インサイド

ワードローブとジェンダーの変容　ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）が今シーズン見つめたのは、スポーツウェアやニット、レザー、ヴィンテージアイテムなど、現代のワードローブを形づくる服。スポーツウェアは機能を担う、テーラリングは端正に着こなす、デニムやジャージーはカジュアルに——そうした概念を固定せず、ルールを取り払う。相反する要素の対話が摩擦と緊張を生み、見慣れたアイテムは磨かれ、変容していくという考えだ。　またショーでは、先シーズンに引き続きメンズモデルを起用し、ジェンダーの境界を曖昧に。さらに、ジェイミー・ベル（Jamie Bell）、オリヴィア・コールマン（Olivia Colman）といった俳優をはじめ、ダンサーやミュージシャンなどを起用し、多様な人間像を映し出した。スポーツとクラシックが共存　ファーストルックは、スキューバ素材のインナーに英国調のジャケットを重ねた。続くルックでは、インナーの裾がカーブしたクロップ丈に変化していく。ボトムにはメンズのスイムウェアを採用。スカートやパンツの下に重ねるインナーとしても機能し、衣服としての役割を曖昧にする。　幾何学模様のプリントは1970〜80年代を想起させると同時に、ポピュラーカルチャーのイメージを呼び起こす。素材の加工にも、視点の変化が与えられた。スエードにはワックスを重ねてひび割れや経年変化を思わせ、トップスとしても用いられるスカーフには、折り目のようなしわが残る。エキゾチックレザーのセットアップやスカートと、気負いのないジャージー素材のトラックスーツが並び、特別な服と日常着の序列を揺さぶった。ビジューとクロスド・レーシングで装飾　ショーの後半はビジューやナイトガウンを思わせる刺繍が煌めき、スポーツウェアを豪華に装飾したデザインも。今季を象徴するクロスド・レーシング（ひもを交差させた留め具）は、デニムやプリーツスカート、ドレス、シューズに施した。機能と装飾性を併せ持ち、紐の交差と結び方によって服の形を変え、身体の動きに応じた余白を生む。また、シルクのリボンは衣服の一部としてではなく、アクセサリーとしても登場。構成要素を解体し、別の役割を与えることで、服の見方や着る行為そのものに変化を促している。ラングラー、ニューバランスとコラボ　デニムは「ラングラー（Wrangler）」とコラボレーション。「Miu Miu Upcycled」の一環で、ヴィンテージのスペシャリストが調達した20世紀末のジーンズを再構築し、クロスド・レーシングの仕様を取り入れた。既存の服に、異なる価値を与えている。　足元は、「ニューバランス（New Balance）」との協業5年目となる新作シューズが登場。「RC150」をベースに、機能性を保ちながらシューズのあり方にひとひねりを加えた。150グラムという軽量のレーシングスニーカーをテクニカルメッシュで構成し、外側のループに通したコントラストカラーのシューレースを、つま先でゆるく結ぶ。競技用シューズの機能性に、意図的な未完成さが際立った。「今」を見つめ、捉え直すことの意味　デザイナー交代が相次ぐ現在のファッション界では、歴史やアーカイヴを手がかりに、再解釈や再構築するデザインアプローチが目立っている。そのなかで1993年のブランド創設以来、ブランドを率いてきたミウッチャ・プラダが見つめるのは、「今」の服と、その変化だ。過去を反復するのではなく、常に問いかけ、視点を変える。根本から捉え直すことで価値を引き出し、アイデアが生まれ続ける可能性を示した。

MIU MIU

Fashion

2027年春夏コレクション

日常着を根本から捉え直す「ミュウミュウ」　スポーツとクラシックの交差

　「腕の良い料理人が食材から自身の手でこだわって作り込もうとするように、デザイナーが素材作りに傾倒するのは当然のこと」。森川がそう話す通り、タークのものづくりは、生地や素材の開発から始まる。アートピースのような独創的なテキスタイルは、シンプルな構造の日常着に新しい視点を与え、素材や加工に対する研鑽は、既存の素材や技術の固定観念を解き放ち新しいデザインへと発展させる。今シーズンのテーマとして掲げる「アートピースと日常着の境界」は、「タークにとってのベーシック」とも言い換えられる。　「僕からしたら当たり前になっている仕事をひたすらしよう」。そのような考え方から始まった今シーズンは、これまで開発してきたさまざまなテクニックを進化させながら新しい表現を模索。タークの定番である2つの生地がグラデーションのように切り替わる「グラデーションファブリック」では、「シャツからスーツへ」「スーツからシャツへ」という素材とアイテムを横断した変化にフォーカス。無地のブロードがピンストライプのスーツ生地へ、多様なジャケット生地はシャツ生地へ、単なる色の移ろいを超えたテキスタイルの用途や機能までも溶け合わせるグラデーションは錯視的な効果をもたらし、本来レイヤードされるシャツとジャケットという2つのアイテムの関係性を揺るがす、新しい服の可能性を示した。 　過去数シーズンにわたって展開してきた、リボン状にした同素材の生地を縫い付けレリーフのように表現する刺繍技術は、フリルのように細かく折り合わせて立ち上げることで、表面的な装飾としてではなく服に立体感をもたらす“彫刻”として機能。透けるホワイトのテキスタイルは、オパール加工の上からさらに顔料と発泡プリントを重ねることでレース柄の繊細なディテールを浮き立たせた。職人が一点ずつ手作業で施す表面のスプレー加工がレザーのような風合いを実現するスウェットパンツからは、初のハーフパンツが登場。過去のコレクションに登場したさまざまなテクニックの発展は、服の造形そのものに対して新しいバランス感を生む。  　ブランドにとっての当たり前に立ち返った今回のコレクションだが、その姿勢はこれまでのコレクションで目指してきたものとは一味違っている。「常に新しいことをしたいと考えていても、そのために捨ててきたものが勿体無くも思えた」（森川）。無から新しいものを生み出そうとするのではなく、ベーシックを追求することで発見される新しさは、ブランドのオリジナリティを強固にする。コレクションごとに切り分けられ独立した「アラカルト」ではなく、これまでブランドが積み重ねてきたものをすべて活かして紡ぐ「フルコース」を目指した。それは過去に「デザインとは積み重ねる仕事」だと語った職人気質なデザイナーのアティテュードそのものだ。

