インサイド

　ファビオ・ルイージをご存じだろうか？　現在、NHK交響楽団首席指揮者をはじめ、ダラス交響楽団音楽監督、デンマーク国立交響楽団首席指揮者を務める、現代を代表するマエストロである。　そんな人物がなぜ、伊勢丹新宿店の「サロン ド パルファン 2026」に来場するのか？　それは、同サロンに出店している日本発フレグランスブランド ラニュイ パルファンの新作を調香しているから。実は彼は“調香師”としての顔も持ち、自身のフレグランスブランド「FL PARFUMS」（日本未発売）を2013年に立ち上げている。　「最初に大切なことをお伝えしておきたいのですが、香りや調香は私にとって趣味であり、プロとしてやっているわけではないということです。有名な調香学校に通って調香師になったわけではありません。幼い頃から熱中していたものの一つであり、今なお情熱を捧げ、多くの時間を費やしているものではあります」　マエストロは静かな語り口で謙虚に語るが、その学びの過程を聞くと、決して「趣味」では収まらない。　「家には香水のコレクションもあるのですが、ある日、香りを作ってみようかというアイデアが生まれました。初めて原料を揃えたり、本を読みながらベースとなるエレメントを考えながら作り始めました。そして数年経った後、その時はニューヨークに住んでいましたが、元々はパリで出会っていたゲランの調香師であるティエリー・ワッサー（Thierry Wasser）に偶然にもお会いすることができまして。彼のアトリエに招待された際に、調香を学ぶサポートを何かいただけないかと相談したところ、それなら私の同僚を紹介するよと言ってくださり、ニューヨークにいたIFF（インターナショナル・フレイバーズ＆フレグランシズ）のディレクター、ロン・ウィネグラッド（Ron Winnegrad）氏を紹介され、そこから本格的に香りを学び始めました。週に1、2回通い始め、それを1年間ほど続けました。お会いした頃が80歳前後だったので、彼に学べる最後の時期だったと思います。そこで彼独自の調香メソッドを学ぶことができまして、非常に素晴らしい経験と時間になりました」　ニューヨーク・ブルックリン出身のロン・ウィネグラッドは、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「カール・ラガーフェルド（KARL LAGERFELD）」、「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」などでフレグランスを手掛けた調香師だが、革新的なメソッドの提唱者としても知られている。「DON’T THINK, JUST SMELL」という著書も出しているが、香りは理屈ではなく直感と記憶に委ねることをモットーとし、自身が音痴だったことから“共感覚（シナスタジア）”を用いて香りの理解を深めるワークショップを行っていたという。ワッサーは、まさにうってつけの先生を紹介したといえる。　ラニュイ パルファンはラヴェルやラフマニノフなど、クラシック音楽をテーマに2021年に誕生したフレグランスブランドである。今回ルイージが手掛けたのは、「7つの封印の書」「グレの歌」の2作品だ。　「先ほどお話ししたように、プロの調香師ではないのにもかかわらず、こういった形でご協力できたことを非常に光栄に感じています。楽曲をベースに作り上げる香りというのは、ある意味、作曲家の美意識を抽出して作り上げるような感覚を覚えます。前回日本に来た時に作り始め、そこから数ヶ月試行錯誤して完成したのがこの2つです。ひとつはオーストリアの作曲家フランツ・シュミット（Franz Schmidt）の晩年の代表作である『7つの封印の書』、もうひとつは同じくオーストリアの作曲家アルノルト・シェーンベルク（Arnold Schönberg）の初期の作品『グレの歌』をテーマにしています。『7つの封印の書』では宗教的荘厳さと知性、そして人間的な温もりが共存するシュミットの音楽世界をクラシカルなフゼアを再構築して表現し、一方の『グレの歌』は後期ロマン派の作品ですので、アールデコの耽美なイメージでシトラスからウードへと香調を柔らかく展開させています」　香りを試してみて驚かされるのは、何ひとつとして香料が際立つことのない、見事なバランス。これはやはり、名指揮者ならではの技量と思わざるを得ない。　「香りと音楽には確かに共通用語がありますが、あえて共通点を見つける必要はないかなと思っています。シンプルな共通点があるとすれば、バランスですね。香りにおいては原料のバランスが必要になってきますし、音楽でいえば、楽器のバランスですね。そしてもうひとつ、効果においていえば、音楽も香りも直接脳に届くものであること。例えば記憶や思考、人、環境、場所、そういったものを自ら覚えよう、感じようとせずとも、自然と知覚される。そんなところも共通していると思います」　ルイージの公式サイトには、バイオグラフィやプロジェクトのほか「My 4 Ws」というコンテンツがあり、その中には自分が着用するものに対するこだわりを綴ったファッションコラムもあるほど、洒落者でもある。服も身のこなしもとにかくエレガントだ。　「そうですね、香りを作る上でも、エレガンスというものをとても大切にしています。やはりそれもバランスだと思うんですね。上品なものをまとうということは、ある意味、リスペクトするということだと思うのです。例えばオーケストラの練習でも、上品に洋服をまとうように心がけています。クラシック音楽というもの自体が皆さんのものでありつつ、努力や忍耐を非常に求められるものでもあるので、そういったところでリスペクトを見せながら、同時に自分をどのように見せるかということにも配慮しています」　エレガントで控えめ、それでいて圧倒的なオーラを放つルイージ。その人柄さながらの香りの世界をぜひ、あなた自身の鼻で味わってほしい。

