インサイド

　ショー直前に届いたボックスにはカセットレコーダーと”Heartbeat”と書かれたカセットテープが収められており、懐かしさを感じながら再生ボタンを押すと、タイトル通り聞けども聞けども心臓の鼓動のような音がA面、B面ともに収録されていた。後から聞けば、これはピッチョーリ自身の鼓動の音だという。オマージュではなく「リキャリブレーション」　創業デザイナー クリストバル・バレンシアガ（Cristobal Balenciaga）が20世紀のファッション史にもたらした偉業として、パターンとカッティングと縫製でコクーンシルエットやバルーンスカートなど革新的なシルエットを世に送り出したことが挙げられる。立体的なシルエットは複雑で構造的な成形ではなく、布そのものの落ち感や張りを生かした技法から生まれ、身体と衣服の間に生まれる空間さえも美しい造形として取り入れた。　デビューコレクションにあたり、ピッチョーリはクリストバルの作品をオマージュしたのではなく、"リキャリブレーション（再定義）"したという。メゾンのアーカイヴを現代のコンテクストに沿って落とし込み、チューニングする――それこそがピッチョーリがデビューコレクションで試みた時間を超えた対話であり、創業者と自身の鼓動を重ね合わせて紡いでいった新たなバレンシアガの起点となった。シルエットの美学　最初に登場したのは、クリストバルが1957年オートクチュールで発表したブラックのサックドレスを彷彿とさせるルック。「ディオール（DIOR）」のニュールックに対抗してウエストを強調しない直線的なラインのドレスとして登場し人気を得たこのサックドレスは、ショーのファーストルックであり、フィナーレの最後に再配置されていたことからも、コレクションを象徴するルックの一つであることは間違いなさそうだ。非常に軽い素材で仕立てられており、ビジューがびっしり取り付けられたバタフライシェイプの仮面のような巨大なアイウェアが強烈なインパクトを放つ。クリストバルがサックドレスを発表した当時、あまりにもシンプルな構造に街行く人たちは振り返り、驚きの表情を見せたという。人と違うことを恐れず、ルールに縛られないアティチュードはバレンシアガのベースに流れるDNAでもある。　レザーのジャケットやドレスは一枚の布を体で覆ったそのもののシルエットで、他にも縫製に頼らないまさに素材そのものの特性や質感を生かしながら、ドレープやボリュームが形作られたルックが披露。布が体から浮いているのもクリストバルの身体と衣服の間に生まれる空間（コレクションノートでは"第三の次元"と記載）を意識したものだろう。バルーンシルエットとコクーンシルエットを組み合わせたり、正面からだけではなく、横や後ろから見るとさらにそのシルエットの美しさを感じ取ることができる。　シルエットもさることながら、ピッチョーリは日常的で着やすさを重視したといい、ほぼ全てのモデルがポケットに手を入れたポーズでランウェイを歩いていたのも印象的で、機能的ではあるものの型を崩すが故に女性服から排除されたポケットを、シルエットを重視するバレンシアガというメゾンの新たな節目となるコレクションであえてそのように見せたのは、現代社会を生きる女性への寄り添いの表れのようにも見え、ピッチョーリの強いメッセージにも感じる。　最後に登場したピンクのバルーンドレスは、クリストバルが考案したガザール生地をアップデートした"ネオガザール生地"で仕立てたもの。シルクとウールを混合した素材は軽やかさを実現しながら、ボリューム感のある彫刻的なシルエットを生み出すことのできる、伝統と革新を兼ね備えた素材だという。　バッグはニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquiere）時の2000年代に一世を風靡し、リバイバルを遂げた「シティ」の新素材を使用したデザインや、新型として封筒を立体的に形どった「MAIL」、アーカイヴからインスパイアされた「ボレロ」などが登場した。大胆な色彩と音楽演出　シルエットの探求を試みながら、中盤にはイエローグリーンやパープルといった大胆な色彩使いも見てとれたほか、「ヴァレンティノ（VALENTINO）」在籍時からドラマチックなショーの構成、演出に長けていたピッチョーリらしさを今回のデビューショーでも発揮。誰もが知っている「Can't Take My Eyes Off You（邦題：君の瞳に恋してる）」や「Feeling Good」のメローな旋律とともに、見るものをコレクションの世界観へとぐっと引き込んだ。　フィナーレで登場したピッチョーリが履いていたのは、1ヶ月ほどバレンシアガの本社でともに過ごし同じく新天地でのデビューシーズンを迎えたデムナ（Demna）が手掛けたスニーカー「3XL」だった。観客のスタンディングオベーションと拍手喝采で迎えられた彼の心臓の鼓動は脈打ち、早いビートを刻んでいたに違いない。

