テクノロジーはいかにファッションを変えてきたのか　技術革新が実現した装いの民主化

　いま、ファッションビジネスには産業革命期にも匹敵するほどの地殻変動が起きている。生成AIをはじめとするテクノロジーの急速な進化によってクリエイターの表現手法は劇的に拡張され、「服をつくること」「装うこと」の意味そのものを根底から揺さぶっている。本連載「テクノロジーが拡張するファッション」では、最前線で挑戦を続ける実践者たちへの取材を通じて、テクノロジーが変革するファッションの現在と未来像を紐解いていく。

　その未来像を真に理解するためには、まず私たちが享受している「当たり前」がどのようにつくられたのか、歴史を遡る必要があるだろう。21世紀の今、ファッションは多くの人々が自由に楽しめるカルチャーとなっている。無数に広がる選択肢から好みの服やアクセサリーを選んで自己表現することは、現代を生きる私たちにとって当たり前の日常だ。しかし、衣服を手に入れ、流行を自らの装いに取り入れるための方法や条件は、時代や社会によって大きく異なっていた。18世紀後半以降の産業革命を経て、衣服の生産や流行を伝えるメディア、流通の仕組みが発展し、19世紀にはより多くの人々がファッションを享受する機会が広がっていった。こうした変化を支えた大きな力のひとつが、テクノロジーの発展だ。いかなる技術的ブレイクスルーが、ファッションを民主化したのか。京都服飾文化研究財団（以下、KCI）でアシスタント・キュレーターを務める五十棲 亘氏の話をもとに、ファッションを変革したテクノロジーを紐解いていく。

五十棲亘

Sen Isozumi

公益財団法人京都服飾文化研究財団　アシスタント・キュレーター

1993年、京都生まれ。神戸大学大学院人間発達環境学研究科博士課程前期課程修了。2022年より現職。専門はファッション史／キュレーション。研究誌『Fashion Talks...』編集委員。担当展覧会に『モデリング─かたちをつくる─』（2023年）、『LOVE ファッション─私を着がえるとき』（2024-25年）、『ファッションリサーチャーズ：衣服と社会をともに考える、四つのプラクティス』（2026年）。共著に『クリティカルワード　ファッションスタディーズ　私と社会と衣服の関係』（フィルムアート社、2022年）、共訳に『ファッションセオリー─ヴァレリー・スティール著作選集』（アダチプレス、2025年）など。

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ミシンとパターンによるファッションの民主化

　ファッション史を振り返ったときにとりわけ重要な技術的ブレイクスルーとして五十棲氏が挙げるのが、19世紀における「ミシンの実用化」と「パターンの普及」だ。1851年にアイザック・シンガー（Isaac Singer）が実用性を高めたミシンの特許を取得した。シンガーの初期のミシンには足踏み装置も備えられており、足で機械を動かしながら、両手を使って布を操作することができた。

1930年代のシンガー社製の足踏み式ミシン。足元のペダルで動力を伝えて縫製を行う。

Image by: SINGER、1931–1940年、京都服飾文化研究財団所蔵（AC005121） Photo by Sen Isozumi

　こうした機構の改良に、製造技術や販売方法の発展も相まって、ミシンは工場や家庭へと普及していった。それまで熟練の針子により手作業で行われていた縫製の効率をミシンが大幅に高めたことで、服作りのハードルが劇的に下がり、衣服の生産が職人の世界から大衆へと開かれていく土台が整った。

　この流れをさらに加速させたのが、パターンの発展と普及だ。パターンとは、布をどのような形に裁断し、組み合わせるかを示す、衣服の設計図にあたるものだ。パターンの歴史は古く、服飾史研究者のジョイ・スパナベル・エメリー（Joy Spanabel Emery）は、西洋で12世紀頃から身体の形に沿った衣服が発達するにつれて、裁断法が複雑化していったと説明している*。

*Joy Spanabel Emery, A History of the Paper Pattern Industry: The Home Dressmaking Fashion Revolution (Bloomsbury Academic, 2014), pp. 1, 5.

