インサイド

　1章、2章とお届けしてきた、我儘別注を軸にしたネクストブランド発掘は今回がラスト。最終章は、中村が別注企画を手掛ける際に最も多いパターンとして挙げる"衝撃的な出会い"編。これだ、と感じた洋服には手を出さずにいられない中村だが、その中でも「リコール（RequaL≡）」と「ピーターソン ストゥープ（PETERSON STOOP）」は初見から圧倒されたそう。ファッションへのリスペクトを独自に表現するブランドとの遭遇は中村の既視感を打ち破り、次なる原動力へとつながっていく。　欲しいと感じたものをすぐさまスマートフォンに記録しているという中村のリストは、これまでに数々の別注商品を生み出してきたにも関わらず、増え続ける一方。根っからのファッションアディクトの欲求はこれからも果てることはないだろう。【ネクストブランド発掘】WAGAMAMA TOKYOで聞く ・第1章：マーティー アンド サンズ編 ・第2章：記憶が生み出すプロダクト編 ・第3章：衝撃を受けたリスペクト表現編WAGAMAMA TOKYO 大手セレクトショップでのバイヤー経験を経た中村勇貴が独立後に開始した完全予約制ショップ。2018年12月OPEN。我儘別注と称した、流行や価格帯などにとらわれない自由な発想を基にしたアイテムを多数展開。 住所：東京都渋谷区神山町7-15 イムーブル渋谷神山町1階 公式インスタグラム：@wagamama_tokyo Youtubeチャンネル真剣にふざける偽物の本物｜リコール×ワガママトウキョウのハットとキャップ　「とてもありがたいことに今ではたくさんのブランドさんから展示会案内のDMをいただきます。ですが僕自身とお店の我儘な性質から、足を運ぶケースは実際そう多くありません。リコールに関しても最初はDMが送られてきたことからはじまり、僕はいつも通りどんなブランドなのか、インスタグラムでチェックしていました」　「流し見程度でスクロールしていくと投稿の中に『なんだこれ！？』と、ハットの画像が目に止まりました。これは大袈裟ではなく、こんなものが世の中にあるのか、と思うほどの衝撃を受けた瞬間でした。すぐに、後日予定されているリコールの展示会に行こうと決めました。ちなみに展示会場での僕は、並べられたシーズンアイテムはそっちのけで、このアイテムで別注したいです、と初対面のデザイナーさんにスマホでハットの画面を見せながら息巻くという、無茶苦茶だし本当に失礼なやつでした（笑）」　「ハットの次にキャップを作りました。ワッペンはぱっと見、有名企業やブランドのロゴにも見えますが全てフェイクなんです。でもただのパロディではなく、しっかりとオリジナリティを感じることができます。オリジナルの影響力にあやかり、利益のためだけに作られた偽物からはなにも感じませんが、リコールのアイテムからは"偽物の本物"を本気で目指している感覚というか、ものすごい熱量とリスペクトを感じるんです。ひとつひとつ手作業でワッペンが付けられていたり、ものづくりの姿勢としても突き抜けたものがあります」　「よくお店の接客で『これはなかなか他にないですよ』と耳にすることがあると思いますが、僕は自信を持ってこう言えます。『これは本当に他にないものです』と（笑）。お客様は僕が最初にリコールのハットを見たときと同じように『なにこれ？』と、戸惑いにも似た反応をしてくれます。理解の範囲を超えたものを提案できているのだと、思わず嬉しくなりますね」RequaL≡ 土居哲也が2016年にスタートしたファッションブランド。土居は東京モード学園、文化ファッション大学院大学卒業後、ここのがっこうにてファッションデザインに従事。ブランド名は「Re：時の単位 / ：equal＝常に＝等しく（≡）」に由来。コレクションでは大胆なデザインと構築的なフォルムをユニセックスに展開。 公式インスタグラム：@re_qual_誰とも被りたくないあなたへ｜ピーターソンシュープ×ワガママトウキョウのシューズ　「僕は革靴が苦手なため、昔からスニーカーを好んで履いているのですが、一時期、レアなスニーカーを選んでも人と被ってしまうような状況に少しうんざりしていました。服でもスニーカーでも人と被るのが本当に嫌で......。そんなタイミングでピーターソンストゥープの存在を知り、このデザインなら100%人と被らないものが作れる、と感じたのが取り組みのきっかけです」　「ブランド側で展開しているアイテムも唯一無二さは感じますが、さらにパワーアップさせたシューズを作りたいと思いました。ナイキのスウッシュを左右で反転させた、パンダをイメージしたモデルを作ったり、左足がプーマに対して右足はアディダスにしたモデルを作ったり......これで誰かと被る不安はありません（笑）」　「社会性やサステナブルという言葉自体に興味はありませんが、ブランドの根底にある廃棄されたスニーカーを手作業で分解して再構築、新しい命を吹き込むアイデアはシンプルに共感できました。洋服でよく聞く"廃棄を再構築するストーリー"も、スニーカーでは聞いたことがなかったので衝撃的でした」　「ファッションがいつまでも良いと思えるところは、アイデアが面白いところなのだと個人的に感じています。ずっと好きで見続けていれば、そこには既視感も生まれます。また、年齢を重ねるごとにその既視感は壊しづらくもなります。ですが、長い歴史があるわけでも、上質な素材を使っているわけでもないブランドが、アイデア次第で既視感を打ち破ってくれます。その衝撃がたまらないから、僕は中学1年生から今も変わらず、洋服を好きでい続けられているのだと思います」PETERSON STOOP 2013年にJelske Peterson、Jalah Cafe姉妹によって設立された、アムステルダムを拠点にするシューズブランド。加水分解などによって廃棄となったヴィンテージスニーカーを分解し、コルクやレザーなど天然素材を用いながら再構築したアイテムを展開。 公式サイト 公式インスタグラム：@kontor__official

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【WAGAMAMA TOKYOでネクストブランド発掘】オーナー中村勇貴の我儘別注記：ロマンスはいつだって唐突にはじまる

