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ティーエイチ プロダクツとは？　アントワープ王立芸術アカデミーを首席で卒業し、2009年に「タロウ ホリウチ（TARO HORIUCHI）」を立ち上げた堀内太郎が、"日常における普遍性の追求"をコンセプトとして2018年に立ち上げたブランド。デザイナーのアイデンティティをシンプルで実用性の高いアイテムに落とし込んだコレクションが特徴。集積の美をテーマに”変わらないものの美しさ”を表現し、時代のムードや鮮度を取り入れたデザインではなく、プロダクトのアップデートという概念に重きを置きながらデザインを行っています。F/STOREでTARO HORIUCHI / th productsの新作アイテムを見るスタイリングのアクセントにも、「ティーエイチ プロダクツ」のスモールレザーグッズ　マルチに使えるキーケースやカードケースなど、「ティーエイチ プロダクツ」で定番人気となっているスモールレザーグッズ。日本随一のガラス革専門の職人がレザーを1枚1枚丁寧に加工し、銀面を平滑にして色を均等に塗り込んでいるため、奥行きのある艶感が魅力です。モードなデザインなので、キーネックレスと連結させてコーディネートに取り入れても良し。毎日持ち歩く貴重品だからこそ、収納するケースはデザイン性と機能性が両立したアイテムを選んでみてはいかがでしょうか。年代や性別を問わないデザインなので、ギフトにもおすすめです。＞＞F/STOREではこのほかのモデルも販売中！「 ティーエイチプロダクツ（th products）」の商品一覧はこちらからチェック

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【編集部の服欲メモ】スタイリングのアクセントにも、「ティーエイチ プロダクツ」のスモールレザーグッズ

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　同コレクションでは、タロウ ホリウチの2023年秋冬コレクションのテーマである「水」にちなんだ絵柄として、1928年11月18日に発表されたミッキーマウスのスクリーンデビュー作「蒸気船ウィリー（Steamboat Willie）」に登場する口笛を吹きながら船を操縦しているミッキーの図案をデザイン。ライトアウターとして着用可能な「Printed Oversized Shirt」（2色、各5万600円）、プリント後に表面を脱色するフロスト加工を施し、ヴィンテージライクに仕上げた「Printed T-shirt」（2色、1万9800円）と「Printed Sweatshirt」（2万8600円／いずれも税込）をラインナップする。

