インサイド

今日の1番さん：20代 クリエイター 女性──店舗には何時頃に来ましたか？　朝9時くらいから並びました。来た時には既に3〜4人が並んでいましたね。──今回のコラボはどこで知りましたか？　たまたまXに流れてきた投稿で知りました。ブランドというよりもヴィジュアルが好みだったので、発売日や値段などの情報が出ていないか頻繁に検索しました。──目当てのアイテムは？　ランウェイでモデルが着用していた白いワンピースを見て、色違いで黒があれば欲しいと思っていました。ですが黒の販売がなかったので、早速着用しているこの黒のトラックジャケットにしました。Mサイズが欲しいと思っていたのですが、在庫があまりなさそうで「買えなかったらどうしよう」と心配だったのですが、無事目当てのサイズを買えてよかったです。──早速着用されていますが、サイズ感はどうですか？　私の身長が166cmくらいでちょうどピッタリですが、中に重ね着すると少しタイトな気がします。──購入アイテムはおいくらでしたか？ 価格に対しての満足感は？　6万円くらいでした。子どもの頃からロリータが好きで、布の量がいつも気になるのですが、このジャケットにはチュールがたっぷりと使用されていて、相応の価格かと思います。近づくと、レースの柄がさりげなくアディダスのマークになっていて。手が込んでいますよね。──普段好きなテイストはありますか？　ロリータがずっと好きなこともあり、フリルに惹かれますね。好きなブランドだと「タナカ ダイスケ（tanakadaisuke）」や昔の「パメオポーズ（PAMEO POSE）」とか。モードだけどフリルを使っていたり、特殊なパターンの服が気になります。あとは黒い服が好きで、基本モノトーンの服ばかりです。知り合いから「また同じような服を買ってるね」とよく言われます（笑）。──今日履いているシューズは「ノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）」と「リーボック（Reebok）」のコラボですね。　そうです。これは初動を逃したのですが、在庫が再入荷するかもしれないという情報を店員の方から聞いて、その日の朝早くから並んで、なんとか手に入れました。──チョーカーは「ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）」。　はい。パールモチーフも好きなので、お気に入りです。購入した服にもパールがついていますね。──バッグのチャームも可愛いですね。　CLAMPのアニメ「魔法騎士レイアース」に登場する、モコナというキャラクターです。質感の違うものなど、何匹も持っているので、季節や気分によってバッグに付け替えたりしています。──アニメもお好きなんですね。ちなみにご職業は？　今はインディーズのゲームを個人で作っています。今日は久しぶりに外に出ました（笑）。──この後のご予定は？　制作スケジュールがカツカツの中頑張っているので、この後は自宅帰って作業に戻ります！──応援しています。ご協力ありがとうございました！

Simone Rocha

adidas

Fashion

『今日の1番さん：アディダス × シモーン・ロシャ編』即着用の女性にインタビュー

ニュース

　同コレクションは、シモーン・ロシャの2026年秋冬コレクションで初披露。アパレルアイテムはトラックジャケットが中心となり、クロップド丈の「ファイヤーバード（FIREBIRD）」、チュールをあしらった「ベッケンバウアー（BECKENBAUER）」、パフスリーブの「スーパースター（SUPERSTAR）」が登場するほか、ドレス、スカート、パンツ、レオタード、Tシャツを揃える。　アクセサリーは、ディアマンテ＆パール風の装飾を施したトレフォイルブローチやヘアクリップ、ニーハイサッカーソックス、英国刺しゅう入りのエアラインバッグなどをラインナップ。フットウェアは、「シモーネ・ロシャ テコンドー バレリーナ（SR TAEKWONDO BALLERINA）」「シモーネ・ロシャ クライマクール（SR CLIMACOOL）」「シモーネ・ロシャ ジャパン ファジー スリッポン（SR JAPAN FUZZY SLIP-ON）」の3モデルを揃え、リボンシューレースやパール風ディテール、メリージェーンスタイルなどの要素を取り入れた。価格帯は4400〜6万6000円。　キャンペーンヴィジュアルは、写真家のジャスティン・カーランド（Justine Kurland）が撮影を担当した。

