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　ポップアップでは、新作から過去に発表したアイテムまですべてのプロダクトの試着と購入が可能。また、ポップアップの開催を記念した新プロダクトとして「BIÉDE ELEMENT 21 《32 UMEGAE》 INCENSE」を発表。京都で創業し、300年以上の歴史を誇る香老舗 松栄堂のお香から、ビエダがセレクトした2種類のお香を組み合わせた。価格は税込2200円。会場では、ブランドの創業時からヴィジュアル制作でコラボレーションしている写真家・映画監督のクエンティン・シー（Quentin Shih）の写真作品を展示販売し、同氏個人のプロジェクトによる作品も用意する。　初日の15日には、18時からオープニングレセプションを開催。会場はポップアップと同様にnode hotelで、20時からはブランド初となるファッションショー「BIÉDE IN MOTION」を行う。ショーでは「紫式部『源氏物語』の第32帖『梅が枝』を『現代の社会においてアップデートしたら、どのようなパフォーマンスになり得るか』」をテーマに掲げ、実験的なパフォーマンスを実施。マルチクリエイターの歌代ニーナが出演し、物語は経済学者の成田悠輔が朗読する（音声出演）。音楽はイギリスを拠点にアーティストやキュレーターとして活動する泳思（Yongsi）と、京都を拠点に音楽プロデューサーやダンサーとして活動し、泳思との共作を行ってきたLyo Taniguchiが担当。公演中の写真・映像撮影はファッションフォトグラファーの鈴木親が手掛ける。なお19時から20時までの間は、フルーティストの山本英が梅が枝の場面に登場する笛からインスピレーションを得た演奏を披露する。16日には、クエンティン・シー（Quentin Shih）によるオンライントークイベントを実施。Instagramでのライブ配信を予定しており、イベントにはビエダをプロデュースするクラインシュタイン（KLEINSTEIN）から小石祐介とコイシミキが参加する。　京都でのイベントに先駆けて、東京では3月31日から「リステア（RESTIR）」でポップアップを開催。期間は4月16日まで。また、コンセプトショップ「エディション（Edition）」 の表参道ヒルズ店、京都BAL店、名古屋ラシック店では4月21日から5月7日までポップアップを同時開催する。東京と名古屋でのポップアップは、今回が初となる。

Fashion

ビエダが関西初のポップアップを開催、歌代ニーナが出演するパフォーマンスを披露

　誌面ではファッションと文学を切り口に、藤澤ゆきが朝吹真理子と村田沙耶香とともにワンピースを作る過程を描写した特集をはじめ、鷲田清一の書籍「ひとはなぜ服を着るのか」に感銘を受けた2人、島本理生と山崎ナオコーラによる「誰のために服を着るのか」についての対談や、「まとふ（matohu）」の堀畑裕之と関口真希子、「リトゥンアフターワーズ（writtenafterwards）」の山縣良和、「コトハヨコザワ（kotohayokozawa）」の横澤琴葉、「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」の青木明子、「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」の吉田圭佑、「ボーリングアフタヌーン（BORING AFTERNOON）」のアチキ（三宅英正）と中里周子らのエッセイを掲載。そのほか、クラインシュタイン代表の小石祐介による批評、スタイリストの伊賀大介や、クリス-ウェブ佳子、「ミュベール（MUVEIL）」の中山路子らの書籍紹介特集などが収録されている。　また本屋「文喫 六本木」では7月7日から8月9日の期間、「文學界8月号」とのコラボ企画「ファッションと言葉」展を開催。藤澤ゆき、朝吹真理子、村田沙耶香が共同制作した2着のワンピースや、ワンピースのテーマとなった「夢」「記憶」「断片」などのキーワードから選書した本、「文學界8月号」誌面には収まらなかった制作の様子、制作に用いられた「雲母」や箔などが展示される。このほか、書籍紹介特集のコーナーの設置や、ワンピースに使用された「記憶の箔」付き「文學界8月号」やユキ フジサワのアイテムの特別販売が行われる。