TARO HORIUCHI

Fashion

ティーエイチ プロダクツとタロウ ホリウチがミッキーをデザインした新作発売、スクリーンデビュー作の図案を採用

　休止前のタロウ ホリウチと新生タロウ ホリウチの違いを理解するためには、まず堀内のウィメンズウェアに対する認識を正しく理解しておく必要がある。堀内は、ウィメンズウェアを「移り変わっていくもの」として捉えており、「普遍的で変わらないもの」への興味が高まったことを理由に2020年にタロウ ホリウチを休止。普遍的なモノづくりを追求する「ティーエイチプロダクツ（th products）」の活動に専念していた。再始動した新生タロウ ホリウチでは、これまでティーエイチプロダクツで展開していた普遍性を持つメンズウェアをベースとして、ウィメンズウェアにアップデート。「移り変わっていくもの」として製作していた休止前とは違った目線で、ウィメンズウェアを提案している。堀内は、「ティーエイチプロダクツを通して、メンズのプロダクト的なモノづくりを突き詰めた上で、メンズと同じ観点からウィメンズウェアを作りたいと思った」と一度休止した同ブランドを再始動するに至った経緯を説明した。　普遍的なプロダクトをベースにウィメンズウェアを作っていくという考えは、ブランドロゴにも表れている。休止前はブランド名と同じ「TARO HORIUCHI」をブランドロゴに採用していたが、新生タロウ ホリウチではロゴをティーエイチプロダクツと同じ「th」に設定。「頭文字だけを残し他の部分を削ぎ落としたロゴに統一することで、『無駄のないプロダクトを作る』という意志を反映させた」と堀内は語る。　新生タロウ ホリウチではメンズウェアをベースとしてプロダクトを展開するが、作るのはあくまでウィメンズウェア。女性の独自の感覚を色濃く打ち出したいという考えから、大平をアートディレクターとしてブランドに加えた。「集積の美」をテーマに「変わらないものの美しさ」を表現するティーエイチプロダクツに対し、ベースは同じながらあえて動きをつけることで「瞬間を切り取った美しさ」を表現するのが新生タロウ ホリウチになるという。堀内は「僕が持つ男性的な視点のほかに、『女性が何を求めているのか』といった感性を上手くブレンドできたら」とコメント。新たにブランドに加入した大平は「人間は普段表に出している顔だけではなく、色々な面を持ち合わせている。世の中的にネガティブに捉えられる感情や欲望も人間の魅力だと考えているので、そういった『人間の多面的な魅力』を着こなしで表現できる服を作りたい」と話す。　新作コレクションでは、ティーエイチプロダクツのアイテムと同じ生地を使ったジャケットやシャツ、メンズMA-1の裾をカットして製作したブルゾンなど、小物を含め幅広いアイテムを展開。「EXTRAORDINARY MOMENTS（⾮⽇常的な瞬間）」をテーマに、ニューヨークで活動するグラフィックアーティスト ライアン・カール（Ryan Carl）とのコラボレーションアイテムもラインナップしている。　今後は、ティーエイチプロダクツと同様にセレクトショップなどへ卸売をしながら、自社オンラインストアや千駄ヶ谷のティーエイチプロダクツ直営店でも展開を予定。堀内は「2つのブランドで世界観は異なるが、ベースとしている部分は同じなので当然親和性はある。それぞれの感性でミックスして着用してもらえたら」とコメント。大平は「今の体制で自分たちにしか表現できないことを形にしていくことが一番の目標。太郎さん（堀内）が表現する洗練された美しさに、自分が持つカルチャーを背景にしたアイデアを組み合わせたクリエイションを追求していけたら」と語った。

タロウ ホリウチはなぜ復活？堀内太郎と大平かりんに聞く

　タロウ ホリウチは2009年にデビュー。2020年秋冬コレクションをもってブランドを一時休止し、2021年春夏シーズンからは「ティーエイチプロダクツ（th products）」にウィメンズコレクションを統合。ブランドを一本化し、ティーエイチプロダクツからメンズとウィメンズのアイテムを発表してきた。　再始動に際し、ファッション誌・カルチャー誌の企画編集、WEBディレクター、SNSディレクターとして多岐にわたり活動する⼤平かりんをアートディレクターに起用。同氏が培ってきた⾳楽・映画・アート・東京のファッションシーンから得たインスピレーションを、堀内の作り出す世界に融合させたコレクションを展開していくという。　2023年春夏コレクションは、太いアナログサウンドに基づくリズムから攻撃的でエモーショナルな表現へと昇華されるアシッド・テクノがインスピレーション源。ティーエイチプロダクツのミニマルなアイテムに、カットアウトやスリットなどを施し、不完全さを表現したという。シースルー素材を用いた⼤胆な切り替えやドッキングにより、着る⼈が⾃由なレイヤードを楽しめるスタイルとなっている。グラフィックは「EXTRAORDINARY MOMENTS（⾮⽇常的な瞬間）」をテーマに、ニューヨークで活動するライアン・カール（Ryan Carl）とのコラボレーションにより制作した。

