インサイド

■八木佑樹　1993年11月5日、鳥取県生まれ。幼少期をニューヨークで過ごす。文化服装学院、アメリカのパーソンズ美術大学、ベルギーのアントワープ王立美術学院に通いファッションの基礎を学ぶ。ニューヨークのストリートブランドをはじめ、数々のメンズブランドで研鑽を積み、独立。2016年、ヘイリー・シャンポーと共に「モンマルトルニューヨーク（MONTMARTRE NEW YORK）」を立ち上げる。2024年にはアメリカ発のファッションブランド「バウルズ（vowels）」を設立。同年のパリメンズファッションウィークでコレクションを発表した。卒業証書で仕事ができるわけじゃない⎯⎯まずは、八木さんのファッションの原体験を教えてください。　「ステューシー（STÜSSY）」ですね。ニューヨークで暮らしていた子どもの頃、よく着ていたんです。当時のストリートブランドといえば、もちろん「ア ベイシング エイプ®（A BATHING APE®）」や「シュプリーム（Supreme）」も人気でしたが、子どもに手が出せる値段ではなかったんですよ。ステューシーはセールならTシャツが20ドルくらいだったので、母に買ってもらっていました。⎯⎯やはりストリートファッションがコアにあるんですね。　今振り返ると少しダサいというか、いなたいデザインなんですけどね。当時はこんなにイケている服があるのかと夢中になり、子どもながらにファッションに目覚めまして。いつかステューシーで働きたいと思うようになって、この道を志しました。その後、幼い頃に着ていたそのTシャツをデザインした方と出会い、一緒に仕事をさせてもらったり、モンマルトルニューヨークのロゴを作ってもらったりするようになって。あの原体験がそのまま今の自分に繋がっています。⎯⎯パーソンズ美術大学とアントワープ王立美術学院で学ばれていますが、この2校に通ったのはどういった経緯で？　パーソンズは、ファッションデザインをビジネスとして捉える教育を魅力的に感じたんです。売れるかどうかが重要な尺度で、職業訓練のような側面もありました。ただ、入学してすぐ「スティーブン アラン（Steven Alan）」でアシスタントを始めたので、授業などに関してはあまりよく覚えていなくて。卒業証書で仕事ができるわけじゃないですし、学校よりも社会に揉まれて学ぶことのほうが100億倍価値があったように思います。⎯⎯ただ途中でアントワープに留学したんですよね？　マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）やドリス・ヴァン・ノッテン（Dries Van Noten）をリスペクトしているし、やはり世界一の学校だと思っていたので。コンセプトの組み立て方から始まる物作りのプロセスを丁寧に学べる、パーソンズとは真逆のスタイルが特徴で、どちらの視点も持っておくべきだと感じたんです。スティーブン アランの上司の後押しもあり、入学を決めました。⎯⎯どのような学びがありましたか？　とても厳しい環境で、毎日怒られてばかり。褒められることはめったにありませんでした。ただ、1年目の終わりに初めて褒められたことがあって。僕は絵心がなくてデザイン画が苦手だったのですが、無理にうまく描こうとせず、ラフ画を描いたんです。その絵を見た先生が「これこそあなたらしい作品だよ」と初めて認めてくれて。「大成した卒業生にも絵が下手なデザイナーはたくさんいたけど、彼らも下手なりに自分の世界観を表現していた」と話してくれました。つまり、大切なことは出来不出来ではなく、どれだけ自分の味を出せるか。自分の芯を持って、何を言われても曲げないことだと教わりました。まさに、クリエイティブディレクターの育成学校のような場所です。ただ、アントワープでの一番の収穫は仲間が出来たこと。彼らとは今も一緒に仕事もしていて、長い付き合いになっています。⎯⎯モンマルトル ニューヨーク立ち上げに至る経緯は？　まず、アントワープに留学して1年が経った頃、いつか働きたいと思っていたニューヨークのストリートブランドに学校を辞めて参加しました。実はそれ以前に、ニューヨークの中華屋でそのブランドのディレクターに偶然会ったことがあって、ファンだったので声を掛けて仲良くなっていたんです。連絡を取り合う中で「デザイナーを探している」と誘われて、学校で学ぶ自己満足のデザインではなく、商売として成り立つデザインをしたいという思いもあり、ニューヨークに戻りました。