インサイド

シトラス夏の香りの代表格であるシトラス。レモンやオレンジ、グレープフルーツなどの柑橘類から生まれる、フレッシュで爽やかなノートですアクア ディ パルマ（ACQUA DI PARMA）　ブルー メディテラネオ ラ リゼルヴァは、2ヶ月のマセラシオン工程（浸漬）を経て生まれたコレクションで、香りの深みや質感が際立つのが特徴です。イタリアンブラッドオレンジやプチグレンビガラードの弾けるような爽快感が、ハーバルなローズマリーとイタリアンバジルへと変化し、温かみのあるスエードやシダーウッドが締めくくります。カプリ島の緑豊かな風景と活気あふれる雰囲気を思わせる香りです。■ブルー メディテラネオ アランチャ オーデパルファム（50mL 2万3650円、100mL 3万2450円、180mL 4万2900円）イヴ・サンローラン・ボーテ（Yves Saint Laurent Beauté）　マスターパフューマーのアン・フリッポとカルロス・ベナイムが調香を2年以上を費やした新作。高濃度のグリーンマンダリンとベルガモットにオレンジブロッサムを加えたシトラスフローラル。オイル イン ウォーター フォーミュラを採用し、手摘みしたかのようなフレッシュでみずみずしい香りに仕上げています。アルコールフリー処方で肌や髪に優しい使い心地です。■リブレ ロー ニュ（10mL 5060円 ※一部店舗限定、50mL 1万8810円、90mL 2万8820円）トム フォード ビューティ（TOM FORD BEAUTY）　輝く太陽の光を追いかけ、果実が魅惑的な花々へと変化する様子を表現。ピスタチオやカルダモンが柑橘を引き立てる爽やかなトップに、イランイランなどのフローラルとビターなオレンジが続き、最後に甘く重厚なアンバーノートが広がる香調。軸となるベルガモットオイルは分子蒸留プロセスで、皮だけではなく果実全体からオイルを抽出しています。■トム フォード オード ソレイユ  ブラン オード トワレ スプレィ（50mL 2万5300円）メゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランス　夏の陽射しに包まれたアマルフィ海岸で、熟したオレンジの香りが風に運ばれる様子をイメージ。フレッシュなビターオレンジを軸に、ベチバーとスパイシーなジンジャーが深みを添えるシトラスウッディノートに仕上げました。調香を手掛けたパフューマーのクリストフ・レイノーによると、イタリア語で「甘い生活」を意味する言葉「ラ・ドルチ ェ・ヴィータ」へのオマージュなのだそう。■レプリカ オードトワレ ネバーエンディング サマー」（10mL 5280円、30mL 1万1880円、100mL 2万3540円）ロシャス（ROCHAS）　イエロー、グリーン、オレンジのパッチワークのような柑橘を軸にした、夏の海辺を思わせる爽快感が特徴的。バジルやバーベナの涼しげなハーバル、ジャスミンをはじめとする官能的なフローラル、パチョリやモスといった柔らかなウッディを複雑に組み合わせました。爽やかな海、夏の日差し、力強い岩山などの風景から着想を得た、あらゆる香料が自然に溶け合う香りです。■オード ロシャス オードトワレ（50mL 1万2430円、100mL 1万7380円）フローラル　フレグランスの王道とも言えるフローラルは、柔らかく華やかな香りが特徴。夏向きの軽やかなものも多く揃います。クリード（CREED）　夜明けの銀霧に包まれた3種類のローズを表した、ブーケのように豪華なフローラルノート。トップにはマンダリンなどのシトラスとピンクペッパー、ラストには温かみのあるムスクやカシミアウッドを合わせています。フレッシュネスとセンシュアリティを兼ね備えたモダンなローズです。■クリード エラダリア オーデパルファム（30mL 3万4760円、75mL 5万5110円）グッチ ビューティ（GUCCI BEAUTY）　ネロリを軸とした明るく華やかなフローラルノートに、プチグレンのみずみずしいグリーン感を加えて、イタリアの夏の無邪気な雰囲気を表現。対極的なシダーエキスの深い香りを合わせることで、心地よい調和を生み出しました。イタリア・リグーリア州最後のネロリ生産者と協業し、古来の蒸留技術によって抽出した貴重なネロリエッセンスを使用しています。■フィオーリ ディ ネロリ（100mL 5万50円）セリーヌ（CELINE）　メゾンが大切にしてきたテーマである「自由さと軽やかさ」を表現。