インサイド

 新たな旗艦店はヴィヴィアン・ウエストウッドと日本の友好の印⎯⎯ヴィヴィアン・ウエストウッドが日本に上陸してから30年が経ちました。アジアで最初に展開した国でもありますが、現在の日本市場をどのように捉えていますか？　日本は1990年代にヨーロッパ以外の国で我々に応えてくれた最初の国で、非常に誠実な友好関係を築いてきたと思います。それだけ長く力を入れてきた市場であるとともに、大切に思っています。　アジア地域は2024年の売上高が前年比50%を超える二桁成長で、1億5000万ポンド（約300億円）を上回っています。その中で日本が最大市場。2024年の売上は約6000万ポンド（約130億円）に上ります。⎯⎯新たな旗艦店は、メインラインのフルコレクションを日本で初めて展開しています。　今回の旗艦店は、ヨーロッパで生産されたメインラインのフルコレクションを扱うという、我々の新たなヴィジョンを体現する店舗。ここでは「ローカルとグローバルの共存」を表すように、グローバルな製品を提供しながら、日本の建築やデザイン要素を取り入れています。これはヴィヴィアン・ウエストウッドと日本の友好の印のようで、私個人としても、とても嬉しく思います。　この旗艦店にも通ずることですが、我々は今、日本におけるブランドポジショニングの強化に向けて、レディ・トゥ・ウェアのリロケーションを進めているところです。この進化の一環として、2024年末で日本国内のアクセサリーローカルライセンスを終了し、当該カテゴリーはグローバルコレクションに一本化しました。併せて、グローバルコレクションの一部として日本で生産されるバッグや小物などは継続し、日本限定展開の「Vivienne Westwood RED LABEL」「Vivienne Westwood MAN」「Vivienne Westwood RED+MAN」は独自のディストリビューションを続けます。■日本展開のリテール略歴1992年：Vivienne Westwood Ltd.が伊藤忠商事株式会社と契約し日本事業開始。1994年にライセンス契約で拡大2002年：RED LABEL（ウィメンズRTW）開始2005年：ANGLOMANIA（ウィメンズ・ディフュージョン）開始2005年：MAN（メンズRTW）開始2019年：RED LABELとANGLOMANIAを統合し新RED LABELへ2022年：デイム・ヴィヴィアン・ウエストウッド女史が逝去2024 年：アクセサリーライセンス終了。INCONTROとJOI’Xとの新ジョイントベンチャーのもとでウィメンズ／メンズの小売事業を統合2025年：ユニセックスコレクション「Vivienne Westwood RED+MAN」をローンチ⎯⎯カフェ併設も日本では初めての試みですね。　私は常々、カスタマーへのホスピタリティを重要に考えていて、旗艦店が単なるファションブティックではなく、人々の会話を促し、本を読んだり、時間を過ごしたりする場として機能させたかったのです。カフェはそうしたコミュニケーションの場であり、今回のリニューアルでの注力事項でした。最近は高級ブティックが閑散としている一方で、カフェやレストラン、ホテルが賑わっていることからも、どんな場を提供するべきか、明らかですよね。　ちなみに今後は、日本でもブライダルコレクションを強化したいと考えています。市場調査をしていて私自身も驚いたのですが、最近は多くの若い人たちの中には再びウェディングドレスにこだわりを持ち、投資する動きがあるようです。時間は人類が持つ最もラグジュアリーなもの⎯⎯日本ではY2Kファッションのリバイバルなどを背景に、若年層からのブランド人気が再熱しています。そうした「イメージ」が先行することは、進化の足掛かりとなるでしょうか。それともリスクとなり得ますか？　いい意味でも、悪い意味でも、トレンドや世の中の新たな潮流を作るのは、常に若い人たちです。ですから、若い世代とのエンゲージメントはブランドの「前進」を後押しすると思います。⎯⎯いつの時代も、若者がファッションを動かしてきたと。　その通りです。イヴ・サンローランが1966年に「イヴ・サンローラン・リヴ・ゴーシュ（Yves Saint Laurent Rive Gauche）」を始動してプレタポルテに進出したのは、富裕層だけでなく、ファッションを楽しむ機会のなかった若い世代にもハイファッションを提供するためでした。それから、ジャクリーン・ケネディ（Jacqueline Kennedy）が結婚式で「常識に捉われずに」既製品のウェディングドレスを着てムーブメントを起こしましたよね。常に若者がファッション業界のゲームチェンジャーなんです。⎯⎯若者の消費行動の変化は激しく、数々のラグジュアリーブランドが投資しているものの、苦戦しているように感じます。　昔と比べて、若者とファッションの関係はガラッと変わりましたし、今も変化し続けています。特にスマートフォンの登場は、フランス革命におけるバスティーユ牢獄の襲撃のようなものだとすら感じます。⎯⎯どんな変化を感じますか？　店頭で服を買わないとか、挙げればキリがありませんが、私が思うのは、彼らの服の消費の仕方は「キャンディショップ」のようだなと。