インサイド

　「腕の良い料理人が食材から自身の手でこだわって作り込もうとするように、デザイナーが素材作りに傾倒するのは当然のこと」。森川がそう話す通り、タークのものづくりは、生地や素材の開発から始まる。アートピースのような独創的なテキスタイルは、シンプルな構造の日常着に新しい視点を与え、素材や加工に対する研鑽は、既存の素材や技術の固定観念を解き放ち新しいデザインへと発展させる。今シーズンのテーマとして掲げる「アートピースと日常着の境界」は、「タークにとってのベーシック」とも言い換えられる。　「僕からしたら当たり前になっている仕事をひたすらしよう」。そのような考え方から始まった今シーズンは、これまで開発してきたさまざまなテクニックを進化させながら新しい表現を模索。タークの定番である2つの生地がグラデーションのように切り替わる「グラデーションファブリック」では、「シャツからスーツへ」「スーツからシャツへ」という素材とアイテムを横断した変化にフォーカス。無地のブロードがピンストライプのスーツ生地へ、多様なジャケット生地はシャツ生地へ、単なる色の移ろいを超えたテキスタイルの用途や機能までも溶け合わせるグラデーションは錯視的な効果をもたらし、本来レイヤードされるシャツとジャケットという2つのアイテムの関係性を揺るがす、新しい服の可能性を示した。 　過去数シーズンにわたって展開してきた、リボン状にした同素材の生地を縫い付けレリーフのように表現する刺繍技術は、フリルのように細かく折り合わせて立ち上げることで、表面的な装飾としてではなく服に立体感をもたらす“彫刻”として機能。透けるホワイトのテキスタイルは、オパール加工の上からさらに顔料と発泡プリントを重ねることでレース柄の繊細なディテールを浮き立たせた。職人が一点ずつ手作業で施す表面のスプレー加工がレザーのような風合いを実現するスウェットパンツからは、初のハーフパンツが登場。過去のコレクションに登場したさまざまなテクニックの発展は、服の造形そのものに対して新しいバランス感を生む。  　ブランドにとっての当たり前に立ち返った今回のコレクションだが、その姿勢はこれまでのコレクションで目指してきたものとは一味違っている。「常に新しいことをしたいと考えていても、そのために捨ててきたものが勿体無くも思えた」（森川）。無から新しいものを生み出そうとするのではなく、ベーシックを追求することで発見される新しさは、ブランドのオリジナリティを強固にする。コレクションごとに切り分けられ独立した「アラカルト」ではなく、これまでブランドが積み重ねてきたものをすべて活かして紡ぐ「フルコース」を目指した。それは過去に「デザインとは積み重ねる仕事」だと語った職人気質なデザイナーのアティテュードそのものだ。

TAAKK

Fashion

デザインとは積み重ねる仕事　"クリエイションのフルコース"で表現した「ターク」なりのベーシック

「日常」に潜む異常性と尊さ　世界では戦争や紛争が起きている中、今日も日本のワイドショーでは芸能ゴシップが話題の中心にある。ひとりひとりの「日常」や「普通」の定義は個人を取り巻く環境ごとに異なり、一見「普通」に見える人にもさまざまな側面が内在する。そしてその日常は永遠を約束されたものではない。　「最近は多くの人が自分らしさを服装を通して表現しようとするけれど、僕はスタイルというものをある意味記号的に捉えているし、ファッションは表層的なものだと思っている。ただ、それがすごく好き」と三原は話す。デニムジャケットのようにワークウェアの文脈の上にあるアイテムを現代では誰もが身近に親しみ、ドレスを着ればフォーマルでエレガントな要素を取り入れることができる。人と接する際に「本音と建前」を使い分けるように、服装はあくまでもその日の気分やその時のシーンを表すものであり、着用者個人のパーソナリティに紐づく必要はない。歴史を辿れば、近代以降のファッション史において、個々人のスタイル（生活様式や哲学、趣味嗜好から滲み出るもの）は服装と強く結びついていた。しかし現在では産業化と大量生産、メディアの発達によりトレンドは高速で移り変わり、ファッションは表面的な情報ゲームへと変質している。ただ、その浅薄さこそが現在のファッションの面白みとなっていると同氏は指摘。ならば、表面の装いに過ぎない服装に「自分らしさ」という「人間性」を求めることは、作り手にとっても受け手にとっても不誠実なのではないか？ そういった問いを持つ三原は、「自身にとっての日常着」を通して、「衣服」ではなく「個人のパーソナリティ」そのものが「ファッション」にすり替わってしまった時代に対するアイロニーを含んだ視線を投げかける。 　コレクションで多用されたのは、1990年代末に初めて製作したデニムジャケットとMA-1を前後でドッキングしたアウターをはじめとする前身頃と後身頃を切り替えたデザイン。戦闘服や作業着といった本来のコードの意味が破綻した2種類の衣服の無意味な結合からは、何を着るか、どう着るか次第で気軽にその表象を着替えることができる人間の自由さや多面性、ファッションの面白みが見出される。4本袖のコートやブルゾン、シャツ類は、長袖とノースリーブ、長袖と半袖といったバリエーションでの着用が可能。全てのアイテムには汎用的な素材を採用し、コーディネートやシェイプは徹底的に「普通」を追求しながらも、レイヤードなどのテクニックによって複雑な人間味を立体的に表現した。 　若い才能に対する感度の高さもメゾン ミハラヤスヒロらしさのひとつ。ショー会場では、ペンと手を使ってリズムを奏でるアーティストのレニー・シーモ（Lennie Simo）によるライブパフォーマンスが行われた。「Fassion weak」などあえてスペルミスをした文字によってグラフィックにシニカルなメッセージを加えるアートプロジェクト「ファッション・ラングウィッチ（Fassion Langwitch）」を発表しているアーティスト ナヴィンダー・ナングラ（Navinder Nangla）が手掛けた落書きのような奔放なグラフィックは、フーディーやTシャツ、ジーンズといったデイリーウェアの記号性そのものを問い直す。先シーズンから引き続き、「Snow Man」のラウールもモデルに起用した。 ミハラ流の「エスプリ」　エレガンスが際立ったウィメンズ　今シーズンの特徴として、ウィメンズのエレガントな佇まいについても注目したい。「普通の人にこそフェティシズムを感じる」と話す三原は、「エスプリ感」を通じてそのイメージを表現したかったとも明かした。それぞれのコードから逸脱したアイテムは、現代人のリアルな生活感のあるレイヤードや小物との組み合わせによって柔らかさが加わり、ウィットを含みながらも軽やかなエレガンスを感じさせた。 　メゾン ミハラヤスヒロらしい遊び心がありながらも、より日常に寄り添う抜け感のあるスタイリングが多く見られた今シーズン。ショーでは多くのモデルが花束を手に持っていたのも印象的だった。毎日のなんでもない1日に、花を持ってどこかへ向かうようなモデルたちの姿からは、日々変化する時代の流れの中でも何気ない毎日を守ろうとする人々の姿や、誰もが表層的なファッションを楽しめる平和への願いと愛を持った眼差しが含まれているようにも思われた。三原は「ファッションは表面的なものであるからこそ素晴らしい」「誰もが毎日、その日に着たいものを着れば良い」とも話す。「普通」と定義された同コレクションは、作り手・受け手ともに人物像と強く結びついた昨今のファッションに疑問を投げかけると同時に、ファッションの本質的な自由さを再認識させた。

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