Fashion

クリストバルの革新的なシルエットを現代に再定義、ピッチョーリ手掛ける「バレンシアガ」がデビュー

2010年代からファッション業界を牽引するデムナの偉業　2014年、デムナ（1981年ジョージア生まれ）は実弟グラム・ヴァザリアとともに「ヴェトモン（VETEMENTS）」を創設。フランス語で「衣服」を意味するこの名称は、その謙虚さとは裏腹に、既存の服飾概念を解体・再構築するという革命的アプローチを内包していた。既存のプロポーションを意図的に崩し、肩を起点とする極端なオーバーサイズのシルエットは、2010年代を席巻し、今尚その系譜は続いている。特に、ヴェトモンが発表した物流企業DHLのユニフォームTシャツは、商品価値の恣意性を暴き、資本主義社会の価値体系に対する痛烈な批判が込められていた。それは単なるプロヴォケーションではなく、現代社会における「価値」の概念そのものへの哲学的問いかけであった。　2015年、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のアーティスティックディレクターに就任したデムナは、その挑戦的精神をさらに洗練させていく。創業者のクリストバル・バレンシアガ（Cristobal Balenciaga）の仕事のアプローチや、女性観、創造的な活動を支えた精神性を理解することに努めつつも、そこに現代的解釈を加え、今という時代性を反映させていく。「現代のワードローブとは何か」、「ラグジュアリーとファッションの境界線はどこにあるのか」といった問いを持ちながら、特にテーラリングに注目し、歴史的な技法を現代の文脈で再解釈することで、伝統と革新の間に新たな対話を生み出した。　ソーシャルメディア時代の到来を予見し、いち早くそれを戦略的に活用した点にもその功績を見出せる。SNSがファッションの中心的媒体となる以前から、同氏はバイラルな拡散を前提としたルック作りを実践していた。弟のグラムの差配によるところもあるだろうが、それは単なるマーケティング戦略の成功ではなく、情報社会におけるイメージの消費と拡散のメカニズムを熟知した上での文化的介入と言えるだろう。　また、従来閉鎖的であったオートクチュールの世界をより開かれたものにしようと、クリストバル・バレンシアガが引退して休止していたオートクチュールを53年ぶりに復活させた試みも、デムナの民主化への意志を示している。排他的エリート主義に囚われることなく、多様な文化的背景や社会階層からインスピレーションを得ることで、ファッションの表現領域を拡大しようとする同氏の革新性は、ファッションデザイナーでありながら、同時に鋭い文化批評家として機能する二面性にあると言える。資本主義システムの内部から、皮肉を交えながらそのシステムの矛盾や欺瞞を暴き出す巧妙な手法を展開してきた同氏のクリエイションは、「グッチ」のアーティスティックディレクターとして新章へと旅立とうとしている。プレゼン直前にオンラインで発表されたデムナによるファーストコレクション　そんな稀代のクリエイターであるデムナによるグッチのファーストコレクション「La Famiglia（家族）」は、ブランドの新時代の幕開けを高らかに宣言している。大胆さ、セクシーさ、華やかさ、そして挑戦的精神に満ちた今回のコレクションは、「Gucciness（グッチらしさ）」の本質を探求する野心的な試みだ。　グッチの2025年秋冬のキャンペーンを手掛けた写真家キャサリン・オピー（Catherine Opie）によるルックブックには、多彩な個性を持つ「グッチファミリー」のメンバーたちが登場する。ルックそれぞれに「Cocco di Mamma（マザコン）」「la snob（スノッブ）」「Bastard（ろくでなし）」「RUBACUORI（女たらし）」「Principino（星の王子さま）」「La Principessa（プリンセス）」などと名付けており、多様な個性がグッチの多面的な魅力を浮き彫りにしている。　コレクションはグッチの原点であるトラベルグッズへのオマージュから始まる。GGパターンをあしらった「L'Archetipo」のトランクは、創業時のラゲージづくりの伝統を現代に蘇らせている。