インサイド

　そのような視座で「レシス（LES SIX）」の創作を展望すると、皮肉を顧みない悠然とした小気味良さがある。2026年春夏は、2024年春夏より続いていた現代の米国をファッションという写し鏡に、生々しく描く試作の最終章となっており、表現方法としてランウェイショーではなく、写真を選択している。写真はルックブック、キャンペーン、イメージビジュアル（2026年春夏のデリバリー時期に公開）という3つのセクションに分けられ、9月18日（木）より代田橋にあるアートブック書店、フロットサムブックス（flotsam books）にてキャンペーンヴィジュアルを展示する写真展を開催。レシスを手掛ける川西遼平は「今では、ブランドはそのシーズンに関連する題材を下地にセレブリティをモデルとして起用した広告写真が主流となっていて、そこに映し出される写真もコレクションの内容がわかりやすく、直接的になっている。ただ1990年代は雑誌の影響力が強かったこともあり、スティーブン・マイゼル（Steven Meisel）、ピーター・リンドバーグ（Peter Lindbergh）、ティム・ウォーカー（Tim Walker）といった写真家の写真はコレクションの内容問わず強さがあって、1枚に懸ける情熱も尋常ではなかった。1枚の写真で世界を変えると本気で思っていたと思う。実際に広告写真は時代を写し出す鏡として創作と結実していた。今回のキャンペーンのように、1枚の写真に10人以上が映し出されているなんてことも今はほとんどないし、そもそもそれに意味がない。愚にもつかないが、それを全力でやると強さが出るし、生々しさも出る」と語る。　現代において、ブランド、コレクション、プロダクト、セレブリティ、そしてSNSの距離は最短が求められる。それは売上に関わるため、わかりやすいキャンペーンを提示することは当然であるが、その価値は変わってきている。モノの価値が変わるのと付随して、それに纏わるプロモーションの手法も変わるのは自明の理である。ただし人の視界に変化はない。「例えば、タクシーとか電車に乗っていて、キャンペーンやティザー映像が眼に入る。薄っすらとしているかもしれないが、人の記憶に残ることは重要で。面倒だと思いながらも精魂詰めてやっているならば、アーカイヴ化されたいという思いがある。プロダクション的にはランウェイショーをやるのとほとんど変わらない予算を注いでいる。馬鹿馬鹿しいかもしれないけれど、それを本気でやる」というように、現代風刺の根幹はそこにあるのかもしれない。　先述したように、レシスは此処2年ほど、あらゆる題材を引用して現代の米国社会をファッションの目線で切り取っている。今回は主題にあるように「キリストの裏切り（The betrayal of Christ）」がモチーフとなっている。聖書における「キス・オブ・ジューダス（Kiss of Judas）」はあらゆる芸術作品の主題になっており、米国建国の1776年から現在の2025年までの洋服で一つのコレクションに落とし込んでいる。「『ユダの裏切り』のユダはイエス・キリストの12使徒の一人であるイスカリオテのユダの話であって、ユダヤ人のことを指しているわけではない。ただ、これを現代社会と現代アメリカに転換した時に、裏切り者は誰？となる」。「キリストの裏切り」は、宗教的なテーマとして、美術作品にも描かれており、今回のキャンペーンのインスピレーション源となったバロック期のイタリア人画家、ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジオ（Michelangelo Merisi da Caravaggio）やフランドル派のベルギーの画家、アンソニー・ヴァン・ダイク（Anthony van Dyck）らが取り上げている。「それらと今季の服に特別な関連はないが、今季は主題が最初に決まってからコレクション製作を進めた。タイトルに関してはデザインを出し切った後か、アウトプットが決まってからか、とにかく全体像を見て決定する。アシスタントにリサーチや方針案を広げさせているが、彼はファッションデザインをやったことがないためルールがない。そこが面白い。例えば、リサーチ1つとっても、パソコンの画面から画像を保存する行為だとか、ファッションの本からスキャンする行為をだけではなくて、日本の場合は希少なアメリカの古着がマーケットに落ちているため、それを探しに行く。宝探し感覚ではないが、当時実際に切られていた軍服や労働着を拾ってそこから文献を掘っていく」。　レイヤードされた世界観を写真集「マカロニキリシタン」や「showa」シリーズなどの代表作のある写真家、薄井一議が12枚の写真に収めている。薄井はこれまでもレシスのコレクションを撮影しており、薄井の写真が展示されるフロットサムブックスも、川西曰く「何でも揃っている」ため、頻繁に出向くこの書店で開催することが即決された。「印刷、サイズ感などは薄井さんに任せている。展示のレイアウトも当日決める」という川西は自身を「モノがないと判断ができない」というが、逆手に取れば、モノが揃えば全体像が即座に決まっていく。昨季のショーも音楽や照明なども当日現場で判断していった。そういう意味ではデザイナーというよりもどこまでもディレクター気質。「薄井さんだけではなく、ヘアメイクやスタイリスト、モデルにもこのテーマに関しては入念に話をした。なんせ、プロダクション、写真やヘアメイクのイメージのミーティングだけではなく、フィッティング、キャスティングを一つの部屋でやるわけだから、多くの時間をかけて話さなくとも自然と共有されていく」ともいう。　主題の本質にあるテーマの最終章ということで、次回からはブランドの体制やシステムが変わるよう。「2026-27年秋冬は久しぶりに起点から着地まで、すべて自分で手掛けることになる。プロダクトベースでの協業はあるが、そこまで自らの手が加わるのは学生以来。あの時も現代社会をファッションで表現していた」と語るように、セントラル・セント・マーチンズの卒業コレクションは名物教授であるルイーズ・ウィルソン（Louise Wilson）に絶賛され、今も尚関係者の記憶に刻まれている。その時のようなムードが戻ってくるかもしれない。だが、それがプロダクトに直接的な影響を及ぼすかは定かではない。本人はこうも語っている。「ヴィジュアルとプロダクトのコンセプトが離れているように見えるかもしれないが、結局はどちらも精緻に人が作ったものは何かしらどこかで連鎖している。確かに体制やシステムは変わるかもしれないけれど、自分が手を入れているわけだから、そこは変わらない。面倒だけれど」。