かつては、ジャケットからスカート、シャツまで同じブランドで統一しスタイルを作っていましたが、今はヴィヴィアンのジャケットに他のブランドやヴィンテージのパンツを合わせ、シューズはまた別のもの、という風に自由なスタイリングを楽しんでいますよね。良い悪いの話ではなく、そういう風にファッションをアレンジしているのです。　私はいつの時代も、ファッションを楽しむ若者をリスペクトしていますし、ブランドもそうあるべきだと考えています。⎯⎯そのリスペクトは、具体的にどのようにビジネスに反映されているのでしょうか。　ブランドが「これを着なさい」と指示するのではなく、皆さんが何を求めているのか耳を傾け、それに応える。それが我々の仕事です。質の良い素材とクラフトマンシップ、良いサービスと手に取りやすい価格であることも重要です。ラグジュアリーブランドの価格はどんどん高騰していますが、我々は100ドルで作ったバッグを1万ドルで売るようなことは、決してしません。　なぜなら、特に若い人たちから「時間」を奪いたくないからです。もし1万ドルという価格設定をしたら、それを買うために膨大な時間を労働に費やさなければならない。時間は人類が持つ最もラグジュアリーなものではないでしょうか。若者の創造の負担となるような労働を強いてしまう構図は作りたくないのです。クリエイティビティとはお金を正しく使うこと⎯⎯創業者のヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）氏が亡くなり、ブランドは新たなチャプターの真っ只中かと思います。そしてブランドは世界でも数少ない「独立した」グローバルファッション企業です。ヴィヴィアン氏の哲学をどのように継承していくのでしょうか。　ブランドを成長させ、ファッション業界を共に盛り上げてきたラグジュアリーブランドの数々は、今やほとんどが大手コングロマリットの傘下となりました。我々が独立した経営を貫く理由のひとつは、ボトムアップのアプローチをとっているからです。ファッションはブランドが作るのではなく、ストリートから生まれるもの。先ほども伝えた通り、今を生きる若者のエネルギーを感じ取らなければなりません。⎯⎯さらなる成長のために資本を入れるブランドが多い中で、独立経営でブランドを存続させるために必要なこととは？　未来に何が起こるかは誰にも分かりません。だからこそ、我々は働き続ける。自己資本での経営は、ただ自分たちがやりたいことをやるという意味ではありません。むしろ、人一倍働かなければならない。私は社員を家族のように思っていますし、長く働いているチームとブランドが自分が去った後も継続できるよう、体制を整えています。⎯⎯クリエイティビティとビジネスの両立はファッションブランドの永遠の命題の一つですが、長年デザイナーと二人三脚でブランドを運営してきたカルロさんが考える最適解は何でしょうか。　私の立場からすると、クリエイティビティとはデザイン面の突飛さや真新しさではなく、質の高いデザインやクラフトマンシップ、そして資金を正しく扱い、ブランドに再投資することです。⎯⎯その正しい使い方とは？　例えば、ヴィヴィアン・ウェストウッドでは、常に新進気鋭の才能と共に仕事をすることを重視してきました。また、家賃の高い一等地に店を借りるのではなく、発展途上のエリアで建物が購入できるまで待つことが多く、その結果としてより高い独立性を確保してきました。家賃を払うとなると、途端にそこに伴う計算や妥協が発生し、創造性を蝕んでしまうのです。⎯⎯昨今は、ファッションに限らず、バックオフィスの売却などむしろ固定費を抑える方が主流になっていますが、不動産を持つことがクリエイティビティに繋がる？　ブランドビジネスにおいて私の経験上ではそう言えます。かつてジョルジオ・アルマーニ氏と働いていた時代に、彼が「カルロ、Tシャツはレンガのようなものだ」と言いました。ファッションビジネスでは、生産、デザイン、流通の3つの柱があり、生産とデザインのコストは「これを作るために10ポンド必要だから、10ポンド払う」という風に、等価交換です。ですが流通、つまり店舗にかかる費用は、売れようが売れまいが支払いが発生する。ジョルジオが言わんとしていたのは、店舗が土台で、Tシャツやそのほか我々が販売するアイテムは、そこに積み上げられていくレンガなんだと。今日奇抜に見えるものが、明日のクラシックになる⎯⎯改めて、新しい旗艦店を見た感想を教えてください。　とても満足しています。同時に、新しい靴を「履き慣らす」ように、これからお客さんが楽しめる場所になり、カフェが会話で賑わうのを見るのを楽しみにしています。店舗は私たち自身だけでなく、徐々にこの街にも馴染んでいくのだろうなと。⎯⎯もし、ヴィヴィアン氏が来店したら、どんなリアクションをすると思いますか？　彼女はいつも日本を愛していました。新しい店舗もきっと気に入ってくれることでしょう。なぜなら、いたる所に英国的でクラシックな要素が散りばめられ、それでいて日本という特別なロケーションと見事に融合しているからです。ヴィヴィアンはパンクや挑発的なイメージが強いと思いますが、私個人が彼女と接して感じたのは、とてもクラシカルな英国のスタイルを持った女性でした。一見奇抜でも、ツイード生地やステッチ、さまざまなチェックパターンなど伝統的な要素が根底にありました。だからこそ、ヴィヴィアン・ウエストウッドは、私も着るし、20代も着ているというタイムレスな強い魅力があるのです。