ココナツのような夏らしい甘さのゴースを、ビターなプチグレンや爽やかなシトラスが引き立て、パウダリーなバニラがそっと寄り添います。南フランスでのバカンスの思い出を呼び起こすノスタルジックな香りです。■アン・エテ・フランセ（100mL 3万9600円 200mL 6万500円）ルイ ヴィトン（LOUIS VUITTON）　晴れたターコイズブルーの空や、海に反射する太陽といった、ロサンゼルスの夏の風景が表現されています。ネロリやオレンジブロッサムといったオレンジの花由来の香料を軸に、レモンなどのシトラスを組み合わせ、ラストをムスクが包み込みます。パッケージデザインはアーティストのアレックス・イスラエルが手掛け、イエローオレンジのグラデーションがサングラスのレンズを思わせる仕上がりです。■「サン ソング オードゥ パルファン」（100ml 4万8400円）フルーティジューシーな甘酸っぱさが特徴のフルーティノート。みずみずしい印象で夏にぴったりのノートです。シャネル（CHANEL）　ヴァイオレットを感じさせるラズベリーアコードにローズゼラニウムを合わせた、明るく弾けるようなフルーティフローラル。ラストに向かうにつれ、繊細なセダーとホワイトムスクが混ざり合う豊かなウッディノートが現れ、パウダリーなアイリスが寄り添います。「いきいきと明るく、それでいて落ち着いている」、「輝きを放ちながらも浮つかない」といった相反する要素を両立させた香りです。■チャンス オー スプランディド オードゥ パルファム（50mL 1万7600円、100mL 2万4200円）シロ（SHIRO）　しなやかな花々と明るいフルーツが織りなす、大人っぽさと愛らしさを兼ね備えた香り。ピーチやアップルなどの軽やかなフルーツで幕を開け、ピオニーやローズといったフローラルが上品に香った後、ラストをホワイトムスクやサンダルウッドの優しい余韻が包みます。■「ピーチピオニー オードパルファン」（40mL 4180円）アクアティック海や海藻をイメージさせるような、ミネラル感や透明感のあるノート。清々しい青さのある香りで、シトラスと並び夏の代表格と言えそうです。イッセイ ミヤケ パルファム（ISSEY MIYAKE PARFUMS）　深さ最大40メートルの海底に広がる海草の一種・ポシドニアの香りを表現。海中の草が持つ“植物らしい”温かみを、アクアティックやハーバル、フローラルの香りを組み合わせて再現しました。イランイランとダマスクローズが香りに奥行きを加え、バニラの官能的な甘さが温かみを添えます。■ロードゥ イッセイ オードパルファム インテンス（30mL 1万2320円、50mL 1万7270円、100mL 2万4200円、リフィル 150mL 2万5410円）タンバリンズ（TAMBURINS）　海に流され塩気を含んだヒノキが、長い時間をかけて変形、風化する様子を表現した香り。パインオイルとベルガモットの爽やかなトップで始まり、ほのかな余韻を残すオリバナムと調和しながら、涼やかで軽快な香りへと変化します■ブルー ヒノキ パフューム（11mL 5500円、50mL 1万9500円）バウム（BAUM）　今回のラインナップ唯一のボディフレグランス。バンブーやローズマリーといった青々としたグリーンに、シャープなヒノキと上品なミュゲが続き、サンダルウッドなどの落ち着いたウッディノートがまとめ上げます。躍動感のある渓流と新緑の森をイメージした爽やかな香り。■バウム リフレッシング ボディコロン アクアティック グリーン（90mL 4400円）グリーン葉や草を揉んだ時に感じる青々としたグリーン系の香調。フレッシュな中にも微かにえぐみなどがあり、シトラスとはまた異なるさっぱりとした香りを楽しめます。ディプティック（Diptyque）　弾けるような瑞々しいグリーンノートに合わせるのは、熟した柑橘とイモーテルのスパイシーな爽快感。パッケージでも柑橘の輝きを表現した、太陽の眩しい夏の日に最適なエネルギッシュな香りに仕上げています。■オードトワレ ロー デ ゼスペリード（100mL 2万4750円）ブルガリ（BVLGARI）　世界で初めてお茶を香水で表現した名香「オ パフメ オーテヴェール」が進化。新たに本物のグリーンティーエキスを配合しました。ネロリペタルの明るいフローラル調アコードに香料を重層的に重ね、フレッシュなベルガモットにすっきりとした緑茶の若葉をブレンド。光り輝く庭園の爽やかさが漂う、活力と活気にあふれる香りに仕上げました。■オ パフメ テ ヴェール オードトワレ（75mL 2万1340円、150mL 3万2780円）