adidas Originals

アディダス オリジナルスが「シモーン・ロシャ」とコラボ　トラックジャケットやシューズ発売

ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）1. コンセプト（思想・メッセージ）： フランス近代詩人ステファヌ・マラルメの詩「半獣神の午後」をインスピレーション源とし、現実と想像の境界が溶け合うような官能美を表現。ブランドのアーカイヴを無難になぞるのではなく、現実よりも美しい幻想に身を委ねるというポエティックなアプローチを選択し、ブランドの核である知的なエレガンスを引き継いだ点が最大の評価ポイントである。2. スタイル（型・構図）： 無防備で親密な心地よさを追求。本来は実用的なハンティングジャケットを極上のシルクやウォッシュドビスコースで仕立て直し、スパゲッティストラップやメンズでは珍しいバレリーナシューズを合わせることで、重力から解放されたかのような浮遊感と“脱ぎかけ”の色気を引き出してみせた。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：
ジュリアン・クロスナー（Julian Klausner）の作家性を象徴するのは、ドリスから受け継いだ「スポンテニアス（自然発生的）」な精神のもと、より直接的に身体を見つめるアプローチだ。自身の直感とパーソナルな物語を投影し、深いネックラインといった肌見せのディテールを、重厚なメンズウェアの中にためらいなく滑り込ませる。ウィメンズのバックグラウンドを持つ彼ならではの繊細な感覚が表れている。4. コンテクスト（歴史・文脈）： ドリスの「詩情」という目に見えないDNAを、現代の最前線である「ジェンダーフルイドな官能性」へと翻訳することで、創業者不在のメゾンがいかにして魂を継承し進化できるかを、コレクションの完成度をもって証明してみせた。クロスナー自身の絶対的なシグネチャーをどう打ち立てるかによって、さらに評価は高まりそうだ。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）： ロゴやKOLマーケティングで注目を集めるのではなく、あくまで「詩情」と「エレガンス」という知的な美学を貫く振る舞い。スタイリストのロビー・スペンサー（Robbie Spencer）と共に、内面的な成熟や親密さを提案した同コレクションは、トレンドに迎合しない「クワイエットで文化的なメゾン」としての揺るぎないスタンスを改めて印象付けた。シモーン・ロシャ（Simone Rocha）1. コンセプト（思想・メッセージ）：
男性に対する優しさと、マスキュリニティの解体を時代に合わせて行うのではなく、デザイナー自身の内発的な必然性として表現。映画「眺めのいい部屋」をインスピレーションに、アイルランドからフィレンツェへ旅する主人公の物語を紡ぐことで、単なる服の発表を超えた奥深いキャラクター研究へと昇華させた。2. スタイル（型・構図）：
メンズウェアの古典的コードに敬意を払いつつ、それを「少し混乱させ、乱す」デザインを実践。イブニングスーツのパーツを大胆に切り抜いてエプロンに変容させたり、スポーティなラグビーシャツにパール付きのバレエシューズを合わせたりと、労働者や芸術家の「人生のユニフォーム」を新しいプロポーションで提示した。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：
シモーン・ロシャ（Simone Rocha）自身の「手ぐせ」である、パール、リボン、オーガンジーといった過剰なまでのロマンティックモチーフの配置。今季はそれを、スポーツジャージーのアシンメトリーなフリルや、オックスフォードシューズのピアスディテールなど、メンズの無骨な実用着の「予期せぬ場所」に執拗かつ美しく寄生させる特有の作家性が通底している。4. コンテクスト（歴史・文脈）：サルトリアの伝統と権威の象徴である「ピッティ・ウオモ」の舞台で、ウィメンズを出自とするデザイナーが伝統的なスーツを解体し、男性の脆さを肯定してみせた意義は大きい。一方で、このマスキュリニティの解体が、今後どれほどの持続力を持つのかが鍵になる。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）： 歴史あるペルゴラ劇場という「隔離された空間」に観客を招き入れ、独自の世界観へ深く没入させる演出は、シモーンならではのブランディングに通底する。大量消費されるファストなトレンドとは一線を画し、「繊細でパーソナルな物語」を大切にするブランドとしてのインディペンデントで真摯なスタンスを提示した。セリーヌ（CELINE）1. コンセプト（思想・メッセージ）：アーティスティック・ディレクターのマイケル・ライダー（Michael Rider）が掲げた「世界が開く。たとえ小さくても、閉ざさない」というマニフェスト。際立ったのは、完成された衣服の形式をあえて解体し、個人の主観や自由を求めた服作りを提示した点にある。表面的な「美しさの提示」にとどまらず、服と共に生きた証や記憶を重んじる「本物のリアリティ」をラグジュアリーの舞台で堂々と肯定してみせた。2. スタイル（型・構図）： 鋭利でタイトな緊張感から解放された、計算された無造作さと身体の躍動。「良い時間を過ごしたシャツ」に刻まれた深いシワや、ビッグサイズニットにレギンスを合わせた身軽なレイヤードが光る。また、安易なリラックスウェアを訴求するのではなく、ウエストを極端に絞ったテーラリングやカマーバンド、身体にピタリと沿うトレンチコートを衝突させることで、気品をひけらかさない絶妙なエレガンスを構築してみせた。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：
ライダーの真骨頂は、衣服に刻まれた記憶やダメージを「愛着のある装飾」として肯定し、完璧な装いの中に意図的なミスマッチを仕込む点にある。彼自身が愛用する肘に穴の開いたミリタリーシャツのように、破れや汗ジミさえも美しい記憶として捉える独自の感覚が特徴だ。「美しい服の下に人々が抱える、複雑で少し混乱した内面」と語る通り、今季は深いシワが刻まれたシャツ（彼が呼ぶところの“楽しい時間を過ごした記憶”）をあえてラグジュアリーとして提案した。そこに、安全ピンやプリミティブな木の球のネックレス、機内用ネックピローといったユーモアとDIY精神に溢れるギミックを、格式高いテーラリングへとパーソナルな温度感で見事に融合させている。4. コンテクスト（歴史・文脈）：セリーヌのメンズと言えば、エディ・スリマンが築き上げた「スリムで退廃的なロックスター」というシルエットが支配的だった。ライダーのメンズコレクションは、完成された「権威性」から、着る者の自由やカスタマイズを許容する「民主的なワードローブ」へと、セリーヌというブランドの方向性を大きく刷新してみせた点で非常に意義深い。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）：
