インサイド

ガラージュ D.エディット（阪急メンズ大阪）阪急メンズ大阪5階の自主編集売り場。「オーラリー(AURALEE)」「カサブランカ（CASABLANCA）」「ダブレット（doublet）」など多種多様な感度のブランドを国内外からセレクトしている。2024年売れたブランド：ダブレット（doublet）　東京モード学園を卒業後、企業デザイナーを経験した井野将之が2012年にパタンナーの村上高士と共に設立。「違和感のある日常着」をコンセプトに、遊び心溢れるリアルクローズを展開している。2013年には「2013 Tokyo 新人デザイナーファッション大賞」プロ部門のビジネス支援デザイナーに選出され、最高位の東京都知事賞を受賞した。ユーモアのあるフリンジ風の刺繍ワークや、代表的アイテムのスカジャンなどに見られる、様々な文字やモチーフの刺繍を重ね合わせていく高度な「刺繍テクニック」が特徴。2016年には「第3回 TOKYO FASHION AWARD」を受賞し、2017年に東京コレクションで初のランウェイを発表。2018年には「LVMHヤングファッションデザイナープライズ」でグランプリを獲得した。過去にはミッドウエストも「2023年に売れたブランド」で取り上げた。＞＞「ダブレット（doublet）」2024年秋冬コレクション2025年注目のブランド：アンセルム（ANCELLM）　デザイナーの山近和也が2021年春夏シーズンに立ち上げた、日本発のメンズブランド。「視点を変えた経年変化の提案」をテーマに、“経年変化する”という視点から選んだ素材や加工を用いた、熟練の職人の手によるプロダクトを展開。着込んで馴染むことによって生まれる美しい服の表情を、新たな価値観として提案している。＞＞「アンセルム（ANCELLM）」2025年春夏コレクションアディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。2024年売れたブランド：プロトタイプス（Prototypes）　チューリッヒを拠点とするLaura BehamとCallum Pidgeonのファッションデザインデュオによるブランド。デムナ（Demna）が率いる「ヴェトモン（VETEMENTS）」で経験を積み、2021年にプロトタイプスを設立。同年10月にデビューコレクションを発表した。新しい衣服を生産するのではなく、ユーズドやデッドストックの再利用・アップサイクルに重点を置き、一点物のピースを制作することで着用者のアイデンティティを引き出し、個人の表現の自由を奨励することをコンセプトに掲げる。アディッション アデライデは、昨年も「2024年注目のブランド」として選出していた。＞＞「プロトタイプス」2025年春夏コレクション2025年注目のブランド：ヴジャデ（Vuja Dé）　韓国やアメリカ、日本にバックボーンを持つファッションデザイナーのKen Iijimaが2018年に始動。ラグジュアリーとストリートウェア、過去と未来の二分法を反映したヴィンテージデザインからインスピレーションを得て、ウェアを中心に全て日本製で展開している。デザイナーの「リアルクローズ」「アンチファッション」といった強い意志が反映された、日常に溶け込む衣服を提案している。リステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。2024年売れたブランド：ロエベ（LOEWE）　1846年にスペイン・マドリッドで皮革製品工房として創設。1996年にLVMHグループに加入し、2013年にクリエイティブディレクターにジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）が就任した。「リスト（Lyst）」が発表した「2024年第2四半期のファッショントレンド」では、世界で最もホットなブランドに選出。毎シーズン新たなシルエットやスタイルを意欲的に提案し続けている。なお、特集記事「2024年秋冬注目のブランド」でもリステアは選出していた。＞＞「ロエベ」メンズ2024年秋冬コレクション2025年注目のブランド：ヴァレンティノ（VALENTINO）　ヴァレンティノ・ガラヴァーニ（Valentino Garavani）とジャンカルロ・ジャンメッティ（Giancarlo Giammetti）が、1960年にイタリア・ローマで創業。オートクチュールとプレタポルテを展開している。2024年4月に、アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）がメゾンのクリエイティブ・ディレクターに就任。