続いて、60年代風の赤いコートをまとった情熱的な「Incazzata（腹を立てて）」、ストライプに身を包み猫のような魅力を放つ「La Bomba（爆弾）」、凛としたエレガンスを体現する「La Cattiva（悪い人）」など、イタリアン・ライフスタイルのさまざまな人物像が描かれていく。　また、イタリア特有のエフォートレスなエレガンスである「sprezzatura（スプレッツァトゥーラ）」、つまりは「計算された自然体」の哲学が全体を貫く。キトゥンヒールのスリングバックやかかとを踏んで履くソフトレザーのミュールなど、完璧さの中に意図的な抜け感を持たせたディテールが随所に見られる。1947年に誕生した「グッチ バンブー 1947」ハンドバッグは新たなプロポーションで登場し、1953年以来のアイコンであるホースビットローファーとともに現代的な魅力を放ち、フローラプリントは変わらぬ美しさと夜をイメージした新解釈の両方で表現され、創業者グッチオ・グッチ（Guccio Gucci）のイニシャルを冠したGGパターンはアイウェアからローファーまであらゆるアイテムに展開される。　シルエットは、フェザーのオペラコートやハイジュエリーに代表される壮麗なマキシマリズムから、シームレスなレッグウェアが生み出す官能的なネオ・ミニマリズムまで多岐にわたる。メンズウェアにも華やかさが反映され、透け感のあるボディコンシャスなセットアップや洗練されたブラックタイ仕様のスイムウェアなど、現代の「ドルチェ・ヴィータ（甘い生活）」を体現している。スパイク・ジョーンズによる短編映画で表現したかったものは？　「スパイクの作品は『アダプテーション』を観て以来、ずっと尊敬しています。コンセプト的に、あれは私のお気に入りの映画の一つかもしれません」と取材に対し答えたデムナは、ファッションショーではなくスパイク・ジョーンズとハリナ・ラインとタッグを組み制作した短編映画「The Tiger」をコレクション発表の手段として選んだ。　「The Tiger」には豪華キャストが集結した。デミ・ムーア、エドワード・ノートン、エド・ハリス、エリオット・ペイジ、キキ・パーマー、アリア・ショウカット、ジュリアンヌ・ニコルソン、ヘザー・ローレス、ロニー・チェン、ケンダル・ジェンナー、アレックス・コンサーニという錚々たるメンバーだ。主役のデミ・ムーアが演じるのは、グッチ インターナショナル代表兼グッチ カリフォルニア会長のバーバラ・グッチ。強さと脆さを併せ持つ彼女が、自分の誕生日を子どもたちと、先代の時代から付き合いがある大物ジャーナリストのハーロン・ウィットマン（エド・ハリス）と祝おうとする。会社（グッチ）の評判を守り、ゲストをもてなし、母親としての役割を果たすなど、あらゆることを完璧にコントロールしようと奔走する彼女。しかし、その意思とは裏腹に、祝福されるべき夜は次第に悪夢へと変貌していくという、女家長とその家族を描いた物語だ。　作品後半では、手違いで誕生日会のお酒に薬を混ぜてしまい、参加者たちがハイになってしまうというドタバタ劇が展開される。ここで会場では笑いが起こるのだが、実際この映画が描こうとするのは、その副作用によって露わになる人々の真実の姿だ。完璧さを追求することをテーマにした本作において問われているのは、「ファッションにおける完璧とは果たして存在しうるのか？」という問いだ。　完璧な人間が存在しないように、身体やアイデンティティに依拠するファッションもまた完璧ではありえない。これがデムナが映画を通して伝えたかったメッセージではないだろうか。作中で投げかけられる「もし虎と一緒の部屋にいたら、あなたは何をしますか？」という問いは、まさに観る者への問いかけであり、デムナからのメッセージと言えるだろう。　9月25日から10月12日までの期間限定で、東京 グッチ青山などで販売されるコレクション「La Famiglia」は、メゾンの歴史に新たな一章を刻む壮大なプロローグとなる。デムナが描くグッチの新たなヴィジョンは、栄えある伝統を深く尊重しながらも、大胆で革新的な未来へと視線を向けている。このコレクションは、2026年2月に控えるデビューショーへと続く美学の礎石を築き上げるものであり、グッチの過去と未来を優美に結びつける架け橋として、新たな足跡を刻むことだろう。