そのブランドをはじめ、ストリートファッションの世界で3本の指に入るブランドを渡り歩いて、ロサンゼルスに引っ越したりしながら10年近くアメリカで働いてきました。⎯⎯そして、ついに独立をされた。　学生時代に作ったストールが好評だったのでとりあえずインスタグラムを開設してみた、というのが始まりだったんです。2018年に、そのルックがアメリカの「ハイプビースト（HYPEBEAST）」に取り上げられて。当時はサッカーW杯の真っ只中で、サッカーマフラー風のアイテムがフィーチャーされました。その記事の反響はとても大きくて、ロンドンのセルフリッジズ（Selfridges）からオーダーが入ったりしましたね。自分たちだけでは回しきれなくなって、セールスチームに入ってもらうようになり、やっとビジネスになってきたという感じです。気づいたら独立していたという感じで、全く計画的ではありませんでした。色々な引き合いとご縁と成り行きがあって、流れに任せて今に至ります。「素っ裸の自分」を晒け出す服作り⎯⎯新作となる2026年秋冬コレクションの制作背景を教えてください。　深く考えずに、直感的にいいと思ったものを作りました。簡単なことで、それだけです。ブランドのコンセプトやシーズンテーマみたいなものは特になくて、それぞれのストールが独立したデザインになっています。グラフィックも、自分が好きな19世紀の絵画を抽象化したものや、最近ハマっている「グリとグラ」に着想を得た絵本風のカエルなど、単に好きなものや思い入れのあるものをストレートに描いているだけなんです。それぞれのモチーフに深い意図はありません。⎯⎯八木さんの個人的な記憶や感覚をデザインに落とし込んでいるということでしょうか？　今回の新作でいえば、風車は学生時代に生地の買い出しで訪れたオランダの風景、うさぎは生まれ故郷の鳥取の神話「因幡の白うさぎ」から着想を得たもので、そういった側面は確かにあります。僕が歩んできた人生、そこで得た経験や感性は二つとないもので、そうしたパーソナルな部分をデザインに取り入れることは、星の数ほどあるブランドの中で違いを生むための自然な方法ですから。ただ、そんなことはお客さんにとってはどうでもいいこと。絵を見るみたいにもっと直感的に、ただその色や柄が好きかどうかで選んでほしいです。⎯⎯デザインをする上で、これだけはしないと決めていることはありますか？　妥協です。例えば、柄の色の組み合わせを考えるとき、ああでもないこうでもないと何千通りも試します。自分はそれが苦しいとは思わないので、天職なんだと思います。好きなことで生計を立てられている分、その好きに嘘をついたら成り立たない。だから、マスに向けて手に取りやすいデザインを打ち出したり、分かりやすいコンセプトやストーリーをうたうようなことはしません。ただ自分がいいと思うものを、絵を描くようにアイテムに落とし込むだけ。モンマルトル ニューヨークは素っ裸の自分そのままなんです。好きなことを愚直に曲げずにいれば、共感してくれる人がだんだんと増えていきます。コミュニティはそうして生まれるんです。⎯⎯八木さんのどういった経験が、それほど自分を信じられる原動力になるのでしょうか？　孤独と失敗をたくさん経験しているからだと思います。日本に移住した15歳の頃から、古着屋で働いて買い付けのために海外を転々としたり、アントワープに留学した時もニューヨークに渡って仕事をもらった時も、頼れる人はいなくて自分の身一つ。人種差別にも何度もあったし、孤独でした。そのうえ、買い付けのフライトに遅刻しかけたり、コレクションのデータを誤って消去してしまったり、とんでもない失敗もしてきました。だからこそ、何とかここまで生きてこられたという自信になりましたし、自分が不完全であることを受け入れるようにもなりましたね。　パターンや縫製など服を構成する重要な要素はいくつかありますが、デザイナーに求められるのは全体のバランスを整える能力、結局はセンスです。自分が分からない専門的な部分は、知見のある職人さんをしっかり頼ればいい。そういう意味で、出来ないことは出来ないと素直に認めて、人を頼ることができないと務まらないと思います。何事においても大切なのはスキルではない。情熱と妥協しない粘り強さ、ネバーギブアップの精神。この3つがある人は、やっぱりかっこいいです。服を難しく考えすぎる日本人⎯⎯話は変わりますが、昨今はテーラードスーツを軸とするクラシックなスタイルが再びトレンドとなっています。