インサイド

ヴァン クリーフ＆アーペル「エジプトの魅惑」　「ヴァン クリーフ＆アーペル（Van Cleef & Arpels）」が、新作ハイジュエリーコレクションを通して開拓したのは、古代エジプトへの憧憬。1922年にツタンカーメンの墓が発見されたことで、ヨーロッパを中心にエジプトブームが起きた当時のアーカイヴからも着想を得て、ファラオや神々、スカラベ、そして古代エジプトの建築や装飾様式など、さまざまなアプローチで約180点もの作品群を作り上げた。　メゾンのシグネチャーである女性をモチーフにしたクリップは、なんとファラオとクレオパトラに変身。象形文字で秘密のメッセージを込めたというポエティックかつ遊び心あふれる作品も。　ターコイズやラピスラズリ、カーネリアン、オニキスに加え、1944年に日本で初めて発見されたスギライトというオーナメンタルストーンをグラフィカルに組み合わせ、女神ハトホルへオマージュを捧げた意匠もユニークだ。ショーメ「自然を巡る旅」　創業者マリ＝エティエンヌ・ニト（Marie-Étienne Nitot）の時代より続くメゾンコードである自然主義に基づき、単に自然を描写するにとどまらず、植物の香りやフレッシュさなど、その最も繊細な感覚まで余すことなくまでもをデザインに取り入れた「ショーメ（CHAUMET）」。　マダガスカル産の12.09カラットのサファイアをセンターに配したネックレスは、コーヒー豆、湯気や香り、そしてそこから生まれる芳醇な温かさの感情と感覚を表現したもの。芳醇なアロマを、曲線的なアシンメトリーシルエットで表現した大胆なデザインに、多様なセット技法のダイヤモンドがリズミカルに輝く。　ペッパーコーン（胡椒の実）をイメージしたティアラは、ショーメに代々伝わる「フィルクトー」技法によって、極限まで地金を細く繊細にすることで、先端のダイヤモンドがまるで宙に浮いているかのような視覚効果を演出している。　ヴァニラを自然かつフェミニンに解釈したブローチ。ペンダントトップとしても楽しむ ことができるようトランスフォーム可能な仕様。毎年登場する、ミツバチをモチーフに。ブシュロン「人間の多様な美」　「ブシュロン（BOUCHERON）」のクリエイティブ・ディレクター クレール・ショワンヌ（Claire Choisne）による自由なイマジネーションが発揮されるハイジュエリーコレクション「カルトブランシュ（白紙委任）」。今年は「ヒューマン ビーイング（人間）」をテーマに、人と人とのつながり、そして全ての人間が持つ多様な美しさを讃えるため、同一の形状のデザインのネックレスとリングに、全く異なる素材や技巧を取り入れて5つのセットを制作した。　中でも目を引く「レイン」は、卵の殻のように中を空洞にしたロッククリスタルの中に植物由来の特殊なレジンを流し込み、その中に4800石以上ものダイヤモンドをセットして固めることで、まるで宝石が宙に浮いているような視覚効果を演出したもの。マットに仕上げたピンククオーツの上から直接彩色を施した「フラワー」は、細密画家のアレクサンドラ・カルルによるもので、総制作時間は3290時間にも及ぶ。シャネル「幸運のシンボル」　コメット（彗星）やカメリアの花、太陽をはじめ、マドモアゼルが愛したシンボルを鮮やかに描き出した「シャネル（CHANEL）」の最新ハイジュエリー「シーニュ エ サンボル」。　