ラグジュアリーブランドでありながら、「リーボック（Reebok）」のスニーカーやDIY的な安全ピンといったストリート・日常の要素をシームレスに混入させる振る舞い。権威的な近寄りがたさを脱ぎ捨て、より軽やかで風通しの良い「コミュニティに開かれたモダン・ラグジュアリー」へとメゾンのブランディングを刷新していく鮮やかなスタンスである。ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）1. コンセプト（思想・メッセージ）：
今季の出発点となったのは、デザイナー自身が経験したことのない「リゾートへの郷愁」と、厳格な父親が旅先で見せる「崩れ」。完璧を求める人間が非日常で見せる隙を、単なるだらしなさではなく「愛嬌と人間らしさ」として肯定し、それをダリの「記憶の固執」というテーマに重ね合わせて表現した知的なストーリーテリングは評価すべきポイントだ。2. スタイル（型・構図）： 独自の「ソフトテーラー」の概念と、水分を失ったかのような乾いた色彩。最大の評価ポイントは、襟の飛び出しやトランクスが覗くといった「着崩し」をスタイリングの力に頼るのではなく、湾曲したラペルや歪んだベルトなど服の構造そのものに組み込んだ点にある。着用者の「無意識の言い訳」までをもプロダクト内にあらかじめ設計するアプローチに、デザイナーの感性が光る。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：大月特有の「手ぐせ」は、昭和のバブルファッションといった、どこか泥臭く洗練とは言い難い日本の土着的な男性像を、高度なテーラリングで美しくハッキングしてしまう点にある。着物や伝統技術といった表層的な「和」ではなく、日本のリアルなファッション史の記憶を掘り起こし、独自のダンディズムへと昇華させる偏愛とユーモアこそが彼の真骨頂であり、今季も遺憾無く発揮された。4. コンテクスト（歴史・文脈）： 80年代以降、日本人デザイナーは「西洋カルチャーのカウンター」によってパリのファッション史に名を刻んできた。しかし同コレクションは、破壊するのではなく、日本の産地が誇る最高峰の生地と仕立て技術を極め、安易に日本的な柄やデザインを訴求するのではなく「日本人の哀愁」を落とし込んだ。日本人による、現代におけるパリでの戦い方を提示したコレクションであった。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）： LVMHプライズ受賞を経て、ピッティやパリといった華やかな海外の表舞台に立ちながらも、決して浮き足立つことなく、ショーの後には自ら日本の産地へ足を運び、オリジナル生地の開発に没頭するというストイックな姿勢。徹底的な品質とテーラリングの追求をもって日本のインディペンデントブランドの真価を世界へ問いかける、誠実かつ力強いアティチュードがソウシオオツキにはある。一方、ブランドがグローバル規模で飛躍するための課題も明白だ。山崎潤祐率いるMATT.やグローバルセールス大手のTomorrowなど、外部には強力なチームが組成できている半面、ブランドの核を支える社内の人材が手薄な状態にある。ストイックなクリエイションをビジネスとしてさらにスケールさせるためにも、組織としての足腰をどう鍛え上げるかが今後の大きな鍵となる。ラルフ ローレン パープル レーベル＆ポロ ラルフ ローレン（Ralph Lauren Purple Label／Polo Ralph Lauren）1. コンセプト（思想・メッセージ）：
古き良きカレッジスタイルやスポーツマンシップを背景に、冒険の旅で見つけた名品たちや遥か異国の地の魅力を映画のような世界観で表現。最大の評価ポイントは、「クラシックでさえも、その境界は押し広げることができる」というラルフ・ローレンの揺るぎない信念のもと、既存の枠に安住せず、次世代のアメリカンプレッピーを力強く提示してみせた点にある。2. スタイル（型・構図）：
パープルレーベルでは、ニュートラルカラーのシルク混スーツにヴィンテージのロデオバックルを合わせるウエスタンなスタイルや、レーシングの黄金期を思わせるアールデコ調のディテールを提案。一方のポロでは、スリーピーススーツでエレガンスを表現する傍ら、アウトドア用パフォーマンスギアと定番スタイルを掛け合わせるなど、対極にある要素を見事なバランスで調和させるスタイリングの妙が光る。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：ラルフ・ローレンという巨匠の永遠の「手ぐせ」は、対極にあるカルチャーを強引かつ優雅に同居させる「ハイ・ローのミックス」にある。最高級のスーツに泥臭いヴィンテージのバックルを合わせたり、王道のアメカジであるバーシティジャケットに手刺繍を施したりと、細部に至るまで徹底してロマンティックな物語を宿らせる服作りこそがラルフ・ローレンの作家性である。4. コンテクスト（歴史・文脈）：
長らく白人富裕層の特権的なスタイルであった「アメリカン・プレッピー」の歴史において、日本の東北地方の刺し子職人「サシコギャルズ」の手仕事を融合させたことは、ブランドの進化を示す象徴的な取り組みだ。アメリカの伝統が、国境を越えたローカルなクラフトマンシップを吸収し、プレッピーの概念をグローバルでインクルーシブなものへと押し広げた。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）： 多様なブランドラインを束ねる巨大帝国としての、緻密かつ強かなポートフォリオ戦略が透けて見える。最高峰の「パープル レーベル」で希少なローカルクラフトを取り入れて富裕層に向けたエクスクルーシブを提示し、同時に「ポロ」では実用的なプレッピーとしてマス市場の憧れをけん引する。単なるアパレルの販売にとどまらず、豊かなライフスタイルそのものを強固なビジネスモデルとして世界へ輸出し続ける、アメトラの雄ならではのスタンスである。2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集