　第1章に続き本章でも、ワガママトウキョウによる「我儘別注」を軸にブランドを紹介していく。中村が手掛ける別注商品には、自らが過去に所有していたものを企画のアイデアに用いるケースがあるという。中学生1年生から現在に至るまで、洋服に対する好奇心をキープし続けている着道楽に蓄積された思い出の数々。それは、あるユーザーにとってどこか懐かしく、またあるユーザーにとっては新鮮な出会いとして映し出されていく。【ネクストブランド発掘】WAGAMAMA TOKYOで聞く ・第1章：マーティー アンド サンズ編 ・第2章：記憶が生み出すプロダクト編 ・第3章：衝撃を受けたリスペクト表現編WAGAMAMA TOKYO 大手セレクトショップでのバイヤー経験を経た中村勇貴が独立後に開始した完全予約制ショップ。2018年12月OPEN。我儘別注と称した、流行や価格帯などにとらわれない自由な発想を基にしたアイテムを多数展開。 住所：東京都渋谷区神山町7-15 イムーブル渋谷神山町1階 公式インスタグラム：@wagamama_tokyo Youtubeチャンネル遊び心に溢れた大人のBOY｜ラキネス×ワガママトウキョウのボーイスカウトシャツ　「小学生の頃、ボーイスカウトに所属していたのですが、幼いながらもボーイスカウトシャツに対して愛らしさを感じていました。過去に古着で流行り出した時期も、懐かしさのあまり購入して着用しましたが、やはり"ボーイ"なのでサイズが小さいわけです。大人が着られるボーイスカウトシャツが欲しくてこのシャツを作りました」　「別注商品を作るとき、洋服の細かい仕様などは特に伝えていません。このシャツにしてもラキネス（RAKINES）のデザイナーさんには、『大人が着られるボーイスカウトシャツ』のひと言だけでした。しかし、抽象的なオーダーにも関わらず、僕の意図を汲み取ってくれることに感謝しかありません。大人、というキーワードに対してサイズを大きくするだけではなく、タバコを吸う僕のためにポケットはタバコがぴったり入る仕様にしてくれたり、最高の遊び心を感じました」　「お店の名前に『ワガママ』とあるように、デザイナーさんが半年や1年、もしくはそれ以上の期間を費やして生み出すものに対して僕は横槍を入れているだけなので、非常に失礼なことをしている自覚はあります。このアイテムを作ろうと思ったときもラキネスの展示会にボーイスカウトシャツが並んでいたわけではなく、全く違う商品の素材に触れたことで思いつきました。基本、僕の無茶振りが過ぎるんです」　「自分勝手な別注スタイルは早々に受け入れられるものではありませんが、面白がってくれるブランドさんとの取り組みでは喜ばしい効果も得ています。このシャツもそうでしたが、別注商品をリリースした翌シーズンに生地違いなどでインライン展開されるケースを今までにいくつか経験しました。またデザイナーさんからは、ブランド単体では難しい表現へのトライや成長の楽しさがある、というお言葉を頂戴したり、自分の何気ないアイデアがプラスαを生み出していることは嬉しいですね」RAKINES 2019年、デザイナー米澤知世とディレクター大島隆之によってスタートしたメンズファッションブランド。あらゆるジャンルにも分類されない自由な服作りを掲げる。 公式サイト 公式インスタグラム：@rakines_official経年変化の移ろい。情感に重ねるテキスタイル｜コントール×ワガママトウキョウのニュースペーパーバッグ　「昨今は小さめのバッグが主流ですが、その反動もあってか久しぶりに大きなバッグが欲しくなり、ふと自分が大学生の頃に古着屋で購入したニュースペーパーバッグのことを思い出しました」　「コントール（kontor）と作った今作には洋服で展開されていた生地を使わせてもらいました。特殊な顔料を吹きつけたコットン100%のキャンバス地で、洗うことによって次第に表面がひび割れていきます。そのさまや、気楽にも扱える材質が、当時使用していたニュースペーパーバッグとリンクするように感じられたからです」　「あくまでも僕の見解になりますがコントールは商品の佇まいや生地感から、日本の外から捉えたワビサビ的事象を素材で巧みに表現するブランド、という印象を持っています。同じ型でもアイテムごとに異なる表情や儚さを海外のデザイナーが提案しているところに魅かれます」　「世代が異なるお客様ごとに生じるさまざまなリアクションも僕にとって楽しみのひとつです。若い方ほど新鮮に映り、僕と年齢が同じくらい、または上の方は懐かしい思い出話に花が咲きます。現代的な機能性は一切持たせず当時のまま、簡素なディテールのニュースペーパーバッグですが、自分の思い入れを忠実に蘇らせて良かったのだと思わせてくれます」kontor イギリス人デザイナーのジョージ·コールが2020年に日本で立ち上げたブランド。パターンやディテール、加工、染色方法などを考察し、建築的な構造の形状を用いて身体と衣服の関係性を表現する。 公式サイト 公式インスタグラム：@kontor__official中学生の自分、リバイバル｜マスター＆コー×ワガママトウキョウのスタッズベルト　「高校1年生のときにバイト代でマスター＆コー（MASTER＆Co.）のスタッズベルトを購入して以来、今まで大切に使ってきました。このベルトの存在を知ったのは中学生の頃です。当時の僕は買ったものやスタイリングをネット上に公開できるサイトにハマっていて、自分でもよく更新していました。また、それからしばらく経ったある日には、サイト内で知り合った人たちとオフ会も実施しました」　「ニュースペーパーバッグもマスター＆コーのスタッズベルトも、そのサイトを通じて出会った方から教わったものです。ベルトを少し垂らしてスタッズをチラ見せさせる、なんて今でこそよくあるスタイリングも当時の僕からしたら衝撃的で、購入したら絶対マネしようと思っていました。ただこのベルト、革がしっかりしているので最初のうちは硬くて全く垂れないんです。なので必死になって使い込みました（笑）」　「同じベルトを15年近く使い続けてきたわけですが、自分でお店をスタートした後、縁あってマスター＆コーの展示会に行けることになりました。せっかくの機会なので自分のベルトを持っていき、このベルトをアップデートさせたいです、と別注企画のお願いを経て完成したものが今回のベルトになります。形やスタッズなど、ベースとなる部分は僕が使ってきたものと全く同じで、バックルのみシルバー925に変更しています」　「愛用してきたベルトを別注で再び作ることに対して、マスター＆コーのスタッフさんも面白がってくれました。また、ベルトを購入してくれたお客様に当時の僕が抱いていた憧れや製品化までのエピソードをお話しすると、笑顔になってくれます。当時と同じものを、同じブランドと別注できたことは素晴らしい巡り合わせだと感じましたし、とても貴重な体験をさせてもらいました」MASTER＆Co. メイドインジャパンの特性を生かし、長く日常で愛される商品を展開。また、カラーリングや加工技術を駆使して現代へとアップデートし続けることで常に今欲しいと思えるNew Standardなものづくりを行う。 公式インスタグラム：@masterandco.official