ルックブック形式で発表した2025年リゾートコレクションと、ランウェイデビューとなった2025年春夏コレクションでは、メゾンのデザインコードをミケーレらしい世界観に落とし込んだスタイルを披露し、大きな話題を呼んだ。＞＞「ヴァレンティノ」2025年リゾートコレクションミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。2024年売れたブランド：アーネストダブルベーカー（ERNEST W. BAKER）　2016年にリード・ベイカー（Reid Baker）とイネス・アモリム（Inês Amorim）がポルトガルで設立。1970年代のレトロなテーラリングを、現代的に再解釈したメンズウェアを展開している。ツイードやベルベット、コットン地のシャツといった伝統的なメンズウェアの素材と、新たなシルエットを融合したスタイルが特徴。＞＞「アーネストダブルベーカー」2024年秋冬コレクション2025年注目のブランド：アキレス・イオン・ガブリエル（ACHILLES ION GABRIEL）　スペイン発のシューズブランド「カンペール（CAMPER）」、「カンペールラボ（CAMPERLAB）」のクリエイティブディレクターを務めるアキレス・イオン・ガブリエルが、自身の名を冠して2023年に設立。性別にとらわれない既製服やフットウェア、アクセサリーを展開している。2024年1月に開催された第105回ピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Imagine Uomo）で、デビューコレクションを披露した。＞＞「アキレス・イオン・ガブリエル」2024年秋冬コレクションスーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿にも店舗を出店。2024年売れたブランド：ルメール（LEMAIRE）　1991年にクリストフ・ルメール（Christophe Lemaire）が自身の名を冠したブランドを設立。ウィメンズコレクションに加え、1995年にはメンズのプレタポルテもスタートした。2010年にサラ＝リン・トラン（Sarah-Linh Tran）が加わると、ブランド名を現在の「ルメール（LEMAIRE）」に変更。しなやかなシルエットとソフトでニュートラルなカラーパレットを特徴とした、タイムレスなパリジャンスタイルを提案し続けている。2024年11月には、パリ店、ソウル店に続く世界で3店舗目の旗艦店を東京・恵比寿にオープンした。なお、スーパー エー マーケットは「2024年売れたブランド」ウィメンズ編でも選出している。＞＞「ルメール」2024年秋冬コレクション2025年注目のブランド：ナマチェコ（NAMACHEKO）　イラクのクルド地域で生まれ、幼少期にスウェーデンに移住したバックグラウンドを持つディラン・ルー（Dilan Lurr）＆レザン・ルー（Lezan Lurr）兄妹によって2017年に設立。初期の「ラフ・シモンズ」や「クリスヴァンアッシュ」のサポートをしていたベルギーの工場「Gysemans Clothing Group」のオーナーの目にとまり、サポートを受ける。2018年秋冬シーズンからパリ・ファッションウィークでコレクションを発表しているほか、2020年度の「インターナショナル・ウールマーク・プライズ（International Woolmark Prize）」ファイナリストにも選出された。＞＞「ナマチェコ」2024年秋冬コレクションインターナショナルギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビューし、2005年にウィメンズが加わった。国内外の期待のインディペンデントから、ハイエンドなデザイナーズまで、幅広いイメージのファッションを提案している。2024年売れたブランド：オマール アフリディ（Omar Afridi）　オマール アフリディは前身となるブランド「レオン バラ（LEON BARA）」からリブランディングし、創業者のオマール・アフリディ（Omar Afridi）の名を冠して2020年秋冬シーズンに再始動。現在は日本人デザイナーの市森天颯と菊田潤の2人がユニセックスブランドとして展開している。「Primitive Mode（プリミティブ＝原始的、モード＝流行）」をコンセプトに、中東・アフガニスタンの伝統や職人技、美学と現代的なデザインを融合させたウェアを手掛けている。