DRIES VAN NOTEN

SOSHIOTSUKI

RALPH LAUREN

CELINE

2027年春夏メンズトレンド　ピッティ・ミラノ・パリの必見ブランド5選

　コレクションの核は、テーラリングやシャツといったメンズウェアの古典的なコードに「敬意を払いながらも、少し混乱させ、乱す」というアプローチにある。ファーストルックのヴェネチアンウールのイブニングスーツを皮切りに、サルトリアの要素は次々と解体されていく。パーツは大胆に切り抜かれ、男性服には珍しいエプロンやピナフォアへと変容し、伝統的なキルトは深いプリーツのトラウザーズへと仕立て直された。　今季の特徴として、実用的なワークウェアやスポーツウェアとのミックスが挙げられる。テクニカルナイロンのコーチジャケットやジップアップのトラックジャケット、アシンメトリーなフリルがあしらわれたラグビージャージーといったスポーティなアイテムが、テーラリングと同居する。足元には、オックスフォードシューズだけでなく、パールのピアスディテールが施されたナッパレザーのバレエスリッパを合わせ、労働者や芸術家、ダンサーといった「人生のユニフォーム」を思わせるルックが次々と登場した。　フィレンツェという街の記憶も、コレクションの随所に生々しく息づいている。「建物の漆喰の造形から大理石、コーニスに至るまで非常に強い影響を受けた」と語る通り、会場にあった古い衣装トランクの裏地から見つけ出したというフローラルモチーフを引き出し、コレクションに落とし込んだ。また、ブランドのシグネチャーであるオーガンジーやイギリス刺繍といった繊細な素材と並んで多用されたのがリネンだ。リネンを用いた理由について、「テーブルクロスやカーテンのような家庭的な雰囲気、つまり『場所の感覚』を与えるため」とロシャは説明する。装飾的な美しさと、生活に根ざした素朴な素材感。このコントラストこそが、彼女のクリエイションを単なるロマンティシズムにとどまらせない理由であろう。　「すべてがファンタジーであるべきだとは思いませんし、すべてが現実であるべきだとも思いません。その中間の、ちょうど良いバランスが重要です」。そう語るシモーン・ロシャにとって、ファッションとは「常に動き、呼吸し、変化する」生き物のような存在だという。男性服の歴史に敬意を払いつつ、自らの「必然性」をもってマスキュリニティの硬直したルールを優しく解きほぐしたシモーン・ロシャ。フィレンツェの由緒ある劇場で披露されたこの新たなキャラクターの旅路は、現代のメンズワードローブにこれまでにない自由な呼吸と、確かなリアリティをもたらしていた。

「必然だった」シモーン・ロシャが初のメンズショーで解体するマスキュリニティ

コレクション

　「シモーン・ロシャ（Simone Rocha）」が、第110回ピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Immagine Uomo）のゲストデザイナーとして、フィレンツェのペルゴラ劇場でブランド初となるメンズコレクションショーを開催した。2027年春夏メンズでは現代のマスキュリニティや「優しい男性」をテーマに据え、テーラリングやシャツ、ニットといった古典的な紳士服の要素を基盤としつつ、それらを再構築。下着類をアウターとして露出させることで脆さを表現したほか、エプロンやピナフォアのディテールを取り入れ、保護と露出の対比を描いた。ヴェネチアンウールや手刺繍が施されたリネン、イギリス刺繍、シルクなどが用いられ、足元にはクラシックなオックスフォードシューズに加え、パールの装飾をあしらったナッパレザーのバレエスリッパをスタイリングした。

2027 Spring Summer

ブランド初のメンズショー

Simone Rocha -Men's-

　コラボでは、シモーン・ロシャのシグネチャーであるフラワーやリボンのモチーフをビジューやエンボス加工で表現。クロックスの「プラットフォーム」をベースにした「シモーン ロシャ × クロックス バレリーナ プラットフォーム」（4万4000円）はエスプレッソとピンクキャラメルの2色、「ソーホー サンダル」をベースにした「シモーン ロシャ × クロックス ソーホー サンダル」（3万6300円）はブラック、チャイ、ジェイドの3色を揃える。