ここ10数年支配的だったストリートファッションが下火になりつつある状況を、どう感じますか？　ストリートファッション由来のTシャツやフーディー、グラフィックを軸にしたデザインというのは、買いやすく売りやすい。その分飽和するのも早いですから、クラシックなスタイルへと大きく揺り戻すのは当然のことです。別の話ですが、景気が悪化して可処分所得が減り続けることで、ベーシックなものばかりが売れるという傾向もますます強まっています。かといって、そうした流れに自分のブランドを適合させようとは思いません。僕らが今更ベーシックやクラシックなスタイルを打ち出しても、それは二番煎じ三番煎じにしかならない。先発のブランドには完成度でも価格競争でも及ばないでしょう。誰でも簡単にブランドを始められる時代で、生き残っていくには他所と違うオリジナルであり続けることが必要。なので、トレンドに合わせることはしません。市場の99%を逃したとしても、1%のコアなファンを夢中にさせるデザインであればいいんです。⎯⎯長年海外でファッション業界に携わってきた立場から、日本のファッションをどう見ていますか？　コンセプト過剰というか、実際のプロダクトがそれに追いついていないように感じることがよくあります。同じような服ばかりが売られていて、それらを差別化するために過度に情報を付加している印象です。日本は起承転結を好むお国柄だと思います。なぜその結果に至ったのかということについて、筋の通った物語が求められる気がしていて。その結果、服も説明的になりすぎる。一方で、ニューヨークで学んだ服作りは全部バイブスなんです。例えば、あなたは今「アダム キメル（ADAM KIMMEL）」のスヌープ・ドッグ期のTシャツを着ていますが、車やヒップホップに詳しいですか？⎯⎯いえ、全くです。どちらもあまりよく知りません。　でも、そのTシャツを気に入って着ていますよね？それでいいんです、それがバイブスです。特に深い意味や文脈はないが、単にいいと思ったから選ぶということがあっていい。日本人は服を難しく考えすぎるきらいがあると思います。世界での服作りはもっとシンプルなんですよ。⎯⎯なるほど、国民病なのかもしれませんね。　今話したようなことを含め、もっと外の世界に目を向けるべきではないかと。日本はもはや、ファッションやカルチャーの中心地ではない。特にメンズファッションは、いまだに1990年代の残り物で食い繋いでいる状態だと感じるんです。僕たちはNIGO®さんや高橋盾さんに憧れて育つことができたけど、次の世代はどこに夢を見たらいいんだろうって。服飾学生が就職したいブランドランキングで1位が「ユニクロ（UNIQLO）」だったりしますよね。日本で食っていくことを考えたら真っ当な選択です。でも、ファッションデザインって安定を求める仕事になってきてしまったんだなと思うんです。　もっとチャレンジして、もっと失敗してほしい。そのためにも世界を見てほしい。坂本龍一さんはかつて「日本でCDを100万枚売るよりも、世界10ヶ国でそれぞれ10万枚ずつCDを売るほうが、作品のクオリティを落とさずに済む」と語っていましたが、僕もこれに同意します。広いマーケットを見て、セルアウトせずに自分の芯を守り続けていれば、だんだんと実績が積み上がって認知も広がっていく。大切なことは尖り続けることです。⎯⎯最後に八木さんの今後の展望について教えてください。　自分のブランドだけでなく、他所のブランドのコンサルティングやクリエイティブにも関わっているので、必要としてもらえる場所で頑張っていきたいですね。最近は3年間関わっていたプロジェクトでの契約も終えたので、新しい挑戦や出会いにもすごく興味があります。来年の秋頃のローンチを目指して、新たなプロジェクトも計画中です。僕は昔からシャツが大好きなので、シャツを軸にしたブランドを始めようと思っています。期待していただければ嬉しいです。

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「日本人は服を難しく考えすぎる」デザイナー八木佑樹が語るNY流“バイブス”な服作り