【WAGAMAMA TOKYOでネクストブランド発掘】オーナー中村勇貴の我儘別注記：過去の感情を今に紡ぐ特別な存在

　「何だこれは？」と、驚かずにはいられない、ひと癖もふた癖もある別注アイテムを手掛けるワガママトウキョウ恒例の「我儘別注」。中村勇貴のピュアなファッション欲をかたどった偏愛品はもはや別注という枠を飛び越え、ひとつのブランドのようにすら感じられる。またそんな中村の「我儘」に対して、感度をともにする顧客たちは夢中になる。　全3章のうち第1章では、我儘別注の中でも他とは少し異なったストーリーを持つ「マーティー アンド サンズ（MAATEE＆SONS）」との取り組みに着目。売れ線でいることだけを善しとしない中村ならではのエクスクルーシブの捉え方を、自身のスタイル、また言葉を以て表す。【ネクストブランド発掘】WAGAMAMA TOKYOで聞く ・第1章：マーティー アンド サンズ編 ・第2章：記憶が生み出すプロダクト編 ・第3章：衝撃を受けたリスペクト表現編WAGAMAMA TOKYO 大手セレクトショップでのバイヤー経験を経た中村勇貴が独立後に開始した完全予約制ショップ。2018年12月OPEN。我儘別注と称した、流行や価格帯などにとらわれない自由な発想を基にしたアイテムを多数展開。 住所：東京都渋谷区神山町7-15 イムーブル渋谷神山町1階 公式インスタグラム：@wagamama_tokyo Youtubeチャンネル売れるかどうかは後回し。まずはこの素材で何を作れば面白いか　「ショップの別注企画というのは、洋服がすでにある状態からスタートすることが多いです。ですが今回紹介しているマーティー＆サンズとの別注3型は、デザイナー松村大基さんと素材段階からセッションを行い完成に至ったという、お取り引きがあるブランドの中でも珍しいプロセスを経ています」　「バイヤーさん含め、多くの方がマーティー＆サンズの服を見ているので印象はさまざまだと思いますが、僕にとっては非常に挑戦的なブランドで、ものづくりの姿勢にも共感しています。流行に沿う、売れる商品、という意識に無頓着な僕とどこか似たようなところがあるように感じられるからです」　「いつからか松村さんに『面白い素材があるから見に来ない？』と展示会以外でもお誘いをいただくようになりました。実は、僕の元へ話がくる素材を使用した商品はブランド側では展開されず、ワガママトウキョウにしか存在しないことがほとんどです」　「今回の場合は、松村さんが素晴らしい出来栄えの生地に出会ったものの、単価が高すぎるあまりブランドのプライスレンジから大きくかけ離れてしまうためインラインで扱うのは難しい、という内容でした。もしかしたら僕はマーティー＆サンズにとって爆弾処理班のような立ち位置なのかもしれません（笑）。ですが僕にとってそれは、本来なら生地のままで終わるところを洋服として世に生み出せる面白さを感じる瞬間でもあります」ただの商品説明ではなく、ストーリーとして楽しんでほしい　「このダッフルコートはカシミヤの三重パイル織という素材を使っていますが、これは業界内で"カシミヤおじさん"の愛称で知られる、30年間カシミヤを作り続けてきた職人が作った生地になります。ちなみに日本でパイル織のカシミヤを作れるのはそこしかないとも聞いています」　「そんなベテラン職人であるカシミヤおじさんから松村さんに『この生地どうですか』と提案があったそうなのですが、松村さんは『素晴らしいけど値段がとんでもないから一回考えさせてほしい』と答えたそうです。ですがカシミヤおじさんはなぜか松村さんの返事を待たず、先に生地を作ってしまったそうなんです（笑）。しかもこの生地を最後にカシミヤおじさんは引退されたため、今後もう手に入らないものとなってしまいました」　「カシミヤにせよシルクにせよ、世の中には素晴らしい素材がたくさんあります。ただ、洋服の本質は感情に働きかける何かがあることだと思っています。カシミヤおじさんの話はその一例になりますが、事実として45万円のダッフルコートが3日ほどで完売しました。今はあらゆる情報をたやすく手にすることのできる時代ですが、それでも僕はこのお店でしか聞けないストーリーを持つ商品作りにこだわり続けたいと思っています」無制限だからこそ面白い　「別注アイテムのソースとなるアイデア自体は、シンプルでいてバカげたような発想が大半を占めています。余談ですが僕はあまり肌が強くないので化学繊維のアンダーウェアが苦手です。なので、松村さんから洗えるカシミヤ100%の生地を見せてもらった際に、この生地を使って僕が思う最強のアンダーウェアを作ろうと考えました。その結果、人の目には触れない10万円の肌着が生まれました」　「僕がなによりも大切にすることは僕自身が楽しくて、同時にお客様も楽しくなれる洋服を作ることです。それを実現することが最優先で、上代はまったく気にしていないと言えます。お店で販売しているほぼ全ての洋服は基本的に入荷時まで上代が決まっていません」　「僕にとって洋服は自分の人生を豊かにしてくれるもの。これと同じように、誰にでも大切にしている存在があると思います。物質的な意味だけではなく、例えば結婚相手やお付き合いしているパートナーと過ごす大切な時間を思い浮かべてもらうのも良いかもしれません。人は大切にしていることほど金額の多寡は問わない。僕はそう考えていますし、今までそうやって洋服に接してきました」自分にもお客様にも特別であること　「マーティー＆サンズはお取り引きがあるブランドの中でも特に素材に関する裏話が多いブランドだと思います。このシャツに関しても、とあるコレクションブランドで使われた生地の残布だと聞いていて、詳細についてはご来店いただいたお客様にしか明かしていません」　「そもそも僕が独立後、実店舗を構えた理由に、ここでしか買えない・見れない・聞けないことがやりたいという気持ちがありました。自分のブログやSNS、Youtubeなどでは一切触れず、ご来店いただくお客様だけが味わうことができる楽しみを用意することは、情報過多な現代におけるひとつのあり方のように感じています」　「4年間お店を続けてきて、芸能人でもインフルエンサーでもない、ただのファッション好きが提案するものでも楽しんでくれる人がいることを実感できました。またそれ以上に、洋服に対して思考を停止しがちな風潮の中でも、ファッションを楽しみたいという純粋な感情に触れられた嬉しさがあります」　「僕よりファッションの知識が豊富な人はたくさんいますし、今の形態にしてもいつまで続けられるのかわかりません。ですが、たとえ他では売れないようなものでも僕のお店だから売れる、というものをこれからも突き詰めていきたいと思っています」MAATEE＆SONS 2019年設立。良質な素材を仕込み、伝統的なテーラリングを大切にしながら、ドレスとカジュアル、強さとしなやかさなど表裏への意識を往来。縫製、パターンを追求し続けることで普通なようで普通でない真に愛着が持てる日常着を提案する。 公式サイト 公式インスタグラム：@maatee_and_sons