Crocs

クロックスがシモーン・ロシャとコラボ　フラワーモチーフを配した「プラットフォーム」など発売

　ピッティは、1972年に始まったイタリア・フィレンツェで年2回開催されるメンズウェア見本市。世界最大規模のファッション合同展として知られ、日本の「背広散歩」がイベントを開催して注目を集めた前回は758ブランド（うち海外が47%）が参加し、1万9000人が来場した。今回も、「ディエチ・コルソ・コモ（10 Corso Como）」や「GR8」「ギャラリー・ ラファイエット（Galeries Lafayette）」「ブラウンズ（Browns）」などの有力小売店のバイヤーの参加が決定している。　ナポレオーネCEOは、戦争に伴う深刻な物流の遅延や、イタリア国内で過去5年間に2万6000もの小売店が閉店するといった厳しい情勢に触れつつ、ファッション業界の人々が集まり、直接コミュニケーションをとるコミュニティの場としての役割を最重要視し、開催を継続する姿勢を強調。イタリア政府からの支援も受け、世界中から約1万1500人のバイヤー（うち45%が海外から）の来場を見込んでいる。テーマは「POOL」、見えないインフラに焦点を当てた会場空間　今シーズンのコンセプトテーマは「POOL」。「ピッティのプールへ飛び込む」というメッセージとともに、アーティストのデイヴィッド・ホックニー（David Hockney）の作品を想起させる世界観で会場を包み込む。会場の中央広場には、フランス出身シューズデザイナーのフィレオ・ランドウスキ（Philéo Landowski）とレバノン出身のアーティストPascal Hachemの協働によるインスタレーションが登場。プールの裏側にある技術的なインフラやパイプのネットワークに焦点を当て、華やかなスペクタクルの背後にある見えない仕組みを可視化する。 注目のゲストデザイナー陣によるランウェイショー 　会期中に行われる特別ショーのラインナップも発表された。ゲストデザイナーとして「シモーン・ロシャ（Simone Rocha）」が、フィレンツェで自身初となる単独のメンズウェアランウェイショーを開催。ショーはモーツァルトが演奏したこともあるフィレンツェで最も歴史深い建物を舞台に、ミックスルーツをテーマに行われるという。　また、ドーバー ストリート マーケット（DOVER STREET MARKET）による初のオリジナルブランド「DSM Kei Ninomiya」が、2027年春夏メンズウェアコレクションを発表する。「ノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）」の二宮啓がディレクターを務めるブランドで、宗教的な施設を舞台にショーが行われる予定だ。また、サンブリーチ技法で知られる韓国人デザイナー ジヨン・キムによるブランド「ジヨンキム（JiyongKim）」が、スペシャルゲストとしてイベントを実施するほか 、コペンハーゲン・ファッションウィークとの協業による「サンフラワー（SUNFLOWER）」、英国のワークウェアを再解釈したコレクションを発表し、ファッションコンテスト「イッツ（ITS）」では「I:C Pitti Immagine Award」を受賞した「ウィリアム パーマー（WILLIAM PALMER）」がコレクションを披露する。そのほか、中国を代表する糸・カシミヤメーカーの「コンシーニ（Consinee）」も特別なインスタレーションを展開する。アウトドアとフレグランスに注力、AI導入でビジネスを効率化 　会場内のカテゴリーも進化を遂げる。アウトドアカルチャーに焦点を当てた「I GO OUT」セクションは、雑誌「Vanish」とのコラボレーションにより、新エリア「OUTOPIA」へと刷新され、機能性とデザインが交差する未来志向の体験を提供。前回新設したフレグランスとファッションの融合を提案する「Hi Beauty」エリアにも注力し、インディペンデントなブランドを紹介する。ビジネス面では、AIを用いた新たなマッチメイキングシステム「Hyperscout」を導入。ブランドとバイヤーのデータを分析し、効率的で精度の高いビジネスのつながりを創出するパイロットプロジェクトを始動させる。存在感を高める日本市場　現在、米国の大手百貨店の支払い問題などを背景に、各ブランドが自社リテール（直営店）に注力する動きが目立っているとナポレオーネCEO。一方で、イタリアブランドの売上において日本市場は前年比4.6%増と好調に推移しており、重要な市場として位置付けられている。今回のピッティには日本から21のブランドが出展し、日本のバイヤー登録数も2024年の131社から144社へと増加傾向にある。　会場では、日本のものづくりの卓越性を発信するプロジェクト「Jクオリティー（J∞QUALITY）」の専用スペースが設けられるほか、創刊25周年を迎える雑誌「レオン（LEON）」の特別企画として、象徴的なストリートスナップのアーカイヴ展示やトークショーが行われる。