　五十棲氏によれば、16世紀には衣服の裁断図を収録した技術書が刊行されていたものの、そこに示されていたのは布の上に衣服の各部分を配置するための図であり、現在の実物大のパターンとは異なるものだったという。パターンは仕立て職人の工房内だけで用いられることが多く、一般に広く流通することはなかった。だが、19世紀のアメリカで大きな変化が起きた。印刷・出版・販売の仕組みの発展によって、家庭裁縫に利用できるパターンが商品として広く普及したのだ。とりわけ、1863年にエベネザー・バターリック（Ebenezer Butterick）が薄紙の型紙を製造し、一般向けに販売したことは大きな転機となった。それに加え、「ハーパーズバザー（Harper's BAZAAR）」や「ヴォーグ（VOGUE）」といったファッション誌が実物大のパターンを掲載し、それらの注文販売を行ったことで、家庭内での衣服製作はさらに大衆化していった。

　さらに19世紀には、市販のパターンだけでなく、採寸した身体の寸法から衣服の型を製図するための道具も考案された。例えば、KCIが所蔵する19世紀後半のパターンメーキングセットは、金属製の複数のパーツを動かして形状を調整できる器具である。こうした道具は、身体の寸法を平面上の衣服の形へと置き換える製図作業を支援した。

　このように、19世紀には、ファッションの中心地、フランス・パリで発表された最新のファッションが、ファッション誌というメディア、そしてそこに掲載されたパターンを通してアメリカをはじめとする遠方の都市にもスピーディに伝わるようになった。読者はパリで発表されたばかりのデザインを参考に、市販のパターンと必要な素材、裁縫の技能を用いて、流行の衣服を自ら製作することもできた。つまり、ミシンとパターンの普及によって、一般大衆が最新のトレンドファッションを気軽に楽しめるようになったのだ。

価値観の変革を加速させた化学繊維

　ミシンとパターンの普及が家庭での服作りを後押しした一方で、産業としての既製服もまた進化を遂げていく。既製服産業が早くから発展した分野のひとつが、スーツやシャツ、軍服、作業服といった、形状が規格化されているアイテムが多い男性服の分野だ。19世紀前半にはすでに、男性用既製服の製造・販売がみられ、身体寸法をもとに衣服の形を割り出す比例製図法も研究され、これらが19世紀半ば以降の既製服の生産拡大を後押しした。とりわけ、1861年に勃発したアメリカの南北戦争で、兵士に大量の軍服を効率よく供給する必要性から、体型データを測定してサイズを規格化し、グレーディング（相似形にサイズを拡大・縮小する技術）を行って同一の型を大量生産する生産体制が確立された。

　ここで重要なのは、身体の寸法を一定の規則に従って扱い、衣服の形に変換する仕組みが発達したことだ。それは既製服生産を支える一方、多様な身体を一定のサイズ体系に当てはめることにもつながった。身体の形状を製作に利用する道具も発達した。そのひとつが、KCIが所蔵する1900年頃の可変式ドレスフォームだ。布で覆われた胴体を上半身8ピース、下半身4ピースに分け、各部分の位置を調整できる構造を持っている。先に紹介したパターンメーキングセットが身体の寸法を平面上の製図へと置き換えるための道具であるのに対し、ドレスフォームは身体の形を立体的に再現し、衣服の形状を検討するための道具だった。

1900年頃の可変式ドレスフォーム（トルソー）。胴体を上半身８ピース、下半身４ピースに分け、各部分の位置を調整できる。

Image by: Photo by Sen Isozumi

　一方で、女性の高級注文服の領域では異なる形で製作・販売の近代化が進んだ。その代表的な担い手のひとりが、1858年にパリでメゾンを開いたシャルル・フレデリック・ウォルト（Charles Frederick Worth）だ。19世紀半ばまで、服作りの主導権は圧倒的に顧客側にあった。顧客が生地屋で生地を買い、仕立屋に「こういうデザインで作ってほしい」と指示を出していたのだ。だが、もともと生地商で働いていたウォルトは19世紀中盤に、生地見本とともにあらかじめデザインしたサンプルを仕立て、生身のモデルに着せて顧客に提示し、選ばれたデザインを個別に仕立てる手法を積極的に展開した。これにより、服作りの主導権は顧客から作り手（デザイナー）へと移るとともに、この製造・販売の仕組みは、後のオートクチュールのビジネスモデルにも引き継がれていった。

