インサイド

■八木佑樹　1993年11月5日、鳥取県生まれ。幼少期をニューヨークで過ごす。文化服装学院、アメリカのパーソンズ美術大学、ベルギーのアントワープ王立美術学院に通いファッションの基礎を学ぶ。ニューヨークのストリートブランドをはじめ、数々のメンズブランドで研鑽を積み、独立。2016年、ヘイリー・シャンポーと共に「モンマルトルニューヨーク（MONTMARTRE NEW YORK）」を立ち上げる。2024年にはアメリカ発のファッションブランド「バウルズ（vowels）」を設立。同年のパリメンズファッションウィークでコレクションを発表した。卒業証書で仕事ができるわけじゃない⎯⎯まずは、八木さんのファッションの原体験を教えてください。　「ステューシー（STÜSSY）」ですね。ニューヨークで暮らしていた子どもの頃、よく着ていたんです。当時のストリートブランドといえば、もちろん「ア ベイシング エイプ®（A BATHING APE®）」や「シュプリーム（Supreme）」も人気でしたが、子どもに手が出せる値段ではなかったんですよ。ステューシーはセールならTシャツが20ドルくらいだったので、母に買ってもらっていました。⎯⎯やはりストリートファッションがコアにあるんですね。　今振り返ると少しダサいというか、いなたいデザインなんですけどね。当時はこんなにイケている服があるのかと夢中になり、子どもながらにファッションに目覚めまして。いつかステューシーで働きたいと思うようになって、この道を志しました。その後、幼い頃に着ていたそのTシャツをデザインした方と出会い、一緒に仕事をさせてもらったり、モンマルトルニューヨークのロゴを作ってもらったりするようになって。あの原体験がそのまま今の自分に繋がっています。⎯⎯パーソンズ美術大学とアントワープ王立美術学院で学ばれていますが、この2校に通ったのはどういった経緯で？　パーソンズは、ファッションデザインをビジネスとして捉える教育を魅力的に感じたんです。売れるかどうかが重要な尺度で、職業訓練のような側面もありました。ただ、入学してすぐ「スティーブン アラン（Steven Alan）」でアシスタントを始めたので、授業などに関してはあまりよく覚えていなくて。卒業証書で仕事ができるわけじゃないですし、学校よりも社会に揉まれて学ぶことのほうが100億倍価値があったように思います。⎯⎯ただ途中でアントワープに留学したんですよね？　マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）やドリス・ヴァン・ノッテン（Dries Van Noten）をリスペクトしているし、やはり世界一の学校だと思っていたので。コンセプトの組み立て方から始まる物作りのプロセスを丁寧に学べる、パーソンズとは真逆のスタイルが特徴で、どちらの視点も持っておくべきだと感じたんです。スティーブン アランの上司の後押しもあり、入学を決めました。⎯⎯どのような学びがありましたか？　とても厳しい環境で、毎日怒られてばかり。褒められることはめったにありませんでした。ただ、1年目の終わりに初めて褒められたことがあって。僕は絵心がなくてデザイン画が苦手だったのですが、無理にうまく描こうとせず、ラフ画を描いたんです。その絵を見た先生が「これこそあなたらしい作品だよ」と初めて認めてくれて。「大成した卒業生にも絵が下手なデザイナーはたくさんいたけど、彼らも下手なりに自分の世界観を表現していた」と話してくれました。つまり、大切なことは出来不出来ではなく、どれだけ自分の味を出せるか。自分の芯を持って、何を言われても曲げないことだと教わりました。まさに、クリエイティブディレクターの育成学校のような場所です。ただ、アントワープでの一番の収穫は仲間が出来たこと。彼らとは今も一緒に仕事もしていて、長い付き合いになっています。⎯⎯モンマルトル ニューヨーク立ち上げに至る経緯は？　まず、アントワープに留学して1年が経った頃、いつか働きたいと思っていたニューヨークのストリートブランドに学校を辞めて参加しました。実はそれ以前に、ニューヨークの中華屋でそのブランドのディレクターに偶然会ったことがあって、ファンだったので声を掛けて仲良くなっていたんです。