過去にはGR8が「2023年売れたブランド」に、インターナショナルギャラリー ビームスが「2024年注目のブランド」に選出。＞＞「オマール アフリディ」2024年春夏コレクション2025年注目のブランド：ビブリオテーク（BIBLIOTHERK）　「ビブリオテーク（BIBLIOTHERK）」は、畑龍之介が手掛ける日本のファッションレーベル。レーベル名はデザイナーが思春期に過ごしていたドイツでの経験に由来しており、ドイツ語で図書館を意味する「BIBLIOTHEK」に「RYUNOSUKE」の「R」を入れ込んだ造語となっている。2022年秋冬シーズンにデビューし、2024年春夏シーズンから本格始動した。なお、インターナショナルギャラリー ビームスは特集記事「2024年秋冬注目のブランド」でも選出していた。＞＞「ビブリオテーク」2024年秋冬コレクションGR8世界各地の人気ブランドや気鋭のレーベルを取り扱い、多くのクリエイター、デザイナーとも親交の深い東京・原宿のセレクトショップ。Ye（カニエ・ウェスト）やリアーナをはじめとする海外セレブリティからの支持も厚い。2024年売れたブランド：キコ・コスタディノフ（Kiko Kostadinov）　 ブルガリア人デザイナーのキコ・コスタディノフ（Kiko Kostadinov）が、セントラル・セント・マーチンズ在学中に英国ファッション評議会（BFC）による「NEWGEN MEN」支援デザイナーに選ばれ、卒業後すぐにブランドを始動。2017年春夏シーズンから本格的に展開をスタートした。2018年から現在まで継続して「アシックス（ASICS）」との協業を行っているほか、2023年には「ヘブン バイ マーク ジェイコブス（Heaven by Marc Jacobs）」とのコラボレーションを発表するなど、多岐にわたる活躍を見せている。BFCが主催する「ザ・ファッション・アワード2023（The Fashion Awards 2023）」では、ブリティッシュ・メンズウェア・デザイナー部門にノミネート。2024年3月に、ブランド初となる直営店を東京・原宿にオープンした。＞＞「キコ・コスタディノフ」2024年秋冬コレクション2024年注目のブランド：ベニスM（VeniceM）　2018年に、タイ出身デザイナーのヴェニス・ワナコーンクル（Venice Wanakornkul）がウィメンズブランドの「ベニスW（VeniceW）」をニューヨークで設立。現在はロンドンを拠点に、ファンタジーやSFの世界を反映したかのような革新的で遊び心溢れるデザインのコレクションを発表している。「VeniceM」は、そのメンズラインとして展開。ロンハーマン1976年にアメリカ・カリフォルニアのハリウッドで創業。「ファッションとは愛にあふれ、刺激的で楽しく、自由であるべきだ」という理念の元、世界中からウェアやプロダクトをセレクト。カフェやオリジナルブランドも展開している。2024年に日本上陸15周年を迎えた。2024年売れたブランド：ビズビム（visvim）　「ビズビム（visvim）」は、クリエイティブディレクターの中村ヒロキがシューズブランドとして2000年にスタート。「作り込んでいるけど、ベーシック」をコンセプトに、着やすいものや履きやすいものを重要視しており、普遍的な美しさ、そして後世に残っていくプロダクト作りを探求している。2024年9月には、表参道のファッション複合ビル「ジャイル（GYRE）」内にある旗艦店「visvim store」をリニューアルオープンした。なお、特集記事「2024年秋冬注目のブランド」ではスーパー エー マーケットも選出。＞＞「ビズビム」2024年秋冬コレクション2025年注目のブランド：モンクレール（MONCLER）　モンクレールは、山岳地帯向けのスポーツブランドとして、1952年にフランス・グルノーブル近郊の山中の村 モネスティエ・ド・クレルモンで誕生。2003年に実業家のレモ・ルッフィーニ（Remo Ruffini）がブランドを買収して以降は、「山で生まれ、都市で生きる」をテーマに、スポーツウェアに留まらない多様なシーンで着用できる汎用性の高い製品を展開してきた。2018年には、複数のゲストデザイナーとのコラボコレクションを月ごとに発表するプロジェクト「モンクレール ジーニアス（MONCLER GENIUS）」を始動。これまでにシモーン・ロシャ（Simone Rocha）や藤原ヒロシ、ピエールパオロ・ ピッチヨーリ（Pierpaolo Piccioli）、ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson ）らと協業している。