GUCCI

ROCHAS

CHANEL

LOUIS VUITTON

Maison Margiela

CELINE

TAMBURINS

BAUM

SHIRO

BVLGARI

DIPTYQUE

TOM FORD BEAUTY

Yves Saint Laurent Beauté

CREED

ACQUA DI PARMA

ISSEY MIYAKE PARFUMS

cosme

【2025年夏】暑い夏こそ！新作フレグランスまとめ　16の香りをタイプ別に紹介

　イタリア出身のアレッサンドロは、「ジ・アティコ（The Attico）」や「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」「フィロソフィ ディ ロレンツォ セラフィニ（Philosophy Di Lorenzo Serafini）」などで経験を積んだほか、アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）率いる「グッチ（GUCCI）」のデザインチームでも重要な役割を務め、2020年には自身の名を冠したブランドをスタートさせている。ロシャスでは、2023年4月に同職を退任したシャルル・ドゥ・ヴィルモラン（Charles de Vilmorin）に続き、創業者以降、6人目のクリエイティブ・ディレクターとなった。　1925年から1950年代までの創業者マルセル・ロシャス（Marcel Rochas）のアーカイヴをたどり、新たな“ロシャス・ウーマン”の輪郭を探ったアレッサンドロ。その中で見付けたた、イタリアの建築家、デザイナー、写真家であるカルロ・モリーノ（Carlo Mollino）の写真作品「Entitled Fairytales For Adults」が、デビューコレクションの基盤となった。その写真には、サテンのガウンに身を包んだモデルがワードローブから出てくる様子が写され、背後には不思議なオブジェが垣間見える。　プレゼンテーション会場はハイビスカス・ピンクで覆われ、向かい合うように設置された2つの扉が、観客をロシャス・ウーマンのイマジネーションの世界へと誘う。「サロンこそが、一番彼女が自分らしくいられる場所であり、服で遊ぶことができる場所。トレンドに左右されない確固としたテイストを持った女性像を思い描いた」とアレッサンドロ。　レースのセカンドスキン、マルセルが好んだストライプを用いたバルーンドレスなど、メゾンのコードをコンテンポラリーに引用しながら、シャイニーサテン、シルク、ベルベッドといった上品な光沢を放つ素材を多用。ソフトカラーと力強いカラーをミックスしつつ、ブランケットを巻きつけたようなコートやスカートが目を引き、カールしたメタルの刺しゅうは大胆なサイズで施された。ベルベット加工されたナイロンのトレンチコートや、テーラード用のファブリックを使用したカーゴパンツは新しい提案だ。　元コンテンポラリーダンサーでもあるアレッサンドロは、「体をどのように感じるかは重要であり、服は動きなしでは意味を成さない」と語り、「服を選ぶ女性が、服に命を吹き込む」として、着る人の個性を引き出すよう心掛けてデザインしたという。ニュー・チャプターを迎えたロシャスは、来季はランウェイ形式で発表予定だ。