Media

文學界最新号のテーマは「ファッションと文学」、朝吹真理子×ユキ フジサワ×村田沙耶香の特集など収録

インサイド

中国の急回復　グローバル企業は大規模な売上の喪失を被ったものの、世界全体で失った売上をアジアの拠点から強烈なスピードで取り返す過程にある。コロナウィルスの影響からの回復が早かった中国の上海では、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」のショーが行われたことを記憶している人も多いだろう。多くのブランドがデジタルプレゼンテーションへの対応に苦心するなかで行われ、賛否両論を呼んだこのリアルなショーは (注1)、21SSシーズンに開催されたショーの中でも最も大規模なものとなり、多くの人が認識していた中国市場の優位性を決定づけた。　LVMHの第三四半期の決算によれば、プラス成長を遂げたエリアはアジア地域のみだった 。そしてアジアの市場の売上の割合は全体の41%（そのうち日本は7%）を占めている (注2)。日本企業ではパンデミック以前に中国で出店数を増やしていたTOKYO BASEがパンデミックのダメージを受けたものの、現地での売上を伸ばしているようだ (注3)。　パンデミックによって国境を超える移動が制限された結果、もともと強いと言われていた中国市場の強さもまた顕著に現れた。毎年恒例の11月11日の独身の日のイベントでのアリババの一日の売上は前年比に比べ80%以上の成長を遂げ、一日の売上高は4982億人民元となった（1人民元を15.5円で計算すると約7.7兆円）。ラグジュアリーブランドと消費財を含めた物販を行っているアリババを単純には比較できないが、金額だけ見るとこれはLVMHの2019年の年間の売上53.6億ユーロ（1ユーロを125円で計算すると約6.7兆円）の金額が一日で動いたことを表す数字である (注4)。　2020年12月21日にTianwei ZhangがWWD.COMで発表したレポート (注5) によれば、デジタルファッションウィークの視聴者の多くが中国からのアクセスだったようだ。業界人には賛否両論だったラフ・シモンズとミウッチャ・プラダの共同作業によって作られたプラダのコレクションのライブストリーミング配信は、中国で4,000万以上のビューワー数を獲得した。昨年中に流れた数々のポジティブなニュースの大半が、いち早くコロナからの回復の道を歩み始めた中国の活況によるものだった。　昨年の寄稿では、「パンデミック以前に、グローバルなネットワークを持つものと持たざるものの格差は拡大する」ということを述べた。一年を振り返ると世界各国の経済状況が悪化する中、コロナ以前から中国に強い基盤を持ち、ネットワークを構築してきたグローバルブランドばかりがコロナ禍でプレゼンスを維持することとなり、持つものと持たざるものの差がはっきり出た。「まずは生き残れ、儲けるのはそれからだ」というのは投資家のジョージ・ソロスの言葉だが、生き残ったプレイヤー達は次のステージに向けて着々と駒を進めていた。注1) ルイ・ヴィトン メンズコレクションのショーにまつわる様々なニュースも時代を象徴していたので、読者は検索して調べてみて欲しい。2020年8月に上海で行われた翌月には、東京でもショーが開催された。注2)  LVMH Q3 Revenue Report. マクロな消費トレンドを見る上で、いつもLVMHの決算報告書は非常に示唆にとんでいる。https://r.lvmh-static.com/uploads/2020/08/q3-2020-revenue-va.pdf注3)  TOKYO BASEのIR情報、月次の売上に中国の店舗の寄与について言及がある。http://www.tokyobase.co.jp/ir/注4) CNBCによれば第2位のJD（京東）の売上は約4兆円だった。これはラグジュアリー資本であるKering、Richemontを合わせた年商を超えている。"Alibaba, JD set new records to rack up record $115 billion of sales on Singles Day as regulations loom (CNBC) " https://www.cnbc.com/2020/11/12/singles-day-2020-alibaba-and-jd-rack-up-record-115-billion-of-sales.html注5) WWD.COM - China to the Rescue https://wwd.com/business-news/business-features/year-in-review-2020-china-to-the-rescue-1234677642/デジタル化とグローバル化という業界再編のトピック　国際社会がパンデミックの混乱にある中、M&Aも積極的に行われた。1990年代から2000年までに勃興した現代ファッションのステージの風景もだいぶ変わりつつある。　アントワープのムーヴメントの一翼を担ってきた「ドリス・ヴァン・ノッテン（DRIES VAN NOTEN）はPuig Groupに買収され、「アン ドゥムルメステール（ANN DEMEULEMEESTER）」はANTONIOLIに買収された。