「タロウ ホリウチ」が再始動　大平かりんがアートディレクターとして参加

タロウ ホリウチを休止する理由とは？ー突然のブランド休止は驚きました。決断の理由は？　自分の本当にやりたい事であるティーエイチプロダクツが順調に成長していて、そこに集中したかったというのが一番の理由です。タロウ ホリウチは10年目を過ぎた所なのですが、近年はウィメンズウェア自体が持つ流動性や、マーケットに寄り添った物づくりを意識せざるを得ないところがあって。自分の中でうまく咀嚼しきれない部分があったので、やりたいことに専念したほうがいいのではないかとティーエイチプロダクツを立ち上げた2018年ごろから考えていました。ー確かに、国内のウィメンズ市場の難しさはありますね。　ウィメンズウェアでは、女性の移り変わるムードをより繊細に感じて時代性を意識して服に落とし込んでいかなくてはいけないと考えています。一方でティーエイチプロダクツでは時代感への意識よりも、よりソリッドで普遍的なものづくりを意識していて、僕自身は今そこにすごく興味をもっています。2018年に始めたブランドですが順調に伸びていて、タロウ ホリウチをストップしてもいいんじゃないかと思える規模にまでなりました。自分の力を2つに分散させるのではなく、一度ここでティーエイチプロダクツに一本化して突き詰めていきたいと思い決断しました。ータロウ ホリウチは約40の卸先がありました。担当バイヤーは休止と聞いてどんな反応でしたか？　休止のニュースが出る半年前に卸先にはお伝えしたんですが、想いを伝えたらバイヤーさんは理解を示してくれたと思っています。長年の多くのサポートに本当に感謝しかありません。ービジネスの観点から言えば、2ブランドを足した売上を今後はティーエイチプロダクツだけで賄わなければなりません。　卸先はまだ国内外を合わせて35店舗程ですが、コロナ禍でもティーエイチプロダクツの売上は順調に伸びており、手応えを感じています。もちろんブランド規模の拡大は考えていますが、スピードよりも長期視点で、いい形での成長を目指したいと考えています。新生ティーエイチプロダクツ、目指すは普遍性を意識した「集積の美」ーティーエイチプロダクツはメンズブランドとして展開してきたかと思いますが、2021年秋冬コレクションからは女性服も提案していく。　従来の男性の為の服、女性の為の服という分け方ではなくて僕の中では「ジェンダーレス」を強く意識して製作しています。ティーエイチプロダクツは始めた当初からファッションブランドと言うよりもプロダクトブランド的なもの作りを意識していて、タロウ ホリウチとは全く違う形での提案をしています。　もちろん卸先が今までのウィメンズと全く同じ形で移行するとは思えないので、また一からスタートと考えていて、少し違う顧客層を見つけていく必要があると思っています。あと、休止前最後となった2020-21年秋冬コレクションでは、白黒のティーエイチプロダクツのニュアンスを反映させた物を製作したんですが、バイヤーやプレスの反応は好感触で。自分の判断は間違いではないなとも思えました。ー実際に展示会で服を見ましたが、デザイン全体からはかなりジェンダーレスな印象を受けました。　僕自身も女性の為に作られたブランドのコートやパンツなどを違和感なく着てきましたし、今は多くの女性もメンズウェアを着ている、それぞれの趣味嗜好で物を選ぶ時代の様に思います。また、ティーエイチプロダクツの最初に発表したシーズンルックでもモデルの一人は女性でした。常に性が交差するようなもの作りには腑に落ちる感覚があり、それを実践した形です。今回ミニマルなデザインのスカートなど女性を想定して製作したものもあるのですが、展示会では男性の友人がロングスカートを買ってくれたりと嬉しい驚きもありました。普遍的で、性差や年齢、国籍を意識せず着られるプロダクトというものを追求していきたいと考えています。ー「th007」コレクションを見て堀内さんの初期のデザインを思い出しました。　僕自身、帰国して最初に製作した2010年春夏のデビューコレクションでは、今のティーエイチプロダクツと同じ「普遍性」をコンセプトにしていました。全てグレーのコレクションで、次の2010-11年秋冬コレクションでは白・黒・グレーで構成しました。その後シーズンを重ねる毎にバリエーションを広げていったのですが、ティーエイチプロダクツを始めた時に「ああ、これが自分のプリミティブな感情だったんだな」と再確認できたんです。