「業界の人々が集まる機会を作ることに意味がある」第110回ピッティ・イマージネ・ウオモの開催概要発表

　シモーン・ロシャは、2010年9月のロンドン・ファッションウィークでデビュー。上質な素材使いと、フリルやドレープなどを駆使したロマンティックでボリューム感のあるシルエットを特徴としている。　ゲストデザイナー選出についてシモーン・ロシャは、「ブランドとして初となる独立したメンズウェアショーを発表する機会を与えてくださったピッティ・ウオモに、心より感謝申し上げます。フィレンツェという美しいロケーションで、メンズウェアの全体像をお見せできることを楽しみにしています」とコメントしている。

シモーン・ロシャがピッティのゲストデザイナーに　初のメンズコレクションのショー開催へ

　「シモーン・ロシャ（Simone Rocha）」が発表した2026年秋冬コレクション。

2026 Autumn Winter

　2026年春夏の舞台は、ロンドン市長の官邸であるマンションハウス（Mansion House）。ロンドンの中堅ブランドが次々にコレクション発表の場をパリに移すなか、シモーン・ロシャは一貫して英国を象徴する伝統的な会場を選ぶ。コレクションの着想は「ジェスチャー（gesture）」。これまでテーマにしていたパーソナルなストーリーラインではなく、遊び心のある挑発的な態度や不器用な瞬間からコレクションの世界観を広げていったという。具体的なインスピレーション源にあげるのは、ジャスティン・カールランド（Justine Kurland）の写真集「Girl Pictures」とモーリーン・フリーリー（Maureen Freely）のエッセイ「My Dress Rehearsal: or How Mrs Clarke taught me how to sew」。どちらも思春期に芽生え始める自己意識を描いた作品だ。社会からの目を気にし始め、自分の視点から大人や社会を見つめ、時に純粋で、時に恥ずかしさを感じ、反抗的な態度を取る。そんな思春期のぎこちなさが、絶妙に歪んだクリノリンドレス、肩紐が落ちたブラトップ、無造作に着たシャツの襟にあらわれる。  　モデルのポーズも、腕を組み、ポケットに手を突っ込んでいたり、どこか気だるけな態度を見せる。オーディエンスはモデルが登場するたび、コレクションノートのルック番号に添えられた短い言葉を見つめる。スパンコールのトラペーズドレス、キルティングツインセット、赤いスリーブ──どれもアイテム名に言及したものだが、中盤に登場する23ルック目だけ「Hold me close（ぎゅっと抱きしめて）」と心理描写が描かれている。枕を力強く抱きしめた姿は、繊細でまだ大人になりきれない思春期の心情を想起させる。具体的なストーリーがなくとも、シモーンはジェスチャーからストーリーを描くことができるのだと感じさせる瞬間だった。　また、シモーン・ロシャを象徴する、フラワーモチーフも登場。大胆にドレスやブラトップ、セーターに貼り付けられた布地のつぼみが目を引くなか、生花を胸元にさしたコートやスカートも登場。まるでモデル含めて花束をラッピングするように絞り上げられたスタイリングは、まさに思春期から大人にかけて成長を遂げる彼らを祝福するように見えた。 　足元には「クロックス（Crocs）」とのコラボレーション第4弾として、新作「バレリーナ プラットフォーム」が登場。「サイレンクロッグ」から着想を得て制作した新たな型は、トウシューズをモチーフにアウトソールにリボンが施され、機能性とシモーンのロマンティックな世界観が融合した一足に仕上がった。常に誰もが過去に経験したことのある感情の揺らぎをつぶさに見逃さず、ノスタルジックでドリーミーな時間に誘うシモーン・ロシャ。フィナーレに「Que Sera Sera（ケセラセラ）」が流れた瞬間、混沌とした現実を忘れるかのように、会場は束の間の安堵と穏やかな解放感に包まれた。