象徴的なコメットをサイドに配した「アンプリメ バンドゥ」リングは、ダイヤモンドの輝きと、石座の側面にターコイズとクリソプレーズ、レッドラッカーをアクセントに添え、クラシックなデザインをモダンにアップデートさせた。センターに輝くのは、5.15カラット、Dカラー、フローレス、タイプ2aのエメラルドカットダイヤモンドだ。　マドモアゼルが生前こよなく愛したリオン（獅子）を描いたレリーフ状のモチーフが連なる「リオン マジストラル」は、上部を取り外してショートネックレスとして着用できるほか、取り外した2つのパーツはそれぞれシンメトリーなデザインのブレスレットとしても着用可能。センターにはコロンビア産の6.21カラットのノンオイル（＝内部の傷を含浸処理していない）エメラルドをセットしている。ミキモト「宇宙の煌めき」　パリ・オートクチュール協会に正式に加盟する、日本で唯一のジュエラーである「ミキモト（MIKIMOTO）」。最新ハイジュエリーコレクション「レクラ」は、静寂な宇宙空間で天体や銀河が放つ煌めきを表現した。　中でも存在感を示すのは、約20mmの白蝶真珠をセンターに配し、異なるカットのダイヤモンドとマザー・オブ・パールを放射線状に拡げたネックレス。3連パールの繋ぎ目にはダイヤモンドのパーツを取り入れ、リズミカルなバランスを完成させた。　1920年代のフラッパーを想わせるヘッドジュエリーは、ミキモトならではの高い職人技が際立つ。夜空に瞬く星を想わせるダイヤモンドのモチーフと、アコヤ真珠、白蝶真珠をフレキシブルな構造で組み立て、頭のカーブに添うように仕立てた、オートクチュールさながらの独創的なクリエイションだ。フレッド「黄金の光」　今年で創業90周年を迎える「フレッド（FRED）」は、創業者フレッド・サミュエル（Fred Samuel）が愛したフレンチ・リヴィエラの夜明けから日没へと移ろう陽の光を、5つのチャプター、計15点の作品で表現した。　コレクションの白眉は、眩いばかりのゴールデンアワーの輝きを表現したネックレス。センターに配したのは、2代目アンリ・サミュエル（Henri Samuel）の時代にあたる1977年にメゾンが入手した、101.57カラットの伝説的なイエローダイヤモンド「ソレイユ ドール」。放射線状に広がるイエローゴールドの地金に、1000石以上のダイヤモンドを散りばめた。　月の光を受けて煌めく水面のような輝きを宿した、アシンメトリーなイヤーカフは、 1978年に制作されたアーカイヴに着想を得たもの。タンザナイトの立て爪には、陽極酸化処理を施したブルーチタンを用いている。エルメス「馬が描く風景」　メゾンのルーツである馬具、そして馬を揶揄的に表現した「エルメス（HERMÈS）」の新作オートビジュトリー（ハイジュエリー）。銜（くつわ）や蹄（あぶみ）、銜（ハミ）といった定番のモチーフから、ウエスタンブーツやテンガロンハットといった遊び心あふれるモチーフまで、実に幅広い90点余りの作品が揃う。　投げ縄を巻きつけたようなブレスレットは、先端にバゲットカットのダイヤモンドのフリンジをあしらうことで、レザーのようなしなやかな動きを表現。一方で、まるで手綱が風に揺蕩うような躍動感をとらえたネックレスは、フラットな構造に、ダイヤモンドとグレースピネル、ブラックスピネルで描いたグラデーションによりトロンプルイユのような視覚効果を生み出している。　鞍をそのままブレスレットへと昇華させた作品は、アンティークの蒐集家であった3代目エミール・エルメス（Émile Hermès）が私蔵していた、18世紀の鞍を小型化し再現したものだ。