GUCCI

デムナによる新生「GUCCI」をレビュー

「もし虎と一緒の部屋にいたら、あなたは何をしますか？」グッチ新章へ、デムナがスパイク・ジョーンズと組んで表現したかったもの

GUCCI9/23 19:00（日本時間 9/24 2:00）前任デザイナー：サバト・デ・サルノ親会社：ケリング　「バレンシアガ（BALENCIAGA）」を牽引し今年7月のクチュールコレクションを以て退任したデムナ（Demna）が、「グッチ（GUCCI）」のアーティスティックディレクターに就任し、初となるコレクションをミラノファッションウィーク初日に発表。ケリンググループきってのスターデザイナーの擁立で新たなチャプターを迎える。JIL SANDER9/24 10:30（日本時間 9/24 17:30）前任デザイナー：ルーシー&ルーク・メイヤー親会社：OTB　「ジル サンダー（JIL SANDER）」に8年間在籍したルーシー&ルーク・メイヤーの後任には「グッチ」に16年間在籍し、直近では「バリー（BALLY）」でクリエイティブディレクターを務めた地元ミラノ出身のシモーネ・ベロッティ（Simone Bellotti）が就任。BOTTEGA VENETA9/27 17:00 （日本時間 9/28 0:00）前任デザイナー：マチュー・ブレイジー親会社：ケリング　「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」在籍時に高い評価を得たマチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）は「シャネル（CHANEL）」へ移籍。後任は、「ラコステ（LACOSTE）」や「カルヴェン（CARVEN）」でクリエイティブディレクターを歴任したイギリス人デザイナーのルイーズ・トロッター（Louise Trotter）が務める。VERSACE前任デザイナー：ドナテラ・ヴェルサーチェ親会社：プラダグループ　プラダグループの傘下に入った「ヴェルサーチェ（VERSACE）」は、亡き兄であり創業デザイナー ジャンニ・ヴェルサーチェ（Gianni Versace）の意思を継ぎ1998年からクリエイティブディレクターを務めてきたドナテラ・ヴェルサーチェ（Donatella Versace）が前シーズンのショー後に退任を発表。チーフクリエイティブオフィサーに起用されたダリオ・ヴィターレ（Dario Vitale）は直近まで同傘下の「ミュウミュウ（MIU MIU）」のデザイン・ディレクターを務めていた人物。今シーズンはプレゼンテーション形式で新作コレクションを発表する。DIOR10/1 14:30（日本時間 10/1 21:30）前任デザイナー：マリア・グラツィア・キウリ親会社：LVMH　約9年にわたり「ディオール（DIOR）」のウィメンズ部門を率いたマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）の後任となるのは、ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）。メンズ兼任デザイナーとして6月のメンズに続き、ウィメンズのデビューコレクションを迎え、"ワン・ディオール"としてのヴィジョンが示される。LOEWE10/3 11:30（日本時間 10/3 18:30）前任デザイナー：ジョナサン・アンダーソン親会社：LVMH　2015年春夏シーズンから「ロエベ（LOEWE）」に加入し、売上・人気ともにブランド成長の立役者となったジョナサン・アンダーソンが「ディオール」へ移籍。後任のクリエイティブディレクターには「プロエンザ スクーラー（Proenza Schouler）」の創業デザイナー ジャック・マッコロー（Jack McCollough）とラザロ・ヘルナンデス（Lazaro Hernandez）によるデュオが就任。ブランドの全クリエイティブを統括し、ウィメンズシーズンで初のコレクションを披露する。Maison Margiela10/4 12:00（日本時間 10/4 19:00）前任デザイナー：ジョン・ガリアーノ親会社：OTB　創設者マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）と同じくアントワープ王立芸術アカデミー出身のグレン・マーティンス（Glenn Martens）による新生「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」。7月のオートクチュールファッションウィークで先立って発表されたアーティザナルコレクションに続き、初となるプレタポルテコレクションを発表する。兼務する「ディーゼル（DIESEL）」や、今秋ローンチを控えるH&Mとのデザイナーズコラボレーションなど、今、最も多忙を極めるデザイナーの一人。BALENCIAGA10/4 20:00（日本時間 10/5 3:00）前任デザイナー：デムナ親会社：ケリング　「ヴァレンティノ（VALENTINO）」を去った後、動向が注目されていたピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）は「バレンシアガ」に加入。約10年在籍したデムナの後任としてプレタポルテとオートクチュール部門を手掛け、2026年春夏コレクションのショーでカムバックする。JEAN PAUL GAULTIER10/5 16:30（日本時間 10/5 23:30）前任デザイナー：ゲストデザイナー形式で毎シーズン招聘　2020年に創業デザイナーが引退してからは毎シーズン、ゲストデザイナーを招聘しオートクチュールコレクションを発表してきた「ジャンポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）」。今シーズン、ANDAMやLVMHプライズなどで存在感を示してきたオランダ人デザイナーのデュラン・ランティンク（Duran Lantink）をクリエイティブディレクターに抜擢。ブランドにとって約10年ぶりのプレタポルテのショー開催となる。CHANEL10/6 20:00（日本時間 10/7 3:00）前任デザイナー：ヴィルジニー・ヴィアール　ヴィルジニー・ヴィアール（Virginie Viard）退任後、数シーズンはデザインチーム体制でコレクションを発表してきた「シャネル（CHANEL）」。ビッグメゾンのアーティスティックディレクターに起用されたマチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）は、「ボッテガ・ヴェネタ」での手腕を買われ、プレタポルテをはじめ、オートクチュール、アクセサリーの全コレクションを担当する。Others　そのほか、マーク・トーマス（Mark Thomas）による「カルヴェン（CARVEN）」やミゲル・カストロ・フレイタス（Miguel Castro Freitas）による「ミュグレー（MUGLER）」といった老舗のフレンチブランドが新デザイナーを迎えてのデビューコレクションを発表する。