LES SIX

Fashion

フロットサムブックスでの写真展開催

それは果たして本当に現実か？「レシス」が現代の表裏一体を突く

　会場が暗点するなり始まったのは、アメリカの入国審査官に扮した男性による一人芝居。これからアメリカに入国しようとする川西らしき人物に、入国の目的や職業を問いかけ、指紋採取や顔写真の撮影を求め、最後には「アメリカに神の祝福を（God bless America）」と愛国的なお決まりの言葉を掛けるという一連のパフォーマンスに、観客であるこちら側は、アメリカにとっての“余所者"であるという視点を与えられる。　そんなパフォーマンスに続いてスタートした2024年春夏コレクションのショー映像は、どこか「古き良きアメリカ」を思わせつつも不穏さを感じさせるような、シャンデリアや豪華な調度品、星条旗が飾られた重厚感のある部屋を舞台に展開。ファーストルックは、ポマードで固めたオールバックのヘアスタイルに、ブルーのピンストライプのシャツと赤いネクタイ、ワッペンが散りばめられた黒いフライトジャケット、オレンジのフライトスーツのようなパンツに身を包んだ芸人の鳥肌実が、狂気と怒気が入り混じったような表情と足取りで登場。続くルックでも、MA-1やミリタリーシャツ、カーゴパンツ、コンバットブーツ、カモフラージュ柄のジャケットやパンツなどのミリタリーアイテムと、Tシャツやパーカー、ダメージデニムといったアメリカを代表するカジュアルアイテム、国旗である星条旗をはじめ、マクドナルドのキャラクター ドナルド・マクドナルドや、赤や青のストライプ柄、鷲柄のエンブレムといったアメリカ文化や社会を象徴する柄やモチーフをふんだんに取り入れたスタイルを、計31体披露した。　これ以上ないほどに“アメリカらしい”ルックを展開しつつも、川西が今回のコレクションで提示しているのはアメリカへの「賞賛」ではなく、むしろ強い「アンチテーゼ」だということが、スタイリングやアティテュードの随所から伝わってきた。いかにもアメリカを象徴するようなスタイルに身を包んだモデルたちは、多くのルックで目出し帽やフェイスマスク、バンダナなどで顔を覆い、手には拳銃やライフルを持ち、怒りや暴力性を感じる足取りや態度で「グレート・アメリカ」的空間に乗り込んでくる。その姿からは、アメリカが過去から現在にかけて関わってきた数々の戦争や暴力、アメリカ国内で度々起きる銃乱射事件と昨今増加する組織的窃盗犯罪などの背景にある経済格差、トランプ政権下で加速した排外主義、宗教や民族による差別や分断など、様々な問題を観る側に想起させた。　ロンドンのセントラル・セント・マーチンズ（Central Saint Martins）やニューヨークのパーソンズ美術大学（Parsons School of Design）での学びを経たのちに、両校出身者やアメリカ軍支給品の縫製工場とタッグを組んだブランド「ランドロード ニューヨーク（LANDLORD NEW YORK）」を手掛けた経験を持つ川西は、「テーマについては明言できない」としながらも、「アメリカや西洋社会のルールやシステムから離れた日本にいるからこそ、インディペンデントだからこそできる強いものづくりは何か、ということを考えて作った」と言及。また、日本でも古着ブームやアメカジブームなどが盛り上がっている中で、「ただアメリカのカルチャーやファッションがかっこいいということで終わらせるのではなく、それが元々どこから来ているのか、それをただ良いものとして捉えるのはどうなのか、というクエスチョンを自分なりに投げかけてみようと思った」と話し、ファッションでもそれ以外の分野でも権威として君臨する欧米のシステムや価値観に疑問を投げかけるとともに、消費者にも無批判な享受ではなく、気づきや思考を促すような試みであることを明らかにした。