Vivienne Westwood

Fashion

ヴィヴィアン・ウエストウッドCEOが語る青山・新旗艦店　日本への友愛の印が形に

その香りが、らしさになる。透明感をまとうムスク　どこまでもピュア。清々しく、どんな時、シーンにも寄り添いながら、エレガンスを忘れないフォーハーの香りを生み出したのは、21世紀を代表するアメリカ人デザイナーのナルシソ・ロドリゲス（Narciso Rodriguez）。そして、ナルシソ ロドリゲスのフレグランスのすべての“ハート（核）”となるムスク──そこには彼の友情と美への情熱が宿っている。　1961年生まれの彼は、熱いパッションを持つラテンの血を引き、シンプルに見えながらも、肌や骨格をエレガントに引き立てるような質感とデザインで、スターダムを駆け上がった。彼を一躍有名にしたのが、職場の同僚として出会い、友情を築いたキャロリン・べセット・ケネディだ。ファッションアイコンとしても人気だった彼女の結婚式で、当時無名だったナルシソは世界でたったひとつのウェディングドレスを仕立てたのだった。シンプルなサテンのスリップドレスは、キャロリン本人が備える魅力を引き立てた。このドレスで脚光を浴び、ブランドをスタートしそれぞれの道を歩み出した1999年、キャロリンは不慮の飛行機事故によってこの世を去ってしまう。　ナルシソはかつてキャロリンが自身にしてくれたように、彼女に感謝を伝えようと考えた。仕事熱心だった彼女は、エジプシャン・ムスクの香りをいつも身に付けていたという。この香りをメインに、もう一度、彼女のドレスを作るように、その人の魅力を引き立てる香りとして誕生したのが、ナルシソのファーストフレグランスであるフォーハー。このシリーズはさまざまなバリエーションで、ムスクを重厚にも軽やかにも、人肌の温かみも、大胆ささえも描く。センシュアル、洗練、親密、心地よさ、ミステリアス...と多面的な魅力を持つ女性像を叶えてくれる。まるで、親愛なる、すべての人に捧げられた贈り物のように。　“ムスクが生まれ持ったパワーはとても魅力的で、その香りをまとう女性一人ひとりに合うように置き換わり、まるで魔法のようだ”──ナルシソ・ロドリゲス最も純粋で本質的なムスク「フォーハー ピュア ムスク オードパルファム」　国内外で男女問わず圧倒的な人気を誇る「フォーハー ピュア ムスク オードパルファム」は、ナルシソ ロドリゲスのムスクの最も純粋で本質的な香りとして、2019年に誕生。数々のフォーハーを手がけた調香師 ソニア・コンスタンが生み出した、唯一無二のシグネチャーセントだ。　清らかな朝日、心地よい風、洗い立てのリネン...理想的な心地よさの象徴のようなシーンが、すぐさま思い浮かぶ。高配合されたムスクは、オレンジブロッサムやジャスミンなどの白い花々のブーケで優美な魅力を兼ね備える。カシュメランの温かみは、雲のような柔らかさで包み込んでくれる。　フォーハーの象徴とも言えるこの香りは、まとった瞬間にセカンドスキンのように肌と一体化。洗い立てのリネンや石けんを彷彿とさせる透明感の中に、微かに感じる魅惑的なセンシュアリティ。この人肌の温かみに、どうしようもなく惹きつけられる。イノセントな童心も、本質的なセンシュアルさも併せ持ち、まとう人のエレガンスを引き立たせる。READ MOREドレスを着替えるように、香りをレイヤリング　そして、ニュートラルかつ多面的なムスクの個性を支えるようなピュア ムスクは、フォーハー コレクションのどの香りとも完璧に調和し、魔法のような“香りのレイヤリング”に欠かせない。この香りは、シルクのように肌になめらかになじむスリップドレス。そして、重ねる香りは、カラードレスのようにスタイルを彩る。ナルシソ ロドリゲスだからこそ叶う“THE ART OF MUSC”は、香りを楽しむ人のクリエイティブスピリットを掻き立てる。　まずはピュア ムスクを清潔な肌に吹きかけ、その上から、ほかの香りが重なるように吹きかける。ナルシソ ロドリゲスでは、どの香りにもハートノート（ミドルノート）にムスクが使われている。この一貫したスタイルによって、2つの香りが絶妙なハーモニーで融合し、まったく新しい香りへとドレスアップされるのだ。なめらかに肌になじむピュア ムスクだからこそ、レイヤリングによって香りの持続性も高まり、その人だけの魅力のように香りが引き立てられる。ここでは、2種類の“ドレスアップ”を提案する。1：内なる自信が花開く、「フォーハー