collection

多様な光沢であふれた、シアトリカルな新生「ロシャス」

■ジャン-ミッシェル・デュリエ：フレグランスの専門学校「ISIP」（現在のISIPCA）で教育を受けた後、1997年にジャン・パトゥの調香師となる。その後、ロシャスの調香師としても活躍。また、ドルチェ&ガッバーナ、エスカーダ、ラコステ、ヨウジヤマモト等、様々なブランドの香水も担当し、2016年12月、自身の名前を冠したブランド「Jean-Michel Duriez Paris」をスタート。現在はサノマをはじめ、複数のブランドの調香を手がけている。幼い頃の夢は調香師か料理人ーフランスはフレグランスの総本山ですが、デュリエさんも幼い頃からフレグランスに興味を持っていましたか？　もちろん、文化的な背景は今の私に大きく影響していると思います。両親や親戚はみんなフレグランスをつけていましたし、香りは習慣として生活に根付いていましたから、幼少期から自分の中では香りに対して興味を持っていました。それともうひとつ、香りと関係して、「味」にも関心があったんです。将来の夢はいつも料理人か調香師でした。ー最終的に、調香師の道を選んだんですね。　調香師を選んだのはいくつか理由がありますが、ひとつ挙げるなら、ボトルの美しさに惹かれたからです。フレグランスにとって香りは最も重要なポイントですが、ボトルも同じくらい創造性に富んでいると思います。ー印象的な香りのエピソードはありますか？　家族が海沿いにバカンス用の別荘を持っていて、滞在している間は近くのコートでテニスをするんです。そこの近くの住宅に、イボタノキの花（別名：カワネズミモチ）の垣根があって、花の香りを嗅ぐのがとても幸せな時間でした。自転車でテニスコートと行き来する時は、花の香りを嗅ぎたくていつも遠回りしていたくらいです。実は、1998年にジャン・パトゥで作ったフレグランス「アンアムール ドゥ パトゥ」は、当時の記憶からインスピレーションを得ています。ーアンアムール ドゥ パトゥはイボタノキの花に金木犀の香りを組み合わせたグリーンでフレッシュな香りが特徴的ですね。金木犀は先代調香師ジャン・ケルレオ氏ともなじみが深いものでしたよね？　ケルレオさんが1970年代に手がけた「ミル」は、フレグランスの世界で初めて金木犀のエッセンシャルオイルを取り入れた香りです。ふと、そのレガシーと私自身が大切にしていた香りを組み合わせてみようと思ったんです。私の思い出とジャン・パトゥの歴史の融合で生まれたのがアンアムール ドゥ パトゥでした。「フレグランスを作っているのではなく、思い出を作っている」ーデュリエさんのクリエイションに影響を与えたフレグランスはあるでしょうか。　フレグランスと人の生活の密接な関係の美しさを実感したものとしては、「エルメス（HERMÈS）」の「カレーシュ」ですね。メゾン初の女性のためのフレグランスで、私が生まれた同じ年に誕生したものです。私が高校生の時に母にプレゼントしたのですが、実は母は私が生まれたばかりのころに愛用していたそうなんです。私はそうとは知らず、母に似合うと思って選んだので、記憶と香りの神秘的な結びつきを感じたのを覚えています。　それから、私が調香師になるきっかけになったのは「ゲラン（GUERLAIN）」の歴史的なフレグランスたちです。「ジッキー」や「ミツコ」「シャリマー」「夜間飛行」など今でも根強いファンが多い香りですね。香りの豊かさやそれを実現するテクニック、香料のクオリティのどれをとっても素晴らしいと思います。調香師の学校に入って勉強するうちにより魅了されていきました。ーでは、デュリエさん自身が愛用しているフレグランスは何ですか？　調香師はフレグランスを作るのが仕事で、制作時はその香りに集中しないといけませんから日常的にフレグランスをつけるかと言われるとそうでもないんです。ただ、プライベートで愛用しているのは、「ディオール（DIOR）」の「オー ソバージュ」と、エルメスの「オードランジュ ヴェルト」。2つには共通する部分があって、トップノートのシトラス系のフレッシュな部分が際立ち、中心にリッチなウッディーシプレ調が香ります。シンプルですがバランスの取れたコントラストが美しいんですよ。ーデュリエさんにとって、調香師の面白さとは何でしょうか。　香りを通じたクリエイティブへの興味関心があるのが大前提ですが、フレグランスを作ることでエモーションを具現化することにやりがいを感じます。エモーションの根源は思い出や記憶です。この2つは深くつながっていて、思い出から香りを生み出し、香りは記憶をかき立ててくれます。ですから、私はフレグランスを作っているのではなく、思い出を作っていると考えているんです。そして、私が作ったフレグランスを将来誰かが手にとり、その人の生活が過ぎ去りまた過去になりますよね。