連絡を取り合う中で「デザイナーを探している」と誘われて、学校で学ぶ自己満足のデザインではなく、商売として成り立つデザインをしたいという思いもあり、ニューヨークに戻りました。そのブランドをはじめ、ストリートファッションの世界で3本の指に入るブランドを渡り歩いて、ロサンゼルスに引っ越したりしながら10年近くアメリカで働いてきました。⎯⎯そして、ついに独立をされた。　学生時代に作ったストールが好評だったのでとりあえずインスタグラムを開設してみた、というのが始まりだったんです。2018年に、そのルックがアメリカの「ハイプビースト（HYPEBEAST）」に取り上げられて。当時はサッカーW杯の真っ只中で、サッカーマフラー風のアイテムがフィーチャーされました。その記事の反響はとても大きくて、ロンドンのセルフリッジズ（Selfridges）からオーダーが入ったりしましたね。自分たちだけでは回しきれなくなって、セールスチームに入ってもらうようになり、やっとビジネスになってきたという感じです。気づいたら独立していたという感じで、全く計画的ではありませんでした。色々な引き合いとご縁と成り行きがあって、流れに任せて今に至ります。「素っ裸の自分」を晒け出す服作り⎯⎯新作となる2026年秋冬コレクションの制作背景を教えてください。　深く考えずに、直感的にいいと思ったものを作りました。簡単なことで、それだけです。ブランドのコンセプトやシーズンテーマみたいなものは特になくて、それぞれのストールが独立したデザインになっています。グラフィックも、自分が好きな19世紀の絵画を抽象化したものや、最近ハマっている「グリとグラ」に着想を得た絵本風のカエルなど、単に好きなものや思い入れのあるものをストレートに描いているだけなんです。それぞれのモチーフに深い意図はありません。⎯⎯八木さんの個人的な記憶や感覚をデザインに落とし込んでいるということでしょうか？　今回の新作でいえば、風車は学生時代に生地の買い出しで訪れたオランダの風景、うさぎは生まれ故郷の鳥取の神話「因幡の白うさぎ」から着想を得たもので、そういった側面は確かにあります。僕が歩んできた人生、そこで得た経験や感性は二つとないもので、そうしたパーソナルな部分をデザインに取り入れることは、星の数ほどあるブランドの中で違いを生むための自然な方法ですから。ただ、そんなことはお客さんにとってはどうでもいいこと。絵を見るみたいにもっと直感的に、ただその色や柄が好きかどうかで選んでほしいです。⎯⎯デザインをする上で、これだけはしないと決めていることはありますか？　妥協です。例えば、柄の色の組み合わせを考えるとき、ああでもないこうでもないと何千通りも試します。自分はそれが苦しいとは思わないので、天職なんだと思います。好きなことで生計を立てられている分、その好きに嘘をついたら成り立たない。だから、マスに向けて手に取りやすいデザインを打ち出したり、分かりやすいコンセプトやストーリーをうたうようなことはしません。ただ自分がいいと思うものを、絵を描くようにアイテムに落とし込むだけ。モンマルトル ニューヨークは素っ裸の自分そのままなんです。好きなことを愚直に曲げずにいれば、共感してくれる人がだんだんと増えていきます。コミュニティはそうして生まれるんです。⎯⎯八木さんのどういった経験が、それほど自分を信じられる原動力になるのでしょうか？　孤独と失敗をたくさん経験しているからだと思います。日本に移住した15歳の頃から、古着屋で働いて買い付けのために海外を転々としたり、アントワープに留学した時もニューヨークに渡って仕事をもらった時も、頼れる人はいなくて自分の身一つ。人種差別にも何度もあったし、孤独でした。そのうえ、買い付けのフライトに遅刻しかけたり、コレクションのデータを誤って消去してしまったり、とんでもない失敗もしてきました。だからこそ、何とかここまで生きてこられたという自信になりましたし、自分が不完全であることを受け入れるようにもなりましたね。　パターンや縫製など服を構成する重要な要素はいくつかありますが、デザイナーに求められるのは全体のバランスを整える能力、結局はセンスです。自分が分からない専門的な部分は、知見のある職人さんをしっかり頼ればいい。