La Nuit parfum

Beauty

【香水連載 vol.40】「サロン ド パルファン 2026」に来場するファビオ・ルイージって誰？

　パンピューリの躍進が目覚ましい。2024年にコーセー（現コーセーホールディングス）の傘下に入ったというニュースには驚かされたが、今年に入って3月に伊勢丹新宿本店ビューティーアポセカリーに出店、8月には東京・青山に日本初の路面シグネチャーブティックをオープン、さらに9月にはNEWoMan横浜にも出店。それぞれに表情が異なる洗練された空間、ゆったりとした造りが“ラグジュアリー・ホリスティックウェルネスブランド”の名にふさわしい雰囲気を醸し出している。　パンピューリは2003年創業。「ウェルネス」「ウェルビーイング」といった言葉が、まだ今ほど身近ではなく、タイコスメ自体がまだブランディングされていなかった時代だ。　「自分のパーソナルな体験、タイの日常のリチュアルにルーツがあります。特に幼い頃、祖母が素焼きの水瓶に溜まった雨水にジャスミンの花びらを浮かべてお客さまを迎えていたことをよく覚えています。その後約10年間、アメリカ、カナダ、イタリアで暮らしましたが、タイに戻り、伝統的な暮らしのリチュアルを現代的に再解釈することに価値があると思ったのです。ウェルビーイングというDNAは誰にでも理解されるものだから、それをいかに翻訳し、多くの人に体験してもらうかということを考えつつ、ブランドを立ち上げました」　ブランド名はタイ語の源流である古代パーリ語とサンスクリット語に由来。“PAÑÑA”は叡智、“PURI”はインドの都市名で「清らかさ」を意味する言葉。心身が穏やかに調和し、ウェルビーイングを得られる場所を意味している。そこでキーとなるアイテムが「パフュームオイル」だ。　「古代エジプトでは香油を体や髪に塗って、香りを楽しみながらケアする習慣がありました。パンピューリのコンセプトは、自分を慈しむこと。なので他人を惹きつけるためではなく、自分のための香りであるので、アルコールのように揮発することなく、肌に留まって穏やかに香るオイルは、香りとウェルネスをつなげるベストな剤型として選択しています。そしてまとった時にどんな気持ちになれるか、どうありたいか、どんな記憶を呼び覚ますかといったことを考えながら、クリエイションしています」　そう、ヴォラヴィット・シリパークは、創業者でCEOであると同時にクリエイターでもあり、商品デザインや香りの構築、店舗設計などのクリエイティブ面も自ら行う二刀流なのだ。　「実はカナダの高校では、経済学と同時にファインアートも学んでいたんです。ビジネスもある意味クリエイティブなものですから、両方に携わることで逆にインスパイアされる面が多いですね。このスタイルは、コーセーホールディングスの傘下になっても変わっていません。小林一俊会長とはホスピタリティやクリエイティビティ、イノベーション、パッションなどにおいて、根本的な価値観が近く、パンピューリのアイデンティティをとてもリスペクトしていただいています」　パンピューリのアイデンティティ、そして世界観がグッと凝縮されているのが、東京・青山のシグネチャーブティックだ。　「日本で展開する直営店は“THE HIDDEEN SANCTUARY OF TALES（隠された物語が眠る場所）”を共通コンセプトとしながら、各店のデザインを変えています。1号店である青山はまさに“THE SANCTUARY OF BEGINNING（物語が始まる場所）”として、光と素材の質感を生かした静謐の空間に仕上げています」　店内に入るとまず香りを発見するゾーンがあり、リチュアルを体験するためのシンクがあり、さらに奥に、日本では青山店でのみ展開するパーソナル調香体験エリア「プライベート エディション」を設置。青山店限定アイテムや刻印サービス、タイの美意識があふれるギフトラッピングも用意し、さらに10月下旬には、オイルトリートメントを提供するスパ「ウェルネス スイート」を2階にオープン予定。パンピューリ的ラグジュアリーウェルネスを、ぜひ体感してみて。