＜ミラノ／パリ＞2026年春夏ウィメンズシーズンについて知っておくべき10のトピック

注目のデビューコレクション　2025年秋冬シーズン、新ディレクターによって発表されたコレクションは、ブランド本来のクリエイティビティを明確に打ち出し好評。1月発表の「ランバン（LANVIN）」、2月発表の「カルバン・クライン コレクション（Calvin Klein Collection）」、そして3月発表の「ジバンシィ（GIVENCHY）」に共通するのは「原点回帰」だ。アーカイヴの参照は歴史あるブランドであれば必ず用いられる手法だが、創業デザイナーの精神やクリエイションの原点にまで立ち返ることで、ブランドのアイデンティティをより鮮明に描き出している。ランバン　ピーター・コッピング（Peter Copping）がアーティスティックディレクターに就任したランバンは、フランス最古のクチュールメゾンとしてのルーツを見つめ直した。創設者ジャンヌ・ランバンのコンセプト「le Chic Ultime（究極のシック）」をテーマに、エレガントで実用性を併せ持つウィメンズとメンズのコレクションを発表している。カルバン・クライン コレクション　ヴェロニカ・レオーニ（Veronica Leoni）が手掛けるカルバン・クライン コレクションは、ブランドのDNAに根ざしたミニマリズムを再定義。カッティングとテーラリングが際立つワードローブが提案された。ジバンシィ　ジバンシィのクリエイティブ・ディレクターに就任したサラ・バートンは、創設者ユベール・ド・ジバンシィ（Hubert de Givenchy）が最初に発表したコレクションを起点にデザイン。アトリエでの制作過程から美を見出しながら、バートンならではのテーラリングによって、クラシカルなシルエットや当時の素材を現代に甦らせている。ドリス ヴァン ノッテン　「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」は創業デザイナーから次世代にバトンタッチ。ジュリアン・クロスナー（Julian Klausner）がクリエイティブ・ディレクターに就任し、華やかな色彩と素材、あらゆる美を織り交ぜた奥行きのあるスタイルを現代に引き継いだ。トム フォード　「トム フォード（TOM FORD）」は、クリエイティブディレクターにハイダー・アッカーマン（Haider Ackermann）が就任。デビューコレクションは、無駄を削ぎ落としたデザインでリュクスな素材を活かし、さらにラグジュアリーな世界観にアップグレードしている。トップデザイナーのラストコレクション　ディレクターとして長年務めたトップデザイナーによる最後のコレクションとなったブランドも多数。いずれのコレクションも集大成と捉えることのできる内容で、"買い"のラストシーズンとなりそうだ。ディオール、ロエベ、バレンシアガ、ジル サンダー　「ディオール（DIOR）」のメンズコレクションを手掛けたキム・ジョーンズ（Kim Jones、7年在籍）、「ロエベ（LOEWE）」のジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson、11年在籍）、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のデムナ（Demna、10年在籍）、そして「ジル サンダー（JIL SANDER）」のルーシー・メイヤーとルーク・メイヤー（Lucie Meier & Luke Meier、8年在籍）は、2025年秋冬のショー開催後に退任発表。それぞれメゾンのクリエイティビティを高め、多大な功績を残しての交代となった。日本のブランドも世代交代　日本のブランドでは「カラー（kolor）」が1月に開催されたショーの当日、創業デザイナー阿部潤一の退任を発表。翌日には同職を堀内太郎が引き継ぐことが発表され、クリエイション体制のシームレスな移行を印象付けた。新生カラーは6月の発表が予定されている。次回2026年春夏コレクションの見所　「シャネル（CHANEL）」、「グッチ（GUCCI）」、「セリーヌ（CELINE）」、「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTAGA VENETA）」、「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」、そして「フェンディ（FENDI）」は現在、ディレクター交代にともなう移行期。