そういう意味で、出来ないことは出来ないと素直に認めて、人を頼ることができないと務まらないと思います。何事においても大切なのはスキルではない。情熱と妥協しない粘り強さ、ネバーギブアップの精神。この3つがある人は、やっぱりかっこいいです。服を難しく考えすぎる日本人⎯⎯話は変わりますが、昨今はテーラードスーツを軸とするクラシックなスタイルが再びトレンドとなっています。ここ10数年支配的だったストリートファッションが下火になりつつある状況を、どう感じますか？　ストリートファッション由来のTシャツやフーディー、グラフィックを軸にしたデザインというのは、買いやすく売りやすい。その分飽和するのも早いですから、クラシックなスタイルへと大きく揺り戻すのは当然のことです。別の話ですが、景気が悪化して可処分所得が減り続けることで、ベーシックなものばかりが売れるという傾向もますます強まっています。かといって、そうした流れに自分のブランドを適合させようとは思いません。僕らが今更ベーシックやクラシックなスタイルを打ち出しても、それは二番煎じ三番煎じにしかならない。先発のブランドには完成度でも価格競争でも及ばないでしょう。誰でも簡単にブランドを始められる時代で、生き残っていくには他所と違うオリジナルであり続けることが必要。なので、トレンドに合わせることはしません。市場の99%を逃したとしても、1%のコアなファンを夢中にさせるデザインであればいいんです。⎯⎯長年海外でファッション業界に携わってきた立場から、日本のファッションをどう見ていますか？　コンセプト過剰というか、実際のプロダクトがそれに追いついていないように感じることがよくあります。同じような服ばかりが売られていて、それらを差別化するために過度に情報を付加している印象です。日本は起承転結を好むお国柄だと思います。なぜその結果に至ったのかということについて、筋の通った物語が求められる気がしていて。その結果、服も説明的になりすぎる。一方で、ニューヨークで学んだ服作りは全部バイブスなんです。例えば、あなたは今「アダム キメル（ADAM KIMMEL）」のスヌープ・ドッグ期のTシャツを着ていますが、車やヒップホップに詳しいですか？⎯⎯いえ、全くです。どちらもあまりよく知りません。　でも、そのTシャツを気に入って着ていますよね？それでいいんです、それがバイブスです。特に深い意味や文脈はないが、単にいいと思ったから選ぶということがあっていい。日本人は服を難しく考えすぎるきらいがあると思います。世界での服作りはもっとシンプルなんですよ。⎯⎯なるほど、国民病なのかもしれませんね。　今話したようなことを含め、もっと外の世界に目を向けるべきではないかと。日本はもはや、ファッションやカルチャーの中心地ではない。特にメンズファッションは、いまだに1990年代の残り物で食い繋いでいる状態だと感じるんです。僕たちはNIGO®さんや高橋盾さんに憧れて育つことができたけど、次の世代はどこに夢を見たらいいんだろうって。服飾学生が就職したいブランドランキングで1位が「ユニクロ（UNIQLO）」だったりしますよね。日本で食っていくことを考えたら真っ当な選択です。でも、ファッションデザインって安定を求める仕事になってきてしまったんだなと思うんです。　もっとチャレンジして、もっと失敗してほしい。そのためにも世界を見てほしい。坂本龍一さんはかつて「日本でCDを100万枚売るよりも、世界10ヶ国でそれぞれ10万枚ずつCDを売るほうが、作品のクオリティを落とさずに済む」と語っていましたが、僕もこれに同意します。広いマーケットを見て、セルアウトせずに自分の芯を守り続けていれば、だんだんと実績が積み上がって認知も広がっていく。大切なことは尖り続けることです。⎯⎯最後に八木さんの今後の展望について教えてください。　自分のブランドだけでなく、他所のブランドのコンサルティングやクリエイティブにも関わっているので、必要としてもらえる場所で頑張っていきたいですね。最近は3年間関わっていたプロジェクトでの契約も終えたので、新しい挑戦や出会いにもすごく興味があります。来年の秋頃のローンチを目指して、新たなプロジェクトも計画中です。僕は昔からシャツが大好きなので、シャツを軸にしたブランドを始めようと思っています。期待していただければ嬉しいです。