【WAGAMAMA TOKYOでネクストブランド発掘】オーナー中村勇貴の我儘別注記：エクスクルーシブの本質ってなに？

■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：カイコー（KAIKO）編■O 　国内外のファッションブランドを取り扱うショップとして2012年「オー（O）」1号店、2016年に2号店、2018年に3号店（※現在一時休止中）を代官山にオープン。固定観念を持たず、自由な視点で物事を発信している。また2022年現在、古着やヴィンテージアイテムを取り扱う新ショップ「フューチャー（future）」を同じく代官山に準備中。 1号店：東京都渋谷区猿楽町26-13 グレイス代官山202 2号店：東京都渋谷区猿楽町23-5 代官山ネクスト・ワンビル2F 公式サイト インスタグラムアカウント：@o_official_tokyo　本章は吉田拓がディレクションを行う「カイコー（KAIKO）」について。インディペンデントなスタイルを発信するブランドとのジョイントプロダクションなども交えながら紹介していく。多様化の流布に伴い社会のあらゆる枠組みが変革期を迎えた現代社会において、ブランドやショップの存在もまた従来通りでは立ち行かない。"カイコー"と"オー"の別軸をひとりでまとめあげる吉田拓が捉えるこれからの選択肢、そのあり方について考えを聞いた。■洋服の最適化｜カイコー（KAIKO）　2016年ブランド開始。身につける人にとって奉仕的な製品、良い時間を過ごせるための製品を発信 KAIKO：公式サイト／公式インスタグラム　「スタート当初のカイコーは各時代や各国各民族、人間の生態系と社会の変容に沿った衣服の遷移を考えた土台に、時系列をカット＆ペーストし、リエディットした空想の環境で生まれたであろう服を作っていました。戦争に対してのミリタリーウェアや中世の社会的立ち位置に対してのドレス、北半球の極寒に対しての毛皮など、歴史に見受けられる整合性を意図的に組み換えた僕個人の妄想による服作りだったので今見ると恥ずかしくもありますが......。そこから得た知識や経験を踏まえながら現在では"最適化"をテーマのひとつにして服作りをしています」　「僕にとって『プロ』を感じさせてくれる人はどのジャンルでもかっこよく、様になる対象として映ります。カイコーの洋服はそんなプロや何かに夢中になっている人の生き方や行動の妨げにならないサポート的な存在であり、ストレスからの解放や時間短縮につながるものでありたいと思うようになりました。単純なことでいえば、靴紐のない靴や裏返りがないリバーシブル仕様のベルトもその思考によるものです。また、個人の経験上、ジャケットはカジュアルな場面において前ボタンを閉める必要はあまりなかったことから、形状による視覚的な印象で『ジャケットを羽織っている』と認識できればそれはジャケットとしてひとつの機能を成立させていると考え、他者に認識される最低限の要素だけを取り込んだ"アウトラインシリーズ"を展開しています。引き算思考でミニマルかつ時短可能な服作り。それはカイコーらしいアプローチのひとつでもあります」■構想の最適化　「最適化という視点でカイコーを見つめ直す中で、販売方法について思索する機会が増えました。ブランド立ち上げの翌シーズンあたりからお声がけくださる方々に製品を卸してきましたが、以前に比べると縮小傾向にあります。第一の理由は取引先が思わず反応してしまうような洋服を作れていない僕自身のクリエイション不足。さらに業務のキャパシティー的にシーズンごとに納得のいく内容での展開が難しくなってきたこと、以上のような自分の至らなさからホールセールス契約を休止したことなどさまざまが考えられます。ですが一番重要なところとしてセールス重視より良いものづくりに集中し、できる限り起承転結を自分の範囲にとどめておきたい気持ちがありました。それにより『良いものを作り、欲しい人が声をかけてくれる』という至ってシンプルなことがものづくりの基礎であり、理想の循環だと再認識できました。一過性の出来事や社会的ムードに左右されない強固な関係性を作りたいと考えています」ジョイントプロダクション-1｜ケイエイト（k8.0）×KAIKOのベイカーパンツk8.0：公式サイト／公式インスタグラム　「今、僕がブランドの理想形のひとつだと感じているのはスタイリストの猪塚慶太さんが手掛けるケイエイトのスタイルです。卸売は基本せず自社ECのみで販売、さらに展示会をベースにしたアパレル業界の主流とは異なるシーズンレスの発想で、ひとつずつ製品を完成させては販売する方法をとっています。ファッションデザイナーが日毎コレクション全体に対して徹底的にこだわる服作りだとしたら、猪塚さんは作りたい洋服一点に対して徹底的にこだわる服作りです。猪塚さんがスタイリストの経験で培った圧倒的なセンスや他に類を見ない几帳面さから生まれる製品は素直にかっこいいと思えます。この話の何が重要かというと、今やいち個人が込めた製品への熱量は従来型のマーケットやメディアを介すことなくユーザーにしっかり届くという点です。一例ですが以前一緒に制作したベイカーパンツは発売翌日に完売、本当に強い訴求力を感じました」　「ケイエイトのように自分の間合いでやりたいことを形にするスタイルは、現代におけるブランドの合理的な運営方法だと思います。ブランドスタートの選択肢から卸売を外すことで展示会やランウェイなどを無理に行う必要がなくなります。展示会の必要がなければ、型数など製品の展開量を気にする必要もありません。このように、今まで平面的だった選択肢が大きく変化していることはこれからブランドをはじめるデザイナーにとって良い指標にもなる気がしています」■ジョイントプロダクション-2｜ミドリカワリョウ（MIDORIKAWA RYO）×KAIKOのサイドゴアブーツMIDORIKAWA RYO：公式サイト／公式インスタグラムジョイントプロダクション-3｜ブルーフキャンプ（BULFCAMP）×KAIKOのカーゴパンツBULFCAMP：公式サイト／公式インスタグラム　「第2章で紹介したミドリカワリョウやブルーフキャンプとも一緒に製品を作っていて、これら全てをまとめてジョイントプロダクションと呼んでいます。ジョイントプロダクションでは2つの脳をひとつにすることで化学反応を起こし、それぞれ独立したブランドが互いの利点を生かせる新しい形を模索します。一緒に作るだけではただのコラボレーションと変わりません。形骸化された売り方ではないプロセスを選択していければと思います」■ブランドによるダイレクトなセールス　「いわゆるセレクト形態のショップ運営者として矛盾する発言だと思われるかもしれませんが、ブランドはこの先、自社販売率を高めて主な収入源にするべきだと数年前から感じていました。利益率という視点から、ブランド側に最も利益をもたらすのは自社によるセールスです。しかし僕が知る範囲では、売り上げの大半を卸売が占めているブランドも少なくありません。収益源が卸売に傾倒した運営の場合、どうしてもバイヤーのリアクションを気にしてしまったり自身のクリエイションをうまく貫き切れないブランドが多少なりともいると思います。だから、より健全なクリエイションとブランド運営を継続する意味でもブランドによる自社販売比率を高めるべきなんです。その上で、声をかけてくれる仕入れ先に対して卸売をすることが理想的な形だと思います」■セレクトと呼ぶ勿れ　「僕の中で使用を控えたいワードが2つあります。ひとつは"ストリート"、もうひとつは"セレクトショップ"です。SNSの普及でユーザーとブランドはダイレクトなやり取りを交わし、メタバースのような仮想現実への関心が高まる今の時代に、若者がいる環境のメインはストリートではなく、なにか別の言葉のように思います。またセレクトショップという業態自体にも危機感を覚えます。展示会で自店に仕入れる製品を判断するのがセレクト（厳選・選択）だとすれば、ブランドの製品をセレクトするという行動は手段のひとつであり最終目的ではないと考えます。どういった構想を持ってカスタマーにアプローチするか次第ですが、ブランドまたはデザイナーが製作した製品を単にマーケットに中継することを主体としたセレクトショップはおそらく今後ますます難易度が上がると感じています。何かしら自身や自店としての付加価値を強く持った上でお客様の心を動かすお店であることが必要ですし、そのお店は従来通りの"セレクトショップ"ではないと思います。僕は自分のショップをどこかに無理矢理カテゴライズされることなく"O"として面白さを形にできる存在にしたい。ブランドはショップ性、ショップはブランド性を互いに高めていくことで垣根は今後さらになくなっていくはず。そういった思いで、改善すべき点はまだまだ多いですが少しずつ仕掛けていくつもりです」■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：カイコー（KAIKO）編