オードパルファム インテンス」　センシュアルなスリップドレスを大胆にまとうとき、内に眠る自分自身の強さを信じ、心を開くと、一層その人のパーソナリティが輝いて見える。肌と艶やかなサテン生地だけ──研ぎ澄まされたシンプルなスタイルの中に、本質的な優雅さが花開く。ソニアが調香し、今年新たに登場した香り「フォーハー オードパルファム インテンス」は、1枚のドレスを心に従ってまとう時の強い意思と、インティメイトな温かみ、それでいて、“誰しもが持つ”、秘めたるフェミニンな官能性を併せ持つ。　ピーチと太陽のようなベルガモットが煌びやかに立ち上り、チュベローズやイランイランのホワイトフラワーは優美な佇まいを際立たせる。オードパルファム インテンスはAI技術で時間の経過で“最も美しく肌になじんだ”ムスクの香りを抽出して再構築。官能的でオリエンタルな様相が加わり、奥底に眠る嗅覚を揺さぶるかのよう。そして、濃密な強さを優しく包み込むように、温かみのあるアンバーノートとバニラが溶け合ったベチバーの香りが締めくくる。ひと吹き出、えも言われぬ、たおやかな魅力で人々を惹きつける。　ピュア ムスクとインテンスの香りのレイヤリングでは、瞬く間に豊かなエネルギーが増幅する。インテンスのピーチやベルガモットが織りなすジューシーさ、アンバリーなバニラの官能的なムードが、みずみずしいピュア ムスクと溶け合う。READ MORE2：ピュアで神秘的なフェミニニティ、「フォーハー オードパルファム」　「フォーハー オードパルファム」は2005年に誕生し、20年以上愛されるロングセラーのひとつ。調香師 クリスティーヌ・ナジェル（Christine Nagel）とフランシス・クルジャン（Francis Kurkdjian）のタッグによって、女性が持つピュアさと神秘的な一面を、ありのままに表現。フォーハーのセンシュアルな表情をより引き出しながら、ビロードのような柔らかな感触で魅了する。　ジューシーなピーチとフローラルの女王であるローズをムスクで包み込み、メンズライクなパチュリのアーシーなムードを忍ばせ、神秘的な雰囲気が醸し出されている。クラシカルでエレガントなシプレー フローラルの香りは、遊び心を忘れない、“永遠の女性らしさ”の象徴。　ピュア ムスクとレイヤリングすることで、センシュアルとピュアという相反する性質が絡み合い、優しく包み込みながら、魅惑的な空気感を宿す。ピーチのジューシーなみずみずしさや、ムスクの柔らかさが調和し、より肌になじんでいく。READ MOREフォーハー コレクション：女性の優美さとインスピレーションの持つ力を讃美　ハートオブムスクが際立つフォーハー ピュア ムスク オードパルファムをはじめとしたフォーハー シリーズ。肌に溶け込むようなムスクをキーに、内なる美しさやセンシュアリティを引き出す。豊富なバリエーションで、好みのムスクが見つかるはず。フォーハー シリーズの詳細へ全店対象：フレグランス30mLが当たる、マストバイキャンペーン　透明感をまとう、その人本来の魅力を引き出してくれる、ハートオブムスクが際立つフォーハー ピュア ムスク オードパルファムをはじめ、対象期間内にナルシソ ロドリゲス商品を購入すると、抽選でフレグランスが当たるキャンペーンを実施。第1弾（8月27日〜9月30日）では、フォーハー ピュア ムスク オードパルファムとのレイヤリングにもぴったりなフォーハー オードパルファム インテンス（30mL）を用意。このチャンスをお見逃しなく！■マストバイキャンペーン詳細実施期間：8月27日（水）〜9月30日（火）条件：ナルシソ ロドリゲス商品を対象店で税込5500円以上購入景品：フォーハー オードパルファム インテンス（30mL）対象店（共通）：ナルシソ ロドリゲス正規取扱店（デパート、専門店、セミセルフ、EC）申し込み方法：応募フォームから購入レシートの写真をアップロードキャンペーン応募フォーム