MONTMARTRE NEW YORK

Fashion

「日本人は服を難しく考えすぎる」デザイナー八木佑樹が語るNY流“バイブス”な服作り

ブランドの“記憶”を読み直す　NIGO®︎がケンゾーで最初にコレクションを発表したのは、2022年秋冬シーズンだった。就任後初のショーということもあり、その内容は多くの関係者やファンから注目されていた。デビューコレクションの中で、NIGO®︎の姿勢が象徴的に表れていたルックがある。　ベレー帽をかぶったモデルは、ネクタイを締めたシャツにストライプのスラックスを合わせている。ベースは西洋的なテーラードの装いだ。しかし、その上に重ねているのは、日本の道服を連想させるアイテム。このスタイリングは、単なる和の引用ではない。西洋のテーラードと、日本的な衣服の構造が一つの装いの中で重なり合っている。　この構成は、ケンゾーというブランドの出発点を呼び起こす。創業者の高田賢三は1970年代にパリでブランドを立ち上げ、日本的な色彩やモチーフ、シルエットを西洋の服飾文化の文法の中で再解釈した。異なる衣服の論理を一つの装いで重ねること。これこそが、ケンゾーの原点だった。　1970年代のケンゾーを想起させる要素も登場した。たとえば、NIGO®︎就任後に繰り返し登場することになる「ボケ フラワー（Boke Flower）」もこれにあたる。シンプルかつグラフィカルでストリートブランドのロゴのようにも見えれば、1970年代のケンゾーの装飾にも見える。その曖昧さこそが、このモチーフの魅力である。　上2つのルックはセットアップだが、テーラードジャケットとスラックスの組み合わせではなく、ワークウェアによって構成されている。本来テーラリングの文法に属するセットアップを、ストリートで重用されるワークウェアで表現する。ここにもNIGO®︎の審美眼が見てとれる。　NIGO®︎の姿勢は、シルエットにも表れていた。日常的に着用できるカジュアルウェアを基盤にしている一方で、全体のバランスはパリブランドらしい落ち着いたムードに整えられている。ライダースジャケットにチェック柄のミニスカートを合わせたルックは、ストリートの要素を強く感じさせるが、横のボリュームは抑えられ、コンパクトな形とミニ丈のバランスによって端正に仕上がっている。　チェックのワンピースにチェックのタイツを合わせたスタイリングは、非常にカジュアルだ。しかしストリートブランドのような強い主張はない。むしろ上品な空気をまとっている。　コレクション全体に浮かび上がったのは、「抑制」という言葉だった。ストリートの引用を強く打ち出すのではなく、ブランドがもともと持っていた色彩やモチーフを用いながら、シルエットやスタイリングを現在の装いとして整えている。そこから、NIGO®︎によるケンゾーの方向性が読み取れた。ブランドを現代語に翻訳する　しかし、1年後に発表された2023年秋冬コレクションでは印象が変化し、ルック全体でストリートのムードを打ち出した。デニム、アノラック、フライトジャケット、トラックスーツ。日常的なカジュアルウェアをコレクションの中心に据え、スタイリングもよりラフな方向へと舵を切った。しかし、単なるストリートスタイルの提案とはならないのがNIGO®︎によるケンゾーの面白いところだ。　ルックを注意深く観察すると、そこにはもう一つの存在が浮かび上がってくる。フォークロアの気配である。　ニットに目を向けると、民族調の模様を編み込んだデザインが登場する。幾何学的な柄は、伝統的なニットウェアを思わせるフォークロアの文脈を感じさせる。　フォークロア性は、頭部のスタイリングによってさらに強調されている。グレーのカーディガンのルックでは、耳当て付きのニット帽を合わせている。タッセルが垂れ下がるこの帽子は、アンデス地方の民族帽子「チューロ」を思わせる形状で、ニットの柄と呼応している。　一方、ノースリーブニットのルックでは、頭部を覆うバラクラバが登場する。中東やロシアなど寒冷地の防寒具をルーツとするアイテムだが、ここでは鮮やかな配色によって、ポップな印象に変換されている。　民族衣装や寒冷地の装いを参照しながら、そのまま再現するのではなく、色彩やスタイリングによって都市的ファッションへと置き換えている。フォークロアのディテールを残しながら、全体の印象は現代的なストリートウェアとして成立しているから不思議だ。　