「サノマ」ファウンダーの渡辺氏の第一印象は”オリジナリティに欠ける”ー30年以上のキャリアの中で、デュリエさんは日本とも関わりがあると聞きました。　そうですね。花王のフランスのラボで仕事をしたことがありますし、ヨウジヤマモトのフレグランスを担当させてもらったこともあるので、日本に対しては親しみを持っています。ヨウジでは主にスタッフの皆さんと試作を重ねましたが、山本さん（デザイナー 山本耀司氏）がOKするものを作るのはチャレンジでした。今ではいい思い出のひとつですね。ーサノマの渡辺さんの第一印象はどうでしたか？　（サノマの渡辺）裕太とは、彼が私のブランド（「ジャン-ミッシェル・デュリエ パリ」）のインターンに応募してくれて、面接で初めて会いました。当時彼はフレグランス業界に携わりたいと言っていましたが、大学院でMBAを取得していたのでファイナンス寄りの子だと思ったんです。面接にもスーツで来たので、ちょっとオリジナリティに欠けると感じたんです。ブランドのファイナンス部門を担当していたギオンと一緒に働くにはいいかもしれないけれど......という感じで。振り返ってみると、第一印象はあまり良くなかったですね（笑）。ー実際に、渡辺さんの業務はファイナンス関連からのスタートだったそうですね。（渡辺裕太氏のインタビューより）　そこに関しては最初からポテンシャルを感じましたから。ファイナンス関連の業務から派生して、徐々に参考資料の作成やベンチマークの選定など、ブランドのクリエイションに関わることも手伝ってくれました。アトリエで一緒に働くようになってから、裕太が私服で来るようになり、そこでようやくファッションが好きなことや、内に秘めた面白さに気づくことができました。良い香水に対する感性も似ていましたし、良き友人としてブランドを支えてくれました。インターンから友人、クライアントと調香師の関係へーインターンのスタートから友人になった渡辺さんから「サノマ」の調香師として誘われた時の率直な感想は？　驚きましたが、フレグランスに関わりたい気持ちは以前から聞いていたので、嬉しかったですね。その反面、私としては調香師としてブランドに携わる責任が伴うと冷静に考えていたところもありました。ただ、コンセプトも素敵だと思ったし、私と裕太の仕事がはっきりしていたこともあって、良いコラボレーションができると可能性も感じ、引き受けることにしました。ーインターンから友人へと変わった2人の関係性が今度はクライアントと調香師に変わりましたが、意識的な変化もありましたか？　日本のマーケットについては裕太が熟知しているし、私は自分の精力を注いでリクエストに応えるものを作るという分業的な関係で、一層お互いへのリスペクトが高まったと感じますね。ー渡辺さんからのリクエストで難しかったことはありますか？　全くないですね。というのも、私自身もブランドを持っていましたから、クリエイティブと合理的な判断のどちらも理解でき、裕太が目指すところが何か解釈しやすかったんです。今思えば、裕太のインターン時代にフレグランスについて議論を深められたのも良い方向に働いたんじゃないかなと。ーサノマのフレグランスで、調香のテクニカルな部分で意識したことは？　サノマに限らず、私がひとつのフレグランスを作る時に最も考えているのは、香料の配合や香りの流れなどすべてがいかにまとまっているかです。簡単に言うとバランスですね。調香はある程度「この香料とこの香料を組み合わせるとこんな香りになる」と言うレシピがありますが、バランスを追求するとなると、時計を組み立てるような、無数のパーツを寸分狂わず配置していくような作業になるんです。サノマでは自分のクリエイションの根底にあるこのバランスと、裕太が考えるコンセプトをどう具現化するかが肝ですね。ー素人からすると、コンセプトやイメージを香りで具現化する作業はブラックボックスに見えるのですが......。　抽象的なコンセプトやイメージを具現化することこそが調香師の仕事ですからね。方法は調香師によって色々だと思います。私の場合はイメージを頭の中でヴィジュアル化して、その中の要素をピックアップしてつなぎ合わせ、香料を組み合わせてからハーモニーを整えていくことが多いですね。　ひとつ例をあげると、私が長年温めている「キュイール（仏：革）ボックス」というアコードがあります。これは私の幼少期の記憶のひとつで、馬小屋の情景がインスピレーションになっています。動物の汗や尿、フン、小屋に使われている木材、土、干し草の香りなどをピックアップして試作が出来たらそこからフレグランスを念頭において修正していきました。こんな風にイメージ、ヴィジュアル、香りを結びつけていくんです。裕太も香りに対して似たようなプロセスを踏むのでお互いに理解しやすいですね。