PANPURI

【香水連載 vol.39】パンピューリ創業者に聞く、心地よさの作り方

　この秋、エルメスのフレグランスコレクション「エルメッセンス」から新作「ジンセン ビローバ」が登場する。「エルメッセンス」は、2つの素材の組み合わせから生まれるエクスクルーシブなコレクションだが、今回、香水クリエーション・ディレクターのクリスティーヌ・ナジェルが選んだのは、高麗人参とイチョウだ。　「私はまずひとつの素材からスタートしますが、今回は高麗人参から始めています。私はよくアジアを旅するんですが、高麗人参の話をよく耳にしていて、とても興味を持っていたんです。が、世界中どこを探しても、高麗人参の香りのエッセンスにはついに巡り合えなかった。そこで何十kgもの高麗人参を取り寄せ、あるフランス企業の協力を得て約5年がかりでエッセンスを得ることができました。世界で初めて天然の高麗人参のエッセンスを香料として使うことができたことを、本当に誇りに思っています」　「ではこの高麗人参に何を組み合わせようかとなったとき、グラフィックな側面をもつ高麗人参に対して、美的側面からイチョウの葉を思い浮かべました。イチョウはオスとメスがありますが、メスの葉は少し臭いんですね。オスの葉は非常に自然でベジタルな香りがするのでそれを抽出しようとしましたが、あまりうまくいかなかったので、私の香料パレットからオスの葉の香りを再現しています」　私たちにとって高麗人参は滋養食材として身近な素材だが、それを香料にしようとはなかなか思い浮かばない。これを軸にした香りができるという確信のようなものはあったのだろうか。　「私の仕事は科学者チームとの協力で進んでいきますが、高麗人参に関しては、チームのなかで『これは改良できる』ということがわかっていたんです。逆にイチョウに関しては、途中で難しいと気づきました。高麗人参に対してどんな香りを期待していたかと問われれば、それは予見していたわけではなく、やはり抽出されたものが手に入って初めて物語はスタートします。メゾンエルメスの素晴らしいところは、クリエイターをリスペクトし、十分な時間と予算を与えてくれるところです。今回に関しても5年かかったわけですが、5年あったからこそ手に入ったと思うと、本当に誇りに思いますね。私のラボには、アジアのさまざまな植物の皮などがあって、まだ香料としては発見されていない、知られていない素材がたくさんあります。アジアから持ち帰った小さな実があるんですが、これはうまくいきそうだということで、次のクリエーションなどに使えるのではないかと、とても楽しみにしているんです」　ナジェルは今年、エルメスの専属調香師となって12年、現職に就任して10年を迎えた。この12年といえば、パンデミックが起こり、ライフスタイルが変わり、香りを取り巻く環境が大きく変わっている。初期と現在ではクリエイションにおける考え方に変化はあったのだろうか。　「何かを学んでいくこと、あるいは何かを発見していくことに終わりはない、と私自身は思っています。おっしゃるようにパンデミックという時期があり、香りを取り巻く人々の生活環境が大きく変わりました。一時的に嗅覚を失ったような方たちもいましたし、だからこそ香りというものの大切さに一層気づいたということもあるでしょう。それは香りに携わるものとしては大切なポイントです。さらに、香りの素材に対する規制の強化という変化もあります。確かにそれは制約といえますが、それを悔やむのではなく、むしろじゃあ今度は何ができるだろうか、代わりに何を使えばいいだろうか、と考える。今は制約かもしれないけれど、その制約があるからこそ新しいところにたどり着くきっかけになるかもしれない。制約があるからこそまた別のクリエイティビティ、別の新しい扉が開く、とポジティブに考えますね」　フレグランス市場は今、世界的なトレンドとしてプレミアムフレグランス時代を迎えているといっていい。その最前線に立つナジェルは、この動向をどのようにみているのだろう？　「大切なのは、そこで“語られていること”と“実際になされていること”をきちんと見極めることです。私は新作を発表するたびに、使用している素材についてお伝えしていますが、メゾンエルメスとして語りかけるとき、常にそこには明白さ、あるいは誠実さ、嘘のない透明性があります。皆さんにはぜひ、真なる美しさというものを見定めていただければと願っています」