フォークロアにおいてレイヤードは重要な要素。民族服は寒冷地や農村の実用的な防寒着として発達したため、重ね着を前提としている。同コレクションではその構造もファッションに変換してみせた。　通常のレイヤードは、異なる素材や丈を重ねることでシルエットに軽さを生むことが多い。しかしケンゾーで見られたのは、むしろ「重さを強調するレイヤード」だ。羽織のようなシルエットのアウターをストライプのセットアップの上に重ねたルックは、重ねるというより「まとっている」という感覚に近い。　キルティングベストとフェアアイルニットの組み合わせは、どちらもボリュームのあるアイテムを重ねており、軽量化する意図は感じられない。デニムやコーデュロイといった日常的な素材を用いており、シルエットもあくまで現代的だ。しかし、異なる文化や衣服の背景を持つ要素を重ね合わせるスタイリングには、フォークロア的なファッションの発想が確かに残っている。　この感覚は、ケンゾーの歴史と深く共鳴している。高田賢三はかつて、民族衣装やフォークロアの要素を積極的にコレクションへ取り込んだ。それは学術的な参照ではなく、異なる文化の衣服が持つ色彩や形への純粋な親しみから来るものだった。NIGO®︎が2023年秋冬で見せたのも同じアティテュードに近い。ただし舞台は、民族衣装からストリートウェアへと移っている。　2023年秋冬コレクションで目指したのは、かつてのケンゾーの再現ではない。ブランドが生まれた時代のファッションの感覚を現代のストリートの文法の中で語り直し、「ケンゾーを現代語に翻訳する」ことだ。赤や黄色といったヴィヴィッドなカラーパレットも、ストリートスタイルの中で機能している。ブランドの歴史に新たな要素を重ね合わせる　NIGO®︎によるケンゾーのアイコンとも言えるのが、デビューコレクションでも言及した花のモチーフ「ボケ フラワー」である。　このシンプルなグラフィックは、NIGO®︎がアーティスティックディレクターに就任して以降、さまざまなコレクションやプロダクトに繰り返し登場している。スウェットやニット、アワードジャケット、アクセサリー。アイテムの種類を問わず、全体に使用されることもあれば、ワンポイントして使用されることもあった。　このモチーフはケンゾーのアーカイヴに存在していたものではない。NIGO®︎が新たにデザインしたもので、いわば現在のケンゾーのために生み出された“新記号”である。　それにもかかわらずこのモチーフには、昔からケンゾーに存在していたかのような空気がある。丸みを帯びた単純な形は、グラフィックとして非常に現代的でありながら、同時にブランドが長く用いてきた花のモチーフとも自然に接続している。ケンゾーの歴史を知る人にとっても違和感はなく、むしろブランドの延長線上にあるイメージとして受け取られるだろう。　ストリートブランドにおいて、グラフィックやロゴは非常に重要な役割を果たす。ブランドの世界観を一目で伝え、アイテムを記号化するからだ。NIGO®︎自身も、「ア ベイシング エイプ®（A BATHING APE®）」や「ヒューマン メイド（HUMAN MADE）」でそうした手法を用いてきた。　ケンゾーにおいてNIGO®︎が採用した3つ目の手法は、そのストリート的なグラフィック文化をブランドの歴史に重ね合わせることだった。ブランドが積み重ねてきたイメージに、新たな要素を組み合わせる。ボケ フラワーというモチーフは、その方法を最も端的に示す例なのである。過去と現在を接続する「編集者」　ここまで見てきたように、NIGO®︎によるケンゾーの仕事は、一般的な「デザイン」とは少し性格が異なっている。　多くのディレクターは、就任すると自分のスタイルをブランドに持ち込み、新しいイメージを作ろうとする。しかしNIGO®︎のケンゾーでは、そうした強い自己主張はあまり前面に出てこない。　1月に発表された2026年秋冬コレクションでは、ケンゾーのスタイルの根底にあった感覚が顕著に表れていた。東洋の衣服の感覚を洋服の文法の中で語ること。色彩を尊重しながら軽やかな印象を作り、同時に品格も保つこと。そうしたケンゾーのスタイルが、デニムやカジュアルウェアといった現代的な衣服の上で自然に成立していたのである。NIGO®︎はケンゾーの「作者」ではない。あくまで“存在しない記憶”を紡ぎ、過去と現在を接続する「編集者」である。