クロックスとのコラボも、「シモーン・ロシャ」26年春夏は思春期のぎこちなさ表現

　「シモーン・ロシャ（Simone Rocha）」が発表した2026年春夏コレクション。

2026 Spring Summer

　彼女が思い出した記憶は、今回のコレクションテーマであるイソップ寓話の「カメとウサギ」。学生の頃に、校長先生に人間はカメかウサギどちらかにしかなれないと言われた彼女は、その頃から自身の性格をよくわかり、カメのようにゆっくり、そしてしっかりとブランドを成長させてきた。振り返れば、ほぼ同時期のロンドンからデビューしたジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）、クレイグ・グリーン（Craig Green）も最初の頃はロンドンでショー開催を継続していたが、いまはそれぞれに合ったやり方と場所でブランドを着実に続けている。　近年「バレエコア」というトレンドワードとともに親しまれたリボン、バレリーナシューズ、チュール、パールなどをふんだんに、むしろシグニチャとも言える形でブランド創設当初から使ってきたシモーン・ロシャだが、トレンドが終息しようとも彼女の態度は全く変わらない。むしろ儚く、可愛らしい印象はレザーのハーネスや手に抱えたレザーバッグ、南京錠と太い鎖で繋がれたベルトなどとのコントラストでより”らしさ”を際立たせているように見える（これを甘辛ミックスと言ってしまうのはあまりにも陳腐に聞こえるほどに、そこにはシモーン・ロシャでしか作れない絶妙な女の子心をくすぐる感性が宿っている）。　レザーのジャケットやドレスなどタフなルックから始まったショーは、ウサギモチーフのフェイクファーのストールやブローチ、そして手で隠れてしまうほどに小さな亀のバッグの登場によりシモーン・ロシャ本来のチャーミングさをのぞかせる。　モデルキャスティングでは、アレクサ・チャン（Alexa Chung）とキム・ミンハ（Kim Min-ha）の登場が目立ったが、個人的には最後にスリットの入ったピンクのシルクドレスで腕を組みながら出てきたモデルと、フィナーレを真っ赤なドレスで飾った両腕にタトゥーの入ったモデルどちらからも感じる反骨精神的な態度が印象的だった。　3年前から続けているメンズウェアでは、ウィメンズウェアよりもフェミニンに感じるほどに首元にパールを刺繍したボーダーシャツや、ウサギのワッペン付きのフリルシャツなどにショートパンツを合わせた少年らしいスタイリングが登場。　シャングリラス（The Shangri-Las）の曲「Past, Present and Future」の歌詞が何度も繰り返される中、わかりやすくスクールユニフォームを引用したデザインが展開されたわけではないのに、なぜか会場全員が童心に帰るようなエモーショナルなムードに包まれた。フィナーレにはレディオヘッド（Radiohead）の「No Surprises」がかかり、思わず口ずさむオーディエンスもいるほどに忙しいファッションウィークに束の間の安らぎの時間と空間をもたらした。

ロンドンで新作披露

童話「カメとウサギ」が着想源　15年目を迎えたシモーン・ロシャ2025年秋冬

　「シモーン・ロシャ（Simone Rocha）」が発表した2025年秋冬コレクション。

2025 Autumn Winter

　「シモーン・ロシャ（Simone Rocha）」が発表した2025年春夏コレクション。

2025 Spring Summer

　ブライダル2.0は、2023年7月の発表に続く第2弾で、「アナ スイ（ANNA SUI）」や「ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）」、「ボーディ（BODE）」、「シモーン・ロシャ（Simone Rocha）」、「サンディー・リアン（Sandy Liang）」などをはじめとする17人のデザイナーをフィーチャー。ドレスやシューズ、バッグ、ジュエリーなど、ブライダル体験を楽しめる100点以上の限定コレクションを展開している。また、ヴィジュアルには、スタン・サトリン（Stan Satlin）とデブラ・ラポポート（Debra Rapoport）や、ドリアン・ブース（Dorian Booth）とサンディ・リアン（Sandy Liang）などの8組のカップルを起用した。　展開アイテムとして、ボーディからシルクサテンとナイロンチュールのドレス「オフホワイト Harbour マキシドレス」（161万8000円）、シモーン・ロシャから「オフホワイト シア マキシドレス」（27万3000円／いずれも税込）などを用意している。

Vivienne Westwood

Sandy Liang

ANNA SUI

BODE

エッセンス ブライダルが限定カプセルコレクションを発売　サンディー・リアンやシモーン・ロシャなど

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　ロンドンを拠点とするデザイナー、シモーン・ロシャが精力的に活動している。3月末には台北にメンズとウィメンズの旗艦店をオープン。ジャンポール・ゴルチエとの協業によるオートクチュールも話題となった。24～25年秋冬コレクションは、歴史ある教会を舞台にロシャ特有の柔らかな女性像に荘厳なムードをまとわせた。その背景は。来日したデザイナーに聞いた。（青木規子）　ロンドンで発表した24～25年秋冬コレクションと、ゴルチエとのオートクチュールの製作は、同時進行だったのでそれぞれに影響が表れています。　ゴルチエとの作品は挑戦的なデザインを目指したのに対し、シモーンはナイーブで大人っぽいムードを表現しました。全く違うイメージですが、それぞれの要素をツイストした女性像になったと思います。　私はミックスが好きなんです。ナイーブな感じもプレイフルな気分も好きですし、感情的でヘビーな要素も大切です。シモーンの新作でモデルが抱えていた一つ目のクリーチャーにはファンタジーも感じます。どれも全部、フェミニニティーのエレメントです。　新作ではオートクチュールのシェイプも重視しました。ゴルチエでは想像しえない透明素材で形作りました。ゴルチエとの交流を通したクリエイションは楽しかったです。　次のシーズンから新たなチャプターが始まります。次は全く違うストーリーで、ちょっぴり薄気味悪くて、いたずらっ子のようなイメージで進めています。　毎回、ショーが終わるとすぐに頭が切り替わります。夜中に思いついたアイデアをメモして、2週間ぐらい置いておき、生地や本を見ながらリサーチする。とても楽しい作業です。ハードワークだし、楽しくなきゃだめ。ショーは、ご飯を食べ終わった後のデザートみたいな感じなんです。

