができますが、本当に香水とは別物です。日本香堂に入って初めてそういうことがわかり、とても勉強になっています。香老舗と呼ばれるところにはそれぞれのレシピがちゃんとあるし、原料もまた異なっているなど、まさにノウハウですね」　平野さんは、フランス・ヴェルサイユに本拠を置くISIPCA（香水・化粧品・食品香料国際高等学院）を卒業。ゲランの3代目調香師ジャック・ゲラン（Jacques Guerlain）が1970年に設立した教育機関で、ドミニク・ロピオン（Dominique Ropion）、フランシス・クルジャン（Francis Kurkdjian）、セリーヌ・エレナ（Celine Ellena）、アン・フリッポ（Anne Flipo）などスター調香師を多数輩出している名門校だ。本場で香りの教育を受けた平野さんは、現在の香りのトレンドをどう見ている？　「いわゆるスターパフューマーには60代オーバーな方がたくさんいらっしゃって、その一方で若手の方も増えてきています。経験というところを考えると、やはり香りの構成は変わってきている気がしますね。それに素材が今恐ろしく高騰しているので、昔のように高品質の原料をふんだんに使うというわけにはいかない。さらに、嗜好がちょっと変わってきているようにも思います。今までのスターパフューマーの方たちが作られてきたいわゆるオーセンティックなところから、あえてちょっとずらしてるっていうか。そもそもいいと思っている概念が違う、それがジェネレーションギャップ、もしくは時代性かもしれないですね」　今までになくフレグランス市場が成長している日本では、アジアも含めた海外ブランドの上陸が相次ぐ一方、この流れの乗じた日本ブランドも急増中だ。　「香料会社の数は限られているし狭い業界なので、業界に属してない方、訓練を受けたかどうかもわからないような方が調香師と名乗って商品を作っているという情報は入ってきます。資格制度はないので、名乗ろうと思えば誰でも名乗れるんです。そういう方が自分のブランドとして出している小さな雑貨のようなものが今、すごく増えているようで心配しています。香料の配合量がそんなに多くはないものでも、フレグランス製品を扱う大手企業はIFRA（国際香粧品香料協会）の自主規制を遵守した香料を使用しています。また、化学品の危険有害性をピクトグラムで表示する『GHSラベル』というものがあり、ヨーロッパでは非常に厳しく、フランスでは全製品に表示しなければならないのですが、日本ではそれがなくても製品化できる。薬機法は厳しい一方で、透明性という点ではグローバル基準に合っていないように感じます」　「フレグランス業界において、やはり調香師というタイトルは特別。トレーニングを積んでから仕事を始めるわけですが、ほぼコンペティションなので、香りを作ってそれが商品になるというのは並大抵なことではありません。企業には属してますが、特別な技能を持つ職人のようなものです。そういう特殊な職業なので、調香師というタイトルは慎重に扱っていただきたいのです。また、お客様自身もただ安いからという理由で選ぶのではなく、香りをじっくりと嗅いで自分に合うかどうか、安全性は大丈夫なのかという視点で選んでいただくことも大切だと思います」

KITOWA

【香水連載 vol.34】“お香”と“香水”を巧みに操る日本人調香師に聞く、現代フレグランス事情

 ◾️オーレリアン・ギシャール（Aurélien Guichard）：フランス・グラース出身。調香師の父と彫刻家の母を持つ。ジボダンで調香を学んだ後、「ヴェルサーチェ（VERSACE）」や「バーバリー（BURBERRY）」、「ナルシソ ロドリゲス（narciso rodriguez）」「イッセイ ミヤケ パルファム（ISSEY MIYAKE PARFUMS）」などでフレグランスを手掛ける。2019年にマティエール プルミエールを創設。パリとグラースを拠点に活動している。“香料は魔法”　「Less is more」のフレグランスづくり⎯⎯ 「原料」を意味するブランド名や、香料植物農園を所有するなど、原料へのこだわりを強く感じます。そもそもどうして原料に注力するのでしょうか？　私は南フランスのグラースで7代続く調香師の家系に生まれ、バラやジャスミンを手で摘む人々に囲まれて育ちました。その環境で、世界で最も美しいものは「原料」そのものであると、常に感じてきました。　香りの原料は、それ自体が魔法のようなもの。一つの原料が、すでに自然によって与えられた「処方」なのです。⎯⎯ 香料を最大限に生かしたフレグランスづくりについて教えてください。　マティエール プルミエールのフレグランスは、それぞれ一つの香料を軸に構成されています。フレグランスをつくる上で、私は「Less is more（少ないことは、より豊かなこと）」という言葉を大切にしています。より少ない香料を使うことで、主役となる香りが際立ちます。　当然のことに聞こえるかもしれませんが、多くの原料が混ざり合っていると、原料そのものの美しさを覆い隠してしまう。自分が何をまとっているのか理解できなくなってしまうのです。原料を過度に混ぜ合わせることなく、一つのフレグランスへと昇華させることはできないだろうかと考えました。⎯⎯ 「Less is more」の考えに至ったきっかけはありますか？　パリには、ファッションやアートの世界で働く友人がたくさんいますが、彼らは香水をつけていませんでした。「どれも甘すぎる」「全部同じ香りがする」と言うのです。