【代官山Oでネクストブランド発掘】ディレクター吉田拓に聞くセルフプロデュースとセレクトについて

■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：カイコー（KAIKO）編■O 　国内外のファッションブランドを取り扱うショップとして2012年「オー（O）」1号店、2016年に2号店、2018年に3号店（※現在一時休止中）を代官山にオープン。固定観念を持たず、自由な視点で物事を発信している。また2022年現在、古着やヴィンテージアイテムを取り扱う新ショップ「フューチャー（future）」を同じく代官山に準備中。 1号店：東京都渋谷区猿楽町26-13 グレイス代官山202 2号店：東京都渋谷区猿楽町23-5 代官山ネクスト・ワンビル2F 公式サイト インスタグラムアカウント：@o_official_tokyo　連載第2章のロングプロダクト編では、この先を共にしたくなるブランドを紹介していく。我々が洋服を長く愛用するためには耐久性や品質、持続を可能にしたそのもの自体のクオリティーが不可欠だ。それで言えばヴィンテージアイテムやミリタリーウェア、古着もまた後世に残された高品質の裏付け、ロングプロダクトのひとつと言える。本章ではそんな耐久性、品質の高さに目を向け、Oに取り扱いのある中からロングプロダクトになりうる可能性を十分に秘めたブランドを選んでもらった。（文・本田圭佑）■縫製。音数の少ないテクノ。｜リバーバレイト（REVERBERATE）　「このブランドの面白さは服作りのプロセスが少し変わっているところにあります。ひとつは洋服をデザインする上で、普通はまずデザイン画から描きはじめそうなものですが、リバーバレイトはいきなり型紙を描くそうです。何回も何回も型紙を描きながら徐々に洋服の形にしていくと本人から聞き、驚いたことを覚えています。そして縫子出身ということもあり、縫製へのこだわりは異常の域と言えるかもしれません。デザイナーの言葉を少し借りつつですが、極端に言えば一着の洋服ができるまでの時間工程で一番時間がかかるのは縫製。だから縫製が一番大事、みたいな（笑）。とにかく縫製に対してそれほどの熱量を込めるブランドであることは間違いありません」　「僕は自分でも洋服を作るので、服の素材などを見れば完成までのストーリーはおおよそのイメージがつきます。ですがリバーバレイトの洋服は僕の検討と比べてやや高めな価格帯だったのでふと気になりました。それでなぜこの価格帯になるのかと聞くと、『縫製工賃だと思います』と言われました。実際に聞いたその金額は僕が知る国内の腕利き縫製工場の工賃よりさらに2～3倍近くかかっています。その理由として、リバーバレイトのデザイナーは自らが直接工場に足を運び、工場にいる縫子さんを見て、ここで縫いたいと感じた工場でしかやらないそうです。多くのアパレルブランドはOEMを通したり、あっても工場との直接やりとりが大半を占める中、リバーバレイトは縫子さんと直接やりとりしています。縫子さんが作業途中の疑問点に関してデザイナーへ直接連絡してくる関係性なんて、海外はともかく国内ではあまりないんじゃないでしょうか。少なくとも僕はデザイナーが話す『〇〇工場の〇〇さんって縫子がすごいんです』なんて会話の内容は聞いたことがありませんでしたし、実に稀な存在だと思っています」　マルコム・マクラーレンとヴィヴィアン・ウエストウッドの息子ジョー・コーレによるブランド「ア・チャイルド・オブ・ザ・ジャゴー（A CHILD OF THE JAGO）」で縫子、アシスタントデザイナーを務めた星健介が英国で設立したブランド。型紙の作成をはじめ、生地の裁断、縫製、プレス仕上げといった全行程をデザイナー自らが手掛ける。 REVERBERATE：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■合理化と最適化の深淵｜オー（O-）　「レイチョウルイラボが手掛けるオーはイッセイミヤケ出身の2人によるレーベルで、僕が代官山でお店をスタートしたのと同タイミングくらいに知りました。最初の印象はマグネットで取り外し可能な面白い服を作るというのと、うちと名前がかぶっているブランド（笑）。取り扱いに関しても名前が紛らわしいのでどうしたものかと避けていたんですが、以前からやり取りがあったオーバーリバー（日本のショールーム）がレイチョウルイラボのホールセールスを開始したことをきっかけに改めてその魅力を知り、付き合いがはじまりました」　「このブランドを最も象徴するアイテムにバルトロットジャケットがあります。一枚生地から作られるフリーサイズのウインドブレイカーで、最適化を考慮した神がかり的なデザインだと思います。アウトドア製品の多くに採用される仕様に、縫い目の裏側にテープを貼ることで水の侵入を防ぐ方法があります。対してこのバルトロットジャケットは袖の縫製面を雨の当たる外側でなく内側に設定することで不要な手数を省いています。またこの服を作るために必要な幅の生地をオリジナルで製作することで生地のロスを減らすなど、発想が作業的にも資源的にもとても合理的です。既存する概念や存在そのものにリスペクトしつつ、どう進化させていくかがレイチョウルイラボという由来でもあるそうなので、思考面での共感ポイントも多い存在。お店に仕入れるたびに完売する支持率の高さも納得できます」　デザインユニット「O.C.R.L.（0-cho-rui-lab / レイチョウルイラボ）」が手掛けるプロダクトレーベル。今までの服の固定概念を覆す、全く新しいシステムを作るというコンセプトのもと多様性・機能性を合わせ持ったリアルクロージングを展開。 O-：公式サイト O：公式オンラインストア■三種とも進化パターン｜ミドリカワリョウ（MIDORIKAWA RYO）　「デザイナーのミドリカワさんとは食事をご一緒させてもらったりとよく話をする間柄になりましたが、本当にすごい人だなと常々感じます。印象的なのはやはり、ミドリカワリョウの代表モデルである3wayシューズ。このモデルはベルクロを用いてパーツを組み変えることでローファータイプ、ストラップシューズタイプ、ブーツタイプといった具合に3パターン楽しむことができます。これを着想から開発、さらに製作まで全てデザイナーのフルハンドで行われています」　「僕がミドリカワさんに敬意を払う理由はレザーシューズをフルハンドで製作すること自体はもちろん、3wayシューズを完成させた後もずっとアップデートを繰り返して作り続けていることにあります。当然ながらその時々でベストな出来を追求しているはず。ですがさらに次なる100%を目指す、ゴールのないものづくりを歩む姿勢は僕からすれば途方もない作業で容易に真似などできません。ミドリカワリョウの3wayシューズはレザーシューズ界のサグラダ・ファミリア、なんて言い過ぎかもしれませんがこれに似た思いで彼の生き様を見続けようと思っています」浅草の靴メーカーで修行後、東京を拠点に靴作りを開始したミドリカワリョウが2016年に設立したレザーシューズブランド。靴本来の機能である歩きやすさや足の保護、履き心地などはもちろん、ファッションとして取り入れたくなるデザイン性を追求した上で全ての製品をデザイナー自らが製作。 MIDORIKAWA RYO：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■とある既視感、似て非なる才｜ブルーフキャンプ（BULFCAMP）　「コム デ ギャルソン出身のデザイナーが立ち上げたブランドになりますが、この枕詞と直結しないベーシックなデザインに興味心をくすぐられました。『コム デ ギャルソンの窓際デザイナーだったので』と本人ですらジョーク交じりに話すように、デザインとして表出するギャルソンらしさはほとんど感じられません。ですが考え方はめちゃくちゃ尖っていて面白い。ブルーフキャンプのやろうとしていることは、メンズウェアとして成立性の高いベーシックの探究だと僕は解釈しています」　「ブルーフキャンプとは、仰々しい服作りはせず『こういう洋服見たことあるな』という親近感を多くに与えながら実は今までなかったものを作っている、そんなブランドです。僕がその魅力を感じたきっかけはニットでした。一見スウェットシャツ、またはロンTのようにも見えるコットン100%の生地の洋服は触るとしっかりとニットで、この手法には興奮を覚えました。話を聞くとニットはメンズベーシックウェアの文脈、さらにデザイナー自身の嗜好としても扱いづらい存在だったそうですが、とてもユニークな発想で変換を実行するブランドだと思わせてくれたアイテムでありブランドの根底を象徴するアイテムのように思います。自分なりのプロセスを経てひとつの答えを提示する、そんなアティテュードが今後を期待させてくれる理由にもなっています」2020年の春夏シーズンからコレクションブランド出身のデザイナーによって発足。時代や世代ごとに変化し続ける“普通”の価値を美醜の基準を超えた洗練さの形式として捉え、またこの形式をもとに基礎と応用のアプローチで新たなベーシックを追求する。 BULFCAMP：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア　「例えばエンターテインメント性が高いエモーショナルなファッションデザインと、ディーター・ラムス（Dieter Rams）のような凛としたミニマルデザインのどちらが優れたデザインかを決めるのは難しい。シンプルではない洋服に感動してしまう自分もいれば、ミニマルデザインのほうが流行に左右されず長く使いやすいことも理解している自分もいます。その一方で表層的な機能性や言葉だけが一人歩きするミニマルデザインの流行に対して、本質とあまりにかけ離れた現象のため処理の仕方に困る自分もいます」　「"歴史上においても圧倒的なデザインプロダクト"と"時代を問わない普遍的なユーティリティーさ"の矛盾を内包するロングプロダクトの性質を踏まえて、僕が思うロングプロダクトはこのどちらにも共通する、高品質で耐久性が高いという広義の捉え方になります。また、50年以上前のものを価値が高いと仮定した場合、現行のもの全てがこの先50年間廃れず捨てられずに形を残して価値を創出するわけではないと思います。そう考えたとき、製品自体のクオリティを保つ必要性は目先だけのことではないように感じています」■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：カイコー（KAIKO）編