Fashion

キコ・コスタディノフ、プロトタイプスなどが選出

【メンズ】高感度ショップで2024年売れたブランド＆2025年注目のブランド

コレクション

　「ナマチェコ（NAMACHEKO）」が発表した2024年秋冬コレクション。

NAMACHEKO

2024 Autumn Winter

　「ナマチェコ（NAMACHEKO）」が発表した2024年春夏コレクション。

2024 Spring Summer

1. ディオール（DIOR）　2023年秋冬メンズシーズンで、一押しブランドは間違いなく「ディオール メン（DIOR MEN）」。ディオールのアイコニックなウィメンズのアーカイブを現代の男性が着る服に落とし込んだ、とてもソフトで美しい、完成度の高いコレクションだ。　特に裾が折り返され、襟ぐりが二重になっているジャケットや、まるでギリシャ神話から出てきたようなアシンメトリーなニット、キュロットのようなショートパンツやキルト風スカートなど、フェミニンとマスキュリンの融合、エレガントな雰囲気の中にもシンプルでエフォートレスな感じがとても現代的でいい。女性でも着られそうなアイテムが沢山あって嬉しいところ。　ウィメンズウェアに見られるドレープやクチュール要素が至る所に散りばめられた今シーズンのテーマは「再生と若返り」。創設者クリスチャン・ディオールが急逝後のメゾン ディオールを、若干21歳の若さで後継者になったイヴ・サンローランの1958年春夏デビューコレクションと、イギリスの詩人T.S. エリオットの長編詩『荒地（The Waste Land）』やテムズ川とセーヌ川のふたつの川をモチーフに、変化と変遷の中で、古い世界とあたらしい世界が出会う場所である荒地と川のイメージを重ねて表現している。　メンズコレクションのクリエイティブ ディレクターでイギリス人のキム・ジョーンズ（Kim Jones）は、メゾンのその深い歴史と現在、そして未来を見据えながら新しい服のあり方を模索。彼にとって高く評価されるべきコレクションの一つとしてカウントされるだろう。２. ロエベ（LOEWE）　20世紀までに服のデザインやシルエットはもう出尽くしたと言っても過言ではなく、世界中のデザイナーが次世代の服作りの方向性を決めあぐねている感のある昨今のファッションシーンにおいて、クリエイティブ ディレクターのジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）は挑戦することをやめない、稀有な存在だ。　羊皮紙、ベルベット、レザー、サテン、ウールといったさまざまな素材を使い、製帽の技法や、皮革工房として創設された「ロエベ（LOEWE）」の職人技術を用いて、非常にミニマルで明瞭なシルエットのコートやジャケット、Tシャツ、ボトムスなどを制作。彫刻家エリー・ヒルシュ（Elie Hirsch）と共作した銅板で形作られたメタルジャケットやセーターに生えたメタルの天使の羽は、ニュートラルカラーといくつかのアクセントカラーパレットで軽やかに、そして明快に作り出されている。　一見、触れるのも躊躇してしまいそうなほど前衛的だが、意外と着やすいかもしれない、と思わず試着してみたくなる。この実験的なシルエットの数々が近い将来、リアリティを増して少しずつ一般市場に浸透していくのを感じずにはいられない、そんなコレクションだ。3. ドルチェ&ガッバーナ（Dolce & Gabbana） 　今シーズン、黒メインのモノトーンカラーと完璧なカッティングでひときわ美しく輝いていたコレクションがイタリアを代表するラグジュアリーブランド「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce & Gabbana）」だ。デザイナーのドメニコ・ドルチェ（Domenico Dolce）とステファノ・ガッバーナ（Stefano Gabbana）が掲げたテーマは「ESSENZA（エッセンザ）」、日本語で「本質」を意味するイタリア語だ。　ドルチェ&ガッバーナの「本質」は、イタリアの卓越した職人技や、国の豊かな歴史と文化遺産の価値にある。地元の選び抜かれた上質な素材や、彫刻のようなテーラードカットやパターンメイキング、刺繍などの手仕事が、ブランドの根元にある。その本質に迫るために今シーズンは「不要なものは全て取り除いた」という。　ドメニコもステファノも、世界中のありとあらゆる大量のイメージやモノに圧倒され、彼らもまた（私たちが思うように）、彼らが何者であるかの本質に迫る必要性を強く感じているようだ。ここ数シーズンは過去のコレクションを振り返り、再構築する旅を続けているが、今シーズンはブランドの1999-2000年秋冬メンズコレクションからのディテールを採り入れ現代風に解釈、アレンジしている。　特筆すべきことは、フェミニンな要素を積極的に取り入れ、それらをジェンダーレスな時代のメンズウェアに見事に昇華させているところ。