HERMÈS

【香水連載 vol.38】エルメスの調香師に聞く、最新作のクリエイションの裏側

　京都が誇る世界遺産・二条城を臨む、三井総領家邸宅跡地に佇むラグジュアリーホテル HOTEL THE MITSUI KYOTO。今年2月には「フォーブス・トラベルガイド 2026」のスパ部門において5つ星を獲得し、関西で唯一、スパとホテルの両部門において最高評価を獲得したホテルである。　宿泊客には中東の王族も名を連ねるという、なかなか手の届きにくいホテル。しかし、発酵コスメブランド FASとのコラボレーションによるスパ＆ランチプラン「Precious Escape（プレシャス・エスケープ）」なら、宿泊することなくその魅力を堪能できる、この上なくぜいたくなプログラムだ。　なんといっても一番の魅力は、HOTEL THE MITSUI KYOTOの「サーマルスプリング」だ。敷地内の地下約1000mから湧き上がる天然温泉水を活用した、水着を着用して入る男女共用の温浴施設。石と水、柔らかな光だけで構成された静謐（せいひつ）な空間に、わずかな温度違いの浴槽やジャグジー、天井から降り注ぐミスト、サイドに用意されたベッドなど、まさに現代版の湯治といった趣。通常なら宿泊客のみが利用できるサーマルスプリングを、この機会に楽しまない手はない。　トリートメントはフェイシャル（60分）とボディ＆フェイシャル（90分）のいずれかを選択。トリートメントでは、独自成分である黒米発酵液をキー成分としたFASの多彩なプロダクトがたっぷりと使用され、全身を透明感あふれるハリツヤ肌に導いてくれる。　フェイシャルトリートメント中に漂うのは、アロマ調香デザイナーの齋藤智子が手掛けるFASオリジナルの香り「哲学の道、朝6時」。一方ボディトリートメントでは、和泉侃（かん）が主宰する「Olfactive Studio Ne」が設計した4つの香りのうち、「YŪGIRI」「HATSUNONE」のいずれかを選ぶことができ、その時の気分にフィットした香りに包まれて、心身が穏やかな調和を取り戻すのを実感できる。　そして極め付けは、FASの製品に用いられている黒米と百花蜜を使用した、本プラン限定の特別ランチメニュー。食材の状況によって若干の変更はあるようだが、例えばある日のメニューはこんな感じだ。・お野菜のポタージュ・イタリア産ブッラータチーズとトマトのサラダ ジェノベーゼ・カサレッチェ 塩ボロネーゼ 11種のスパイス・真鯛のグリル 琴引塩レモンソース 京丹後産黒米・黒米と蜂蜜のセミフレッド 　さらに本プラン利用者には、FAS 京都東山本店もしくは京都高島屋S.C店にてスキンケアミニセット（4点）と引き換えられるギフトチケットがプレゼントされる。内側からも外側からも丁寧に磨き上げられ、HOTEL THE MITSUI KYOTOという上質な空間で五感のすべてが満たされる、極上のひととき。このチャンスをぜひお見逃しなく。　ところで、以前から話題になっていたHOTEL THE MITSUIブランド2つ目の施設「HOTEL THE MITSUI HAKONE」がいよいよ12月15日に開業する。富士箱根伊豆国立公園内、約14ヘクタールにおよぶ広大な敷地を擁するこのホテル。豊かな自然と起伏に富んだ地形を最大限に生かし、空・森・水が一体となる景観を描き出した設計は、この地ならではのラグジュアリーを感じさせる。　もちろんKYOTO同様にサーマルスプリングやスパも充実。HAKONEでは浅間山の雄大な景色を望みながら、天然温泉を屋内外で楽しめる開放的なサーマルスプリングを用意。スパはカップルルーム1室を含む全5室のトリートメントルームを完備。箱根の自然と一体になりながら心身を解き放つ新たなデスティネーションとして注目したい。