そして10年後に着想したところがデビューの時と同じだというのは、自分でも面白いなと思います。ーまさに原点回帰。　デビュー当時にインスピレーション源にしていたのが、数字を書き続ける作風が特徴のロマン・オパルカというアーティストでした。一つ一つのピースはすごくシンプルで一見してインパクトはないですが、数字が集積された時に何か新しい表情を見せてそれが強く美しいものとして見えてくる。「th007」コレクションのプレスリリースにも書いたのですが、アイテム単体ではインパクトを感じないものでも、集積することで見えてくる「集積の美」という思想をティーエイチプロダクツには反映させています。ー今シーズンは特にテキスタイルへのこだわりを感じました。中でも自信がある素材は？　細番手の糸を使用した、メンズ規格で打ち込みの良いウールギャバジンと、シルケット加工を施さず膨らみを持たせ、微起毛させることで古着のような風合いを持たせたモールスキンです。　現在コレクション全体の中でも6～7割が定番の生地になっているのですが、もっと定番となる素材を増やしていきたいと考えています。フレンチヴィンテージでも見る事がある、使うほどに味が出てくるモールスキンなどの素材や、逆にナイロン95%にポリウレタンの混紡といった現代ならではの素材も加えています。クラシカルとテクニカルの両軸で素材を研究していくことが大事だと思っています。ーカラーパレットは一部パープルもありますが、白、黒、グレーで統一されています。　パープルに見えるかもしれませんが、あれは僕の中ではグレーなんですよ（笑）。これまでティーエイチプロダクツではベージュやカーキも使ってきたのですが、今回から白・黒・グレーで色を統一しようと考えています。簡潔で強い意志を感じさせる白と黒という色と共に、グレーというその中間に存在する中立的で抽象的な色を加えた、という形です。グレーには数千ものグラデーションがあり、そのどれを選択するかがブランドの個性になっていけばと思っています。ー今シーズンからウィメンズだけでなくレザーグッズの展開もスタート。　ティーエイチプロダクツではブランドの立ち上げ当初から、椅子や鏡なども「ダイケイミルズ（DAIKEI MILLS）」との協業で制作し販売しています。そのプロダクト的なブランドの考え方とも連動した形で生活の為のアイテムを拡充したいと考えました。今シーズンから少しずつ広げていき、レザーグッズなどの小物アイテムだけでの動きも考えています。ー人気のアイテムは何ですか？　やはりテーラリングやシャツアイテムでしょうか。ウィメンズ担当のバイヤーの方からもピックアップされています。過去の服が良い理由ー堀内さんはラフ・シモンズ（Raf Simons）が好きでリサーチもしていると聞きました。ラフはプロダクトというよりファッションというイメージが強く、ファッションを追求するタロウ ホリウチではなく逆にプロダクトのティーエイチプロダクツに集中することに疑問を感じたのですが。　ティーエイチプロダクツを作る時には様々な時代の服をリサーチしていてその中にラフは当然あるのですが、僕自身がファッションを初めて体感した90年代のものも非常に多いです。リサーチに関しては、様々な年代からフラットな目線で選んで分析して、いかにそれを現代の服に落とし込むかということを意識的に行っています。僕が気になって調べる服はブランドでもヴィンテージでも非常にクラシックなもので、強いファッション性をまとったものではありません。ー服を研究して、今の時代に合った服にアップデートしていく。　ティーエイチプロダクツを製作する時に僕自身はデザイナーではなく、「編集者」や「キュレーター」の様なものだと考えています。僕の仕事は様々な時代のものを見て選び出し、現代に即した形でアップデートするだけとも言えるかと思います。ファッションでは常に「新しい」物が溢れているし、「新しい」物を追求する事が良いとされている様に感じますが、それは近代的な思考にも思えていて、過去の良い物を発掘して新しい世界観の中で再編集する事でも新しい美の構築に繋がると考えています。ー初期以降のタロウ ホリウチでは、わかりやすい「新しさ」を追求していた？　はい。ただ「新しさ」を追求した物はどうしても時間の流れと共に古くなってしまうので、そこに違和感をより感じるようになりました。僕がやりたいことはそこではないなと思う様になったきっかけかも知れません。