KENZO

NIGO®︎がケンゾーで編集する︎“存在しない記憶”

　プーマは、“世界最速の男”ウサイン・ボルト（Usain Bolt）の世界記録樹立をはじめ、マリーン・オッティ（Merlene Ottey）やシェリカ・ジャクソン（Shericka Jackson）、ハイケ・ドレクスラー（Heike Drechsle）など多くの選手を世界選手権優勝に導いた陸上スパイク、当時17歳のボリス・ベッカー（Boris Becker）がウィンブルドンを制したテニスラケット、ディエゴ・マラドーナ（Diego Maradona）やペレ（Pelé）といった伝説のサッカープレイヤーが数々の得点を決めたサッカースパイクなど、アスリートたちを製品とともに支え、歩み続けてきた。また、スポーツ以外のカルチャーにも強い影響力を持ち続けている。その象徴であるシューズが誕生から50年以上愛され続けている名作シューズ「プーマ スウェード（PUMA SUEDE）」。1968年にトレーニングシューズとして誕生した「プーマ スウェード」は、1980年代にブレイクダンサーやヒップホップアーティストなどストリートカルチャーを愛する人たちにもファッションシーンで愛された。その後、リアーナ（Rihanna）やジル・サンダー（Jil Sander）、アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）といった著名なデザイナーやアーティストとのコラボレーションでデザインやファッションの歴史とも強く結びつき、斬新な製品やコレクションを生み出してきた。
　ショーの会場にはフォームストライプのデザインがあしらわれたランウェイを設け、ランウェイの奥には巨大なプーマロゴのピューマ像を設置。ピューマ像の目をはじめ、多くの箇所からレーザー光線を照射する演出で会場の高揚感を高めた。　来場者はランウェイを囲むように着席。ランウェイの両端にはグローバルキャンペーンの「Forever.Faster.」の文字を掲示した。PAST：忍者や侍の和テイストで日本のクラシックを表現　過去を表現したPASTでは、ファーストルックでメリケンサックを着けた格闘家の三浦孝太がシャドーボクシングをしながらランウェイをウォーキング。BGMはDJ KRUSHが手掛け、そのほかにもブレイクダンサーのTAISUKE、ラッパーのDADAなどが登場した。　ウェアでは、“過去”として「日本のクラシック」をテーマに掲げ、「和」を感じさせるスタイリングを披露。プーマのトラックスーツ「ティーセブン（T7）」をリメイクして、侍や忍者などをイメージしたルックに仕上げた。シューズは、金箔でアッパーを覆った非売品のクライド（Clyde）や、パリ発「コシェ（KOCHÉ）」とのコラボによる「ニトロ ランニングシューズ」などが登場。そのほか、「ブラックアイパッチ（BlackEyePatch）」とコラボし、プーマロゴを組み合わせたグラフィックが特徴のアイテムが登場したほか、「アンリアレイジ（ANREALAGE）」とのコラボウェア、トラックスーツのティーセブンのデザインをスカジャンに落とし込んだ新コレクション「スカ コレクション メイド イン ジャパン（SKA COLLECTION Made in Japan）」などを発表した。PRESENT：コラボアイテムとY2Kで“今っぽさ”を演出　PRESENTでは、コラボアイテムを中心に構成し、ロサンゼルスを拠点に活動するストリートブランド「ルイージ（RHUIGI ）」や、「パロモスペイン（Palomo Spain）」、ファッションデザイナーのダッパー・ダン（Dapper Dan）、「パム／パークスアンドミニ（P.A.M.／Perks and Mini）」、「ステイプル（STAPLE）」とのコラボアイテムが登場。スケートボードやK-POP、レイヴ、ヒッピーなどそれぞれのブランドのエッセンスを抽出しながら、トレンドのY2Kを取り入れたスタイリングで現代性を表現した。　BGMはラッパーのkZmが率いるレーベルのDe-void*が務め、スケーターの戸倉万汰廊、有馬昂希、根岸空がランウェイ上でスケートボードを乗りこなす演出で会場を魅了した。FUTURE：サニブラウン・ハキームが登場、ロボットイメージのフューチャリスティック　プーマの未来を想起させるスタイリングが特徴のFUTUREは、陸上のサニブラウン・ハキーム選手がクラウチングスタートからランウェイを駆け抜ける演出でスタート。コシェとコラボしたブラトップやショーツをはじめ、ウィンドブレイカー、フーディーなどミニマルでスポーティーなアイテムを中心に構成し、ウィメンズのアイテムをメンズに着せることでタイトシルエットにし、ボディスーツやロボットをイメージしたルックが登場した。また、アーティストのTOMOYA NAKAGAWAが手掛けた宇宙人やアメーバをイメージしたという象徴的なヘッドピースとネイルで、フューリャリスティックな雰囲気をさらに演出。ショーのBGMは、世界的人気を誇る数々のアーティストのプロデューサーとして活躍するWondaGurlが務めた。全ルックはこちら豪華セレブリティも来場　会場には豪華セレブリティが多数来場。窪塚洋介や三浦翔平、西内まりや、貴島明日香、藤井夏恋、高橋メアリージュン、WATWINGの八村倫太郎＆鈴木曉、FAKYのHina＆Taki、ミチ よしあき姉弟、なこなこカップルなどがプーマのウェアに身を纏い、ショーを楽しんだ。　また、ランウェイの後にはキーボーディストのBIGYUKIがライブを行ったほか、De-void*（kZm&DISK）がDJを披露し、来場者を楽しませた。