HERMÈS

CHANEL

FRED

BOUCHERON

CHAUMET

Van Cleef & Arpels

MIKIMOTO

Fashion

まとう芸術、魅惑の工芸——2026最新ハイジュエリー　7メゾン至高のマスターピース

小泉智貴 / TOMO KOIZUMI デザイナー1988年生まれ。2011年、千葉大学在学中に自身のブランドを立ち上げる。2019年、初となるファッションショーをニューヨークで開催。同年、毎日ファッション大賞 選考委員特別賞受賞、BoF500選出。2020年、LVMH プライズ優勝者の1人に選ばれる。2021年、東京オリンピック開会式にて国歌斉唱の衣装を担当。五輪を彩った30色のドレス—先日の東京2020オリンピック開会式、国歌斉唱をトモ コイズミのフリルドレスが飾りました。　気付いてくれた人が多かったみたいで、MISIAさんが登場された瞬間からスマホが鳴り止まなくて（笑）。—話題になりましたね。オファーは2ヶ月ほど前だったとか。　はい。それからご本人やスタイリストさんなどと話し合って、デザインを決めていきました。世界中の違った考えや言語の方々の目に触れるので、一目見て純粋に美しいと感じるものを作りたくて「ピュアな美しさ」を目指しました。それとフォーマルな場ということで、シルエットはクラシックに。—プリンセスラインのボリュームとグラデーションカラーが舞台に映えていました。　フリルに使ったオーガンジーは全部で100m（2反）くらい。1着の中に30色を組み合わせていて、これまで制作したドレスの中でも色数は最多だと思います。はじめから量産には興味がなかった—誰が作ったのか一目でわかるという強みが今のトモ コイズミにあります。立ち上げから今年で10周年になりますが、振り返ってみていかがですか？　あまり10周年という意識は自分の中にはないですね。衣装から始めて、売るものはあまり作ってこなかったので。コレクションとして制作したものをショーで発表したのも最近ですから。—主なデザイナーズブランドは売り上げを伸ばしていくこと＝成長なので、それらとは異なりますね。大学の専攻は美術教育で、服作りについては独学とか。　はい。本で学んだり、服飾の専門学校に行っている友達やデザイナーをやっている方にわからないことを聞いたり。それから大学の時に北村道子さん（スタイリスト）の仕事を少しだけお手伝いすることがあったんですが、「これを研究したら」って、道子さんがその頃好きだったトム・フォードの「グッチ（GUCCI）」とかサンプルのドレスを譲ってくれたんです。色々な話をしたことも勉強になりましたね。—将来の道を決めたのも大学の在学中とのことですが、企業への就職などは考えませんでしたか？　就活サイトに登録などはしていたんですが、リーマンショック後に日本の経済が影響を受けて倒産する会社が多かったり不況に陥ってるのを見ていて、安全というものはないんだなと感じて。同じリスクなら自分のやりたいことでリスクを取る方が納得できるなと考えて就活はやめて、卒業後はスタイリストアシスタントとしてやっていけたらと考えていたんです。—でも大学4年の2011年6月、自身でブランドを立ち上げることに。　よく自分で服を作って人に見せたり、友達にその服を着せてクラブとかに行っていたんですが、ある時その友達がスナップされて雑誌に載りました。すると「ザナドゥ トウキョウ」（東京・原宿のセレクトショップ）の方が雑誌を見て連絡をくれて、作った服をお店に置いてもらえることになって。それをきっかけにブランド名やロゴを決めて、公式サイトを立ち上げて、というのが始まりですね。 —その頃は主にどんなデザインでしたか？　雑誌に載ったのはカラーブロックにパイソン柄を組み合わせた服で、割とボディコンシャスなデザインでした。—今の作風と違ってタイトなシルエットだったんですね。　ジョン・ガリアーノが作る「ディオール（DIOR）」のクチュールドレスに憧れていたので大きなドレスが好きだったんですが、当初は作れるデザインが限られていていたので。自分の技術と予算の範囲で制作できる一番いいもの、かつアピールできるものを作っていました。—ショップでの販売は順調でしたか？　作れる数も限られていたんですが、もう一店舗、高円寺の「ガーター（GARTER）」にも服を置かせてもらうことになって。その頃、YOON（AMBUSH®のデザイナー）さんが買ってくれたみたいなんです。最近になって「まだ持ってる」と教えてくれて、嬉しかったですね。—当時のブランドの理想像は？　今やらせてもらっていることに近いのかなという感じはします。自分の作りたいものを作って、国内外の着たいと思ってくれる人に着てもらう。大量に生産して売る、みたいなことには当初から興味はなくて。 —同じ年に東日本大震災などもありましたが、将来に対して不安に思うことはありませんでしたか？　僕はあまりなかったですね。1ヶ月とか仕事がない時もあったり波もありましたけど、そんなには焦らず。もともと0からのスタートだったので、ダメもと的な感覚だったんだと思います。