TAAKK

デザインとは積み重ねる仕事　"クリエイションのフルコース"で表現した「ターク」なりのベーシック

「日常」に潜む異常性と尊さ　世界では戦争や紛争が起きている中、今日も日本のワイドショーでは芸能ゴシップが話題の中心にある。ひとりひとりの「日常」や「普通」の定義は個人を取り巻く環境ごとに異なり、一見「普通」に見える人にもさまざまな側面が内在する。そしてその日常は永遠を約束されたものではない。　「最近は多くの人が自分らしさを服装を通して表現しようとするけれど、僕はスタイルというものをある意味記号的に捉えているし、ファッションは表層的なものだと思っている。ただ、それがすごく好き」と三原は話す。デニムジャケットのようにワークウェアの文脈の上にあるアイテムを現代では誰もが身近に親しみ、ドレスを着ればフォーマルでエレガントな要素を取り入れることができる。人と接する際に「本音と建前」を使い分けるように、服装はあくまでもその日の気分やその時のシーンを表すものであり、着用者個人のパーソナリティに紐づく必要はない。歴史を辿れば、近代以降のファッション史において、個々人のスタイル（生活様式や哲学、趣味嗜好から滲み出るもの）は服装と強く結びついていた。しかし現在では産業化と大量生産、メディアの発達によりトレンドは高速で移り変わり、ファッションは表面的な情報ゲームへと変質している。ただ、その浅薄さこそが現在のファッションの面白みとなっていると同氏は指摘。ならば、表面の装いに過ぎない服装に「自分らしさ」という「人間性」を求めることは、作り手にとっても受け手にとっても不誠実なのではないか？ そういった問いを持つ三原は、「自身にとっての日常着」を通して、「衣服」ではなく「個人のパーソナリティ」そのものが「ファッション」にすり替わってしまった時代に対するアイロニーを含んだ視線を投げかける。 　コレクションで多用されたのは、1990年代末に初めて製作したデニムジャケットとMA-1を前後でドッキングしたアウターをはじめとする前身頃と後身頃を切り替えたデザイン。戦闘服や作業着といった本来のコードの意味が破綻した2種類の衣服の無意味な結合からは、何を着るか、どう着るか次第で気軽にその表象を着替えることができる人間の自由さや多面性、ファッションの面白みが見出される。4本袖のコートやブルゾン、シャツ類は、長袖とノースリーブ、長袖と半袖といったバリエーションでの着用が可能。全てのアイテムには汎用的な素材を採用し、コーディネートやシェイプは徹底的に「普通」を追求しながらも、レイヤードなどのテクニックによって複雑な人間味を立体的に表現した。 　若い才能に対する感度の高さもメゾン ミハラヤスヒロらしさのひとつ。ショー会場では、ペンと手を使ってリズムを奏でるアーティストのレニー・シーモ（Lennie Simo）によるライブパフォーマンスが行われた。「Fassion weak」などあえてスペルミスをした文字によってグラフィックにシニカルなメッセージを加えるアートプロジェクト「ファッション・ラングウィッチ（Fassion Langwitch）」を発表しているアーティスト ナヴィンダー・ナングラ（Navinder Nangla）が手掛けた落書きのような奔放なグラフィックは、フーディーやTシャツ、ジーンズといったデイリーウェアの記号性そのものを問い直す。先シーズンから引き続き、「Snow Man」のラウールもモデルに起用した。 ミハラ流の「エスプリ」　エレガンスが際立ったウィメンズ　今シーズンの特徴として、ウィメンズのエレガントな佇まいについても注目したい。「普通の人にこそフェティシズムを感じる」と話す三原は、「エスプリ感」を通じてそのイメージを表現したかったとも明かした。それぞれのコードから逸脱したアイテムは、現代人のリアルな生活感のあるレイヤードや小物との組み合わせによって柔らかさが加わり、ウィットを含みながらも軽やかなエレガンスを感じさせた。 　メゾン ミハラヤスヒロらしい遊び心がありながらも、より日常に寄り添う抜け感のあるスタイリングが多く見られた今シーズン。ショーでは多くのモデルが花束を手に持っていたのも印象的だった。毎日のなんでもない1日に、花を持ってどこかへ向かうようなモデルたちの姿からは、日々変化する時代の流れの中でも何気ない毎日を守ろうとする人々の姿や、誰もが表層的なファッションを楽しめる平和への願いと愛を持った眼差しが含まれているようにも思われた。三原は「ファッションは表面的なものであるからこそ素晴らしい」「誰もが毎日、その日に着たいものを着れば良い」とも話す。「普通」と定義された同コレクションは、作り手・受け手ともに人物像と強く結びついた昨今のファッションに疑問を投げかけると同時に、ファッションの本質的な自由さを再認識させた。

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