Narciso Rodriguez

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「ナルシソ ロドリゲス」が描くムスクの物語　繊細な心地よさに惹きつけられるピュア ムスク

　話は横道に逸れるが、日本の生物学者に今西錦司という人物がいる。彼は登山家・探検家としての肩書も持ち、生涯をかけて多くの山を完登した。今西は、なぜ山に登るのかという問いに「山に登るとその頂上からしか見えない景色があって、そこに次の山が見える。山に登らなければ、次の山は見えない」という金言を残した。効率的に一本道を歩む方法もあるが、寄り道をしながら曲線的に歩みを進めることでしか得られない風景もある、と今西は我々に語りかける。　吉田圭佑は、2024年春夏コレクションを「自分から始まったものを、早い段階で手放し、遠くに投げることを大事に作った」と振り返る。端的に言えば「力みすぎない」という言葉に終始するが、「力を抜く」と「力を入れない」では同じようで全く意味合いは変わる。一度、山頂に到達した人にとっては「力を抜く」ことになり得ることも、山頂を知らぬ人が行えばそれは、ただ力を入れていない「不足」を意味しかねない。もちろんそこには、作り手のニュアンスの違いもあるし、見る側の意識も介入するだろう。今回のケイスケヨシダで言えば、あの昨シーズン（山頂）があるからこそ、早い段階で手放すことが成り立つと感じた。　実際に発表されたルックは、ブランドとして初めてパリで撮影されたものだった。昨シーズンから引き続き、スタイリストには「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のキャンペーンを手掛けたことで知られるレオポルド・ドゥシェマン（Leopold Duchemin）を迎え、彼の周りにいるメンバーによって撮影が行われたという。つまり吉田は、ルック撮影の多くの要素をレオポルトらに委ねた。吉田は「今までは一から十まで自分が作ることに本質があると思っていたが、全てを自分で（それも海外で）ディレクションをすると『やってやった感』が出てしまうし、出したくなっちゃうから」と茶目っけたっぷりにその理由を話したが、半年間懸命に取り組んだアイテムが早い段階で解釈され、写真という新たな形で残っていくファッションデザイナーの心情は大きな不安が伴うものと推測する。しかし、その憂慮も取るに足らないもので、写真家 Christina Stolheの眼差しによって切り取られたルックは、せっかくの海外撮影だったのにもかかわらず、パリらしさは海外特有の硬質な自然光のみに留められており、無駄なものが完全に削ぎ落とされたことでブランドの普遍性だけ判然と残る。さながらグローバルブランドのような雰囲気さえ纏っているように感じた。ケイスケヨシダは、苦しみに眼差しを向け、そこにある毒のようなものに自分自身を見出したクリエイションを続けていたが、それらの毒をクリエイションをきっかけとした他者との関わりの中で減らそうと試みる。ケイスケヨシダというブランドの普遍性は「毒」ではなく、「吉田圭佑が作っている以上は『ケイスケヨシダ』である」と言わんばかりだ。　自分から始まったものを早い段階で手放すという感覚は、表現のアウトプットだけではなく、デザイン面でも見ることができる。　今シーズンのクリエイションは「幸せとはなんだろう」という漠然とした問いがきっかけだったそうだ。吉田はステイトメントの中で幸せを「何かを失う可能性を孕む『不安』と行き来することで初めて実感することができるもの」と結論づけている。単純に明るい側面だけを追わない、何とも吉田らしい解釈のように思う。「幸せ」と前述の「手放す」はいずれもアンコートロールで心許ない性質があり、その柔らかな生暖かさを、昨シーズンのミューズである少年Taikiが着ていたジャケットのブローチが外れ、胸元がはだけることで裏地が心細く露出したジャケットに見出すことから今シーズンの製作は始まったという。　今シーズン数多く登場する、ボディに着せつけたジャケットやコートの後ろ襟を立て、折り紙のように畳んだディテールや、内側に畳み込まれた前身頃は、首元やウエスト、肩周りの引き皺を生み出す。折り込まれたことで巾を失ったフロントを無理やり止めることで発現する皺は通常であれば美しくないとされているが、幸せと不安、厳格さとだらしなさ、冷たさと暖かさのように、装いの中で相反しながらも朧げでまろやかに混ざり合う要素として重要な役割を果たしている。一際目を引くベビーピンクも、単純な可愛らしさではなく、グレーがかったくすみを感じさせるのも意図的だろう。　吉田は「ウィメンズの服を作っているのに、ウィメンズへの苦手意識がとんでもなくあった」と明かし「自分と向き合ってものを作る中で、自分と切り離す瞬間が遅いと理想とする女性に近づけなかった」とその理由について語った。理解をしようと試みた結果、理解した時には既に自分自身や愛着に極めて近い存在になり、手放しがたくなることは日常的にも覚えのある感覚だ。今シーズン、「頭の中でぼんやりと思い浮かべた女性像と自分の距離感を少し遠ざける」ことができたのは、デザイナー自身が「吉田圭佑が作っている以上は『ケイスケヨシダ』である」という図太さを少しだけ手に入れたこと、そして、一度は山頂である「ぼんやりと思い浮かべていた女性」になったことがある吉田だから許される芸当だろう。ブランドとして初めてウェディングドレスのようなイブニングドレスを発表し、女性である筆者が純粋に「それを着てみたい」と思えたのは、作り手である吉田の成分が極めて少なく、着る人への余白が残されていたからに他ならない。　多くの作り手にとって、代表作となるようなパワーピースやコレクションの締めくくりになるようなアイテムは、「これさえあれば」と、納期が差し迫る中で安心材料として機能する。しかし現在の吉田の眼差しはもっと遠くにあるものと思わざるを得ない。他ならない自分で作り上げるコレクション全体を俯瞰しながら、時に不安に押しつぶされそうになりながら「大丈夫だ」と思いながら製作を続けているのだろう。　かつて、ケイスケヨシダのショーのステイトメントに「コレクションとはデザイナーによる半年間による日記」と書いてあったのをよく覚えている。ファッションショーは、半年間で経た様々な感情を最後に爆発させるもので、それはそれで素晴らしい瞬間が観客を包む。一方で、ルックのみでの発表はおそらく半年間で起こったことを細やかに表現できる方法なのだ。華やかさはなく、レスポンスに遅延が起こることで生まれる不安を孕みながらも、だからこそ得られる幸福がそこにあると信じて。