　20世紀に入ると、ポール・ポワレ（Paul Poiret）やガブリエル・シャネル（Gabrielle Chanel）、マドレーヌ・ヴィオネ（Madeleine Vionnet）といったデザイナーたちが登場し、従来のコルセットに依存したシルエットとは異なる衣服の造形を模索した。彼らの服作りは「下着で身体の形を整える」ことから、「身体の自然なラインを生かす」ことへと、衣服と身体の関係を見直す動きの一端を担った。素肌に近い部分を清潔に保ち、自然に支えるための新しい下着が必要とされるようになり、ブラジャーやショーツ、ストッキングといった現代的なインナーウェアも、その形状や素材、身体を支える機能などを変化させていった。

　こうした衣服や下着の素材の選択肢を広げた技術のひとつが、化学繊維だ。絹に代わる繊維を人工的につくる試みから、1884年にはフランスのイレール・ド・シャルドンネ（Hilaire de Chardonnet）が人造絹糸の製造に成功した。1890年代にはビスコース法が開発され、19世紀末から20世紀初頭にかけてレーヨンなどの再生繊維の工業化が進んだ。キュプラなどの再生繊維やアセテートなどの半合成繊維も、開発・実用化されていった。さらに1935年、米デュポン社が「石炭と水と空気から作られる、鋼鉄よりも強くクモの糸より細い繊維」として開発したナイロンが1940年にストッキング市場へ投入され、空前の成功を収める。続いて1940〜50年代には、ポリエステルやアクリル、スパンデックス（ポリウレタン弾性繊維）といった合成繊維が次々と実用化された。デザイナーによる美意識の転換と化学繊維という技術革新が融合したことで、現代へと続く機能的で自由な女性服の基盤が確立されたのである。

CADとPOSによるファッションのデータ化

　1960年代に入ると、イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）が、メゾン初の既製服ブティック「Rive Gauche（リヴ・ゴーシュ）」を立ち上げたことに象徴されるように、ファッションの主戦場はオートクチュールからプレタポルテへとシフトする。その後、ファッションが大量生産・大量消費の時代へ突入する中で不可欠となったのが、服を効率的に設計・流通・管理するための情報技術だった。日本では、東レなどがシステム開発を手掛けた「CAD（コンピューター支援設計）」が、1970年代後半からアパレルの実務現場に導入された。CADの導入によって、それまで熟練のパタンナーが膨大な時間をかけて手作業で行っていたグレーディングやマーキング（型入れ）などの工程がコンピューターで処理できるようになり、後には設計データの修正や共有も容易になった。

　さらに、1970年代から実用化が進んだPOS（販売時点情報管理）システムが、ファッション流通を大きく変えた。店頭で服が売れた際に品目やサイズ、カラーなどの販売データが記録・集計され、在庫状況や売れ行きの傾向を以前より迅速に把握・分析できるようになったのだ。1980年代以降には情報通信技術や物流システムの発展によって、店頭で得られた顧客の購買データが生産・企画部門へフィードバックされ、追加生産の判断や次シーズンの商品開発に反映する仕組みが整えられていった。こうして、「ものを作る工程」から「流通・販売する工程」、そして「データを分析して次の服を設計する工程」までをデータで直結させる仕組みができあがったことは、後のファストファッションの台頭を支える重要な基盤のひとつとなった。

テクノロジーが切り拓くファッションの未来

　テクノロジーはいつの時代も、ファッションの「当たり前」を更新してきた。2026年のいま、衣服はもはや単なる「身体を覆うプロダクト」ではない。技術の進化が加速するなかで、テクノロジーは衣服を、そして人間自身をどこまで拡張していくのか。次回からの本連載では、生成AI、ウェアラブル、先端素材といったフロンティアで、新たな地平を切り拓く先駆者たちが見据える未来に迫る。

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