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ゴルチエとの協業でも話題、デザイナー シモーン・ロシャが考える女性像とは？

　コラボは、シモーン・ロシャの美学と2024年春夏コレクションのテーマから着想を得た3型を展開。それぞれにパールやビジューなどの装飾を施した。スケルトン素材をアッパーに採用したクロックスの定番モデル「クラシッククロッグ」（3万800円）と約9cmのヒールタイプにアップデートした「サイレン クロッグ」（4万4000円）、アーカイヴモデルであるシューズタイプの「クイック トレイル」（3万3000円／いずれも税込）を用意する。

クロックスとシモーン・ロシャが初コラボ　ビジューで装飾したクロッグ発売

　「シモーン・ロシャ（Simone Rocha）」の2024年秋冬コレクション。

2024 Autumn Winter

　「シモーン・ロシャ（Simone Rocha）」の2024年春夏コレクション。

2024 Spring Summer

主人公パールの境遇を表現する衣装「みんな、同じポップカルチャーを観て育つので、映画やドラマなどの影響を自然と受け、それがファッショントレンドになることは大いにあり得る。お父さんが履いているような派手でボリューミーなダッドスニーカーやルーズソックスなど、誰しもがこの大袈裟なアイテムが流行るとも、再流行するとも考えていませんでした。少し前ならダサいと捉えられていたアイテムが流行するのはまさに、ファッションのマジックと言えるでしょう。トレンドとは、ある1人が古いものを復活させ、最初は『変わり者』として捉えられたとしても、その人が個性を主張し続けることで雪だるま方式に広がっていき、いつしかトレンドと言われるようになるのです」（マウゴシャ・トゥルジャンスカ）。　今作の主人公 パールは、映画スターを目指しているが、人里離れた農場に暮らしており、父親の世話と家畜たちの餌やりに追われている。劇中のほとんどを作業着で過ごしていることからもわかるように、その暮らしは豊かなものとは言えず、華やかな世界に憧れているパールの唯一のドレスアップは、母が昔着ていた（1970年代風）のドレスのみである。キーヴィジュアルでも着用している赤いドレスも母親のお下がりで、1918年代を生きる若者が着用するドレスにしては少し古めかしい印象を受けるのはそのためだ。  　一方、パールが常に付けている白いリボンの髪飾りは、彼女の境遇を考えると洗練されたアイテムであり、2020年代の現代でもトレンドとなり得そうですらある。この現代的な白いリボンは、劇中でパールにとっての「自分らしさ」「周りに溶け込む」ためのアイテムとして機能することを意識したそうだ。シモーン・ロシャ、セシリー・バンセンをきっかけにしたアイテムが流行か「2020年代の現在、シモーン・ロシャ（Simone Rocha）やセシリー・バンセン（Cecilie Bahnsen）のような、ラブリーなワンピースや、レースやチュールを多用したガーリーなアイテムが流行しています。そのような状況を考えれば、今後1910年代から1920年代に流行したアンティークで乙女チックなアクセサリーや、イヴニングドレスのようなアイテムが再び注目を集めるかもしれません」（マウゴシャ・トゥルジャンスカ）。　過去のリバイバルアイテムが再注目するにあたって重要なのは、いかに現代風のアップデートをさせ、フレッシュなスタイリングに見えるかだという。「映画の公開には1年〜2年ほどの歳月が掛かり、今、イケていると思うアイテムも数年後には廃れる可能性があります。なので、『思いっきり個性を出すか』『時代を超えたルックスにするか』の2つの選択肢を必然的に選ぶことが多いです」（マウゴシャ・トゥルジャンスカ）。1910年代ファッションが復活する時の注目アイテムは？　例えば、Y2Kトレンドにおけるシグネチャーアイテムのひとつとして注目されたルーズソックス。1910年〜1920年代ファッションが再びトレンドになるとしたら、どんなアイテムがその流行を牽引するのだろうか。「ひとつは、パールにも数多く登場しているダンスシューズ。ルーズソックスと組み合わせたら、1910年代と1990年代後半がミックスした新たなスタイルになると思います。もう一つは装飾的なヘッドドレス。近年、さまざまなブランドが、顔が大きく隠れるような帽子をコレクションに取り入れはじめましたよね」（マウゴシャ・トゥルジャンスカ）。　昨年9月に公開した米国では、ハロウィンの夜、赤いイヴニング・ドレスを着用し、片手に斧を持った人々で街中が溢れかえったそうだ。「もし仮に、1910年代のトレンドが生まれなかったとしても、ハロウィンで多くの人がパールのコスチュームに身を包んだことはとても嬉しかった。私たち衣装デザイナーはポップカルチャーの一部で、あとは映画を観ている鑑賞者に『トレンド』というのを託すしかないと思っています」。　今年のハロウィンは日本でも、パールのコスチュームに身を包んだ人が溢れかえり、数年後にはレトロなドレスがトレンドアイテムになる日も近いかもしれない。