KEISUKEYOSHIDA

ファッションとの関わりの中でぼんやりした不安を減らそうと試みる「ケイスケヨシダ」の2024年春夏コレクション

真紅に染まったバレンシアガ劇場へ　会場はナポレオンの墓所として知られる、アンヴァリッドのドーム教会の中庭。特設会場の外壁には、存在をカモフラージュするように教会の外観が描かれている。会場内は床から天井、カーテンに至るまで赤一色。ゲストには劇場風のシートが用意されていた。 イザベル・ユペールの朗読が響き渡る　まず特徴的だったのは、ブランドアンバサダーであるイザベル・ユペール（Isabelle Huppert）の声をサンプリングしたオリジナルのサウンドトラックだ。これはデムナの夫でもあるBFRNDによって作成され、「ミラバルステュディオ（Miraval Studios）」の共同創設者であるダミアン・クインタード（Damien Quintard）によってプロデュースされた。ユペールが朗読していたのは招待状にもなった書籍。このサウンドトラックを収録したBFRNDのEP「Zone Interdite」が、ショーの翌日にリリースされた。アップサイクルで第二の命を吹き込む　コレクションのテーマは、前回から継続する「服作りへの敬意」と「パーソナルな表現」。ファーストルックをはじめ、ヴィンテージの製品を解体して再構築するアップサイクルの手法を多く用いて、衣服に第二の命を吹き込んだ。先シーズンから継続しているアプローチとして、前回はスラックスの脚が4本付いていたが、今回は腕が4本。前がセットインスリーブで後がラグランスリーブといった、複雑なパターンが取り入れられた。また、2Dの平面的な肩の構造も特徴だ。 　ヴィンテージのテーブルクロスで作られたドレスや、イタリアのスポーツメーカー「アルパインスターズ（alpinestars）」との協業でデッドストックのレーシングギアを用いて制作されたジャケットも。ラストルックでBFRNDが着用したウェディングドレスには、2000年以前の7着のヴィンテージドレスが使われたという。　サステナビリティの観点では、代替レザー「ルナフォーム（LUNAFORM）」がマキシ丈のコートに使用された。ナノセルロースを発酵させたもので、今回が初登場。バレンシアガ独自の素材となっている。デムナの母親や恩師、右腕もランウェイに登場　モデルとして登場したのはデムナの夫だけではない。ファーストルックを着用していたのはデムナの母親であるエラ・ヴァザリア（Ella Gvasalia）。ほかにアントワープ王立アカデミーで彼の元教師だったリンダ・ロッパ（Linda Loppa）とイヴォンヌ・デコック（Yvonne Dekok）、長年のアシスタントであり、チーフ・クリエイティブ・オフィサーであるマルチナ・ティーフェンターラー（Martina Tiefenthaler）、ブランドのグローバルPRディレクターのロビン・ミーソン（Robin Meason）など、パーソナルな繋がりのある人々を起用した。　ファッション評論家のキャシー・ホリン（Cathy Hryn）やファッションブロガーのダイアン・ペルネ（Diane Pernet）、パフォーマンスアーティストのアマンダ・ルポール（Amanda Lepore）などもモデルとして登場し、総勢87名のうち本業のモデルは3分の1ほどだったという。  目を疑うようなデザインのアクセサリー　また、アクセサリーにもバレンシアガらしいツイストが感じられた。パスポートと航空券がくっついたように作られたレザー製ウォレットや、靴そのものを持ち歩いているように見えるクラッチバッグが登場。チャームをたくさんぶら下げた新作バッグ「ロデオ」やマーケットバッグ風の「アントワープ」にも遊び心を感じさせる。　新作スニーカー「カーゴ」はショー後に限定1000足をオンライン販売して人気を集めた。ショーではメンズモデルもハイヒールを着用していたが、実際にシューズ類は男女の幅広いサイズで展開が予定されているという。 世界中からトップセレブリティが集合　会場にはナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）やパリス＆ニッキー・ヒルトン（Paris & Nicky Hilton）、エリカ・バドゥ（Eryka Badu）、アッシャー（Usher）、クリス・ジェンナー（Kris Jenner）といった、豪華な顔ぶれも。日本からはemmaやkemio、仲里依紗がショーに駆けつけた。