ANTONIOLIの代表、Claudio Antonioliは「アンブッシュ（AMBUSH）」や「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™）」を傘下にするNew Guards Groupの共同創業者でもある。また、今年に入ってから「アミ（AMI）」はセコイア・キャピタルチャイナに株式を売却している。　こういった業界再編の動きの中でも、大局を整理する上で重要だったのはLVMHによる「ティファニー（Tiffany ＆ Co.）」の買収、そしてリシュモングループ、アルテミス、アリババの三者によるファーフェッチ（Farfetch）への投資だろう (注6)。この2つのトピックは「デジタル化の推進とグローバル展開」という近年のM&Aのテーマを象徴するものだ。　1つ目のLVMHによるティファニーの買収はラグジュアリー領域で史上最大の買収金額となったことばかりが注目を集めたが、アメリカ市場の売上が大半を占めるティファニーが海外で更に成長をするためには、デジタル化とそれぞれの地域にチューニングした、ワンステージ上のグローバル戦略が必要になっていたことを表すニュースだった。　2つ目のファーフェッチのニュースは一部に驚きをもって迎えられた。リシュモンとケリングのオーナー、フランソワ・アンリ・ピノーという競合の立場が、二社同時に投資を決めたからだ。ちなみにファーフェッチは今回投資に参加したアリババの競合である、テンセントやJDからも過去に資金を受けている。このプラットフォームは単なるEコマースプラットフォームではなく、ファッションブランドと新興マーケットをつなぐ関所のようなインフラへと変貌しつつある。　世界中にはまだデジタル化の遅れたリテーラーやブランドが数多く存在する。多くのリテーラーやブランドは、ブランドバリューに与えるダメージを最小限にしつつ、世界中からトラフィックを集め販売をしたいと考えているが、これが可能なプラットフォームの中で最も有力な存在の一つがファーフェッチである (注7)。　業界全体でコロナウィルスによる業績悪化の直撃を受け、後回しになっていたデジタル化があちこちで進む中、小売店、ブランド、消費者のそれぞれ国境を超えて結ぶインフラを、競合同士の大企業が共に作る姿は「デジタル化とグローバル化」が切実なテーマであることを象徴している。パンデミックが始まった当初、グローバリズムの終焉といったキーワードがあちこちに飛び交ったが、結果としてこの一年の間、グローバリズムは新しい形に姿を変えただけだった。注6) アルテミスはケリング代表のフランソワ・アンリ・ピノーの資産管理会社 https://www.groupeartemis.com/en/participations/kering/注7) 数字は嘘をつかないというわけではないが、ファーフェッチはまだ投資先行の企業であり、成長途上にある。ファーフェッチのFinancial Reportを見れば、現状を確認することができる。https://www.farfetchinvestors.com/financials-and-filings/financial-reports/default.aspxESG、SDGsによって進む業界再編　「デジタル化とグローバル化」の流れをテーマとする業界再編は今後も続くと考えられるが、いまこれに新しいテーマが加わる可能性がある。それは、ここ2-3年でホットなトピックとなったサステナビリティ、ESG（Environment Society Governance / 環境・社会・ガバナンス）、SDGs（Sustainable Development Goals / 持続可能な開発目標）というテーマだ。　2021年1月20日、4年続いたトランプ政権が終焉し、バイデン政権が誕生する。上下院ではESGに熱心な民主党が過半数を抑えたため、今年は環境政策について急速にルール作りが進められ、関連産業への投資が更に進む年になるだろう。世界の中で圧倒的な経済力と政治力、西側への影響力のある米国の動きは要注目である。　サステナビリティ、ESG、SDGsといったキーワードは環境保護や、意識の高い企業倫理の問題と見なされ、冷ややかに見られることも多い。そして、環境政策の話題になると日本国内のみならず世界各地で、脱消費、脱成長といった極端な反資本主義の論調になりがちだが、これはあまりにもナイーブな見方だと思う。　"Don’t tell me what you think, tell me what you have in your portfolio.（何を考えているのか話さなくていいから、あなたが投資している金融商品の一覧を見せてくれ）"というのは、元ヘッジファンドのトレーダーであり、かつてリーマン・ショックを予見したことで話題になった、作家のナシム・ニコラス・タレブの言葉だ。社会に新しいストーリーが生まれる時、その言葉の背後で大きな資本の流れが起きるのが資本主義社会である (注8)。　