インサイド

4年目の“よろめき”を体現　「ここ4シーズンほど、よろめきながらコレクションを作っているような気がして。長くやっている分、人生にも仕事にも疲れてくる時だから、あえて疲れていることを楽しんでみようとした」（三原デザイナー）という思いから、シーズンテーマは“WOBBLER PART FOUR”。ドロップショルダーのセットアップのファーストルックから、その気持ちの表れが見て取れる。　以降も、コレクションはダークグレーやブラックなど、無機質でシックなトーンをベースに展開。同時に、ヴィンテージ加工、ほつれ加工、ブリーチ加工など、古着コレクターとしての顔も持つ三原デザイナーらしい経年変化の美しさに焦点を当てた手法も光る。　もちろん、「メゾン ミハラヤスヒロ」のシグネチャーでもあるオリジナルのソールを使用したスニーカーもユーズド加工が施されており、1点1点の仕上がりが微妙に異なる仕様に。　一方、1990年代のウェアハウスパーティーを彷彿とさせる会場とDJブースからも分かるように、光沢のあるラメ糸や艶感の強いフェイクレザーなど、夜の街に繰り出す気持ちの高揚を体現したかのようなドレッシーな装いが目立つ。スーパーオーバーサイズで表現する“大人の洋服を着た子ども”　だが、何よりコレクションで目を引いたのは、スーパーオーバーサイズのアウター群だ。昨シーズンから続くこのシリーズは、1980年代の三原デザイナーが幼少の頃、MA-1やミリタリージャケットを着用する大人たちを羨ましく思い着せてもらったものの、とにかくサイズが大きかったという思い出が着想源。熊やうさぎの人形もあいまって、まさに“大人の洋服を着た子ども”のムードを醸し出していた。