ーコロナ禍で取材をしていると、堀内さんと同じようなことを言うデザイナーが増えているんですよね。　やはりコロナは、一つの起点で。僕の周りでも、考えが大きく変わった人は多い。2018年から始めたティーエイチプロダクツですがコロナを体感して、より強く考えが強まった気がしています。ーコロナでできた空白によって、自問自答ができた。　見つめ直す時間はありました。「なぜ服を作っているのか」「何が本当に好きだったのか」と、考えるきっかけには間違いなくなったと思います。もともと僕自身が物を沢山買う方ではないのですが、出歩く回数が減った事もありさらに買わなくなったという変化はありました。ー服も買っていないんですか？　ここ数年は古着もしくはティーエイチプロダクツしかほぼ買っていません。良い服は長く着ますしヴィンテージを着ていいなと思えるのは、シンプルに良い服だからだと考えていて、だからこそ自分のブランドでも「流行っているから着る」と思われるものを作りたくない。服を大量に作って消費を促すという状況に加担したいとは思っていません。ー堀内さんが思う「良い服」を定義するなら？　在り来たりですが、長く愛され時代を超えるもの、それに尽きるかもしれません。古着を見ていると、僕も何人もの人の手に渡ってリペアされながら時代を超えて残るものを作っていきたいと思うんです。リサーチとして集めた様々な時代の服を写真に残してアーカイヴ化し始めているので、何かの形で披露出来たらとも考えています。ー時代を超えて残る服の共通項ってありますか？　これは僕の嗜好もありますが、素材、シルエット、縫製は非常に大事だと思っています。あとはやはり如何にシンプルであるかどうか。今回「th007」で製作したムートンジャケットは1910年代の物を参照しているのですが、100年以上の時間が経っている服は当然数人の所有者を経ているわけで、当然壊れるしリペアをされていることが多い。その時にデザインが過剰な物だったらバランスが崩れて時代に耐えられないと思っています。そぎ落とされたデザインだからこそ、人の手が加わって多少のバランスの変化があったとしても成り立って残っていくのではないかなと。それはある種「無個性なもの」と言えるのかもしれないですね。ーシンプルと同義で使われがちですが、ミニマルという概念に近いかもしれませんね。　何かしらの変化が起こっても耐え得るデザインという意味では、個性がないとも言える。例えばデザイナーの服でも、僕が蒐集しているシンプルな服こそが彼らの素の部分なのではと思っています。ー研究を重ねてこそ生まれるティーエイチプロダクツの今後のクリエイションが楽しみです。　生地のほとんどを、テキスタイル職人の方と協業して作っているのですが、彼との会話で興味深かったのが、80年代以降は素材開発から加工の工程までコストカットが進み、化繊を除いて今の生地の方がクオリティが低いという話で。逆に80、90年代が時間をかけたものすごく贅沢な作り方をしていたとも言えるんですが、今はギャバジン一つとっても当時の加工やクオリティを再現できる機械がなくて作れなかったりもします。現代に生きる僕は、今の生地を使うしかない。その中で現代の生地に合う服はどんなものなのか、現代の服はどうあるべきなのか、そういった地味なことをずっと考えています（笑）。ー80年代、90年代の服が良いとされる理由が見えてきました。　アメリカンヴィンテージやクラシコ的なもの、ミリタリー、ギア系の文脈で発展させている方はいると思うのですが、モードを含めた様々な時代の服を一つの視点で研究しながら、モードの文脈でどうアップデートさせていけるかを僕は考えていきたい。今はSNSで目立つグラフィックなどがもてはやされる平面的な時代のように感じますが、ティーエイチプロダクツでは一見してはわかりにくいシンプルな服を作り込んでいきたいと思っています。ーティーエイチプロダクツで今後やっていきたいことは？　これから海外展開にも力を入れていきたいと思います。グローバル展開についてはブランディング／マーケティングディレクターの中村聖哉さんと戦略的な部分を練っていて、どのタイミングかはわからないのですが準備はしています。また先ほどにもお話しした様に継続して普遍性、ジェンダーレスを意識したプロダクトの製作を進めていくと共に、プロジェクトベースでの様々なコラボレーションも積極的に行っていきます。今後も色々なプロジェクトが控えているので楽しみにしていてください。（聞き手：芳之内史也）