2025年秋冬シーズンはショーを休止、あるいはデザインチームによるコレクション発表となった。多くのブランドが次季の2026年春夏が新ディレクターによるデビューコレクションになると見られ、新たな方向性が見所となることは間違いない。　いまだディレクターのポストが空席のブランド（フェンディ、バレンシアガ）の動向にも注目だ。発表形式や体制も新たに　さらにグッチは今年、これまでセパレートで発表していたウィメンズとメンズのコレクションを統合する新体制となった。創業100周年を迎えたフェンディも、ウィメンズ・メンズの合同ショーを開催。次シーズンの2026年春夏コレクションもフェンディ家3代目のシルヴィア・フェンディ（Silvia Venturini Fendi）がウィメンズ・メンズを手掛け、合同ショーとして9月に開催が予定されている。　なお「Jean Paul Gaultier（ジャンポール・ゴルチエ）」は、デュラン・ランティンク（Duran Lantink）のクリエイティブディレクター就任にともない、2015年春夏をもって終了していたプレタポルテコレクションを本格的に復活させる。　ブランドのクリエイティブチームを率いるディレクターの交代は売上低迷によるものが大きいが、体制の刷新により時代に即した形にアジャストしていくポジティブなタイミングでもある。2025年が、モード界に活気をもたらし成長に導く進化の年になるよう期待したい。2025年秋冬シーズンの動向 　今年1月（メンズ）と、2月末から3月頭（ウィメンズ）に開催された2025年秋冬シーズンのファッションウィーク。新任ディレクターが手掛けた「デビューコレクション」と、退任が決まったディレクターによる「ラストコレクション」を発表した主要ブランドを、一覧でまとめた。 デビューコレクション ランバン前任：空席（ブルーノ・シアレッリ退任後、2年あまり不在）新任：ピーター・コッピング（2025年秋冬から） カルバン・クライン コレクション前任：空席（2018年にラフ・シモンズ退任後、6年あまり不在）新任：ヴェロニカ・レオーニ（2025年秋冬から） ジバンシィ前任：マシュー・M・ウィリアムズ（2024年プレフォールまで）新任：サラ・バートン（2025年秋冬から） トム フォード前任：ピーター・ホーキングス（2025年春夏まで）新任：ハイダー・アッカーマン（2025年秋冬から） ドリス ヴァン ノッテン前任：ドリス ヴァン ノッテン（2025年春夏まで）新任：ジュリアン・クロスナー（2025年秋冬から） ラストコレクション ディオール＜メンズ＞退任：キム・ジョーンズ（2025年秋冬まで）新任：ジョナサン・アンダーソン（2025年6月デビュー予定） ロエベ退任：ジョナサン・アンダーソン（2025年秋冬まで）新任：ジャック・マッコロー&ラザロ・ヘルナンデス バレンシアガ退任：デムナ（2025年秋冬まで）後任：空席 ジル サンダー退任：ルーシー・メイヤー&ルーク・メイヤー（2025年秋冬まで）新任：シモーネ・ベロッティ カラー退任：阿部潤一（2025年秋冬まで）新任：堀内太郎（2025年7月デビューの見込み） 次回2026年春夏シーズンの注目 　ディレクター交代にともない、次回2026年春夏シーズンが新ディレクターのデビューとなる注目ブランド、および新体制に移行しているブランドをまとめた。 シャネル前任：ヴィルジニー・ヴィアール（2024年秋冬まで）新任：マチュー・ブレイジー（2025年9月デビューの見込み） グッチ前任：サバト・デ・サルノ（2025年春夏まで）新任：デムナ（2025年9月デビューの見込み） セリーヌ前任：エディ・スリマン（2025年サマーコレクションまで）新任：マイケル・ライダー（2025年7月デビュー予定） ボッテガ・ヴェネタ前任：マチュー・ブレイジー（2025年春夏まで）新任：ルイーズ・トロッター（2025年9月デビューの見込み） メゾン マルジェラ前任：ジョン・ガリアーノ（2024年まで）新任：グレン・マーティンス（2025年9月デビューの見込み） ジャンポール・ゴルチエ前任：フローレンス・テティエ新任：デュラン・ランティンク（2025年9月にデビュー予定） フェンディ＜ウィメンズ＞前任：キム・ジョーンズ（2025年春夏まで）後任：空席（2025年秋冬/2026年春夏はシルヴィア・フェンディがウィメンズとメンズを手掛ける） ※2025年5月1日現在