一方で、彼らが南フランスにある私たちのアトリエを訪れると、原料の香りを嗅ぐのが大好きでした。原料は好きだけれど、香水は好きではなかったのです。　そこで、「原料そのものを香水に変えたらどうだろう？」と考えました。世界中のどこから来た人であっても、美しい原料を楽しめる感性を持っているはずだと。すれ違う人が思わず振り返ってしまうフレグランスを⎯⎯ 原料ファーストのフレグランスづくりのゴールは？　その香りをまとった人が街を歩いていると、すれ違う人が思わず振り返ってしまうようなフレグランスをつくることです。しかし、それは厚化粧のように、過剰な印象を与えるものであってはなりません。　そのスタイルは、ファッションにおける「オーバーサイズ」の心地よさに通じるものがあると思います。ゆったりとしたコットンや、ボリュームのあるシルエットがあるように、モダンなボリューム感の表現をイメージしています。⎯⎯ 原料にこだわるフレグランスブランドは数多くありますが、マティエール プルミエールの強みを教えてください。　マティエール プルミエールで「調香師が庭を散歩しているときにインスピレーションを受けた」といったエピソードを聞くことはないでしょう。私たちのアプローチは、常に事実に基づいています。　私はマーケティング的な手法でフレグランスをつくりたくありません。だからこそ、フレグランス自体が雄弁に香り、豊かに広がる必要がある。それは香った時に何であるかはっきりと理解できる、明快な方法でなければなりません。もちろん、濃度を高くすることで、香りの力強さは増します。それは、主役となる原料の品質の高さとも比例します。4年越しに生まれた、最高濃度の新コレクション⎯⎯ 既存のオードパルファムを創作したときから、新作エキストレ ド パルファム コレクションの構想はあったのでしょうか？　いいえ、後から生まれたアイデアです。私たちはマーケティングプランを持たないメゾンです。最初にオードパルファムを調香したとき、自分の中で考えられる限りの最高濃度で原料を配合し、「これで十分すぎるほどだ」と思っていたほどです。　それから4年が経ち、ある時、自分の処方を見直していて、ふと「まだ、もっとできる」と思ったのです。そうしてエキストレ ド パルファムが生まれました。既存品とエキストレの両方を香ったときに、同じアイデンティティを感じつつも、異なる香りだと感じてほしい。その違いを人々に理解してもらうことが重要でした。⎯⎯ 香料の濃度を高めたというエキストレ ド パルファム。その濃密な香りは、どのような調香によってつくられたのでしょうか？　最初にもお伝えしましたが、マティエール プルミエールの各フレグランスは、一つの香料を軸に構成されています。今回のミッションは、その香料の新たな魅力を引き出すこと。そこで、メインの香料とは別に「ゲスト香料」を用いました。　例えば、「ラディカル ローズ エキストレ ド パルファム」は、ゲスト香料として、クロアチア産のイモーテルの花を使用しました。最高濃度のセンティフォリアローズと組み合わせることで、ミネラルのような塩気をもたらし、ローズの深みと豊かさを引き立てます。⎯⎯ 他の香りには、どのような香料を加えたのでしょうか？　「ファルコン レザー」は、植物性のレザーノートであるバーチタールオイルに、ゲスト香料のウードを加え、レザーノートの温かみを醸し出します。「官能的なお香」を意味する「アンサン スワーヴ」にはアンバーを使用。コーヒーとバニラのユニークなアコードに奥行きを与えます。「サンタル オーストラル」には、メゾンのために開発されたブラックカルダモンアブソリュートを使用し、スパイシーで活気に満ちた印象に。そして、「バニラ パウダー」は天然のバニラに、トンカビーンを加えることで丸みを帯び、官能的で癖になるような香りに仕上げています。⎯⎯ 今回のコレクションで、調香が難しかった香りはありますか？　正直に言うと、ラディカル ローズですね。使用しているセンティフォリアローズは、グラースにある自社農園で栽培しており、2万5000本以上あります。そのほとんどを私が植えました。一年中手入れをし、知り尽くしているからこそ、新たな一面を見つけることがより難しくなります。自分で育てた原料を使って調香することほど、難しいことはありません。調香師のフレグランスのまとい方⎯⎯ 自身が手掛けた香りは、普段から身につけますか？　もちろんです。フレグランスづくりは、「私自身が何をまといたいか」「周りの人々（友人や家族）が何をまといたいか」という問いから始まります。さらに「他とは違う香りか」「ユニークな何かをもたらしてくれるか」という視点も非常に重要です。⎯⎯ フレグランスのまとい方について教えてください。　私は手首につけるのが特に好きですが、洋服にもつけます。マティエール プルミエールのフレグランスは、一度つけると数日間香りが持続するので、服につけると日をまたいで香りを楽しむことができますよ。⎯⎯ 5種類の香りを揃えるエキストレ ド パルファムは、どのように使い分けていますか？　ラディカル ローズは、バラの収穫の時期によく使います。センティフォリアローズの豊かな香りをより身近に感じたいからです。夜出かけるときにつけるのは、バニラ パウダーですね。これをまとうと、まるでパウダーの雲が自分の周りに漂っているような、とても特別な感覚を味わえます。　最近、1番頻繁にまとっているのは、今まさに開発中のフレグランスです。そちらもぜひ楽しみにしていてください。