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【代官山Oでネクストブランド発掘】ロングプロダクトとは一体？ディレクター吉田拓に聞く偏愛

■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：カイコー（KAIKO）編■O 　国内外のファッションブランドを取り扱うショップとして2012年「オー（O）」1号店、2016年に2号店、2018年に3号店（※現在一時休止中）を代官山にオープン。固定観念を持たず、自由な視点で物事を発信している。また2022年現在、古着やヴィンテージアイテムを取り扱う新ショップ「フューチャー（future）」を同じく代官山に準備中。 1号店：東京都渋谷区猿楽町26-13 グレイス代官山202 2号店：東京都渋谷区猿楽町23-5 代官山ネクスト・ワンビル2F 公式サイト インスタグラムアカウント：@o_official_tokyo　連載最初となる第1章は、次世代ブランド編。「ティー（TTT MSW）」「ダイリク（DAIRIKU）」「シュガーヒル（SUGARHILL）」「エムエーエスユー（M A S U）」などマーケットで高い評価を得る次世代ブランドが台頭してきた現在、吉田拓が注目するブランドは？明確な意思を表す次世代ブランドを紹介してもらった。（文・本田圭佑）■男らしい色気。自由な服作り｜ランディ（RANDY）　「ランディを知ったのはインスタ経由だったと思います。それからブランドに直接服を見せてほしいと連絡をしました。最初に見たのはたしか2019年秋冬シーズンだったと思いますが、色気のある服を作る人だなぁという印象を受けたのを覚えています。色気といってもいわゆるセクシー然とした洋服とは違い、男っぽさの中に色気がある洋服。デザイナー相川くんの考えがちゃんと感じられるものでした。それに加えて良い意味でどう着たらいいのかわからないような独特な服作りもとても興味深かったです」　「相川くんは中目黒のセレクトショップ ベース（VASE）にいたときにブランドをスタートしていますが、元を辿ると文化服装学院出身。同級生にはティーの玉田くんがいるそうです。裏原宿カルチャーの色を濃く持つティー、そこと異なる文脈から形成されるランディ、同世代間でもバラけるアウトプットにファッションの面白さがあるように感じます。これは勝手な推測ですが、相川くんはベースでキャリアを積む最中、クラス（CLASS）のデザイナー堀切さんによくお世話になっていたようなので、彼の根本にはクラスのような自由な服作り、という考えがあるのかもしれません」　デザイナー相川龍之介によるブランドで、2017年にスタート。アートや建築などから着想を得て作られるコレクションはシーズンごとにテーマが設けられ、デザイン、シルエット、配色などこだわりの強いアイテムを展開している。 RANDY：公式インスタグラム O：公式オンラインストア■日本人デュオデザイナーによる英国ブランド｜オマール・アフリディ（Omar Afridi）　「ブランドを知る最初のきっかけはスタイリスト猪塚慶太さんからの紹介です。オマール・アフリディの2人との対面より先にブランドのSNSを教えてもらったのでしばらく見ていましたが、クリエイションやヴィジュアルのレベルの高さは画面越しからでも伝わってきました。それから展示会で実物を見て、さらに解像度が上がりましたね。また2人に会って話をした際、僕が知る日本人デザイナーの中でファッションに対する意識の高さや姿勢が抜きん出ている印象も受けました」　「先ほどティーの話が出ましたが、ティーも最初は猪塚さんからの紹介でした。今思えばこの世代が来るかも、面白くなるかも、と感じたのはティーと現在はフォトグラファーである池谷陸のブランド コムジュスイ（comme je suis）の合同展示会を見たあたりかもしれません。たしか2017年秋冬の展示会だったと記憶しています。実際ティーやダイリク、うちでの取り扱いはありませんがシュガーヒルやエムエーエスユーなどの次世代ブランドは今のマーケットから高く評価されています。そしてオマール・アフリディも、今はまだそれほど表立った存在ではありませんが近いうちに広く認知されるブランドのひとつだと思います」　ロンドンを拠点に2019年秋冬シーズンからブランドの前身となる「レオン・バラ（LEON BARA）」をリブランディングする形で始動。市森天颯と菊田潤2名のデザイナーの異なる視点を組み合わせて、原始的な創造性と近代の洗練された美意識をミックスした「プリミティブ・モード」の概念によってスタイルを進化させる。ブランドコンセプトは”Inspired by Human Striving and Achievements”。 Omar Afridi：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■メンズ服にはない圧倒的クオリティ｜ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）　「ヨウヘイオオノは知り合いのディストリビューター経由で紹介してもらったんですが、洋服を見せてもらい、すぐ好きになったブランドです。理由はメンズ服にはないクオリティの高さ。性格悪いな、と自分のことながら思いますが、僕は生地やディテール、プライスに至るまで洋服を総括的に見た上で減点方式によって判断するきらいがあって。でもヨウヘイオオノは減点箇所が見当たらなかったんです。上品さやロジカルなデザイン性、思考までもが高次元で成立しているような洋服を見ることができて癒されたほどです」　「少なくとも僕の中では、このクオリティでメンズアイテムを展開しているドメスティックブランドをあまり見たことがありませんでした。なので挨拶も早々にメンズ服は作らないのかと興奮気味にデザイナーへ尋ねましたが、今のところ予定はありませんと言われてしまって。そのときはOで取り扱うウィメンズブランドを探していたところだったためウィメンズ向けのアイテムとしてピックさせてもらいました。ただどうしてもメンズを諦めきれない僕はその後も懲りずにお願いして、エクスクルーシブでメンズも着られるヨウヘイオオノのアイテムを作ってもらいました。第1弾はデニムを作ってほぼ完売。第2弾はクラッシュベルベットのレーヨンシャツを作っていて、完成を楽しみにしているところです」　東京を拠点に活動するデザイナー大野陽平によるウィメンズファッションブランド。文化服装学院で基礎を学んだ後、渡英。2014年に自身の名を冠したブランドを設立し、翌年秋冬コレクションにてデビュー。 YOHEI OHNO：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■鮮烈な印象。自由なスタイル｜クードス（kudos）　「クードスは最初の1シーズン、ブランドがまだツカサ クドウ（tsukasa kudo）名義のときにインスタで見て反応したのがきっかけでした。その後クードスに名義を変えて発表した1stシーズンの洋服をMATT.（日本のショールーム）で実際に見てオーダーしたという流れです。とにかく海外の匂いがすごかったというか、日本的ではないアプローチに強く衝撃を受けました」　「今はブランドが認知されてきたのでクードスと聞けばクリエイションのイメージが湧く人も多いと思います。ですが当時の僕は、洋服に対して工藤くんほど開放的に、自由にデザインを落としこむ若い日本人デザイナーを知りませんでした。それでいて人を圧倒するエネルギッシュなクリエイション。クードスとの出会いはなんだかビンタされた直後のような気分でした」　アントワープ王立芸術アカデミーに進学後「ジャックムス（JACQUEMUS）」「ワイプロジェクト（Y/Project）」「JW アンダーソン（JW Anderson）」でのアシスタントを経た工藤司が2017年にスタート。デザイナーである工藤はkudosのほかにウィメンズライン「スドーク（sudok）」や出版レーベルのローンチ、フォトグラファーなど多岐に渡る活動も行っている。 kudos：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■日本特有の感性。その価値観｜ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）　「ソウシオオツキを知ったきっかけはクードスをはじめて見に行ったMATT.でのことでした。この2ブランドは同じショールームに置かれていて、PRの人によかったら面白いブランドがあるので見てほしいと紹介されたんです。そこで僕はサーマルのミリタリーウェアに日本軍みたいな名札をつけたソウシオオツキの洋服を見ることになります（笑）。かなり攻めていて面白かったですね」　「個人的な話ですが、若いときからイースタンユース（eastern youth／日本のスリーピースオルタナティブロックバンド）が凄く好きで。あのバンドに流れている、日本の哀愁や情緒みたいなものに割と心が動かされやすいタイプで、ソウシオオツキからも同じく昭和またはそれ以前の日本男児感、忘れてはいけない感覚を訴えかけられた気がしました。決して売れやすい洋服ではありませんが、存在に価値があるブランドだと捉えています」　デザイナーの大月壮士によって2015年に立ち上げられたメンズウェアレーベル。東京を拠点に、日本人の精神性とテーラーのテクニックによって作られるダンディズムを提案。 SOSHIOTSUKI：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■ユニークなアイテム。飛躍にも期待｜ヒダカ（HIDAKA）　「壮士くん（ソウシオオツキ デザイナー）がO 代官山3号店のオープニングレセプションに、ヒダカのデザイナー日高くんを連れてきてくれたことがきっかけで知り合いました。そのときはお互い挨拶を交わしたくらいでしたがその後改めてヒダカを見て、とてもユニークなアイテムを作っていることを知り、そこから付き合いがはじまりました。ヒダカのプロダクトはどれもクリエイションが豊かで面白いものが多いです。ただ個人的にですが、日高くんにはまだまだ出しきれていない大きなポテンシャルが隠れていると思っていて、実はそこにかなり期待したりもしています」　「ソウシオオツキ、ヒダカは文化服装学院を出た後、ここのがっこうに行っています。僕は教育方針などを詳しく理解できているわけではありませんが、印象としてはコンセプト重視、自分にしかできないことを追求するアート寄りな思考を育てている場所のように感じています。なのでこの2ブランドはキャリア文脈はとても近いですがアウトプットは個性的。彼らのように見る側を楽しませてくれる存在はファッションにおいても重要な役割だなと実感しています」　デザイナー日高俊が手がける東京を拠点にしたファッションレーベル。2017年に設立。日常のアイテムに最小限のエッセンスを加え、ユニークで実用的なアイテムを演出している。 HIDAKA：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア＿　「僕がはじめにお店を出店したのが28歳のときでした。その理由のひとつにファッション業界への物足りなさというのがあって。欲しいと思えるお店がない、それならば自分でやろう、と。今回紹介しているブランドのデザイナーたちは当時の僕とそう変わらない年齢で、多分日本のファッション業界や世の中などに対する物足りなさがきっとあるはず。自分のクリエイションを突き刺したい気持ちが最もジューシーな世代であり、退屈に対する自己提示、ハングリーさを研ぎ澄ます世代が作る服だからこそエネルギッシュで刺激的なんだと思います」　「昔、島田紳助さんに対してある質問を投げかける内容の番組を目にしました。自分は実力の人間か、運の人間か。島田さんは「運だ」と答えています。その理由は同期に明石家さんまさんとオール巨人さんがいたから。24時間明るく喋り続けられる明石家さんまさん、漫才の才能が抜群のオール巨人さんと同じことをしても勝てないことに気づき、自分は邪道キャラとして進むと決めて頑張れたから今がある、とまぁざっくり言うとこんな感じの内容です」　「タレントさんと比べることでもないですが、僕としては芸を磨くという意味において芸人もミュージシャンもデザイナーも、同じことが言えるんじゃないかと思っています。次世代デザイナーたちを見ながら、もしかしたら島田さんと同じような考えを潜在的にやっているのかも、なんて勝手な想像も広げて楽しんでいます」■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：「カイコー（KAIKO）」編