2025年秋冬〜2026年春夏の注目ブランド

グッチ、シャネル、ロエベ...デザイナー交代で転換期を迎えたモード界の動向

バラと香水の招待状　ショーの招待状として届いたのは、一輪の赤いバラと小さな封筒。その中にはフレグランスのアトマイザーが入っていた。バレンシアガはフレグランスやコスメを展開していないため、新展開の予告ではないかとビューティ界隈で話題を集めたが、赤いバラとフローラル系の香りは、いわゆる典型的なもの。今回のコレクションテーマである"スタンダード"に関連するものだったようだ。　パリ7区のアンヴァリッドに設置されたショー会場は、まるで迷路だった。ランウェイとなる通路は狭く、VIPもセレブリティも全てのゲストがフロントロウ。この入り口と出口が複数存在する迷路を、デムナはクリエイティブプロセスの比喩と表現していた。そして「始まる場所」という意味でのバックステージを、ランウェイに見立てた。　遠くから、力強く床を踏む音が聞こえてくる。その足音が徐々に近づき、一体目のモデルが現れた。それに続いて、まるでフィナーレかのごとく早いペースでモデルたちが目の前を歩き去っていく。手を伸ばせば生地の端が触れそうなほどの距離感だ。ビジネスウェアからデイリーウェアまで　意表をついたのが、ショーの序盤が典型的なビジネスウェアでスタートしたこと。ブラックのジャケット、スラックス、白シャツにネクタイ。オーバーサイズでもなく、極端にタイトなわけでもない。ただ、よく見るとラペルのゴージラインが通常よりも下がっており、ショルダーは前肩で、独特のバランスとなっている。そして徐々に、"普通"ではなくなっていく。シワだらけだったり、ボタンが割れていたり、ブリーフケースは口が開きっぱなし。穴だらけのスーツは、まるで虫に食われたかのよう。　続くデイリーウェアも、デムナが得意とするツイストが効いている。デニムジャケットはシュリンクして縮み、シャツはコルセットの構造を取り入れて極端にタイト。厚手のニットは前後が逆に作られ、ダブルフェイスのカシミアコートは襟がマフラーと一体化。ネイビーのカーディガンはマキシ丈まで伸ばされ、襟は16世紀の貴婦人の装いに見られるメディチカラーに変形していた。最高級のフーディーと袖がちぎられたシャツ　典型的な日常着の代表格であるジップアップフーディーは、極細カシミアの裏地が付いたドライモルトン生地を用いて手縫いで仕立てられている。「Luxury」とプリントされている通り、実は今回のコレクションで最も高価なアイテムのひとつだそうだ。一方でTシャツは、バレンシアガが得意とするウォーンアウト（＝使い古した）加工がさらに進み、両袖が引きちぎられてシャビーな様相。両極端の表現がデイリーウェアに混在する。　デムナはメゾンの"スタンダード"を探求し、今シーズンもシルエットに着目。シアリングのアウターは1951年のセミフィットライン、マキシ丈のドレスのようなフーディーは1967年に発表されたウエディングドレスを参照している。後半に登場したスイムドレスは、ウォータースポーツ用のスパンデックス素材を使用。そしてラストはブラックのナイロンパファーで作られたオペラコートで締めくくられた。日常的な素材をクチュール風に仕立て、あるいは見慣れたアイテムをラグジュアリーな素材で昇華するなど、逆転の手法が随所に散りばめられていた。プーマのロゴが逆転、「スピードキャット」を破壊　ショーの前日に公式インスタグラムで告知された通り、「プーマ（PUMA）」とのコラボレーションアイテムが注目を浴びた。サッカーやモータースポーツにおける、プーマの先駆的なイノベーションからインスピレーションを得てデザインされたという。　人気のスニーカー「スピードキャット」をベースとしたコラボモデル「Balenciaga | PUMA Speedcat Ultrasoft」は、しなやかなスエードを用いてアッパーの構造的要素を取り除き、激しいウォーンアウト加工が施された。プーマを象徴する流線型ライン「フォームストライプ」さえも破壊されている。　既存のイメージを壊す手法は、豊富なウェアにも見てとれた。サッカーのウォームアップスーツを彷彿とさせるエクストラドライモルトンの機能的なスウェットスーツをはじめ、1990年代のアーカイヴを参照したという色あせたナイロンや、高級感を漂わせるシアリングといった、さまざまな素材のトラックスーツ、そしてバレンシアガならではのバスローブコートはスエード製。キャップやグローブといったアクセサリーにいたるまで、プーマにおける"スタンダード"を引っくり返すように再文脈化する。プーマのロゴマークも左右が逆転し、そのデザインアプローチを示していた。　もうひとつのコラボレーションは、イタリアを拠点とする「アルパインスターズ（Alpinestars）」。レーシングスーツを専門とするメーカーで、2024年サマーコレクションでのコラボから2度目となり、今回初めて協業のカーボンファイバー製フルフェイスヘルメット「スーパーテックR10」と、グローブがランウェイに登場した。ただ"マイ・スタンダード"を作りたかった　フランス最高勲章であるレジオン・ドヌール勲章シュヴァリエの式典さえも破れたTシャツを着て出席していたデムナだが、ショーのこの日はブラックのシャツとスーツをまとっていたことも驚きだった。「スーツの基準とは何か。ただ"マイ・スタンダード"を作りたかった」とデムナは話している。アーティスティック・ディレクターの退任が発表された今となっては、最後を飾る正装のようにも思えるが、10年にわたりあらゆる方向からクリエイションと向き合ってきたデムナ自身が最後に行き着いたのがスーツというのは考え深い。　デムナの本当のラストは、7月9日に発表が予定されている54thクチュールコレクションとなる。革新性、実験性、ファッションの再定義といった、迷路のような探求の集大成となるのか、あるいは極限までピュアなコレクションになることも考えられる。有終の美を見届けたい。