MATIERE PREMIERE

【インタビュー】原料の力を最大化　「マティエール プルミエール」から最高濃度の新香水

　1978年、ホースト・レッケルバッカー（Horst Rechelbacher）というカリスマヘアスタイリストによって誕生したアヴェダ。創業当初から「美」を地球環境まで含めたホリスティックな視点で捉え、いち早くその理念を体現してきたリーディングブランドだ。　レッケルバッカー亡き後、2024年7月からアヴェダ グローバル プレジデントを務めているのがシェーン・ウルフ。実は彼もレッケルバッカー同様、ヘアスタイリスト出身である。　「ホースト・レッケルバッカーとは一緒に仕事をしていましたが、今なお本当に会いたい人です。人生について考えるとき、今この地球でやり遂げるべき真の目的を考えるとき、ホーストのことを思い出します。彼は1978年のブランド創業時からウェルネス、サステナビリティ、原料調達などについて並外れた先見の明をもって礎を作ってくれました。いわば彼の50年先のヴィジョンにやっと追いついたようなもので、私たちはさらにその先に進めなければいけないと思っています」　これまでもホーストの理念を受け継ぎながら、例えば2021年に100％ヴィーガン達成、2022年リーピングバニー認証取得、2023年Bコープ認証取得など多くの成果を上げてきている。その先に進めるのは簡単なことではないはずだ。　「確かに“業界初”ということを数多く継続してきました。例えば100%太陽エネルギーによる製品製造、PCRパッケージの採用、再生紙を使用したサンプルサシェを実現した最初のビューティカンパニーです。が、それゆえにやや驕りが出てきていたようにも思う。だからまずは我々のミッションへの再コミット、原点に戻り見直すことから始めたいと考えています」　「例えば1999年から毎年4月をアースデー月間とし、きれいな水を必要とする人々に届ける取り組みを続けています。累計7200万ドル以上を寄付し、1500万人以上に水を供給できていますが、この規模をさらに拡大し、より大きなインパクトをもたらすことが優先事項です。水不足はもちろん、温暖化、多様性、マイクロプラスチック問題など、地球が今ほどケアを必要としている時代はありません。幸いなことにアヴェダはエスティ ローダー グループ傘下であるため、十分なリソースをもとに実行に移すことができます」　ところでアヴェダといえば、南青山の旗艦店を2025年6月に閉店。日本に上陸した2003年9月にオープンし、2階のヘアサロン、地下1階のスパとともにブランドの世界観を体現するランドマークだっただけに大きなニュースとなった。　「私もオープニングに関わっていたので、非常に複雑な気持ちでした。でもこれも先に進むプロセスのひとつと捉えていただければ。実は昨年7月、上海に新たなライフスタイルサロンをオープンしていて、これが次世代のアヴェダサロンのフォーマットになると考えています」　「訪れていただくのが一番ですが、アヴェダの真髄を体現しています。アヴェダとはサンスクリット語で“すべての智慧”を意味しますが、五感すべてにエンゲージメントしてお客さまが自分自身と繋がることのできる体験の場として、すべての要素を意図的にデザインしています。これは順次グローバル展開していきます。コロナ禍以降、自分自身を大切にしようとする意識が高まっていますが、創業当初からホリスティックアプローチを実践しているアヴェダとしては、“ケア”というミッションをサロンを通じて広く遂行することが大切です」　意欲的に、そして楽しげに現在と未来を語るシェーンに、現在進行中のプロジェクトを聞いてみた。　「他ではまだ話していないんだけど（笑）、新しいサロントリートメントを開発中です。発酵技術を用いていて、ダメージヘアや頭皮に対するトリートメント効果が非常に高いので、おそらくサロン専用商材になると思う。発酵技術というのは素材のポテンシャルを最大限に引き出す一方、エネルギーの使用量が最小限で済むのでサステナビリティ的にも最適な技術。リリースまでには1年半から2年ほどかかりそうだけれど、期待に応えられる次世代トリートメントになること間違いなし！と思っています」