YOHEI OHNO

SOSHIOTSUKI

HIDAKA

【代官山Oでネクストブランド発掘】ディレクター吉田拓が注目する次世代ブランドは？

■【ネクストブランド発掘】jackpotで聞く ・第1章：「jackpot」が選ぶ面白いブランド ・第2章：売り買いだけじゃない、セレクトショップとブランドの新たな関係性 ・第3章：次世代スウェーデンブランドの魅力■jackpot1994年よりスタートしたインポートアイテム中心のセレクトショップ。繁華街である歌舞伎町を目の前にした雑居ビルの7階に構える実店舗は新宿の隠れスポット的存在。1990年代NY HIPHOPカルチャーのMIX感を根底に持ちつつ柔軟な感性でスケートブランドからハイエンドなメゾンまでを共存させた現代スタイルを提案する。東京都新宿区新宿3丁目22-11 サンパーク7階公式サイトインスタグラムアカウント：@jkptstore第3章ースウェーデンブランドの魅力ー　ジャックポットで聞くネクストブランド発掘最終章は、スウェーデンをテーマに掘り下げる。2000年以降「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」を筆頭に上質かつクリーンな世界観を発信してきたスウェーデン発のファッションブランドたち。その流れは今、個性や背景を表出させる新勢力たちの台頭によって面白い変化を見せているとバイヤー奥山達也は言う。■北欧で切り取るサーフカルチャー｜STOCKHOLM SURFBOARD CLUB　ジャックポットで取り扱われている多くのスウェーデンブランドは、どれもが北欧独自のミニマリズムを踏襲しながら個々に特長や魅力を表している。その中から最初に紹介するのは、アクネ ストゥディオズの創設者でありクリエイティブディレクターのジョニー・ヨハンソン（Jonny Johansson）と、デザイナー／サーフボードシェイパーのマンネ・グラッド（Manne Glad）によって2019年に設立された「ストックホルムサーフボードクラブ（STOCKHOLM SURFBOARD CLUB）」。　「ストックホルムサーフボードクラブは『北欧』と『サーフボード』という多くの人にとってイメージのない、相反したもの同士をテーマにしたブランドです。『サーフボード』とあってウェアはカジュアルですが、いわゆるヴィンテージ加工を施したようなアメカジ然としたテイストのサーフブランドとも違って、モードな雰囲気を持ち合わせています。また、上質な生地をあえて採用したタイダイ柄のアイテムや、グラフィックをはじめとした随所に見受けられるアート的なエッセンスなど、品の良さそのものはもちろん、北欧とアメリカのヒッピーカルチャーの解釈の違いを楽しむことができます」（ジャックポット バイヤー奥山達也）■STOCKHOLM SURFBOARD CLUB：公式インスタグラム jackpot：公式オンラインストア■MTV世代独自のノイズ感 ｜ EYTYS 　続いては、アクネ ストゥディオズや「ファビアン・バロン（Fabien Baron）」でキャリアを積んだマックスと、金融業界でのキャリアを持つジョナサンの2人によって2013年に設立されたユニセックススニーカーブランド「エイティーズ（EYTYS）」。ブランドを国内外に広く認知させたシューズの存在のみならず、近年では彼らの手がけるレディトゥウェアにも強い関心が寄せられている。　「エイティーズの背景には1980～1990年代を過ごした人間特有の感性があります。それがブランドらしさであり、それこそプロダクトにはMTVカルチャーで育った世代の特徴が映し出されています。クリーンな世界観に混じり合う、ちょっとしたノイズ感が良いんですよね。個人的に懐かしさを覚える感覚というか……。スウェーデンの人にもこの感覚が共通して存在していることはなんだか嬉しくもあります（笑）。国内でもシューズの認知がかなり広まってきている印象はありますが、アパレルを展開しているところはそこまで多くありません。最近ではシューズ以上にアパレルの人気が目を引くことから、希少性という面でも注目されているように感じます」（奥山達也）■EYTYS：公式インスタグラム jackpot：公式オンラインストア■リサイクルシルバーによるユニークな着眼点｜ ALL BLUES　最後の紹介は2010年設立のユニセックスジュエリーブランド「オールブルース（ALL BLUES）」。日常で触れる事象をインスピレーション源に蛇、タイヤ、目玉焼きなど、ユニークな発想をデザインに落とし込んでいる。またプロダクトにはリサイクルされたスターリングシルバー（925）や18Kゴールドを採用、職人たちが手作業で制作している。　「ジャックポットでは長い間アクセサリーの取り扱いがなく、いざ始めようと思ったときも、お店のテンションに合うものがなかなか見つけられませんでした。しかしパリでの買い付け中、アワーレガシー（OUR LEGACY）のショールームで似たようなデザインのアクセサリーを付けている人が多いことに目が止まって。彼らのスタイルにとても自然に馴染んでいました。あれは何だろうと思いながら、今度はエイティーズのショールームでもスタッフたちが先程と同じアクセサリーを付けていて……。さすがに気になって聞いてみたところ、オールブルースだと教えてくれたんです。それから彼らを通じてブランドを紹介してもらい、取り扱わせてもらう流れになりました」（奥山達也）　「洗練された世界観のオールブルースは一見敷居が高い、真面目なブランドのようにも感じます。ですがそれだけではなく、テーマやストーリー性などユーモアに富んだアプローチが見受けられます。インスパイア元がとてもユニークで、感覚的な面では距離感の近いブランドだなと思わせてくれました」（奥山達也）■ALL BLUES：公式インスタグラム jackpot：公式オンラインストア　「北欧ブランドへの反応はここ2～3年でまた大きく変わりました。アワーレガシーにしても取り扱い始めた頃は若い世代からの反応は薄く、30～40代でカルチャーをひと通り通過してきた一部の人たちが反応するいわゆる通好みなブランドでした。今では性別、世代を問わず問い合わせが増えています。ブランドとしての打ち出し方もメンズにウィメンズを着せたり、その逆だったり、ニュートラルな感覚で上手だなと思います」（奥山達也）　「今回紹介しているブランドの多くは、マルジェラを筆頭とする1990年代のヨーロッパデザイナーたちに影響を受けて育った世代によるそれぞれのクリエイションと捉えることができます。またスウェーデンという国はモノを売ることに長けているように感じます。例えばIKEAやH&Mのように、外貨を上手に稼ぐための教育やノウハウは北欧ファッションブランドにも組み込まれているのかもしれません。その国特有の環境や価値観にクリエイティブがバランス良く作用する魅力、と言いますか。個人的ですがスウェーデンのブランドにはそういった共通点があるのではないかと思います」（奥山達也）■【ネクストブランド発掘】jackpotで聞く ・第1章：「jackpot」が選ぶ面白いブランド ・第2章：売り買いだけじゃない、セレクトショップとブランドの新たな関係性 ・第3章：次世代スウェーデンブランドの魅力

Acne Studios

OUR LEGACY

Eytys

【連載：ネクストブランド発掘】次世代スウェーデンブランドの魅力を「jackpot」に聞く

■【ネクストブランド発掘】jackpotで聞く ・第1章：「jackpot」が選ぶ面白いブランド ・第2章：売り買いだけじゃない、セレクトショップとブランドの新たな関係性 ・第3章：次世代スウェーデンブランドの魅力■jackpot1994年よりスタートしたインポートアイテム中心のセレクトショップ。繁華街である歌舞伎町を目の前にした雑居ビルの7階に構える実店舗は新宿の隠れスポット的存在。1990年代NY HIPHOPカルチャーのMIX感を根底に持ちつつ柔軟な感性でスケートブランドからハイエンドなメゾンまでを共存させた現代スタイルを提案する。東京都新宿区新宿3丁目22-11 サンパーク7階公式サイトインスタグラムアカウント：@jkptstore第2章ーブランドとショップ間の新しい流れー　ジャックポットで聞くネクストブランド発掘の第2章は「ブランドとショップ間の新しい流れ」をテーマに紹介。SNSの発達はお店にメディアとしての機能をもたらし、ブランドと「売る・買う」以外の新たな関係性を築くきっかけになっている、とバイヤー奥山達也は言う。面白い仕掛けを発信する3ブランドを例に話を聞いた。■SNS上のインタビューマガジン｜SCHNAYDERMAN’S　まず最初の紹介は、2012年ストックホルムを拠点にシャツメーカーとしてブランドをスタートさせた「シュナイダーマンズ（SCHNAYDERMAN’S）」。ブランド名はドイツ語で「仕⽴て屋」を意味する「SCHNEIDER」を冠している。　「最近ではブランド側からジャックポットに来てくれるお客様と一緒になにか面白いことができないか、こういうことを日本でやってほしい、といった依頼が増えてきました。昨今のSNSなどの発達によって顧客像が可視化されてきたことに由来しているのだと思います。そういった流れの中でシュナイダーマンズとはインタビューマガジン形式のムービーを作りました。内容はうちに来てくれるお客様や働いているスタッフたちがシュナイダーマンズの服をセルフコーディネートして着用し、ブランドのシーズンテーマに沿ったメッセージを発信するというものです。写真や映像、音楽もうちのスタッフや友人のクリエイターが参加してくれるなど、お店を中心とした関係性の上でしか成り立たない作品だと思います」（ジャックポット バイヤー奥山達也）■SCHNAYDERMAN’S：公式インスタグラム jackpot：公式オンラインストア■ヴィジュアルディレクション in Japan ｜ YARDSALE　ロンドンのスケートボードカンパニー「ヤードセール（YARDSALE）」では、ジャックポットに集うフレッシュな世代がディレクションを行い、日本国内での撮り下ろしブランドヴィジュアルを手掛けた。　「スタッフのtaroが中心となって動いたプロジェクトです。何年か前の話ですが、ヤードセールを取り扱い始める頃にちょうどtaroがロンドンへ行くタイミングがあり、彼らに会ってきたことがありました。たまたまtaroの知人にもブランドと繋がっている人がいたようで、ロンドンやパリでチームメンバーと一緒に遊んだこれまでの関係性などから今回のプロジェクトへと発展しました。ヴィジュアルはヤードセールとジャックポットを繋げてくれたudaiが撮影しています」（奥山達也）　「本国事務所に足を運ぶなどブランドの空気感やムードを理解することは、一緒に取り組むにあたり基礎的なプロセスになります。もちろんそれを踏まえた上でブランドのメンバーたち、うちのスタッフやお客様など若い世代同士の交流から生まれる表現が、理屈めいた思考に偏り過ぎない今らしく面白い打ち出しに映るのではないかと捉えています」（奥山達也）■YARDSALE：公式インスタグラム jackpot：公式オンラインストア■映像制作＋コラボレーションアイテム ｜ ADIEU PARIS　第2章最後の紹介は、イザベル・ゲドン（Isabelle Guedon）とベンジャミン・キャロン（Benjamin Caron）の2人によって2012年パリで立ち上げられた「アデュー（ADIEU PARIS）」。ラグジュアリーブランドで研鑽を積んだ両人によるクラシックかつエレガントなデザインには、ブリティッシュパンクのエッセンスが落とし込まれている。　「アデューとジャックポットでコラボさせてもらう機会があり、ブランドのバックグラウンドを生かしてチェルシーブーツを一緒に作りました。その発信手段のひとつにうちで手掛けた映像制作があります。シュナイダーマンズとのプロジェクトと同様にこちらもジャックポットのコミュニティで映像制作を行いました。またモデルとして出演してもらったayaさんは、同じく新宿に居を構えるフォーアイド（THE FOUR-EYED）のfujitaさんにご紹介いただくなど、新宿のローカルなコミュニティから生まれるリレーションシップの面白さがありました」（奥山達也）■ADIEU PARIS：公式インスタグラム jackpot：公式オンラインストア　それ以外にも、スウェーデン発のブランド「エイティーズ（EYTYS）」とは、ジャックポットとフォーアイドの顧客をモデルに起用したイベントも開催している。このようにお店を介したデザイナーないし、ブランドと顧客の直接的な繋がりから「セレクトショップ」と「ブランド」の関係性の変化が浮かび上がる。　「これまで小規模なセレクトショップは大手と違い、ブランドから相手にされづらい状況があったように感じます。ですが現在は、お店とブランドの関係性である『売る・買う』のやりとりだけに留まらず、うちのような規模感のお店でもブランドからひとつのメディアとして見られているような感覚がここ最近さらに強まってきました」（奥山達也）　「ジャックポットはお客様に助けられている部分が非常に大きいです。顧客とのダイレクトな繋がりがブランド側のメリットとなる今のデジタル環境下において、ブランドや海外デザイナーがお店を評価してくれているということは、ジャックポットの顧客を高く評価していると言い換えることもできると思います。この新しい流れの中で、ブランドと顧客の皆様を直接的にリンクできる機会を今後も創出していければと考えています」（奥山達也）■【ネクストブランド発掘】jackpotで聞く ・第1章：「jackpot」が選ぶ面白いブランド ・第2章：売り買いだけじゃない、セレクトショップとブランドの新たな関係性 ・第3章：次世代スウェーデンブランドの魅力