【インタビュー】堀内太郎が「タロウ ホリウチ」を休止して「th products」に集中する理由

　堀内は1982年生まれ。2007年にアントワープ王立美術アカデミーを首席で卒業し、その後2010年春夏シーズンにタロウ ホリウチを立ち上げた。タロウ ホリウチでは約10年間にわたりウィメンズコレクションを製作し、「アールエムケー（RMK）」やシンガポールを拠点に活動するアーティストのユリヤ・グリャノヴァ（Yuliya Gryaznova）とのコラボアイテムも展開した。　ティーエイチはメンズブランドとして2018年秋冬シーズンにスタート。コレクションテーマは特に設けず、堀内のアイデンティティを反映しながら、日々の生活のなかに溶け込むようなシンプルで実用性のあるプロダクトを提案している。　タロウ ホリウチの休止について、卸先には半年前に連絡があったという。同ブランドを扱ってきた「ミッドウエスト（MIDWEST）」のバイヤーは「今後の展開に期待している」とコメントした。

堀内太郎の「タロウ ホリウチ」がブランド休止、ティーエイチからウィメンズ展開へ

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堀内太郎×長見佳祐×工藤司　動画連載「THINK FASHION.」VOL.3をYouTubeでプレミア配信

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「th」が帽子ブランドのキジマ タカユキとコラボ、バケットハットが登場

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タロウホリウチとマメが縫製会社を11月に設立、デザインから生産まで一貫体制を目指す

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「タロウ ホリウチ」の堀内太郎が航空会社の制服をデザイン、着まわしと機能性を重視した20点を発表