いま新たに起きているこの産業の動きは、反資本主義といったテーマではなく、むしろ既存の産業に揺さぶりをかけ業界内部でパワーバランスを変えようとする資本主義の新しいストーリーとして作られているのだ。　厳格化されたルールが生まれれば、数多くの既存のブランドや企業は新しいルールへの対応を迫られ、対応できない企業はスクリーニングされていくことになるだろう。特に新興国は対応に苦心することが予測される。ブランド価値があったとしても、ブランドやメーカー、そして工場はESGへの未対応を理由にアンダーバリューされることとなり、いち早くESG対策を行った大企業から見れば、格好の買収ターゲットになるかもしれない。　パンデミックによってダメージの影響が本格化するのは2021年だと言われている。デジタル化の遅れと、グローバル展開のスピードがM&A成立のキーワードとなったように、「サステナビリティ、ESG、SDGs」というキーワードは、中小の企業やブランドを包囲する新しい業界再編のテーマになる可能性が高い。　サステナビリティに関するルールの枠組みは欧米政府と各国の大企業を中心に策定が進んでいるが (注9)、厳格化したルールを利用して成長を遂げる、新しいスタートアップやクリエーションの誕生もあるかもしれない。それらの多くも企業CSRの側面などから積極的な買収対象になるだろう (注10)。注8) タレブの著書、『身銭を切れ』（ダイヤモンド社, 2019）は今後を見ていく上で参考になる良書。注9) Fashion Revolutionを参照すると、現在どのような団体が存在しているかを俯瞰できる。https://www.fashionrevolution.org/key-organisations注10) London College of Fashionのケリングによる寄付講座、"Fashion and Sustainability: Understanding Luxury Fashion in a Changing World" はメインストリームのファッションが、いまどういう考え方を推しているのか俯瞰する上で面白いオンライン講座だ。https://www.futurelearn.com/courses/fashion-and-sustainability社会のダイバーシティとクリエイションのダイバーシティ　サステナビリティと同様、ダイバーシティ（多様性）というトピックもトランプ政権時代、世界中の政治権力者たちによって脇に置かれてきたものだ。このキーワードは権力の中心から放置された結果、逆説的な形で反権力のシンボルへと変貌し、リベラルな大衆の中で「ダイバーシティ」は以前よりも更に強く支持されるものとなった。　カウンターカルチャーをクリエイションの源泉とするファッションは、この社会の流れにいち早く反応した。ファッションの流れは西ヨーロッパや米国の文化ではなく、これまであまり強く注目されてこなかった東欧諸国やアジアのユースカルチャーをメインストリームに汲み上げ、そこから多様なクリエイションが生みだされた。また、ファッション業界でも企業広告をはじめ、あらゆるトピックがたびたびダイバーシティに反するということで炎上するシーンを見かけるようになったのがここ数年だ。現在では大企業は炎上リスクを避け、ポリティカル・コレクトネスに配慮した動きを見せている。　この流れは今後、米国のリベラル政権へのパワーシフトが起きる過程で変貌していく可能性はある。ダイバーシティという言葉が反権力の意味合いを失い、むしろ政治権力と密接に結びつく本流のテーマとなることで、ダイバーシティは社会に対する「アティチュード（態度）」から、社会の「ルール（制度）」に遷移していくことが予測される。反権力のアティチュードさえあれば、上辺だけの施策であっても大衆に見過ごされていた現状は、今後は厳しく注視されることになり、多くの企業にとって慎重な動きが要求されることになるかもしれない。　今後のファッションの流れ、そのクリエイションはどうなるのだろうか。社会に新たなルールや慣習が生まれるに伴い、ラグジュアリーを含め、メインストリームのファッション表現は当たり障りのない無難なものとなるかもしれない。クリエイションでは、新興国のマーケットの消費者をダイレクトに狙った直線的な表現が更に増えることも考えられる。しかしインディペンデントなクリエイターやスタートアップにとっては、この風潮が大きなきっかけにもなるのではないだろうか。　なぜなら人は本能的に、メインストリームとは異なるモノやカルチャーを求めているからである。ファッションは社会の主流のステータスへの羨望や、流行へ追いつく欲求を満たすためだけに作られているのではない。他の誰でもなく自分自身でありたい、オリジナルでありたいという人間の本能も反映しているのだ。巨大な企業による業界の中央集権化が進み、ビジネスの動きが画一化されていく過程の中で、社会や業界の慣習をハックする、大きな組織にはできない、裏をかくような動きを行うことができるのは小さな組織の特権だ。まさに、「上に政策あれば、下に対策あり」の時代が今なのである。■ENGLISH版：KLEINSTEIN公式サイト - POST-TRUMP SOCIETY AND THE FUTURE OF DIVERSITY IN FASHION