【香水連載 vol.37】HOTEL THE MITSUI KYOTO×FASの五感を満たす限定プランを体験

　裏表参道とでもいうのだろうか？ 今、青山・ロハス通り界隈が賑わいを見せている。その一角に4月に誕生したのが、日本発ハイエンド・ウェルネスブランド MIROSのフラッグシップストアである。　イタリア産天然大理石トラバーチンを用いた什器、歴史と伝統が息づく多治見の美濃焼タイルで覆われた壁面と柱、随所に効かせたメタルの天板。異素材が響き合う店内の入り口には、ネオンアーティスト福井和来氏による生命体を思わせるオブジェが発光し、壁面にはオランダを拠点に活動するアーティスト、メライン・ホス（Merijn Hos）氏によるキーヴィジュアルが彩りを添え、奥にはフランス製ヴィンテージチェア＆テーブルを配したラウンジスペースが広がる。　空間に漂うのは、ブランドのアイコニック美容液「Serum 8（セラム エイト）」の香り。セントスケープ・デザインスタジオ代表 小泉祐貴子氏による調香で、ベルガモットやライム、フランキンセンス、ミルラ、パチョリ、シダーウッドなど多彩な精油をブレンド。静謐の中にかすかな躍動を感じさせる香り「KARESANSUI（枯山水）」が、店内全体を穏やかに包み込んでいる。　店内の最奥には、畳敷きのトリートメントルームが1室。六角形の畳にヴィンテージの調度品の取り合わせがモダンシックな印象だ。トリートメントを受ける際は靴を脱いで上がることになるが、裸足の足裏に伝わる畳の柔らかな感触に加え、KARESANSUIと畳の香りが重なり合い、思わず深呼吸したくなる心地よさに包まれる。　まるで五つ星ホテルのような上質で開放感あふれる空間だが、それもそのはず、製品デザインも含めクリエイティブディレクションを手掛けたのは、ラグジュアリーホテルをはじめ数々のブランドデザインに携わってきたスウェーデン出身のマッティン・ハンソン（Martin Hansson）氏である。　グローバルネットワークを存分に活かして構築されたモダンラグジュアリーブランドだが、決して大手コングロマリット傘下でも巨大投資会社プロジェクトでもない。驚くことに、創業者はまだ24歳の日本人青年である。が、そのバックグラウンドを聞けばブランドのグローバル性に大いに納得できる。　「父の仕事の関係で3歳から米国ニュージャージー州に住んでいたのですが、家族や友人たちの両親に起業家や投資家が多く、その話に刺激を受けてビジネスをやりたい、会社経営をしたいと思い、経営学に特化したバブソン大学に進みました。この大学は実践的なところが特徴で、大学1年生の授業では実際にアパレル事業を起業しています。ビジネスプランを立てて学校から資金調達し、サプライヤーを選んでウェブサイトを立ち上げマーケティングを行い、商品を販売。