AVEDA

【香水連載 番外編】サステナビリティをけん引する「アヴェダ」、その次なる未来をグローバルトップが語る

「液体の金」と呼ばれるほど貴重なウード　ウードは、フレグランス香料の世界では「液体の金」として知られています。その希少性と世界的な需要の爆発的な増加により、市場で最も高価な天然原料のひとつとなっているのです。香りで神秘と熱狂を伝えるこの豪奢な成分は、強い嗅覚的個性を備え、熱狂は衰える気配を見せません。ウードの正体は、菌に感染することで生まれる樹脂　ウード（アラビア語名で、英語ではアガーウッド）は聖書にも言及され、アジアやアラビア半島では昔から燻煙やノンアルコールの混合物として使用されてきました。現在では、特に中国の投資家たちが収集用の希少なピースに投資し、価値を見出しています。また、中東の香水産業でも非常に高く評価され、強い原料を好むこの地域でウードは重宝されています。　ここ15年ほどの間に、西洋の香水界もこの豊かで多面的な成分に魅了されました。ウードは本物志向や異国情緒を演出するために用いられていますが、その香りの多様性により、広告的表現、東洋的な影響に触発された自由な創作、本物のウードオイルを実際に使っているフレグランスの区別は難しくなっています。　ウードの香りは、ウッディ、レザー、ハチミツ様のノートから、動物的で汚れたような、あるいは凝乳臭（ロックフォールチーズのような香り）まで幅広く、西洋の嗅覚には強烈に感じられることもありますが、中東では非常に人気です。　ウードは「アクイラリア」という木から始まります。これはアッサム（現在のバングラデシュを含む地域）原産で、今では東南アジア一帯に広がっています。クラスナ種とマラッケンシス種は、フィラオフォラ・パラジティカという菌に感染すると香りのある樹脂を分泌します。この樹脂を含んだ木がウードと呼ばれるのです。　サンスクリット文献にも登場することから、ウードの蒸留は西暦1000年頃には始まっていたと考えられています。アッサムではアクイラリアは非常に貴重で、1本の木が代々受け継がれることもありました。伝統的には、森林の中で傷のある木を病気とみなし伐採していましたが、後には釘を打って人工的に感染させ、樹脂を作るようになりました。　こうした方法は収益性が低く、20〜30年前から植林による栽培が主流に。ウードの栽培には市場の即応性に合わないほどの忍耐が必要とされます。アッサムのシレット地方では、香料会社大手のフィルメニッヒ社が「ジャラリ・アガーウッド」という家族経営の企業と提携し、約90ヘクタールに50万〜60万本の木を植え、アッサム産ウード特有の複雑でウッディかつハチミツのようなオイルを生産しています。　一方、ベトナムやラオスのウードは、チーズに似た、より力強くレザー調のプロファイルを持ちます。アッサム産ウードは現在、地理的表示の登録が進められ、何十年にもわたる時間と厳格な伝統が生み出す価値を持っています。　菌の感染には非常に長い年月がかかり、10年未満の木から得られるエッセンスは、年配の木から採れるそれとは比べ物になりません。伝統的な方法では釘を打ち込み、約40年後に伐採されます。　伐採された木はまず丸太にされ、樹脂の濃度に従って分類。その後、蒸留前に細かく砕かれ、数週間水に漬けてマセレーションを行い、香りを引き出します。　フィルメニッヒの天然素材調達責任者ドミニク・ロック氏によると、健康なアクイラリアの木にも固有の香りがあり、それは脂っぽく酸味のあるチーズ（ヤギチーズ）のようで、調香師はこのノートを「biquette（ビケット＝子ヤギ）」と呼びます。　感染した木材はさらにウッディやレザー調の強弱を持ち、熟成期間の長さによって香りの複雑さも変わってきます。そのため、産地、品種、木の年齢、樹脂の濃度が香りの完成度に大きく影響し、ウードは非常に幅広い嗅覚的表現を持つ素材となっています。　フィルメニッヒの調香師ファブリス・ペレグラン氏は「ウードは生き生きとして多面的なキャラクターを持ち、ウッディノートのパレットに多くの彩りを与えてくれる」と語ります。前述の「ヤギのようなノート」を持つウードは、西洋では取り入れにくいものの、東洋では不可欠な要素となっています。ウードの香りを得る5つのステップ栽培木を伐採した後、丸太にカットし、細断。一部は無傷のまま残され、収集家や燻煙用に販売されます。 感染自然界では毛虫が木に穴を開けますが、16世紀以降は釘を使って感染を促し、樹脂の生成を高めています。 樹脂濃度の分類木材は黒、茶、淡茶、白（健康な木）に分類。熟成期間によって香りの仕上がりが変化します。 抽出チップ状にされた木を蒸留し、ウードエッセンスを抽出してオイルに溶かします。価格は1キロあたり最大で3万5000ドル（約540万円）に達することも。インドネシア、ベトナム、カンボジア、ラオスが最大の輸出国です。■ウードが香る、フレグランスセレクション 　フレグランスを文化的、芸術的な側面から捉えるネ マガジンが、ウードが特徴的に香るフレグランスをセレクション。おまけ：妄想香水劇場（The fantasy perfumery）　Nezならではのフレグランスの夢のブティック「THE FANTASY BOUTIQUE」。フィクションの登場人物たちが、ある日、現代の香りを求めてフレグランスブティックの扉を開けたとしたら？コンサルタントが物語の舞台やキャラクターの性格、スタイルに合わせた香りを提案します。今回は、1956年のニューヨーク、日付は11月3日。お客さんは、世界で最も著名な芸術家のひとり、パブロ・ピカソ（Pablo Picasso）が訪れました。　最近、私たちはあなたが映画「ピカソ 天才の秘密」で創作する姿を拝見しました。作品の中であなたは、あなたは「画家になりたかった。でもピカソになった」とおっしゃいましたね。　そして今日は、ピカソのための香水を。あなたの天才にふさわしい香りをご提案します。ムッシュー、私があなたにご提案するのは、「カーナー バルセロナ（Carner Barcelona）」の「メガリウム（Megalium）」です。これは熱き血潮を持つ香りです。香りの中心には、威厳あるシナモンが力強く香り、とても明快で具象的。ですが、描き方は決して常識的ではありません。ペイストリーのような甘さは皆無で、魅惑の旋律はすぐにホワイトペッパーの野性味にかき消されます。獣のように、いや、闘牛士に突進する雄牛のように。そしてそのシナモンは、熱く鋭いチリペッパーによって変貌し、姿をゆがめていきます。しかし、奇跡のようにそのシナモンはすぐさま色彩を変えるのです。もはや茶色ではなく、バラ色へと。この炸裂的な香りの構成に反して、バラが香りに意外なひねりをもたらします。それは開かれた、無防備な誘惑そのもの。フローラルで、アプリコットのようでもあります。背景には、乳香とミルラの樹脂が静かに香り、この香りにミノタウロスのような熱く筋肉質な生命感を与えています。ユニークで、誇り高く、そして奔放。メガリウムを纏ったその瞬間、ヴィルトゥオーゾは天上へと突き抜けるのです。■フランス発フレグランスマガジン「Nez」がおくる香料辞典・Vol.1 バニラ・Vol.2 ジャスミン