BALENCIAGA

デムナの母も登場　ファッションとは何かをパーソナルな形で探求した「バレンシアガ」2024年春夏

　ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）とラフ・シモンズ（Raf Simons）がコレクションを通じて行ったのは、服に目的を見出し、それにより衣服がただの服でなく、意義を与えられワードローブへと昇華されるプロセスを試みること。ミウッチャは「ファッションには、グラマラスなものだけが重要だという考え方がありますが、私はそれが嫌いで、いつもそれと闘ってきました。今回のコレクションは、あらゆるところに美を見出すこと、さまざまな種類の美を見出すことをテーマにしています」と話す。そして今シーズン、心づかいの美しさを表現するために「ユニフォーム」に着目した。　序盤に登場したのは「日常のウェディングドレス」。プラダらしい丸首のシンプルなリブニットとくたっと感のあるジャケットスタイルに合わせられたのは純白のスカートで、繊細なレースや花のコサージュが取り付けられていたり、ミディ丈やミニ、ボリューミーなロングフレア丈と様々。日常の何気ないユニフォームに加え、逆に一日のためだけに作られたウェディングドレスが登場したのには、「この愛を称える日が、なぜたった一日のことなのか？」というラフの疑問がベースにあったという。　続いて登場したのは、第二次世界大戦のミリタリーウェアを連想させるルック。デザイナーの2人が一年が経った現在も厳しい状況下に晒されているウクライナ情勢に心を痛め、平和への祈りを込めて「愛」を象徴する花のコサージュをさりげなくデザインしている。　ジャケットに取り付けられたシャツ襟は2023年秋冬メンズとも共通するデザイン。パテッドされた白のセットアップも同じくメンズで登場したアイテムで、身体を保護する＝思いやりのある気遣いや安全を保つ行為、という意味合いを持たせている。白いシャツドレスは看護師の白衣からインスパイアされたアイテムで、「誰かを気づかうケアという行為は美しいものです。『ケア』を表現するユニフォームを美のユニフォームに変えたいと思いました」とミウッチャが説明するように、機能的な作業服を美しいファッションルックに昇華してみせた。　今シーズンのプラダは、「典型的なユニフォームを再考し、称え、重要性をもたらすことは、それを着ている人や彼らの行動、生活までも大切にするということ」とラフが話すように、外見だけではない、内に込められた優しさや愛情、思いやりのメッセージをコレクションを通じて伝えた。それは天井が昇降し、百合の花の香りが徐々に会場に立ち込める演出にも見てとれ、日常生活にある何気ない「豊かさ」への気づきを与えてくれるかのようだった。　「現実は豊かなものです。現実の生活はどんなファンタジーよりもはるかに豊かであり、だからこそ、より重要なのです。 日々の暮らしには、美しいものがあって然るべきです。人生は一日一日が大切で、おろそかにできないのですから」（ミウッチャ・プラダ）