そこで自分の強み・弱みを把握し、2年生以降の授業をカスタマイズしていく。インターン制度が進んでいるので、3年生の授業では英国の医療機器の企業のM&Aコンサルティングを行うなど、実際の企業の課題の解決策を探ることもやっています」　「インターンをやっていくなかで、今後のビジネスの1番の成長の鍵はテクノロジーだと思い、その知識を深めたくてテクノロジーに特化したファンドに行きました。投資先はいろいろでしたが、社会の問題を根本的に解決しようとするディープテック企業にも出資していて、そのひとつが今回のスキンケア原料を開発しているドイツのカンブリアム社。彼らのテクノロジーを聞いた時にすごいポテンシャルを感じ、そこからMIROSは始まったんです」　MIROSのスキンケアは化粧水・乳液・美容液・クリームの全4アイテム。すべての製品に配合されているキー成分が、カンブリアム社が独自開発した「PIKIÄ®（ピキア）」だ。これは世界初、ヒト肌に含まれるコラーゲンと100％同一のアミノ酸配列をもつマイクロ分子コラーゲン。自然界に存在する膨大なタンパク質データをAIで解析し、肌の内部環境との整合性に配慮した精密な分子デザインを導出。その設計情報をもとに精密発酵技術により生み出されたのがPIKIÄ®である。　「美容液にはシリーズ最高濃度8％のPIKIÄ®を配合しているのですが、このマイクロ分子を生かした浸透設計をしているため、その前に肌の水分と油分のバランスを整えておくことが非常に重要であることが商品開発の過程でわかったんです。なので、使用順序としては化粧水、乳液のあとに美容液を使用し、最後にクリームで締める。美容液以外の3品には『ASATSUYU（朝露）』という、より透明感のある香りを採用し、スキンケアの流れに穏やかな抑揚を持たせています」　「今回採用したカンブリアム社のテクノロジーは、既存のアプローチとは根本的に異なります。こういう角度からのモノづくりもあるということを、日本のマーケットで広げたいなと思いました。先進的であるだけではなく、製造プロセスをよりサステナブルにできる。地政学リスクで原料調達が厳しい現代において、ゼロからモノを作れるというのは非常に大事になってくる。精密発酵というプロセスにより、少ない資源で安定的に原料を作ることができるのは大きな強みです。サプライチェーンの考え方も含めて、こういったサステナブルな製造法を新しいスタンダードにしていきたいと考えます」　さて、その実際の肌効果は？ それはぜひあなた自身の肌で実感してほしい。そして早くも第2弾としてヘアケアライン全4品も7月30日に誕生を控えている。“ハイエンド・ウェルネスブランド”MIROSの果敢な挑戦は続く。