BALENCIAGA

2025年ウィンターコレクション

デムナがスーツを着ていた意味　バレンシアガ流の"スタンダード"に立ち返った最後のプレタポルテ

招待状はジャケットの型紙　バレンシアガの新作コレクションは、いつもショーの招待状から始まる。今回、封筒の中に入っていたのはジャケットのパターン（型紙）。レギュラーフィットのベーシックなテーラードジャケットの絵型が書かれていて、使用すべきテキスタイルやボタンなどの副資材といった仕様についても細かく記載されていた。　肝心なショー会場についての情報は書かれておらず、招待客のみにメールで伝えられたのは前日夜。指定された住所は、パリ1区のルーヴル美術館の地下に位置する施設「カルーセル ド ルーヴル」だった。施設を利用する一般客と同じエントランスから入る形で、バレンシアガの会場だとわかる案内板などは何もない。　歴史を辿れば、「カルーセル ド ルーヴル」はかつてパリコレの公式会場だった。1990年代から15年以上、複数のホールをメイン会場として数々のデザイナーがショーを行ってきた由緒ある場所だ。この会場選びにも、原点回帰という意図が見え隠れする。　ホールの中は、広々とした純白の空間。先シーズンの泥が敷かれたランウェイと比べると、真逆とも言えるクリーンな会場セットが用意されていた。パターンの解体とアップサイクル　静かにショーが始まる。序盤は黒一色で、ファーストルックは一見するとオーバーサイズのベーシックなスーツスタイルだが、近づくにつれて特徴的なディテールが目に止まる。ジャケットの裾にスラックスのウエスト部分の仕様が施されており、またパンツは前身頃にもう一着のパンツがぶら下がっているという構造。テーラリングを解体して再構築する、実験的な手法だ。　ユニークだったのは、1ルック目の女性モデルとと2ルック目の男性モデルが、全く同じデザインのピースを着用していたこと。服がシンプルであるほど、着る人によって佇まいが変わる。 　続くスタイルにも、スラックスのディテールが至る所に反映されている。これらは、デムナが過去にも手掛けてきたアップサイクルの手法とも取れる。実際にデッドストックのパンツを解体して作られたロングスカートもスタイリングされていた。 　パターンの応用は続く。ルック13のミニドレスは、ネイビーのチノパンを解体して再構築。ルック18のトレンチコートはカーキのチノパンが融合している。袖口、ガンパッチ、ヨーク、そして後ろ身頃の全体にまで、チノパン特有のパターンが繰り返し用いられていた。   空気で膨らむシルエット　ムードを変えたのはルック24のライダースジャケットだ。コンパクトな作りだが、首が埋もれるほど胸から上が膨れ上がっている。これは空気によって膨らませる「インフレータブルライニング」が内蔵。目には見えない空気の層を服作りに応用した。　フーディやダウンジャケットといったオーソドックスなウェアも同様の作りで、付属するポンプで着る人にシルエットを委ねる。今回のコレクションでは唯一のユニークピースとも言える。 クチュールのショルダーラインを引用　後半はクチュールコレクションからシルエットを引用し、特徴的なのが肩の作り。いわゆるパワーショルダーとは異なり、丸みを帯びて立体的なショルダーラインを描いている。マキシ丈のドレスやコートだけではなく、トラックスーツやジャージー素材のセットアップといったカジュアルなスタイルにも引用。従来のコレクションでは、特にストリートテイストのアイテムにはブランドロゴが様々な形で（時にアイロニカルに）施されていたが、それらが排除されているのが今回の特徴のひとつ。シルエットでバレンシアガと認識できるようになっている。 　終盤を飾ったのは、クチュールハウスの真髄とも言える繊細なレースや刺繍がふんだんに施されたイヴニングドレス。タートルネックのミニマムなボディにビジューの総刺繍を二重に施したマキシドレスは、職人技が注ぎ込まれた逸品。ラストルックはビーズ刺繍が施されたフリンジが全身を覆い、狂気ともとれるほど細やかな手仕事が凝縮されていた。  巨大化するバッグやピアス　ルックを飾ったアクセサリーは、サイズを変えることで新たな視点を与えた。人気のクラッシュバッグがレザーストラップに変わり、新型のビッグサイズで登場。また、チェーンストラップの巨大なキルティングバッグも印象を目を引いた。  　人気のサングラスは流線形の新作が登場。後日開催された展示会では、ピアスが巨大化したようなデザインのブレスレットや、リングの形のイヤカフなど、バレンシアガならではのギミックを見ることができた。 タフなバイカーブーツとヌーディーなシューズ　タイトシルエットを際立たせていたオーバーサイズのブーツは、レインブーツのシルエットにバイカーブーツの要素を取り入れ、エイジング加工を施したデザイン。　新作の「アナトミックシューズ」は、ストッキングやソックスを履いた足がそのままシューズになったように、足の指の凹凸まで表現されていてヌーディーな印象だ。 ファッションの本質に立ち返る　テーラリングを分解して研究・応用し、クチュールハウスならではの技術を注ぎ込むなど、服作りに真摯に向き合ったことがストレートに感じ取れた今シーズン。昨年末のホリデーキャンペーンを巡る問題が影響していると思われがちだが、デムナがメディアに語った内容によると今回のコレクション制作はその前からスタートしていたという。　デムナのファッションに対する情熱と姿勢については今シーズンに限ったものではなく、ただ変化しているのは取り巻く環境なのかもしれない。コロナによって一度活気を失ったファッション界が再び息を吹き返し賑わいを取り戻している一方で、過剰な刺激が求められ過ぎていることは否めない。壮大なセットや話題作りの演出を排除するという選択は、伝統あるクチュールハウスの原点に立ち返り本来の姿を取り戻すとともに、昨今のファッションシーンに一石を投じることになるのではないだろうか。　ショー会場に並ぶ椅子の上に置かれていたデムナの心の声とも取れるメッセージが、その全てを物語っていた。両親が近所のテーラーで私のためのパンツを仕立ててくれたのは6歳のときでした。 自らデザインし、 生地屋で生地を選び、そしてフィッティングのためにテーラ一へ二度通いました。 これが、私が服に夢中になる始まりでした。私と服との関係を定義づけ、デザイナーになりたいと思うきっかけとなりました。ファッションは一種のエンターテインメントになりましたが、その側面が、シェイプやボリューム、シルエット、身体と生地の関係の生み出し方、 ショルダーラインやアームホールの作り方、 服が持つ私たちを変える力のあり方など、ファッションの本質を覆い隠してしまうことがよくあります。ここ数ヶ月、 私はファッションに熱中するためのシェルターを探す必要があり、 服を作る過程で本能的にそれを見つけました。私が幸せを感じ、真に自分を表現できるその驚くべきパワーをもう一度思い出させてくれました。だからこそ、私にとってファッションはもはやエンターテインメントではなく、服を作るという芸術です。Demna

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