Perfumeやドリカム...舞い込むオファー—衣装制作も並行して続けていたんでしょうか。　現場で勉強になることが多いので呼ばれたらアシスタントとしてお手伝いすることもありましたし、徐々に自分で制作することが増えていきました。ザナドゥ トウキョウ経由でスタイリストさんから声を掛けていただいて、Perfumeのツアー衣装を作った時は、まだ大学在学中だったと思います。—黒木メイサさん、加藤ミリヤさん、YUKIさん、ドリカムの吉田美和さんといったステージ衣装も手掛けていますが、これらの仕事も人からの紹介で？　最初はそうでしたが、だんだんとSNSを通じて直接オファーが来るようになりました。例えば好きなスタイリストさんとインスタで繋がっていて、その人が探しているイメージと自分の作っているものが一致したときに声が掛かるとか。良いものってみんな常に探しているから、それを持っていれば繋がる時代なんじゃないかなと思います。—レディー・ガガ（Lady GaGa）さんが2016年に来日した時、トモ コイズミを着用して現れましたね。　あれはびっくり。2016年の初めにコレクション作品として作ったヌードカラーがベースのシリーズで、それらを何着かガガさんサイドに預けていたんですが、実際に着てもらえるかはわからなかったので。世界的な著名人が着用してくれたのは初めてでした。そのドレスは今も実家に置いてあります（笑）。SNSを通じて見出されNYへ—今ではトモコイズミのシグネチャーとなっているフリルですが、使い始めたきっかけは？　衣装の仕事の合間にポートフォリオになるような作品やサンプル作りをしていて、その時に日暮里の生地屋街でたくさん生地を買っては試していたんです。その中のひとつが安価でたくさんの色があるオーガンジーで、フリルを色々と試作しました。ドレスに使い始めたのは2015年くらいからだと思います。—ターニングポイントは、やはりブランドが一気に知られるようになった2019年2月のニューヨークコレクションデビューでしょうか。　そうですね、周りの環境がガラッと変わりました。もとはと言えば2018年10月の東京コレクションに招聘されていたVOGUEイタリアのサラ・マイノにプレゼンする機会があり、彼女やアシスタントが作品をインスタに投稿してくれて。それからイギリスの「1granary」（名門校セントラル セント マーチンズのファッション誌）がインスタに載せてくれたり、それらの投稿を見たジャイルズ・ディーコン（デザイナー）やパートナーのグェンドリン・クリスティー（女優）といったフォロワーが増えていったんです。彼らがケイティ・グランド（スタイリスト / LOVEマガジン編集長）に僕の服を見せてくれたようで「LOVE」マガジンに掲載されることになり、年明けに僕が新作をインスタに載せたらケイティから夜中にDMがきて、その場でショーをすることが決まった——という流れです。—かなりスピーディーですね。グローバルなファッションシーンでは無名に近かったかと思いますが、ショーが注目を集めて一躍時の人に。　自分でも信じられないような展開でした。海外には広めたかったけど、ショーをしようとは思っていなかったので。それ以前はコスチュームとして扱われることが多かったのですが、ファッションブランドとしてカテゴライズされるようになって、ショーの直後から様々なオファーがくるようになりました。2年掛かりのジュエリードレス—数々の雑誌を飾ったり、グローバルブランドとの協業が増えていきましたね。　一番最初に声を掛けてくれたのは、フランスのジュエラー「フレッド（FRED）」です。フレディズという人形型のペンダントブローチのコレクションでコラボレーションすることが決まって。—ジュエリーデザインは初めてでしたか？　はい。なので「服じゃなくてジュエリー？」と驚いたんですが、すごく光栄でした。イメージしたドレスの再現力は予想以上でしたね。オーガンジーの軽さをゴールドのメッシュで表現していたり、人形の髪の質感から靴まで、この技術と美しさは本当にすごい。ローンチまで丸2年かかりましたが、発表してすぐに四国に住む方から問い合わせが来たそう。もしドレスもオーダーしてくれたら、すぐに四国に飛んで行って仕立てたいです（笑）。—2020年は「エミリオ・プッチ（EMILIO PUCCI）」とのカプセルコレクションの発表、そして「LVMH Young Fashion Designers Prize（LVMHプライズ）」のファイナリストに選出されたりと、目覚ましい活躍です。　色々な方との出会いが大切だなと改めて思います。コラボって世の中に溢れているけど、どちらかだけではできないことが実現したり、相乗効果で高め合うのが本当の意味での協業ですよね。憧れている人に認知されるだけでも嬉しいですし、認められるというのはすごく勇気づけられる瞬間です。—今年7月の京都・二条城で開催したショーでも「協力があってこそ実現した」と話していました。　