ANREALAGE

KOCHÉ

PUMA

サニブラウンが駆け抜ける、プーマの創立75周年ショー　窪塚洋介や三浦翔平など豪華ゲストも

MYneとグリッチによるビッグスクエアのアイウェア　東京発のストリートブランド「マイン（MYne）」が、「グリッチ（GLITCH）」とコラボレーションしたアイウェアを発売します。1980〜1990年代にアメリカ海軍で採用され、兵士や軍事務局官に支給されていたフレームデザインをベースにリシェイプ。フロントとテンプルを繋ぐ丁番は当時と同様に7枚蝶番を採用し、カシメピンにはグリッチのアイコンのスタッズプレスを埋めんでいます。レンズはCR39レンズを使用したマインのオリジナルカラーで、ブラック、ブラウン、グレー、クリアの4色を揃えます。価格は税込3万8500円。発売日：2022年7月30日（土）取扱店舗：MYne 直営店／MYne オフィシャル WEB SHOP／MYne オフィシャルディー
ラー／GLITCH Web shop／GLITCH オフィシャルディーラーミヤシタパークのDAYZ、2周年記念アイテム　「ベドウィン&ザ ハートブレイカーズ（BEDWIN & THE HEARTBREAKERS）」のクリエイティブディレクター渡辺真史がディレクションを手掛けるセレクトショップ「DAYZ」の「レイヤード ミヤシタパーク（RAYARD MIYASHITA PARK）」店が、オープン2周年を迎えます。記念して、デイズオリジナルのカプセルコレクションを発売。インパクトのある「DAYZ」ロゴを配したTシャツ（5500円）とキャップ（4800円）、ライター（385円／税込）をラインナップします。発売日：2022年7月30日（土）ソフネットとシックストックスのコラボソックス　ソックスブランド「シックストック（CHICSTOCKS）」が、「ソフネット（SOPHNET.）」とのコラボソックスを発売します。シックストックのラインソックスをベースに、ソフネットの象徴するカラーリングでアレンジ。素材は抗菌防臭加工を施したドラロンコットンを使用し、負荷のかかる足裏にはパイル編みで仕上げ、履き口は長めにアレンジすることで程よく緩めのテンションで編み上げています。発売日：2022年7月29日（金）取扱店舗：SOPH. shop／SOPH. ONLINE STORE／SOPH.正規ディーラー／シックストックス オンラインショップその他の注目アイテム

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