Maison MIHARA YASUHIRO

Fashion

「あえて疲れていることを楽しんでみようとした」メゾン ミハラヤスヒロ 2024-25年秋冬コレクション

苦難のランウェイとカニエ・ウェスト　コロナが本格化する直前の2020年ウィンターコレクションでは水没したランウェイで地球の環境変動を彷彿とさせ、そして前回の2022年ウィンターコレクションでは、猛吹雪の中をモデルが歩くショーを通じて反戦を示唆したデムナ。今シーズンも引き続き苦難を思わせるランウェイが用意され、デムナはこれを「真実を掘り下げ、現実的であることのメタファー」と表現した。　フロア全体を埋め尽くす泥の中央には大きな凹みがあり、モデルが歩く部分には水溜まりも。この異様な光景にライトが照らされると、一人目のモデルが姿を現した。　デムナによるバレンシアガのショールックは黒で幕開けするのが恒例。今回も同じくファーストルックは黒一色だったが、サプライズだったのはモデルがYe（カニエ・ウェスト）だったことだ。胸に「SECURITY」のロゴを掲げ、複数の収納アダプタがプロテクターのように取り付けられた屈強なジャケットとバイカーパンツが迫力のシルエットを描く。キャップには「2023」のロゴ。泥水を蹴散らしながらウォーキングする様は、混沌とした時代におけるセキュリティとは何かを暗示させるルックとなった。2つのシルエット　バレンシアガの代名詞的なビッグシルエットに混ざり、今シーズンはタイトなトップスにボリュームのあるボトムスを組み合わせたシルエットが多く提案されている。ボンバージャケットやパファージャケットなどの定番アイテムも、コンパクトなサイズで登場しバリエーションの豊富さを感じさせた。　また、汚れやダメージなど手の込んだ加工が施されたスタイルと、クリスタルの装飾が美しく輝くスタイルの対比も今シーズンの特徴だ。激しいダメージデニムとスケーターフーディ　前半の特徴的なアイテムは、スーパーデストロイドデニムのジャケットとバギーパンツ。日本製のオーガニックデニムに、激しいクラッシュや汚れなど原型を留めないほどのダメージ加工が施されている。　中盤はスケーターカルチャーから影響を受けたアイテムに注目。オーバーサイズのテーラードスーツにグラフィティを載せ、またダメージ加工が施されたフーディもセットアップで提案された。ラグジュアリーの概念を揺るがす　多用されているのがTシャツのディテール。ミニマルなストレッチ素材のドレスや、ブーツまでオールインワンのプリーツドレスの首元にバインダーネックをドッキング。また終盤に登場した総クリスタルのドレスもTシャツのパターンを応用しており、デムナらしいリアリティを随所に感じさせる。　男性モデルが着用したコルセットや、終盤に登場したパンツとスカートをドッキングしたボトムも今シーズンのキーアイテム。ベビーキャメルで仕立てた究極に贅沢なフーディをカジュアルルックで提案するなど、デムナらしい固定観念や概念を揺るがすアイテムが目を引いた。アップサイクルのアプローチ　赤いキャミソールドレスをよく見ると、ビキニタイプの水着をつなげて作られているのがわかる。また、ショーのラストで視線を集めたレザーのマキシドレスは、バレンシアガのアイコンバッグ「シティ」を解体して再構築したデザイン。ロンググローブは「ル カゴール」バッグを再構築して作られている。実際にデットストック品が用いられたかは不明だが、アップサイクルのアプローチが強く印象に残った。　なお、ランウェイに積まれた泥をはじめショーに使われた資材は全て再利用されるという。　ワーク・イン・プログレスの手法でしつけ糸を残したジャケットやドレス、肩をセーフティーピンで止めたドレスは、未完成の美を宿す。今年バレンシアガがクチュールサロンを復活させたこともあり、アトリエの存在をいつも以上に意識させた。赤ん坊を抱いてどこへ行くのか　会場が一瞬ドキリとしたのが、中盤の赤ん坊を抱いた男性たち。赤ん坊はショーの後、特別に製作された人形だと判明するが、本物と見紛う出来。ボンバージャケットのポケットに哺乳瓶を入れ、デューティフリーバッグの中にはベビーグッズを詰めるなど、リアリティを追求するデムナの真髄が感じられた。なお、バレンシアガのロゴ入りベビーキャリア（抱っこ紐）の商品化は未定だという。ユニークな腕付きバッグやポテチバッグ　バッグは新型が豊富で、ランウェイで目を引いたのはトートバッグから腕が突き出たような形状の「グローブトート」。グローブ部分に右腕をすっぽりと入れて肩に掛ける仕様で、ピンクやブラックなどのカラーで登場した。アームウォーマーを巨大化した「パファーバッグ」も存在感大。そしてチェーンショルダーの「レイバーバッグ」は、実用的なナイロン素材で新たなアイコンバッグとなりそうだ。　ランウェイでスナック菓子を持って歩いているように見えたのは、ポテトチップスブランド「Lay's」とのパートナーシップにより、ラムレザーでパッケージを忠実に再現した「L.O.L. クラッチ」。　また、テディーベアカンパニーの協力により製作された5体の「マスコッターバッグ」は、三つ目やモヒカンなどそれぞれ異なる個性を持つパンクなベアたちで、背中のポケットにスマートフォンを入れることができる。ランウェイでは薄く汚した状態で使用されていた。　多くのモデルが履いていたスニーカーは新作の「3XLスニーカー」。ヒール部分が外側に大きく張り出したフォルムと、アッパーに靴紐を巻き付けるデザインが特徴。男性用のバレエシューズも提案された。本当の自分に向かって歩き続けること　客席に置かれていたデムナのショーノートには、「自分らしくいようとすればするほど、顔を殴られます。しかし、お互いに違うということは、なんて素晴らしいことでしょう」といった自身の思いが記されていた。男女のモデルたちの表情はみな険しく怪我をしたようなメイクのモデルもいたが、「課題は、殴られたり倒されたりした後、立ち上がって本当の自分に向かって歩き続けることです」とし、自身のアイデンティティを守るための勇気や粘り強さの表現だったことを明かしている。　また「洗練され高級で視覚的に高価なボックスに入れることは、乏しくとても時代遅れ」と綴り、ハイファッション特有の"ラベリング"に対する非難も込められていた。煌びやかな世界とは正反対の泥にまみれたランウェイが固定の認識を打ち砕くことで、ラグジュアリーとは何かを考えさせられる。　ショーノートは、最後にデムナのメッセージで結ばれていた。「誰もが誰にでもなれることを認め、戦争をするのではなく愛し合いましょう」