【連載：ネクストブランド発掘】売り買いだけじゃない、「jackpot」が体現するセレクトショップとブランドの新たな関係性

■【ネクストブランド発掘】jackpotで聞く ・第1章：「jackpot」が選ぶ面白いブランド ・第2章：売り買いだけじゃない、セレクトショップとブランドの新たな関係性 ・第3章：次世代スウェーデンブランドの魅力■jackpot1994年よりスタートしたインポートアイテム中心のセレクトショップ。繁華街である歌舞伎町を目の前にした雑居ビルの7階に構える実店舗は新宿の隠れスポット的存在。1990年代NY HIPHOPカルチャーのMIX感を根底に持ちつつ柔軟な感性でスケートブランドからハイエンドなメゾンまでを共存させた現代スタイルを提案する。東京都新宿区新宿3丁目22-11 サンパーク7階公式サイトインスタグラムアカウント：@jkptstore第1章-ジャックポット的面白いブランド-　ジャックポットで聞くネクストブランド発掘は全3章構成。第1章では、「ジャックポット的面白いブランド」を紹介する。ジャックポット流の面白いは、作り手のルーツを軸にした出力が面白く映るブランド、またそれを踏まえてジャックポットでもうまく出力できるもの。バイヤー 奥山達也が3ブランドについて語る。■チカーノSTYLE×テーラーウェア｜SECOND/LAYER　まず最初に紹介するブランドは2012年米国ロサンゼルス・ベニス地区を拠点に活動を開始した「セカンドレイヤー（SECOND/LAYER）」。ストリートカジュアルを土台にしながらも、そのウェアの製造はほとんどイタリアやポルトガルで行われているという。西海岸のストリート生まれにしてテーラリング重視の発想、さらにはメキシコの不良スタイルで広く知られるチカーノからインスパイアされたアプローチを上質かつエレガントに仕上げる思考など、とにかくギャップが面白い。　「ジャックポットは1990年代の東海岸HIPHOPカルチャーに端を発しています。なのでどこかしらにHIPHOPに限らず音楽的な背景であったり、デザイナーズのようなデパートブランドにアウトドア、ミリタリー、スポーツウェアを合わせるような当時の斬新な感覚を大切にし、なおかつそれぞれの色のあるブランド同士の良いアンバランスさを打ち出すというのがルーツにあります。そういった視点からセカンドレイヤーは共感ポイントがとても多いブランドです」（ジャックポット バイヤー 奥山達也）　「彼らとはブランドが出てきた当初、パリの展示会で出会いました。すごく綺麗なスーツスタイルにぼろぼろのスケートシューズを履いたりしていたのが印象的でした。メンバーの3人がおそらく全員メキシコ系アメリカ人。ルーツ的にもメキシカンカルチャーをとても大切にしながらスタイルへ落とし込んでいます。また元を辿るとデザイナーのアンソニーはステューシーからの流れも持っているようです。そんなアメリカ西海岸のストリートがベースにあるのにグラフィックではなくパターンやテキスタイル、それもミニマルでクリーンな世界観の洋服で勝負しているところが、どこか良い意味でひねくれた面白さを感じます」（奥山達也）■SECOND/LAYER：公式インスタグラム jackpot：公式オンラインストア■チロリアンパンク ｜ RIER　次に紹介する「リア（RIER）」は2018年にスタートした、南チロル地方の生活様式や伝統をファッションスタイルに反映したフランス拠点のブランド。少々聞き慣れない場所にはなるが、チロリアン柄またはチロリアンジャケットなどに見覚えのある人もいるかもしれない。リアのプロダクトにもそんなチロル地方に古くから受け継がれてきた伝統が多く生かされている。　「いくつかのメゾンを経て独立したデザイナーなのでしっかりとしたものづくりが土台にあります。その上で確固たるアイデンティティを持ちながら遊びを利かせているのが面白いなと思います。ブランドとして『チロリアンパンク』を掲げていますが奇抜さを売りにしたり、いわゆる音楽的UKパンクをわかりやすく表面化させているわけではありません。あくまでも自身の故郷で培った美学にパンクなアティテュードやマインドを掛け合わせたブランドです。個人的にパンク精神がツボということはありますが、アウトドア要素を過剰なエレガントに昇華させずとも、土臭さの一切を打ち消す美的センスや品の良さは多くの人が惹かれるポイントだと思います」（奥山達也）■RIER：公式インスタグラム jackpot：公式オンラインストア■ロンドンPUB SPORTS ｜ BROSKI　第1章最後の紹介はサウスロンドンミュージックシーンの火付け役でもあるアーティスト キング・クルール（King Krule）が、友人と共同で立ち上げたプロジェクト「ブロスキー（BROSKI）」。ストリートから生まれたブランドでオルタナティブな要素を強く持つ。　「彼らのコミュニケーション内のひとつ、パブスポーツをキーワードに展開しているブランドです。キング・クルールがやっているというのが最初のポイントですが、中身に関してもダーツやビリヤードなどをテーマにした偏った視点が面白いなと。ビリヤードのチョーク入れを作っていて、すごく忠実にディテールも再現しています。しかもハンドメイドでブリティッシュウールを使ったり、こだわり方が異様というか（笑）」（奥山達也）　「さほど大きくないコミュニティーとしての動き方をしていて、彼らの服を友人関係であるサウスロンドンの旬なアーティストたちが着用している画像がSNS上で見受けられるのもインディーストリートブランドらしくて楽しいです。しかし、そのインディー感の代償と言いますか、デリバリーも少しいい加減な部分が……（笑）。サッカーマフラーがとても人気なブランドで、一緒にプロダクトを作るという話もしていますがなかなか進まなかったり。ただそういう面もジャックポットがこの規模感でやっているお店だから付き合っていけるのかなとポジティブに捉えています」（奥山達也）※コスモ・パイク（Cosmo Pyke）をモデルに起用　「最初に紹介したセカンドレイヤーもデリバリーに関してそのきらいがありますが、不思議なものでそういったブランドが売れているということも事実であって……。コントロールできていない部分が良くも悪くもブランドの希少性を生んでいるのかも知れませんね」（奥山達也）■BROSKI：公式インスタグラム jackpot：公式オンラインストア　セカンドレイヤー、リア、ブロスキー。この3ブランドはいわゆる〇〇〇系のようにジャンルで括るには共通点が見出しづらい。しかしジャックポットが捉える面白さにルールは不要。ルーツである1990年代HIPHOPカルチャーの精神に基づいて今後も発信を続けていく。　「紹介したブランドもですが、他にもうちで取り扱わせてもらっているマルニやオーラリーなどは百貨店や大型店舗とはかなり違う見せ方になっていると思います。正直うちのようなやり方だと好き嫌いが分かれるところですが、有難いことに今のところブランドやエージェント側としっかり話ができていて、理解もしてくれています。ブランド本来の世界観とかけ離れることなく、ジャックポットらしい出力を今後も続けていければと考えています」（奥山達也）■【ネクストブランド発掘】jackpotで聞く ・第1章：「jackpot」が選ぶ面白いブランド ・第2章：売り買いだけじゃない、セレクトショップとブランドの新たな関係性 ・第3章：次世代スウェーデンブランドの魅力