ニュースクール大学の懐事情　ニュースクール大学はパーソンズ美術大学の他に社会科学や音楽など複数分野の大学を擁する総合大学。現在、ニュースクール大学の教員の85%が非常勤教員で、労働組合には約2600人が所属している。　ニュースクール大学の収入は直近で年間約4億7200万ドル、支出は年間約4億6000万ドル。支出のうち約7割を教員や職員の賃金が占めている。大学の規模は、同じくマンハッタンにあるニューヨーク大学やコロンビア大学に比べて小さく、州からの補助金や卒業生の寄付も少ない。そのため、学生から支払われる授業料への依存が他大学よりも大きい構造になっている。授業料は新設学科の影響もあり、近年は5%ずつ増加傾向にあったが、教員に支払われている賃金の額は横ばいだ。ストライキの背景とそれぞれの思惑　今回のストライキは、非常勤講師の雇用契約が問題になっている。　非常勤講師の就労条件を定めた契約は2014年に締結され、契約更改交渉のための延長期間を経て2022年11月中に失効予定であった。つまり、失効日までに新契約が締結されない限り、雇用関係は維持されず、非常勤講師が担当する、全体の9割にあたる授業がなくなってしまうことになる。　契約更改にあたって労働組合は、ニューヨークにある他大学と比較して低い賃金水準、医療補助の少なさ、インフレ調整がない点などを問題視し、大学側からの提案を拒否していた。また、百万ドル（約1.3億円）以上と言われる学長の給与など格差を感じさせる体制にも疑問の声が上がった。　一方の大学側も、現契約の失効前に新契約について合意するため夏から数ヶ月に及ぶ交渉では賃金や医療費負担増加など既に譲歩していると主張。交渉時の労働組合側の対応の遅さや第三者の仲介を拒否する姿勢についても苦言を呈した。また、実際に労働組合の言い分を飲むと大幅な賃金増加になることで大学運営が危うくなることも合意に至らなかった要因となっている。　このような立場の違いから、議論は平行線を辿り、労働組合側は契約が切れるタイミングで最終手段であるストライキに突入することになった。板挟みとなった学生　巻き込まれる形になってしまった学生の立場も苦しい。　労働組合がストライキを行っている間は授業のみならず採点も行われない。採点が行われないということは単位の付与も出来ず、ビザや奨学金の取り消し、卒業要件を満たせないなど様々な立場の学生に影響が及ぶことになる。また、大学は学期毎に学生の成績を州に提出する義務があり、採点者がいない状況は大学としても避ける必要がある。授業がない一方で、単位取得のための課題提出は続けるよう大学側から通達があったものの、労働組合側に賛同して課題の提出を拒む学生も一定数出てきた。　そのような状況下で、外部の臨時採点者の採用を進めていた大学側のメールが流出した。提出物のみを部外者に採点されてしまうことで不利になってしまうと感じた学生も多く、大学側は火消しを行ったものの大学運営側の批判につながった。新契約の締結へ　SNSでの舌戦もエスカレートし、状況が泥沼化する中、大学側の提案である仲介者を交えた交渉をすることと、労働組合側の条件をほぼ飲むことで新契約がまかれることとなり、12月26日にわたるストライキは終了した。非常勤講師によるストライキでは全米史上最長となった。　学期最終日まで約一週間のみを残してのストライキ終了となったため、学生に課されていたほとんどの課題はこの時点で締め切られており、授業がないまま学期を終えた学生も多い。教員によっては全員を最高評価にするなどの対応も見受けられたが、統一基準はないようだ。　12月末は帰省した学生も多いが、ストライキ終了後も一部の学生が学校施設を占拠し抗議を続けていた。契約更改までは非常勤教員への支持という目的があったものの、合意後も占拠を続けていた学生は学長をはじめとする運営陣の辞任などを訴えたが、幅広い共感を呼びにくいものとなり、やや中途半端な形で縮小していった。現在は占拠されていた建物も平穏を取り戻している。ストライキ終了後も残る懸念　今回の出来事の発端となった契約更改に関しては労働組合側の完全勝利と言えるだろう。非常勤教員の賃金や福利厚生が底上げされたことは今後数年にわたって働きやすい環境づくりに大きな前進となる。また、教員の働きやすさは授業の質の向上にもつながることが期待される。　一方で、学校運営は非常に厳しくなることが予想される。新契約に組み込まれた非常勤教員の待遇改善は大幅な人件費増加を意味し、今後5年で合計6000万ドル（約78億円）の赤字が発生する見込みだ。　赤字のカバーを目的とした大学側の考えられる施策としては、学生数の増加や授業料の値上げ、奨学金の削減、借り入れの増加などがあるが、いずれも未来の学生側にしわ寄せが来ることは避けられないだろう。

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