ポストトランプ時代の多様化する社会とファッションのダイバーシティのゆくえ

　ビエダで展開するアイテムのデザインは多国籍のクリエイティブチームが担当し、国籍や性別、年齢などはすべて非公開としている。ブランドマネジメントは、「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」出身の小石祐介氏が代表を務め、国内外のブランドコンサルティングや展覧会のキュレーションなどを行うクラインシュタインが手掛けている。　デビューコレクションでは「現代の高度なレベルの技術と手仕事からレザーを使って何を作ることができるか」という問いをテーマにバッグを製作。7つのコンパートメントで構成するクロスボディバッグ「MIRROR」（2万9000円）、タブレット端末が入る大きさのハンドバッグ「BOOK」（3万円）、ノートパソコンを収納できるサイズ感のトートバッグ「SCORE」（3万5000円／すべて税別）の3型を発表した。いずれもボディはキズが目立ちにくいスプリットレザーで、外側にはスムースレザーのポケットを配置。ブランドロゴは内側のみに記され、フロント部分には生産地の緯度と経度を示す番号のみがゴールドカラーで刻印されている。カラーはブラックのみで、それぞれエッジのカラーがブラックとイエローの2種類が揃う。生産はこれまで数多くのラグジュアリーブランドのバッグの生産を手掛けてきた中国・広州の職人が手掛けた。現在は公式サイトで予約販売しており、発送は9月下旬から10月頃を予定している。また展示会場では、中国を拠点に写真家やヴィジュアルアーティスト、映画監督として活動するクエンティン・シー（Quentin Shih）の写真展を同時開催。ビエダの考案したストーリーを基にクエンティン・シーが制作した作品を公開している。展示会は9月12日から18日までの期間で一般公開する予定。＞＞クエンティン・シーが撮影したヴィジュアルを見る　チームはビエダの立ち上げを約3年前から構想しており、1年前から準備を始めたという。今後はバッグだけではなくアパレルなどラインナップの拡充を視野に入れ、既存のシステムにとらわれず柔軟な形態で展開していく。デビュー展示会では、コストパフォーマンスの高さが来場者に好評。海外で出会ったクリエイターなどグローバルのネットワークを活用しながら、工場との直接取引でコストを押さえるなど無駄や負担の無い形で良質なもの作りを追求しているという。今後も展覧会やポップアップ、クラインシュタインのショールーム「シュタインボックス（STEIN BOX）」でのイベントを兼ねて、実際にブランドイメージやプロダクトに触れる機会を増やしていく予定だ。

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