BALENCIAGA

ラグジュアリーとは何なのか？「バレンシアガ」が泥ランウェイに込めたメッセージを読み解く

編集A→普段は国内外のデザイナーズを担当する女性編集者。2009年3月のファーストリテイリングとジル・サンダーの契約発表を目の当たりにした。当時の会見を「懐かしい〜」と目を細める。編集B→ユニクロをフリースブームの時から見続けている男性編集者。専門はもっぱらラグジュアリーとデザイナーズ。昨今のゆったりシルエットには正直食傷気味だが、「やっぱり買ってしまう」らしい。1.シルクブレンドオーバーサイズパーカ編集A：最初に公開されたヴィジュアルで使用されていたアイテムですね。編集B：ウィメンズでは今期を象徴するアイテムかもね。素材がポリエステル63％、シルク37％。ナイロンとは違った光沢感が良いですね。編集A：ユニクロのショールームに行った際に聞いた情報によると、シルクブレンドのアイテムはウィメンズ担当の業界人から反応が良かったみたいですよ。編集B：メンズと同じく袖幅が広くなっていて、パターンにかなりこだわりを感じる作り。秋冬では出せない軽さと揺れを意識したパターンで作り上げている感じ。編集A：斜め後ろから後ろ身頃が回ってきていますね。内側に巻き込むような特殊なパターン。フードが大ぶりで、被ってみると花びらを彷彿とさせる独特なシルエットです。編集B：着てみるとなるほどと感じますね。メンズが着ても良いかも。編集A：実際に着てみて良さがより分かるアイテムですね。シックなイメージですが、甘めなディテールもあって。色々な要素が詰め込まれている。編集B：随所に今期のディテールが盛り込まれているので、やはりかなりの自信作だと思いますね。2.オーバーサイズライトコート編集A：メンズ編でも登場したオーバーサイズライトコート。カラーは今回借りたダークグレーの他に、ブラックとネイビーもあります。編集B：通常のオーバーサイズよりも少し大きめに作られているようですね。編集A：メンズでも全然着れますね。シルエットの好みでメンズ、ウィメンズのどちらかを選ぶ形ですね。店頭で着比べてみて欲しいです。編集B：メンズは縦長、ウィメンズはボックスだね。サイズ感的には結構大きめ。袖もロールアップを想定して長めにしているみたいです。編集A：メンズと比べるとポケットだったりディテールで少しウィメンズ要素が感じ取れます。編集B：ステッチ幅もメンズと変えていたり、力の入れ具合を感じますね。このコートはメンズとウィメンズ共に推しなんじゃないかな。編集A：フラップのポケットがどことなくウィメンズ感があるので、そこが気にならなければメンズも購入を考えてもいいかも。横に広がるシルエットが好きならこちら、縦落ち感が好きならメンズ版という感じですね。3.オーバーサイズシャツジャケット編集A：カラーの名称はベージュとなっていますが、ピンクっぽいというか少し変わった色合いですね。素材は撥水加工したポリエステル。メンズもそうですが、今シーズンのアウターは独特な風合いの素材が多い気がします。編集B：これもフロントボタンにはグログランが使われていますね。メンズのシャツの一部には胸ポケットにマチが入っていましたが、これには無い。当たり前のようですが、アイテム毎にしっかりディテールを使い分けているのは評価できるポイントだと思います。編集A：後ろ身頃がかなり大きめに作られていますね。空気が入ったような、面白いシルエット。横から見たらかなり独特な形をしています。編集B：オンラインサイトを見ると第1ボタンだけ開けた着方も推奨しているみたいですね。ウィメンズ アウター、1点だけ買うならコレ！編集A：今シーズンのウィメンズアウターを象徴するのは、やはりシルクブレンドオーバーサイズパーカ。個人的にこれは買いだと思います。編集B：うーん、悩みますね。オーバーサイズライトコートも捨て難いんですよね。どちらもメンズ、ウィメンズと着れるアイテムなので女性が着るならという観点だとシルクブレンドオーバーサイズパーカですね。編集A：そうですね。まぁ、象徴的なアイテムという感じだと買った満足度はパーカのほうがあるかもですね。

UNIQLO

【ユニクロ「＋J」徹底レビュー 第4回】21年春夏で1点だけ買うなら？ウィメンズ アウター編

　今季のキーワードは、「ザ プロセス」。人生のどんな瞬間も「未来から見れば、ひとつのプロセスに過ぎない。現実が暗かった時代ほど、人々はカラフルなアートやカルチャーを生んできた」という概念や歴史的背景から、コロナ禍の未曾有の状況をポジティブに変換。プロセスにまつわるアートや文学にヒントを得たモチーフを、コレクションの随所に散りばめた。■ウマ、アヒル、ラ・フランス。モチーフで表現する"プロセス"の物語 　例えば、哲学者ニーチェの手記をコラージュしたテキスタイルでは、「思考のプロセス」を具現化。目を凝らすと、書き殴ったような文字が重なり合うプリントからは、ニーチェの粗々しい心の状態、日々頭を悩ます繊細な人物像さえ読み取ることができる。　京都の伝統工芸品・墨流しの技術を用いたマーブル模様のテキスタイルでは、固まりきらない「流動性」を表現。その布をペタっと貼り付けたようなドレスは、着物のような平面的な構図で、和の要素を引き立てる。 　かつては醜いものとして嫌がられたが、現代では高級品のイメージを持つ「ラ・フランス」をスウェットで提案したり、理学書の挿絵だったウマやアヒルの図を、ノーブルなニットベストやワンピースに大胆にあしらったりなど……。まるでヨーロッパの静物画に隠されたメタファー（隠喩）のように、さまざまなモチーフに皮肉とも取れる意味を持たせた。■現在進行形で変化する、クリエイションの価値観　「プロセス」のキーワードは、モチーフ以外のデザインにも反映。編みかけのように見えるフリンジ付きのニットドレスや、縫いかけのように見える袖をレースアップしたブラウスなどが登場した。　さらに、プリーツをあしらったアーカイブのトレンチコートは、オーバーサイズにアップデート。シグニチャーアイテムをさらに進化させることで、日々変化するデザイナー自身のクリエイションのプロセスをも描き出した。（文責：村上杏理）ファッションウィーク特設ページはこちら

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