コルセットやガードル、カマーバンドでウエストを強調し、ウエストラインをぐっとシェイプし、ヒップに丸みを持たせたシルエットの構築的なテーラードジャケット、そして刺繍やスパンコール、レースやシースルーの素材や装飾ディテールの、この完璧な美しさはイタリアの熟練した職人たちの技による賜物だ。4. LGN ルイ・ガブリエル・ヌーシ（LGN LOUIS GABRIEL NOUCHI）　フランス人のルイ＝ガブリエル・ヌーシ（Louis-Gabriel Nouchi）が2017年に創業した同ブランドの今シーズンのテーマは『アメリカン・サイコ（American Psycho）』。1991年に出版されたブレッド・イーストン・エリスの長編小説だ。ヌーシは毎シーズンのテーマやアイデアをありとあらゆる文学から採用、幼少期からの読書好きの側面を覗かせる。　ファーストルックの、フィット&フレアで超ロング丈のチャコールグレーのダブルブレステッドコートがミステリアスだがとても美しい。イタリア仕込みのテーラリングのカッティング技術はこのコレクションに遺憾無く発揮され、体に沿ってねじられた柔らかなTシャツやトップとのコントラストが上手くマッチしている。とてもクールでモダンだ。　ラテックスとシアーレザーの素材は、まるでこのサイコ・ホラー小説の身も凍るような気味の悪さを表しているようにも見えるし、コートやシャツの下に履かれたニーハイブーツも、ジキルとハイドのような主人公、パトリック・ベイトマンの狂気じみた二面性と、常軌を逸したサディスティックな側面を象徴しているかのようだ。　ルイ＝ガブリエル・ヌーシは医学や法律を学んだ後、ブリュッセルのラ・カンブル国立美術学校（La Cambre）でファッションを学び、Vogue Parisとラフ・シモンズ（Raf Simons）のデザインチームで研鑽を積む。その後仕立ての技術を磨くためイタリアに移住、2014年デザイナーの登竜門イエール国際フェスティバルにてCamper賞とPalais de Tokyo賞をダブル受賞。そして2017年同ブランドを設立。今後の活躍が期待されている、注目の若手メンズデザイナーである。5. サンローラン（Saint Laurent）　アントニー・バカレロ（Anthony Vaccarello）が、2016年４月にサンローランのクリエイティブディレクターに就任してはや7年が経とうとしているが、今シーズンのメンズは彼の今までの作品の中で最もエレガントでシックな、ムッシュ サンローランのエスプリを継承したコレクションのひとつであることは間違いない。　まず目につくのは顔にかかりそうなまでの大きなボウタイ、胸元のドレープが際立つブラウスやトップの数々はシフォンやサテン素材で、女性の私でも着てみたいアイテム。頭部を覆うフードが付いたトップスや口元を覆うスーパーハイネックのニットやコートなどは北アフリカを思い起こさせる。黒を基調にニュートラルカラーでまとめられ、足元まで覆い尽くす全体的にスリムなシルエットはシックでとても優雅だ。　ブランドの創設者であるイヴ・サンローランが、ウーマンリブで男性と同等の権利を主張するようになった1966年にマスキュリンスタイルの先駆けとなる「スモーキング」コレクションでパンツスーツを発表、センセーションを巻き起こした。　2023年のアントニーはそのプロセスを逆転させ、ウィメンズのディテールをメンズウェアに上手く融合させることで、「ジェンダーレス」な現代のメンズスタイルを実現させている。まるで男性が「男性」であること、そして女性が「女性」であることが、ほとんど「重要」でなくなってきていることを象徴しているかのようだ。（日本ではAnthonyの名前を「アンソニー」と表記されるが、敢えて「アントニー」と書くことにした。彼の長年のパートナーである私のランバン時代の同僚や、私自身も日常的にこう呼んでいるからだ）6. ゼニア（ZEGNA）　アーティスティックディレクターのアレッサンドロ・サルトリ（Alessandro Sartori）は、同ブランドが設立、管理するイタリア北西部の自然保護区「オアジ ゼニア」で生産されるカシミアに焦点を当て、ランウェイで使われた衣服の70%が、羊毛牧場から紡績工場、製造販売に至るまで完全なトレーサビリティ管理の元で織られたカシミア製の生地で作られた革新的なコレクションを発表した。　カシミアといえば、本来はニットウェアの糸、いわゆる毛糸として使用されてきたもの。職人たちはその熟練した技術で繊維を織り、カセンティーノやパイル、丈夫なブークレ、耐水性のあるメルトンやフランネル、ジャガードなどの生地へと変貌させ、ジャケット、コート、パンツ、シャツ、ベルトに至るまでありとあらゆるアイテムの製作が実現した。　ダブルフェイスのコートやジャケット、ゆったりめのシルエットのパンツなど、シンプルで重ね着も可能な、着心地の良さそうなスタイルばかり。