京都の老舗企業や、個性豊かなモデルとか、多くの協力を得て服の持っている力を最大限に引き上げることができました。当日は大雨でハラハラだったんですが、本番前に止んで綺麗な月が見えて、あれはきっと、みんなの思いが通じた奇跡（笑）。ニューヨークとはまた違うショーの意味がありました。—神社仏閣の装飾などからも着想を得たコレクションでしたが、もともと日本古来のものに関心があったそうですね。　親が働いているのが親戚の会社で葬儀屋なんです。なのでお寺に行く機会も多かったりとか、仏像に興味を引かれたり、そういう部分が当たり前に自分の中にあると思います。後から気付いたんですが、花環とかなんとなく僕の作風に通じる部分がありますよね。全く由来のないものを掘り起こしてデザインソースにするよりも、実際には身の回りにあったものが一番大きなインスピレーションだったりするものだと思います。得意なものを一つ手にして世界へ—"シンデレラストーリー"といった成功話として語られることが多いと思いますが、これまで行き詰まったことはありませんでしたか？　葛藤することはありました。一時期、海外を見据えて「ここのがっこう」に通っていた頃、発表会で外部の方が審査に来られるんですが「何をしたいのかわからない」と酷評されたことがあって。それで「くそ〜」と思って反骨精神というか、普段はワンレイヤーで作るドレスを3枚とか4枚とか重ねて巨大なドレスを作ったんです。後日その作品が目に留まってニューヨーク行きのきっかけになり、デビューショーのラストを飾って、メトロポリタン美術館に買ってもらい所蔵されることになった。当時はムカッとしましたけど、今となっては辛口の評価をしてくれた方に感謝ですね。思い出深いドレスです。—前例がないというか、色々な意味でデザイナーズブランドの型にはまらない新しい道を切り拓いています。　自分が20代の頃にいたらいいなと思っていたような、ひとつのロールモデルになれたらとは思います。これまでに無い道や、カテゴライズできないものを目指していくと、受け取る側の耐性ができていなかったりするので、それを打ち破くような。例えば公的な支援などを見ても、売り上げを伸ばしてブランドを大きくしていくための支援しかなかったりという現状なので。—その点、海外の方がフラットかもしれません。　そうですね。自分が海外で評価されたのは、商業的ではない視点でフラットに見てもらえたという部分が大きいと思う。既存のカテゴリーから外れても、新しい時代のファッションのあり方の一つして認められたらと思いますね。今は大量生産・大量消費のスタイルは合わなくなってきているし。得意なものを一つ手にして世界に出ていくことができる時代。自国だけの内輪意識みたいなものではなく、もっと外を向いて行けたらとも思います。—コロナによって一新される部分もありそうです。　こういった時期だからこそのチャンスもあるんじゃないかな。例えば今年、VOUGE USの企画でジョン・ガリアーノと僕が一緒に仕事をするなんて、夢にも思わなかった。アナ・ウィンターがガリアーノに打診し、ガリアーノが自分を指名してくれたみたいで、ものすごく嬉しかったし刺激になりました。—お互いの作品を使って新しいデザインにアップサイクルするという内容の企画でしたね。トモさんがこの世界を目指すきっかけがガリアーノだった、ということを彼は知っていたのでしょうか。　たぶん知らなかったと思う。最初に知ったのは2016年にレディー・ガガが着た時だと言っていました。—色々な事が今に繋がっているんですね。　僕はラッキーだなと思います。コツコツ積み上げて、少しずつ更新してできることを増やしてきましたけど、何でも作れるデザイナーではないですから。ただただ、得意なことを伸ばしてきた。—今年はTシャツやバッグなど、フリルを使った既成のオリジナルアイテムを販売しました。　10周年の記念ということで限定的に販売したら、思った以上に好評でした。少し前に青山を歩いていたら僕が作ったフリルの匂い袋をバッグに付けている方がいて、思わず「あー！」って言って、「どこで買ったんですか？」って聞いちゃった（笑）。街で偶然見かけるなんて初めての経験だったので。たぶん、またしばらく既製品の販売はやらないと思いますけど。—ショーピースについては購入することもできるのでしょうか。　量産はしませんが、オーダーメイドという形で特別に作ることはやっています。—フリルひとつにもまだまだ可能性がありそうです。これからの10年はどんなことをやっていきたいですか？　まずマイペースに続けていくことが目標ですね。飛ばしすぎて途中でできなくちゃっちゃうのも悲しいし。それから教育分野や若手支援には関わっていきたい。これからもきっと人の力を借りることがありますが、今度は逆に自分が若い世代にチャンスや力を与えるようなことができたらとも思っています。（聞き手：小湊千恵美）

TOMO KOIZUMI

トモ コイズミ「得意なものを一つ手にして」　フリルドレスが紡いだ10年

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