堀内太郎が手掛けるメンズブランド「th」がブラックミーンズとコラボ、バッグや小物も拡充

堀内太郎が手掛けるメンズブランド「ティーエイチ」がヴィーアとコラボ、リステアで先行発売

ティーエイチが目指すリアリティーメンズブランド立ち上げの経緯を教えてください。　「タロウ ホリウチ」は来年で10年を迎えるので、会社的な成長を考えると自然の流れだったんですが、「MUJI Labo」のデザインを務めさせて頂くことになったのは1つの契機になったかと思います。「MUJI Labo」では「ワンラックの生活」というできるだけミニマルな服のラインナップを作るというコンセプトのもとデザインしていたんですが、自分の中のテーマ性と共通する部分があって。それをメンズウェアでもアウトプットしていきたいと考えたんです。ーデザイン手法は、メンズとウィメンズでは違いますか？　全く別ですね。ウィメンズはインスピレーションを起点に、イメージを落とし込んでいます。一方でメンズはより自分に近いというか、最初に作りたいものがあってそれをゆっくりと形にしていく。メンズでの物作りはデザインがシンプルな分、仕様や内部構造、強度などの検証にかける時間が自然と長くなっています。メンズ独特の構造部分はやはり難しくて、そこにはしっかり時間をかけるようにしています。ーメンズウェアのデザインで重視していることは何でしょう。　ウィメンズは新鮮味が重要視され、時代の変化やムードに依拠する部分があると思うんですが、メンズは実用性やユーティリティが重視されるように感じます。それにデザインの要素もウィメンズと比べると制限されるので、アップデートという概念が大事なのではないかと。生地にはじまり、芯地の硬さや柔らかさ、ポケットの深さなどミリ単位の微調整で、表情やクオリティが変わってきます。一見地味に見えるアプローチも、ウィメンズと違うプロセスでやっていることにも深い楽しさを感じています。ー自身で着用できるというのも大きな違いなのでは。　自分でサンプルを着て微調整ができますからね。メンズはまず自分サイズのサンプルを製作し、着て細かい部分の確認をします。直に感じたことを反映させるようにしています。ーリサーチを重視するデザイナーも多いですが、ティーエイチではどうでしょうか。　今の所はしていません。自分が好きで集めていた90年代や00年代のデザイナーズのアーカイブや軍モノの古着などの蓄積がベースになっており、そこから着想を得て現代的なデザインに落とし込む作業が多いです。リサーチよりも、自分の中に蓄積されたものを吐き出すという感覚です。そして意識しているのは、自らの生活の中で欠けていると思う服を作ることで生活の補完を試みるということです。ートレンドの意識は？　あえて考える必要はないかなと。男性である自分が良いと思うものは、たとえ少なくても既に市場に存在していると思っています。僕が良いと思ったものが市場にない可能性があるウィメンズとは、そこが違いますよね。だからこそ振り切れたというか、はっきりとした意志をもって判断できるのが、メンズの良いところだなと思います。ーパターンは自社ですか？　ウィメンズは自社ですが、メンズはテーラードジャケットなど一部をアントワープ在住のパタンナーにも引いてもらっています。ヴィジュアルは80年代、90年代に「マルタン マルジェラ（Martin Margiela）」や「ラフ・シモンズ（Raf Simons）」のヴィジュアルワークを手掛けた写真家のロナルド・ストゥープス（Ronald Stoops）にアントワープで撮影してもらいました。今住んでいる日本と、自分のルーツとも言えるアントワープの人やクリエイションを交えて複合的なレイヤーで作っていきたいと思っています。ーアントワープに依頼したパターンの仕上がりはいかがでしたか？　テーラードは襟のサイズや角度など細かい部分で表情が変わってきますが、バランス感が独特ですね。どっしりとした重みが新鮮でした。ー堀内さんにとってアントワープはどういったイメージなのでしょうか。　陰鬱な美しさがある街だと思います。アントワープ出身のヴェトモン（VETEMENTS）のデムナ（デムナ・ヴァザリア）やラフ・シモンズ、ヴェロニク・ブランキーノ（Veronique Branquinho）など数えたらキリがないですが、比較的どこかシニカルな要素がある。ティーエイチもそういうムードを携えたブランドだと思っています。そういった自らのルーツとも言える感覚をしっかりと取り込んだブランドにティーエイチもできればと考えています。ーアントワープ王立芸術学院の卒業ショーでもテーラードを作っていましたね。　学生時代からテーラードをベースにしたデザインを多く作っていました。今、その時に少し戻っている感覚があります。ー原点回帰。そして自身のリアリティに近いということでしょうか。　そうですね。メンズは禅問答のようですが実用的かつ、いかにデザインせずにデザインするか、みたいなところがあるなと。ープロダクトデザインにも通じる考え方ですね。　それに近いかもしれないですね。ウィメンズはシルエットも素材も特殊になると細部にあまり目がいかないのですが、メンズは基本形が限られているのでディテールが目立ってくる気がします。