フランス発フレグランスマガジン「Nez」がおくる香料辞典：Vol.3 ウード

グラースでは、ただ「花」と呼ばれているジャスミン　フランス南東部のグラースは、「香水の都」として世界的に知られていますが、その名声を支える香料のひとつに、繊細で芳しいジャスミンがあります。近隣の畑で手作業で収穫された小さな白い花びらは、町の工場でアブソリュートに加工され、有名メゾンが高額で買い求める製品（香料）へと生まれ変わります。　「今はジャスミンの状態は良いですが、今年は厳しい時期もありました」。2018年8月末の冷たい朝、アンドレ・ガルヌロン氏はジャスミンとチュベローズの畑の前に立って語りました。町のふもとに広がる1エーカーの芳しい花畑。「猛暑で樹液の流れが遅れたんです。蕾が開きませんでした」と彼は説明します。　この農園は1892年にガルヌロン氏の曾祖父母によって設立。長年ガルヌロン家は香料メーカーのロベルテ社と提携し、チュベローズ、バラ、ジャスミンの専属農園として栽培を続けてきました。農園で働く人々は毎日が自然との対話で、植物と気候の変動に合わせて過ごします。ガルヌロン氏はその仕事を息子に引き継いでいますが、毎年夏のシーズンには、一際花の状態に目を配っているのです。ここグラースでは、ジャスミンはただ、「花（the flower）」と呼ばれています。なぜなら、それがグラースを「香水の都」たらしめる原動力だったからです。　毎年8〜10月、場合によっては11月初旬まで、数人の作業員が夜明けとともに作業を開始。この日も6人のピッカー（花摘み人）がいました。──学費を稼ぐ若者、冗談好きな年配の紳士、近隣の旅回りのコミュニティから来た4人の女性たち。「あの女性たちは本当に素晴らしい」とガルヌロン氏は語ります。最古参のジャンヌ・ラ・フルールは、36年前から毎年この時期になると戻ってくるのです。「たしか13か14歳のときに始めたんです。最初は姉たちと来て、それから息子たち、娘たち、甥っ子たちも。そして今もこうして来ています」。　女性たちは茂みに体をねじ込み、茎やつぼみに触れずに花を摘み取ります。「花のスカートを持ち上げると、ぽろっと取れるのよ」とそのうちの1人が説明します。「暑い日は早く来るの。6時15分から作業することもあるわ。日の出前のほうがよく見えるから」。花の香りが最も強いのも朝。「時間が経つと少し鼻につくの」と別の作業者が言います。　元々ジャスミン（ジャスミナム・グランディフローラム）はインド原産。全世界のジャスミン生産の90%以上をインドとエジプトが占めています。霜や風に弱く、夏の熱波も大敵ですが、太陽を浴びて育つのが大好きで、晴れの日には水を大量に吸収します。テロワール（産地）によって果実やハチミツのような香りに変化し、より官能的、グリーン、あるいはアニマリックになるのです。ただし、その香りは、ヒマラヤ山麓でお茶にも使われるジャスミナム・サンバックのようにインドール（動物的香り）で重くなることはありません。グラースで働く生産者たち　多い人で一日4kgの花を収穫　グラースでは、1人のピッカーが1日に2～3kg、多い人で4kgの花を収穫します。その場で行われる最初の計量が、その日の賃金を決定します。計量が終わると、ガルヌロン氏はすぐに花をバンに積み込み、数キロ離れたロベルテ社へと配送。本社と工場は、19世紀末にギュスターヴ・エッフェルが建設し、グラースのロベルテ社では約900人が、生産から香水製造まであらゆる工程を担っています。　「私たちは年中無休だ」と、60年以上前から勤める79歳のロベール・シニガリア氏が語ります（2018年当時）。「1月2月はミモザとヒース、年に3回はスミレの葉、5月はもちろんバラも。それからマテ、パチョリ、カストリウム（ビーバー分泌物）も。合計で400種以上の天然素材を扱っています」。工場に着いたジャスミンはすぐに処理。一部は暗く通気の良い小部屋で「アンフルラージュ」（香料を得る方法のひとつ）に回されます。そこで花は1つずつ木の枠に乗せられ、朝露を取り除きます。週末には花と脂肪の層が交互に重ねられ、植物本来の香りを閉じ込める作業に。「昔は動物性脂肪を使っていたけれど、狂牛病の流行後は禁止になった」とガルヌロン氏。現在は植物性脂肪による新しいブレンドが試され、かつての「ポマード（香脂）」に近い結果が期待されています。最高級のアブソリュートを生み出すための、“コンクリート”　とはいえ、今日ではほとんどの花は溶剤抽出（香料を抽出する際に、有機溶剤を用いて植物から香り成分を抽出する方法）に回されます。例えばヘキサンは、芳香分子を抽出する揮発性溶剤で、蒸発させることで「コンクリート」と呼ばれる芳香ペーストが得られます。これをさらに加工することで、香水業界の至宝「アブソリュート」が生まれます。グラースでは年間30kgほどしか、このコンクリートを販売しません。これは世界の供給量の1%にすぎませんが、その品質は唯一無二。最高級香水に採用され、「シャネル N°5」の抽出液にも使用されています。ロベルテ社の工場の作業場には、花を抽出する担当者の名前が掲示されています。花は再び計量され、通気性のあるバスケットに入れてカビを防ぎます。床に落ちた1枚の花びらさえも拾い上げられて戻されます。「どんな花も無駄にしない」と、コンクリート製造責任者のルイ＝ミシェル・パスロンは語ります。“1kg”のためのジャスミン700kgには1400時間の収穫が必要　巨大なステンレス製の抽出槽に花が入れられると、ジャスミンは洋梨のような香りを放ちます。その後ヘキサンが加えられ、加熱処理へ。マセレーション（熟成）中の花に毎日新しい花が追加され、最後には植物が完全に使い果たされ、色も失われ、湿ったジロール茸のような姿に変わります。最後の香りは、さつまいもとチョコレートケーキの間のような芳香に。地下の作業場では、芳香分子を抽出したあとの溶剤が蒸発し、ワックス状のコンクリートが生成されます。これはアブソリュートよりも保存が効き、数ヶ月間劣化せずに保管可能。アブソリュート製造室では、作業者は紙のキャップをかぶって衛生管理を徹底。コンクリートの準備ができると、エタノールに溶かし、冷却槽でグラッサージュ（冷却精製）されます。冷却によって蝋成分が固まり、アルコールは液体のままとなり、アブソリュートを得るまで、さらなるろ過や精製工程を続けます。こうして完成したアブソリュートは、世界中の調香師や有名ブランドのオーダーメイド品として取引され、1kgあたり10万ユーロ（約1700万円）という高値が付きます。「アブソリュート1kgを得るには、約700kgのジャスミンが必要。つまり、収穫には1400時間がかかる」とロベール・シニガリア氏は語ります。ジャスミンの香りを得る5つのステップ収穫手作業で8月〜10月（時に11月）に早朝から行われる。 コンクリートヘキサン抽出後、蒸発によって得られる蝋状物質。 アブソリュートアルコールに溶かして冷却、蝋を取り除いた後、最終的に抽出される香料。■ジャスミンが香る、フレグランスセレクション 　フレグランスを文化的、芸術的な側面から捉えるネ マガジンが、ジャスミンが特徴的に香るフレグランスをセレクション。おまけ：妄想香水劇場（The fantasy perfumery）　Nezならではのフレグランスの夢のブティック「THE FANTASY BOUTIQUE」。フィクションの登場人物たちが、ある日、現代の香りを求めてフレグランスブティックの扉を開けたとしたら？コンサルタントが物語の舞台やキャラクターの性格、スタイルに合わせた香りを提案します。今回は、1994年のパリ、日付は12月11日。お客さんは、映画「レオン」から、ストーリーもさることながら、ムービースタイルアイコンの金字塔のひとりとして時代を超えて愛されるヒロイン、マチルダ（Mathilda）が訪れました──。　これがあなたの初めての香水になるのね。何を選べばいいのかわからない…？バニラが好き？花や果物？キャンディーのほうが好き？じゃあ、「ロリータレンピカ（Lolita Lempicka）」の「ロー・オン・ブロン（L’Eau en Blanc）」を試してみるのはいかが。これはドラジェ（糖衣アーモンド）の香りがするの、わかる？すぐにカリッとかじりたくなる甘さで、アーモンドの中身がご褒美。目を閉じて、さぁ、今度はピリッとしたスミレの味、そしてありえないほどピンク色の果実のマラバールガムの味が飛び込んでくるわ。少し粘り気のあるリコリスロールの味もしてくるし、綿あめみたいなふわふわの砂糖、指でちぎって舌の上で溶かすあの感じよ。男の人がスイーツ系の香りを好きになるかって？もちろん、ただし超パウダリーならね。この香りは、アイリス、ヘリオトロピン、トンカ豆がこのお菓子のような香りに、女性らしさの震えるようなパウダリーな雲をまとわせてくれるの。お菓子屋さんからは卒業、よかった、あなたが言う通り、もう子どもじゃないのね。でも、「マダム」みたいな香りはイヤでしょう？ロー・オン・ブロンならそんな心配なしよ、義母と間違えられることなんて絶対にないから。ベチバーとムスクが、この香りに必要なだけの体躯と挑発的な強さを加えているけど、決して重たくはならない。チュールや羽根のようなヴェールみたいにね。香りをつけてみる？そうすれば、あなたはマリリン・モンローみたいになるわ、かすかな、でも確かな砂糖の泡の中に包まれて、安心感と魅力に満ちてくるの。■フランス発フレグランスマガジン「Nez」がおくる香料辞典・Vol.1 バニラ・Vol.3 ウード