カラーパレットはニュートラルカラーのグラデーションがとてもシック、差し色に赤やブルーやイエローなどを効かせて全体的に若々しく、ソフトな印象のコレクションである。次回もカシミアが続くのか、今後の素材選びにも注目だ。7. ターク（TAAKK）　素材といえば、森川拓野が2012年に設立したメンズブランド「ターク（TAAKK）」が開発したさまざまな生地のレイヤーリングは印象派の絵画や抽象画のようで、まるで美術館鑑賞をしたかのような気分になる。　一番気になったのは、チェックや無地のウールが途中から少しずつエコレザーに変わっていく素材のコートやブルゾンだ。ハードとソフトがグラデーションでマッチしている。　肩から胸まではテーラードジャケット、胸から下はボマージャケットのブルゾンや、シャネル風ジャケットも、カーゴポケットのついたニッカポッカ風パンツと合わせて独特のシルエットを作り出していて面白い。　その印象どおり、今シーズンのインスピレーションは「抽象絵画」。沢山の実験的なテクスチャーの集合体で作られたコレクションなのに決してクラフト過ぎることなく、全体的にバランス良く仕上げているところがすごい。8. マリアーノ（Magliano）　今シーズンは若手のデザイナーの活躍が目立っていたが、イタリア ボローニャ出身のルカ・マリアーノ（Luca Magliano）もそのひとり。ジャーナリスト兼建築家のバルバラ・ネロッツィ(Barbara Nerozzi)のもとで経験を積んだ後、20歳の若さで「マリアーノ（Magliano）」を設立した。　労働者やミリタリーの定番服などを、切りっぱなしにしたり、ねじったり、三つ編みにした布をぶら下げたり、つぎ合わせたり、髪の毛のベルトで、元型を再構築することによって生まれたハイブリッドなアイテムたちは、一見不均衡なようで微妙なバランスを取っている。また古い軍用ブランケットやカシミアのニットを使用してアップサイクリングも試みている。　ダスティカラーやグレイッシュなカラーパレットも、一瞬くすんだ色のように思えるが、私にはとても洗練されて見える。実はとても計算されているコレクションなのだ。　コレクションのテーマは「マリアーノからのNo」。マリアーノがどんなに成功しても現状に甘んじてルールや規則に素直に従うようにはならないことを覚えておいて欲しいというマニフェストである。一筋縄では行かなさそうなデザイナーの、若いエネルギーとセンスの良さを感じるコレクションだ。9. ナマチェコ（NAMACHEKO）　イラク クルド地域出身のディラン・ルー（Dilan Lurr）とレザン・ルー（Lezan Lurr）兄妹が、移住先のスウェーデンで2015年にスタートしたナマチェコ（NAMACHEKO）はとてもクールな「中年」のグランジルックを発表した。　どことなく90年代前半を彷彿とさせるコレクションで繰り返し目につくのは、胸のあたりでツイストされたカーディガンや、同じく胸の中心のナプキンリングのようなアクセサリーによってパピヨンのように広がるニット、透かし編みのロングニットドレス、そしてカーマインやイエローにオーバーダイされたブラックのケミカルウォッシュデニムといったアイテム。　騎士団やジョスト（中世のヨーロッパで広く行われた騎士の一騎討ち競技）が着ている鎧をイメージした装飾が散りばめられていたり、アースカラーと黒を基調としたカラーパレットは故郷イランのロレスターン州の自然の色からインスピレーションを受けているのかもしれない。　ミニマルでソフトでクリーンなシルエットを作るブランドが多い今シーズン、ノスタルジックな装飾的パンクでなかなか良い味を出している。良いコレクションだ10. ヘド・メイナー（Hed Mayner）　2017年からパリ ファッションウィークの公式カレンダーに参加しているイスラエルのデザイナー、ヘド・メイナー（Hed Mayner）の今シーズンは、原型はクラシックなテーラリングやベーシックなアイテムで構成されているが、子供がお父さんやおじいさんの服を着たときの、また大人が子供のジャケットを着たときのプロポーションの変化、デフォルメの加減を楽しむコレクションとなっている。　とはいっても滑稽過ぎるほど大きいわけでもなく、小さすぎるわけでもなく、ちょうど良い塩梅すれすれのところでバランスを保っている。フォルムはギリギリのところを攻めるとちょっと尖って、モダンに仕上がるものだ。　大きく肩が落ちた「背広」に無造作に見せかけてプレスされたしわ風プリーツやダーツ、ラペルの返り、背広の「ダボダボ」ズボンやレザーパンツにもしわプレスが施されているのも良い。　ウエストの高い位置をきゅっとシェイプさせたタキシードジャケットやクロップドパンツが中性的な雰囲気も醸し出していて今のムードにぴったり。まだまだ粗削りの部分はあるが、今後も期待大のデザイナーであることには間違いない。