その微調整は身を以て大変なことだと実感して。しつこいくらいに繰り返し修正を行なっていたいと常に思っています。ーアイデアをウィメンズから引用することもありますか？　デザイン的な部分ではないですね。逆に構造の部分など勉強することがたくさんあったので、メンズからウィメンズに活かされることの方があるかもしれません。ーベーシックなアイテムは定番展開もできそうですが、そのあたりの考えは？　定番化については考えています。ものづくりの根底、ベースを作り込んでいく必要は絶対にありますし、まずはそこに集中したいと思っています。ー昨今のストリートブームについてはどのように受け止めていますか？ラフ・シモンズなどは否定的な意見を発していましたが。　ストリート自体、もはやブームじゃなくて自然なものですよね。モードもストリートもない、ブレンドされたナチュラルなものの方が、今のファッションの主流な動きだろうなとは感じています。新富裕層が出てきたことで階級の境が西洋においても曖昧になってきている時代だからこそだと思いますし、それこそ富裕層も「シュプリーム（Supreme）」を着る時代ですよね。ーロゴアイテムはどうでしょう。　作ることに意味を見出せれば。アートにあってファッションにないものー堀内さんはアートに造詣が深いですが、ファッションにもアートのようなコンテクストが必要だと思いますか？　例えばジョン・ガリアーノ（John Galliano）のような天才肌のデザイナーは例外かもしれませんが、通常においてはコンテクストありきの方が理にかなっていてデザインのしやすさはあると思います。コンテクストは、読み取りで見え方が変わってくるゲームでもありエンターテインメントの様なものですが、個人的にはそういう見方をする人が増えればいいなと。ただヨーロッパの場合は美的感覚に長けていると同時に、コンテクストを読む能力を持っている様に思うのですが、日本は美的感覚を養わないままコンテクストを把握しようとするのか、ズレが生じてしまっている印象があります。加えてアート自体、日本においては敷居が高いイメージがまだあります。でも欧州はエンタメとして消費されていて、とても日常的。日常的である事がとても大事な気がします。センスのある人が上に立って全体の方向性を定め、みんなを引っ張っていくことが普通に出来ている様になってくれるといいなあと。ーそういった意味では、アントワープはコンテクスト重視のイメージがあります。　元々アントワープのファッション自体の始まりが、70年代末にパリという完成されたモードの世界にどの様にしてベルギーの田舎町デザイナーが切り込んでいくのかというのをしっかりと戦略立てて作り上げていったものだったと思うのです。それが、パリの煌びやかなファッションに対抗するために日本の「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」や「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」をアントワープ流に再解釈したコンセプチュアルファッションでした。そういった意味では、コンテクストそのものがアントワープファッションというものを形成しているとも言えるのではないでしょうか。直営店も？堀内太郎が考える服と店の理想の関係ーティーエイチの今後は？　年2回、新作を発表していきます。コレクションテーマは特に設けず、いま店頭に並んでいるのが「001」で、次の「002」を展示会で発表したところ。「001」は評判が良く、アディッション アデライデ（ADDITION ADELAIDE）では消化率も良いようです。ーウィメンズの売上を超えることも考えられますか？　今の数字から考えるとあり得えるのではないでしょうか。素材や縫製には当然こだわっているのですが、あくまで日常の中で着られるものとして捉えています。ー自社ECも立ち上げましたね。　常に商品を供給できてコレクションが全て揃う場所を作りたいと、ずっと考えていました。家具も扱っていて、服だと3日ほどでお届けできます。ーECの次は実店舗ですか？　検討しているところです。ータロウ ホリウチで10年、そしてティーエイチの展開はこれからだと思いますが、目標は？　売上目標は決めていません。好きなお店と深く繋がっていきたいので、ティーエイチは卸先もまずは9店舗と限定して拡大路線をとらないようにしています。今はプロダクトをより良くしていくことが一番の目標ですね。次回の「003」コレクションでは面白いプロダクトをいくつか発表する計画で、徐々にラインナップを増やせればと考えています。近くアントワープのブランドとのコラボレーションを発表する予定です。（聞き手：芳之内史也）

Antwerp Royal Academy of Fine Arts

堀内太郎がメンズブランド「th」で原点へ、ベーシックに宿る独創性

堀内太郎の新ブランド「th」代官山 蔦屋書店で限定イベント開催

タロウ ホリウチがシンガポールのアーティストとコラボ

【インタビュー】デビュー5年「タロウ ホリウチ」の"実験"とは？　デザイナー堀内太郎