フランス発フレグランスマガジン「Nez」がおくる香料辞典：Vol.2 ジャスミン

甘く洗練された香りを生み出すバニラ　香りで言うところのグルマン（gourmand）は、フランス語の「食いしん坊」からきています。グルマン系のフレグランスは、バニラやキャラメル、カカオ、ナッツなど、美味しそうな食べ物を連想させる、甘い香りが特徴。最近では夏や気温が高い日でも、軽やかに甘さをまとえるグルマン系も増え、自己表現のひとつとして、さまざまな香りのバリエーションに緒戦する若年層を中心に人気が高まっています。　グルマン系の王道のバニラは、甘さの中にも洗練された深みがある香りで、料理のフレーバーだけでなく、アブソリュート（香料の濃縮エキス）としてフレグランスの世界でも重宝されています。香りに用いられる“スパイス”としてのバニラは、インド洋に浮かぶマダガスカル島で栽培・加工されています。バニラの香料はどこからやってくる？　バニラの香料の物語りは、地球上の3万5000種の蘭（ラン）の中で唯一、食用の果実を生み出すことのできる「バニラ・プラニフォリア」によって始まります。メキシコ原産のこの植物は、19世紀に赤道沿いの地域へと運ばれ、マダガスカルにも持ち込まれました。今やマダガスカル島は世界最大のバニラ生産地となっています。　島の島の北東部にあるサヴァ地方に拠点を構えるドイツの植物香料会社Symriseは、約7000人の農家が、資源の適正な保全を保ちながら、品質を維持して生産に携わっています。バニラの植物が生い茂り、剪定され、花を咲かせるまでは3〜4年ほどを要します。　ちなみにバニラの花は雌雄同体で、繁殖のための受粉は、一輪ずつ手作業で行う必要があります。受粉から約9ヶ月後、サヤが収穫可能な緑色へと変化。およそ600本から約6kgのバニラ（ビーンズ）が生まれます。バニラが生まれる過程　収穫後の肝となるのが、発酵と乾燥の工程。その長い過程の中で、バニラは私たちが見慣れた黒褐色へと変化します。収穫されたばかりのサヤは、60度に熱した水で1分間湯通し。これにより細胞構造が分解し、酵素の作用によって、バニラの香りの成分であるバニリンが生み出されます。そして湿ったままのサヤは木箱に詰められ、綿の布で覆われ、熱を保ったまま3日間“発汗”を続けます。次に、棚に広げられ、10〜21日間かけて乾燥。乾燥途中は定期的にチェックされ、柔軟性や水分の含有量に応じて、選別・分類された後、束ねられます。　サヤはさらに熟成され、何段階もの選別と等級分けの工程を繰り返します。この選定作業は、香料の品質にとって重要な項目で、高度な専門知識を要します。こうして、バニラの香料を抽出する準備が整います。多様なバニラの裏側　バニラの香料と言っても、その表情は多様で、調香師たちのセンスでさまざまなものが選ばれるのです。このバニラの香りのバリエーションは、異なる農園からのサヤを混合・粉砕することで叶えられます。複数が混ざり合うことで、バニラの香料（アブソリュート）は、食欲をそそるグルマンな香りから、フェノール、ウッディ、タバコ調のノートまで、多様な側面を持つようになります。　サヤから得られた粉末は、70度に熱したサトウキビ由来のアルコールと混ぜられ、黒糖の香りとバニラの香りが融合。この混合物を蒸発させて抽出液を得ます。さらに、この高濃度の抽出液を6倍のアルコールで希釈し、再度蒸発させることで、バニラのアブソリュートが完成します。単純でありながら伝統的なこの蒸留法で、バニラ果実の持つすべての甘さや、レザーのような雰囲気、動物的な香りが保たれるのです。バニラの香りを得る5つのステップ受粉雌しべと雄しべを隔てる膜を手作業で切り、両者を優しく接触させます。受粉は開花初日の朝に行わなければならず、そうしないと花は萎れてしまいます。3ヶ月にわたる開花期間中は毎日チェックが必要なのです。 収穫受粉から9ヶ月後の9月から12月にかけて、サヤが収穫可能となります。風味は成長期間の終盤にかけて形成され、緑のまま熟します。 乾燥収穫されたサヤは湯通し・発酵された後、陰干しされます。毎日1～2時間だけ日光にさらされます。 等級分けサヤはサイズや品質に応じて束に分類されます。まずはワックス紙に包んで熟成し、その後箱に入れます。品質管理者が束を定期的に嗅ぎ、品質の一貫性と安定性を確認します。 加工サヤは粉砕され、アルコールと混ぜられます。この混合物は蒸留され、濃度に応じて、「3x」または「30x」というラベルがつけられます。■バニラが香る、フレグランスセレクション 　フレグランスを文化的、芸術的な側面から捉えるネ マガジンが、バニラが特徴的に香るフレグランスをセレクション。おまけ：妄想香水劇場（The fantasy perfumery）　Nezならではのフレグランスの夢のブティック「THE FANTASY BOUTIQUE」。フィクションの登場人物たちが、ある日、現代の香りを求めてフレグランスブティックの扉を開けたとしたら？コンサルタントが物語の舞台やキャラクターの性格、スタイルに合わせた香りを提案します。今回は、2001年のパリ、日付は12月19日。お客さんは、「ハリー・ポッターと賢者の石」より、ハリー・ポッター（Harry Potter）が訪れました──。　ホグワーツ魔法魔術学校に入学したんですね？おめでとうございます、若き魔法使い。初めて香水を買うというその行為は、これから始まる非現実的で、魔法のような世界への第一歩を祝福する儀式でもあります。そこでおすすめするのが、「ペンハリガン（Penhaligon's）」の「サボイ スチーム（Savoy Steam）」。その香り立ちはややボーイッシュで、あなたの新たな成熟を邪魔することなく、ぴったりと寄り添ってくれるでしょう。まるで壮麗な時代様式のバスルームにいるような気分になります。バスタブからあふれる泡の中、イングリッシュローズとアロマティックなゼラニウムの香りがしっとりとした空気に広がります。清潔感を大切にするあなたに、まさにぴったりですね。そして、魔法の要素は？ もちろん、ちゃんとありますよ。この香りの中には、悪意あるインセンスの霧が紛れ込んでいて、まるで呪文のようなノートを運んできます。ピンクペッパーの大胆さ、バルサム調のベンゾインが輪郭を柔らかく包み、同時にそれはどこか薬局や、いや魔法使いの軟膏のようでもあります。──ウィンガーディアム・レビオーサ。──えっ、どういう意味かって？ああ、浮遊の呪文ですよ、うっかりしてました…。サボイ スチームはあなたの元へ飛んでいきます。この香水は、あなたの家系のように誠実で、ミステリーに満ちた才能を持つ人にこそふさわしいのです。■フランス発フレグランスマガジン「Nez」がおくる香料辞典・Vol.2 ジャスミン・Vol.3 ウード