PRADA

RAF SIMONS

ユニフォームに着目したプラダ23年秋冬　日常のウェディングドレスを提案

バッグは最先端の携帯型サウンドシステム　まず目を引いたのは、黒いネオプレン素材のボディスーツに身を包み、顔を近未来的なフェイスシールドで覆ったモデルたちの姿。手にしたスピーカーバッグからは、AIが読み上げる「Je t’aime（愛している）」という声が繰り返し流れている。マスクとボディスーツ、そしてXLサイズのパンプスは、今年5月に発表された2023年スプリングのプレタポルテコレクションから継続しているスタイルだ。 　このネオプレン素材は石灰岩をベースにした日本製で、ブランドの創設者であるクリストバル・バレンシアガ（Cristóbal Balenciaga）のために考案されたガザル織の現代版として取り入れられたもの。そしてスピーカーバッグは、デンマークのオーディオブランドである「バング&オルフセン（Bang&Olufsen）」とのコラボレーションアイテム。Bluetoothのサウンドシステムでありながら、レザーライニングのコンパートメントを内蔵し、ハンドバッグとしても機能するという。 フェイスシールドで顔を隠したモデルたち　また、フェイスシールドは、航空宇宙とモータースポーツ技術の活用に特化した「メルセデスベンツ・グランプリ・リミテッド（Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.）」の一部門によって設計されたもの。数ヶ月にわたり、空気力学や防曇機能、通気性をテストして開発されたもので、コーティングされたポリウレタンが妖しく黒光りする。　ショーの前半は顔を隠したままモデルが登場したが、後半ではフェイスシールドが外された。女優のニコール・キッドマン（Nicole Kidman）、ソーシャライトのキム・カーダシアン（Kim Kardashian）、モデルのベラ・ハディッド（Bella Hadid）、シンガーのデュア・リパ（Dua Lipa）、スーパーモデルのナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）など、豪華なキャスティングであったことが明かされ、会場は驚きに包まれた。また、デムナの夫でミュージシャンのBFRNDことロイク・ゴメス（Loik Gomez）が登場したのも印象的だ。アップサイクルされたオートクチュール　今回のコレクションの1/4以上が、アップサイクルされたアイテムで構成されているのもポイント。ヴィンテージのボンバーやパーカー、カーコート、ジーンズが分解され、新たなアイテムへと再構築された。アンティークの腕時計は、遊び心あふれるジュエリーとしてルックに取り入れられている。　また、カジュアルなストリートウェアの数々が、ハイクオリティなオートクチュールに昇華されているのもデムナならでは。Tシャツはアルミニウムで接着された新たな生地を使用しており、くしゃくしゃな形状をキープする。日本製のセルヴィッチデニムはサテンの裏地を施し、シルバーメッキのボタンで仕上げられた。　また、メンズのトップスにコルセットを組み込み、極端に絞られたウエストラインを作り出していたのも今回のハイライトの一つ。メゾンのクラシカルなクチュール要素を継承しつつ、モダンに発展させたルックに仕上がっていた。  規格外のサイズのウェディングドレス　ショーのラストに登場したウェディングドレスは、250メートルのさまざまなチュールで作られたベールに包まれたデザイン。その7,500時間に及ぶ刺繡プロセスでは、70,000個のクリスタル、80,000個の銀の葉、200,000個のスパンコールを含む、25種類のパイレットとビーズが使用されたという。あまりのビッグサイズに、モデルがランウェイを歩くのに苦労していたほどだ。バレンシアガ クチュールストアの誕生　今回のクチュールショーの開催と共に発表されたのが、パリ8区ジョルジュサンク10番地にオープンした「バレンシアガ クチュールストア（Balenciaga Couture Store）」。ここは創設者が1937年にサロンとアトリエをオープンした場所で、2021年にデムナによってデザインされた50回目のクチュールコレクションが発表された場所でもある。この建物の1階のギャラリーが、ショッピングとパーソナライジングのための空間として新装オープンした。　同ストアでは「10 Avenue George V」とラベル付けされたセレクションと共にユニークなクチュールピースが提供され、上階のアトリエで手作業でのお直しが可能。今回のショーに登場したスピーカーバッグ（限定20点）やフェイスシールド、ニンフェンブルグ磁器製造所（Nymphenburg Porcelain Manufactory）で作られた置物、そしてキャンドルを含む「バレンシアガ オブジェクト（Balenciaga Object）」ラインからのエクスクルーシブなアイテムも展開される。

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