LOEWE

DOLCE&GABBANA

TAAKK

DIOR

ZEGNA

Ermenegildo Zegna

SAINT LAURENT

押さえるべきメンズブランド10 - 熟練の技と若手の台頭　2023年秋冬ミラノ＆パリメンズコレクション

　「ナマチェコ（NAMACHEKO）」の2023年秋冬コレクション。テーマは「Middle Age Grunge」。

2023 Autumn Winter

ニュース

　イタリアで生産されたMURABI SNEAKERには、アップサイクルレザーを使用。ゼロ・ウェイストの裁断技術を採用し、精巧なパターンで細かく切り出した。シャープなカッティングとレザーの素材本来のテクスチャーを生かした凹凸のあるアッパーデザインは、未知の土地の形や境界線を表しており、国境によって定義される文化的アイデンティティと、それによって与えられる帰属意識の欠陥に対するアレゴリーを表現したという。価格は4万4000円。カラーは「Sky blue」「green, Silver」、オンライン限定色「Stone Grey」の3色をラインナップしている。

「ナマチェコ」初のスニーカー発売、アップサイクルレザーを使用

　「ナマチェコ（NAMACHEKO）」の2023年春夏コレクション。

2023 Spring Summer

　東京のポップアップでは、CREATIVE DETECTIVEがヘアーメイクアーティストの颯と合同で空間をデザイン。IORIが手掛ける自身のブランド ディノワークスの新作を中心に、sounds deli所属のラッパーTim Pepperroniとコラボレーションしたアイテムや、颯が髪の毛を使用したウォレットチェーンや物が宙に浮いて見える「テンサグリティ構造」の机などを製作するプロジェクト「uni」などが展開される。　大阪ポップアップでは、ディノワークスの新作やリメイクアーティスト「rikudenimjean」のリメイクデニムをラインナップ。加えて「1017 アリクス 9SM （1017 ALYX 9SM）の即売会を開催する。

1017 ALYX 9SM

「ディノワークス」が東京と大阪にポップアップストアを出店、アリクスの即売会も開催

　「ナマチェコ（NAMACHEKO）」の2022年秋冬コレクション。

2022 Autumn Winter

　アントワープを拠点とするブランド「ナマチェコ（NAMACHEKO）」の2022年春夏コレクション。

2022 Spring Summer

　イベントの対象店舗は、「アディッション アデライデ（ADDITION ADELAIDE）」「コンテナストア（CONTENASTORE）」「ドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）」「hnw」「インターナショナルギャラリー ビームス（International Gallery BEAMS）」「ReVoLuTioN LES COUREURS HOMME」の6店舗。ドーバー ストリート マーケット ギンザを除く5店舗では、Laurie Simmons自らが撮影とモデルを務めた写真作品を含むポスターを展示する。　ナマチェコは2020年秋冬コレクションで写真家グレゴリー・クレウドソン（Gregory Crewdson）とコラボするなど、近年アートとの結びつきを強化している。

BEAMS

「ナマチェコ」がジャーナル製作、ポスター展示のインスタレーション開催

　スウェーデンを拠点とするブランド「ナマチェコ（NAMACHEKO）」の2021年秋冬コレクション。

2021 Autumn Winter

　スウェーデンを拠点とするブランド「ナマチェコ（NAMACHEKO）」の2021年春夏コレクション。

2021 Spring Summer

　スウェーデンを拠点とするブランド「ナマチェコ（NAMACHEKO）」が写真家Gregory Crewdson監修のもと、Yale School of Artの現役学生でもある9名のフォトグラファーと2020-21年秋冬のヴィジュアルを制作。

2020-21 Autumn Winter

NAMACHEKO -LOOKBOOK-

　スウェーデンを拠点とするブランド「ナマチェコ（NAMACHEKO）」の2020年秋冬デニムコレクション。