フランス発フレグランスマガジン「Nez」がおくる香料辞典：Vol.1 バニラ

DIOR SAUVAGE Movie with &TEAM 『NICHOLAS、JO、MAKI』爽快感がクセになる「ソヴァージュ オードゥ トワレ」　「ソヴァージュ オードゥ トワレ」は、ありのままの自分自身でいられるような、自然でフレッシュなウッディ アロマティックな香りだ。地中海の強い日差しを浴びたフルーティさと、ペッパーのようなほろ苦いベルガモットの独特なファセットに支えられ香り立つ。　日差しが眩しい清々しい朝、圧倒的な存在感でスタジオに到着した3人。ソヴァージュの溌剌と爽快感が際立つその空間に、彼らのオーラが調和し心地よい空気が流れる。この撮影を心待ちにしていたという3人は、ソヴァージュをどう捉えているのだろう。　「大人っぽくてクールな印象でした。香りもそうですが、ボトルが深い青からクリアへのグラデーションになっていて、置いてあるだけでも素敵ですよね」とMAKI。JOもNICHOLASもその大人っぽい香りに共感すると同時に、柑橘系のフレッシュさがありながらも、これまでに香ったことのなかった香りの調和に驚きも感じたようだ。　フレグランスは、忘れられない記憶として深く刻まれる。香りは時に、スイッチとなり、自分を解き放つ鍵にもなる──。　「ライブが始まる前につけたいですね。ステージでは高いパフォーマンスが求められますが、ソヴァージュをつけることで気持ちが切り替わり、一気に集中モードに入れると思います」とMAKIとJOは口を揃える。一方、NICHOLASは「こういった撮影の時にまといたい。一瞬を切り取るスチール撮影では、よりかっこいい自分、研ぎ澄まされた自分を表現したいから。この香りをつけると、内に秘めた自分らしさが自然と表に出てくる感覚があります」と語る。　青年らしい溌剌とした爽やかさに、ステージで魅せる躍動感。2つの側面を持つ彼らにとって、自分らしい瞬間とは。そして自分らしさと香りの関係をどう捉えているのか──。　「歌っている時です。ライブやレコーディングなど、自分がどう歌いたいかがはっきりしている時が一番自分らしいと感じます」というMAKIに、JOも賛同する。さらに「ライブの時、髪型やファッションで印象が変わるように、香りもパフォーマンスに影響を与え、新しい表現が生まれると思います」（JO）。「歌っている時にフレグランスをつけるとより集中できますね」（MAKI）。　NICHOLASは、香りと好きなファッションを結びつける。「全身ブラックのスーツを着た時に、ソヴァージュをつけると自分らしさにつながります。いつかオーダーメードしたスーツにソヴァージュをつけたい。これ以上にない関係です」という。2025年は韓国デビューと日韓ミリオン　今感じる成長　2025年、韓国デビューと日韓ミリオンを果たし、大きく飛躍した&TEAM。日本デビューから3年。彼らが最も成長を感じた瞬間は、初のアジアツアーだった。　「アジア各地でパフォーマンスを重ね、さまざまな経験を積んだことで、アーティストとして舞台をより楽しめるようになり、自信にもつながりました」（MAKI）。NICHOLASは、ファンの反応に影響力を実感したという。「僕たちのパフォーマンスを見て、新しい言語を学んだり、ダンスを始めたというコメントが増えて。それがさらに僕らの力になったと思います」。　一方JOは、内面的な変化を語る。「対応力と自主性が身につき、精神的に成長しました」。そんな多忙な日々の中でも、彼は気分転換を忘れない。「絵を描くことがリフレッシュになります。忙しいと考えが巡り続けますが、絵を描く時は何も考えずにいられる。最近？そうですね、『スラムダンク』を描きました」と笑顔。　飛躍の年を終え、また次へのステージに向かう彼らが、これからも変えたくないこと、一方で挑戦したいこととは──。　MAKIは「楽しいことが好きという点は変えたくないですね。挑戦したいのは、自分で曲を作ること」。NICHOLASは、「今愛していることをずっと愛していきたいです。挑戦したいのは、自分のスタイルの幅を広げ、いろんなことができるようになることです」。そして「謙虚な気持ちは絶対に持ち続けたいです。今の若さに頼らず、将来のために今できることを全部やりたいです。挑戦は、自分の“色”をもっとしっかり見せること」（JO）。3人の目は未来へと輝いている。　そんなJOに、MAKIとNICHOLASが笑う。「そういえば、JOからは香りのイメージが湧かない。メンバーはみんなそれぞれフレグランスをつけているから、『あ、今ここにこの人がいたな』って分かるんだけど」。撮影中も、3人は思い思いに過ごしながら、近くに寄って談笑したり戯れ合ったりしていた。近い距離感。「メンバーの香りは、安心感にもつながっています」。ソヴァージュをチェックソヴァージュの香りに包まれるシャンプー　フレグランス「ソヴァージュ」のスピリットを受け継ぐソヴァージュ メンズ ケアから3月6日、ディオール ガーデンで持続可能な方法で栽培されたサボテンのパワーを注ぎ込んだ、「ソヴァージュ シャンプー」（250mL 8030円）と「ソヴァージュ ヘア セラム」(洗い流さないヘアトリートメント、数量限定、1万1770円）が登場する。　シャンプーは、髪をうるおいを守りながら心地よく洗い上げる。泡切れがよく、すっきりと洗い流すことができる。ヘア セラムはみずみずしく軽やかなテクスチャーで、ベタつかず素早く浸透。濡れた髪にも乾いた髪にも使用でき、うるおいと美しいツヤを与え、健やかな髪へ導く。美しいツヤを引き出す。ともにソヴァージュのフレッシュな爽快感が際立つ、ウッディ アロマティックな香りがほんのりとすれ違う人に余韻を残す。　ソヴァージュ シャンプーを、&TEAMの3人がひと足早く体験──。使い心地の良さはもちろん、何より、香りがもたらす効果について語ってくれた。　「バスタイムの後も、ソヴァージュの香りがしっかり残っていました。さりげない残り香が心地よかったです」とMAKI。NICHOLASも「自分では気づきにくいかもしれませんが、周りから『今日、いい香りだね』と言われそうな印象的な香りでした」と続ける。　JOは異なる視点を語る。「使い心地が爽やかですよね。フレグランスはオン・オフの切り替えに使いたいと思いますが、シャンプーは毎日使って香りをナチュラルにまとうことで、落ち着いた自分でいられる気がします」。　そしてシャンプーはギフトとして選びやすい。「グループの誰に贈りたい？」そう問いかけると、3人は意外にも真剣に考えて答えてくれた。　MAKIは「HARUAです。彼は自分の軸がしっかりしていて、やりたいことが明確。『自分らしさを表現する時にまとう』という意味で、このソヴァージュは彼にぴったりだと思います」。　一方、JOとNICHOLASは、隣にいるMAKIの名前を挙げた。実はこの撮影の3日後、MAKIは20歳の誕生日を迎えた。「20歳になるタイミングで、大人っぽい香りのソヴァージュを贈りたい」とNICHOLAS。JOも「年を重ねるごとに一番大人っぽくなっているのがMAKI。だからこのソヴァージュの香りがすごく似合うと思います」。そう言われたMAKIは感謝を口にしながら、20歳になってやりたいこととして「メンバーと旅行に行きたいです。仕事ではなく、観光でイタリアに行きたい。一人旅は寂しくて無理なので（笑）、メンバーと一緒がいいですね」とはにかむ。メンバーは、もはや本当の家族以上に“家族”なんだろう。ずっとどんな時も一緒にいたい、そんな思いもあふれた。　4月21日に3rd EP『We on Fire』をリリースする&TEAM。前作から約6ヶ月ぶりとなる同EPは、2025年に初のアジアツアーやNHK紅白歌合戦出場を経験したメンバーの成長と、さらなる挑戦への決意を表した作品だ。　「&TEAMらしさを感じる曲が多く、パフォーマンスに注目してほしい。入学、就職──4月は新しいことが始まる時期。人の背中を押せるようなアルバムになっています。僕たちの新しい姿で、頑張っている人たちに勇気を届けたい」。そんな&TEAMを、ソヴァージュが寄り添いパフォーマンスへのスイッチを押す。ソヴァージュ シャンプーを詳しく衣装：全てディオールソヴァージュを詳しく◾️&TEAM日本からデビューした9人組グローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て結成。メンバーはEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、MAKI、TAKIの9人。2022年12月7日にEPDebut ET『First Howling : ME』でデビュー。2025年10月28日にKR 1st mini Album『Back to Life』で韓国デビューを果たし、発売初日にミリオンを達成。2025年の年末にはNHK紅白歌合戦にも初出場し、今、アジアで話題を集めるグループだ。2026年4月21日に3rd EP『We on Fire』をリリースし、5月からはアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'』を開催する。photography: Takemi Yabuki(W), video: Yukari L. Takatori (Blackout Pictures), styling: Riki Yamada, hair: Toshiyasu Oki, Narumi Toshima(CONTINUE), makeup: Kayamori Fumika, Kanamitsu Yuka(CONTINUE), creative director: Airi Nakano| beauty director: Akiko Fukuzaki, casting: Soogyong Kim, project management: Yuui Imai (FASHIONSNAP)