“アメリカらしい”ルックとアティテュードで表現するアンチテーゼ　「レシス」24年春夏コレクション

　川西は「今日本に豊かな生活があるのは、第二次世界大戦後の自動車産業が発達し、高度経済成長が起こったおかげ。ただその後出た産業廃棄物の量は多く、業者が分解して部品を再販売しているが、リサイクルが容易ではないものもある。前の世代の尻拭い、後始末をしなければならない」とプロジェクトを立ち上げたきっかけを話す。川西の私服が原型になった9型　エア ガーメンツのアイテムは川西本人の私物をモデルにしており、シンプルなアウターアイテムがそろう。モッズコートのAir N-65（3万8000円）をはじめ、ボンバージャケットのAir Arm Strong（3万2000円）、フェデックス（FedEx）のジャケットから着想したAir Sympatex（4万8000円）、デニムジャケットの形のAir Indigo（2万5000円）、シャツジャケットのAir Zip-Up（2万4000円）、コーチジャケットAir Teacher（2万6000円）、ショートパンツのAir Labour（1万7000円）、トートバッグのAir Baggage（4500円）、バケットハットのAir Head（5800円）など。2サイズ展開で、表記をウィメンズサイズの「レッド」とメンズサイズの「ブルー」に分けている。アイテムに込められた個人的な記憶　川西の私物が原型になっていることから、それぞれのアイテムにデザイナーの個人的なストーリーがある。例えば、モッズコートは2020年までクリエイティブディレクターを担当した「ランドロード ニューヨーク（LANDLORD NEW YORK）」で手掛けた、襟のアーミーディテールを排除したもの。川西のデザインに興味を持っていなかった同氏の妻が初めて「欲しい」と言った一着でもあるという。ボンバージャケットは、川西が2013年にニューヨークで初めて迎えた極寒の冬、アンティークマーケットで30分値切り交渉し、20ドルで手に入れた「ボーイロンドン（BOYLONDON）」をベースにした。国産車のエアバッグは、白いデザインが多く、一つ一つにシリアルナンバーが印字されている。作品はその特徴を生かし、シリアルナンバーがランダムに入る。自動車パーツを使ったアクセサリー　またルックでは、“SUZUKI”や"HONDA"のマークなど自動車備品の廃材を使ったアクセサリーを制作し、コーディネートとして合わせている（非売品）。”ボディ”として利用も促す　アイテムは、セレクトショップなどへの卸売りを計画しているほか、企業やブランドに向けて二次加工も促したいと考えている。「真っ白でシンプルなデザインなので、このボディに装飾をするなどデザインを足して使ってもらえたら」。アイテムは川西の出身地である鳥取県で生産され、ブランド運営では一部、鳥取県の支援も受けている。　エア ガーメンツは、川西が手掛けるブランド「レシス（LES SIX）」とは異なり、RYOHEI KAWANISHIとして発表する作品としての位置付け。川西の個人名義で発表した作品は、これまでに2017年にニューヨーク近代美術館（MOMA）の「Is Fashion Modern?」展で展示したGuayabera Shirtsをはじめ、2020年に角川武蔵野美術館で発表した松岡正剛事務所と共同制作のBOOKWEARなどがある。

特集一覧タグ「川西遼平」の記事一覧

特集一覧タグ「川西遼平」の
記事一覧