フレグランス業界の最新トレンド、そして自身の今後は？ーご自身のブランドは現在休止中ですが、現在の主な仕事はサノマでの調香ですか？　コロナ禍でブランドを休止してから、最初のクライアントが裕太でした。今はそのほか複数のクライアントがいて、いくつかのフレグランスを同時進行で作っています。ーひとつのフレグランスを仕上げるだけでも鋭い感覚が必要だと思うのですが、同時進行で複数作っていると言うのは驚きです。　私からすると、驚かれることが新鮮です（笑）。調香師業界では常に同時進行が当たり前なんですよ。画家は同じ作品を何ヶ月、何年もかけて完成させると思いますが、調香師はどんなプロフェッショナルでもひとつの香りを永遠に作っていると感覚がブレてきてしまう。だから複数のプロジェクトを進める方が、嗅覚が研ぎ澄まされてクリエイションの豊かさにつながるんです。ーなるほど、それは知りませんでした。同時進行で複数の香りを手がけるのは調香師であれば皆さん身につけているスキルなんでしょうか。　まさに調香師の学校で一番最初に習うことなんです。いろんな香り嗅いでいって、また最初に戻るのを繰り返す練習で「ジャンカールメソッド」というのがありますが、これは基本中の基本なんですよ。ーデュリエさんは長年調香師としてフレグランス業界の第一線にいますが、最近の香りのトレンドについてはどうでしょうか？　フレグランス業界では、グローバルで力を持つようなトレンドは存在しないと感じます。地域やもっと細かいローカルマーケットで人気は散らばっている印象です。さらにここ十数年でニッチフレグランスが台頭していて、彼らの独創的な提案も数多あるので、ひとつの香りがトレンドになるのは難しいと思いますね。元々フレグランス業界はファッション業界などと比べてトレンドのサイクルがとても緩やかというのもあります。あえて最近のを挙げるとするなら、「フローラルフルーティグルマン」でしょうか。ーフローラルフルーティグルマンは具体的にどんなフレグランスが当てはまりますか？　「シャネル（CHANEL）」の「ココ マドモアゼル」や「ディオール（DIOR）」の「ミス ディオール」、「ランコム（LANCÔME）」の「ラヴィエベル」などですね。ーなるほど。日本でも人気のフレグランスですね。　確かにそうですね。グローバルの大まかなトレンド（本当のトレンドではないものの）だと、それ以前はフローラルでフレッシュなマリンノートが人気で、さらにその前はグルマンノートが一気に売れた時代がありましたが、それ以前はマリンノートが強い時代があったんです。私の感覚からすると、最近のトレンドはグルマンとフレッシュマリンの間をゆっくりと進んでいる印象です。ーデュリエさん自身はさまざまな大手メゾンを経験されてきましたが、ニッチフレグランスの勢いをどう見ていますか？　ポジティブに見ていますよ。多様な提案は豊かなマーケットにつながりますし、最終的に消費者の選択の幅が広がりますから。ただ、一方で大手のブランドと比較するとニッチフレグランスはブランド自体の存続時間が短いので、マーケットとしての難しさは間違いなくあると思います。ー調香師目線で、最近面白いと感じたものはありますか？　お世辞抜きにサノマはコンセプトが面白いと思いました。名前や世界観もそうですし、香りのイメージも新鮮に感じました。調香師としてはテクニカルな部分を見るのですが、「メゾン フランシス クルジャン（Maison Francis Kurkdjian）」の「バカラ ルージュ 540」は素晴らしいですね。歴史のあるメゾンの香水は良い香料を複雑に絡ませて、オーケストラのように組み立てて香りを作っていきます。でもバカラ ルージュ 540は真反対なアプローチで全く新しい。キャラクターの強い3つの香料を主役にバランスよく調香していて、クルジャン氏の才能を感じました。ーご自身の今後についてはいかがでしょうか。　クリエイティブな仕事なので常に良いものを作り、学ぶことも継続していきたいです。それから自分のブランドもどこかのタイミングでもう一度出したいと考えています。調香師として全く新しいことをしたいので、ジャン-ミッシェル・デュリエ パリのとは名前もアプローチも違うものにしたいですね。ものすごくニッチな提案ではないにせよ、大きなくくりではニッチフレグランスになると思います。ぜひ楽しみにしていてください。（企画・編集 平原麻菜実）

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その道30年以上の調香師 ジャン-ミッシェル・デュリエが思う、フレグランスづくりの面白さとは？

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