DIOR

&TEAMのNICHOLAS、JO、MAKIがディオール ソヴァージュを大胆に、そしてフレッシュにまとう

ヴァレンティノ ビューティはエレガントで大胆かつ先進的なブランド⎯⎯ 前職では「プラダ ビューティ（PRADA BEAUTY）」の立ち上げに携わっていたそうですね。　直近3年間は、ミラノを拠点にプラダ ビューティのグローバル市場展開戦略を担当する副ゼネラルマネージャーを務め、ブランドの独自性を全市場で確実に反映させるべくグローバルローンチを指揮しました。プラダというファッションのアイデンティティとロレアルの化粧品分野における革新的な強みを融合させることで、卓越した価値を創出し、著しい成長を達成したと確信しています。⎯⎯ 日本ロレアルに着任し、現在のミッションは？　これまでミラノから世界への発信でしたが、現在はヴァレンティノ ビューティといったグローバルブランドを日本市場でどう拡大させ、お客さまに親しんでいただくかを考える立場へと変わりました。ブランドをローカルで活性化することがミッションです。とてもやりがいを感じています。⎯⎯ ヴァレンティノ ビューティをひと言で表すと？　ひと言では難しいですね（笑）。「エレガントで大胆かつ先進的なブランド」でしょうか。クチュールがけん引するイノベーティブなデザイン性と、伝統や職人技といったオーセンティックな価値が共存していることが最大の魅力です。私たちの目標は、ヴァレンティノのDNAをビューティアイテムを通して伝えること。この魅力をお客さまにどのようにお届けするかという、ストーリーテリングを強化しています。 フレグランス「アナトミー オブ ドリームス」を軸に発信を強化⎯⎯ヴァレンティノ ビューティが日本に上陸したのは2022年3月。当初からフレグランスに加えメイクアップも揃え、よりキャッチーなデザインで若年層にもリーチしています。現在の注力カテゴリーを教えてください。　フレグランス、メイクアップともに発信を強めています。両カテゴリー間で完璧に調和した相乗効果が生まれています。この均衡はクチュールブランドにとって理想のバランスであると捉えています。より多くのお客さまとつながることができますし、このバランスを維持していきたいです。⎯⎯コロナ禍以降、フレグランス市場の拡大が顕著です。ヴァレンティノ ビューティにおいても、同様の傾向が見られますか？　世界的なフレグランス市場の急成長に伴い、ヴァレンティノ ビューティも好調に推移しています。フレグランスはブランドとの出合いを創出する重要なアイテムと位置づけており、この追い風を活かしながら、昨春デビューした「アナトミー オブ ドリームス」を軸にした戦略を構築しています。⎯⎯ アナトミー オブ ドリームスのコンセプトを教えてください。　イタリア・ローマの宮殿を舞台に、その空間で紡がれる物語を夢として昇華したクチュールフレグランスコレクションです。建築の美しさや空気感を香りで表現する手法が、ヴァレンティノらしいオートクチュールの世界観として人気で、ローンチ以降好調です。⎯⎯このフレグランスは、顧客にどのような価値を提供していますか？　単に香りをまとうのではなく、“ムードをまとう”という感覚です。例えば、「リノサンス ドゥ レール」は、早朝の澄んだ空気の中、鮮やかなイタリア庭園とその奥へと続く小道を探索する情景を描いています。まるで自分がその場にいるかのような、香りのストーリーを伝えています。⎯⎯10種類ある香りの中で、どの香りが人気ですか？　「リノサンス ドゥ レール」は日本国内で非常に高い反響を得ており、主張しすぎないクリーンなフローラルノートが若年層を中心に支持されています。対照的に「ソーニョ イン ロッソ」は海外人気が高く、インバウンド需要が顕著です。Z世代に響かせる「ニュースタルジア」戦略⎯⎯では日本市場についてお聞きしたいと思います。日本でビジネスをスタートして、日本人のフレグランスの選び方に特徴はありますか？　日本は“感性の解像度が極めて高い”マーケットだと感じました。自分の好みと他者からの印象の両立を重視し、ユニセックスでニュートラルな香りを好みます。個性は求められるものの、強すぎないバランス感覚が日本市場の特徴と言えますね。⎯⎯成長する日本のフレグランス市場ですが、香りの好みに変化は見られますか？　従来からの爽やかで清潔感のある香りへの志向は継続していますが、この1〜2年でウードやスパイシー、レザーといった力強い香りを求める人が増えていると思います。また、気分やシーンに応じた使い分けや、レイヤリングを楽しむ人も増加しており、接客を通じた複数購入も珍しくありません。⎯⎯ 若年層へのアプローチで重視していることを教えてください。　Z世代を含む若い世代をどう取り込んでいくかは、すべてのクチュールブランドの課題です。SNSなどのデジタル施策は欠かせませんが、単なる商品紹介では共感を得られません。購入がゴールではなく、価格や店舗体験も含めた“独自性のあるストーリー”への共感が重視される時代です。　そこで私たちは、ヴァレンティノが持つクチュールの歴史に改めて着目しました。いわゆる過去への懐古ではなく、若い世代の視点で新しい価値観を吹き込む考え方です。ブランドの歴史や伝統を学びながら知識を深め、トレンドを再構築、そして未来へ橋渡しをする。この「ニュースタルジア」の考え方こそが私たちに必要な姿勢です。2026年はファッションと協働し独自性を発信⎯⎯ 2026年、最も強化したいことは？　クチュールブランドにとって非常に重要なのは、その独自性。1つのブランドとして、1つのメッセージを届けることが不可欠です。　私が日本に来てからの重要なミッションの1つが、メゾンのファッション部門と密に連携することで、統一されたブランドストーリーを確立することでした。⎯⎯ 具体的な施策を教えてください。　ヴァレンティノのDNAをより深く体感いただける機会を創出します。フレグランスの歴史やストーリーを伝えるイベントを展開し、唯一無二の体験価値を通じた差別化を図ります。　メイクアップでは、クチュールブランドならではの高いデザイン性を活かし、アクセサリー感覚で楽しめるコスメを展開します。機能性に加え、メゾンの象徴的な要素にインスパイアされた新作が「クチュール アクセサリー」として登場しますので、楽しみにしていてくださいね。text: Mayumi Hasegawa | interviewer: Akiko Fukuzaki, edit: Mayu Kamitamari (Fashionsnap)

VALENTINO BEAUTY

「感性の解像度が高い」日本へ　ヴァレンティノ ビューティ事業部長にインタビュー

【2026年桜コスメ】多幸感あふれるコスメが多数登場　メイクアップやフレグランスなどアイテム別に紹介

夕方も"イケてる"顔づくり　「ジバンシイ（GIVENCHY）」のパウダー：上から重ねたり、ルースパウダーとレイヤーしても使えるフェイスパウダー。エモリエントマット テクノロジーにより、うるおいと透明感を与えながらマットな質感に仕上げます。日中のタッチアップにも使用できるので、昼過ぎのテカリケアに取り入れてみて。　「ファイブイズム×スリー（FIVEISM × THREE）」のコンシーラー：気になる部分だけを隠せるスティックタイプのコンシーラー。さまざまな肌にフィットする3色のベーシックカラーとクマや青ヒゲをカバーする色補正カラーを用意しました。なにもつけていないかのような自然な仕上がりで、気になる部分をカモフラージュします。　「リンク（LINC ORIGINAL MAKERS）」のリップ：高純度ワセリンベースのリップバーム。抗酸化力の高い4種類の植物由来成分が、くちびるの乾燥をケアし長時間キープします。2種展開で、BRISKはメントールの清涼感でブレスケアにも◎、FLEURはフローラルが香るフレーバーです。　「シャネル（CHANEL）」のアイブロウ：眉毛を1本1本描き足し、自然に仕上げるアイブロウ。カラー ピグメントが高濃度で配合され、ワンストロークでしっかりと発色し美しいラインを描きます。汗やにじみ、暑さに強いウォータープルーフ フォーミュラで美しい仕上がりを長時間キープ。■ジバンシイ プリズム・リーブル・プレストパウダー（全5色、各7480円）■ファイブイズム×スリー コンシール バー S（全4色、各4620円）■リンク オリジナル メーカーズ リップバーム（全2種、各12g 各2640円）■シャネル スティロ スルスィル オート プレシジョン（全5色、各6710円）意外と見られる手元のケア　「ディオール（DIOR）」のマルチクリーム：シカ成分配合で肌荒れを防ぐマルチクリーム。95％の自然由来成分で構成されたフォーミュラ。ボディ、フェイス、手元や爪など、乾燥が気になる部分に使えます。　「ル ラボ（Le Labo）」のハンドジェル：バジルの香りが広がる、アルコール成分配合のハンドジェル。ヴィーガン成分のみを使用し、肌をなめらかに整えます。シトラスとバーベナを組み合わせることで、バジルの魅力を引き出した香り。■ディオール ル ボーム（50mL 7480円）■ル ラボ リンスフリー ハンドジェル バジル（55mL 2530円）"さりげなく"まとう香り　「シロ（SHIRO）」のヘアミスト：髪を補修しながら心地よい香りを楽しめるヘアミスト。うるおいを抱き込むがごめ昆布とゆず蒸留水配合でキューティクルを保護し、乾燥によるパサつき髪も、しっとりと整えます。シトラス調の中にティーの深みを感じる香り。　「アスレティア（athletia）」のアロマオイル：植物から抽出した100%天然植物精油のアロマオイル。安らぎの香りとして定番のラベンダー、オレンジ、カモミールをメインに、MTAナチュラルオイルとセダーウッドを配合し、睡眠前のリラックスタイムにもおすすめ。小休憩や気分の切り替えに。■シロ ホワイトティー ヘアミスト（80mL 3201円）■アスレティア スイッチング アロマオイル / SLEEP（10mL 3850円）外出時の紫外線対策　「シセイドウ メン（SHISEIDO MEN）」のUVスティック：紫外線などの環境ダメージから肌を守る、直塗りで使うUVプロテクター。高いウォータープルーフ効果を実現し、汗や皮脂に強い処方。日中の強力な紫外線から肌を守るだけでなく、乾燥やホコリなどの環境ダメージからも肌を守ります。■シセイドウ メン クリアスティック UVプロテクター（SPF50＋・PA＋＋＋＋、20g 4180円）