【香水連載 vol.36】次世代を牽引する日本発ウェルネスブランド「MIROS」の魅力とは

　桜薫る4月、アルパがT.T、両足院とのコラボレーションによるフレグランスを発表した。祇園にある総合芸術空間T.Tと、そこからほど近い両足院を発表の場とし、それぞれで展開したユニークなインスタレーションは多くのメディアに取り上げられたこともあり、短期間にも関わらず想定を大きく上回る来場者数を記録。商品の売れ行きも好調で、特にお香が人気を集めているという。　アルパとは、2020年にバーナベ・フィリオンが立ち上げたブランドである。バーナベ・フィリオンをご存じだろうか？「イソップ（Aēsop）」で「マラケッシュ インテンス」や「ローズ」、3部作の「アザートピアス」など、静寂を漂わせたスモーキーな香りを数多く創作し、ジェンダーを問わず人気を博す調香師だ。　昨年12月に開催された総合芸術空間T.Tでのポップアップが日本初登場となるが、実はそれ以前から日本展開は検討されており、2年ほど前の展示会で受けた衝撃は今でも忘れられない。　フィリオンらしさ漂う香りはもちろん、美しい配色のボトル、リフィルから漏斗でリキッドを注ぎ入れるひと手間、ガラスピペットで香りをまとうという所作、ボトルを収める半透明のグリセリンケース⎯⎯これにも香りを染み込ませてあり、空間に香りを拡散させると同時に、経年変化を楽しめるオブジェという仕立て。さらに、香りごとに楽曲を創作し、展示会ではそのLPレコードもセット（現在はHPで聞くことができる）。“共感覚（シナスタジア）”というブランドコンセプトがひと目でわかる。　「すべて好きなものばかりなんだ。音楽、色彩、香り。自分ひとりでやろうと思えばできるけれど、常に人と対話をしながら作っている。人と対話をすることで理解できるようになる。今回のインスタレーションもそう。たとえば両足院に展示した“反射する暖簾”も、京都の職人と何度も話をして完成させている。僕の仕事は、人を招いて自分がやりたいことを理解することから始まる。音楽が好きだから、ミュージシャンを招いて話をする。そうすると好きなものが理解できて、融合させることで表現できる。アルパはカラー、テクスチャー、音楽、すべてが僕を刺激するもの。だから人を招いてセッションすることで、さらに理解を深めることができるんだ」　そもそもフィリオンは単なる調香師ではない。16歳から約30年間ファッション業界に身を置き、モデルやスタイリングも経験。20年ほど前に写真を始めると同時に、漢方や、ドイツ、ギリシャに伝わるナチュラルレメディのリサーチに取り掛かり、フォーミュラに興味を持ち、やがて調香にまで枠を広げたアーティストである。だからアルパは「調香師フィリオンが立ち上げたフレグランスブランド」と理解するのは、正しくない。　「アルパではフレグランスを作ることを目的としていなくて、あくまでも全体の一部。そして常に4～5社とともに仕事をしている。今回もリサーチのためのパートナーシップであり、コラボレーションとは違うんだ。なぜなら一緒にリサーチをするからね」　フィリオンとの会話で印象的なのは、「リサーチ」という言葉が繰り返し出てくることだ。　「イソップは僕にクリエイティブというアイデンティティを与えてくれた。ディレクションではなく、フレグランスを作るためのクリエイティブリサーチ。“香りの本質とは何か、それをいかに伝えるか”という問いからコンセプトを構築し、動画も制作した。テーマの初期段階から携わり、調香師として香りというカタチにしていたんだ」　「僕は決してフレグランスブランドを作ろうとは思っていない。常に何が足りないかを考えている。すべての命題を見つめながら“なぜ香りがこれなのか、このストーリーなのか、このコミュニケーションなのか、飽き飽きする。香りはとてもエキサイティング、だからもっとエキサイティングなものにしよう”と想像を巡らすんだ。今回T.Tとともに、我々のエキサイティングが香りになり得ることを提示する機会を持つことができた。茶会を楽しむ、テキスタイルを眺める、大部屋で香りを嗅ぐ…これはいわゆるブランドコミュニケーションではなく、人によるリサーチの結晶なんだ」　ところで、フィリオンは京町屋に暮らしている。2年前に京都に住むことを決め、6ヶ月前にリノベーションを完了。パリにラボ、イタリアにレジデンスを持っているが、ゆくゆくは幼い娘を日本の学校に通わせたいというほど、日本が大好きだ。　「優しさ、細部へのこだわり、スタイル。エレガントでどこよりも洗練されていて、とにかく美しい。メタボリズム建築の写真集も作ったけれど、国立京都国際会館とか“ヤバイ”。2002年に初めて日本に来て、まだその時は若くて集中力もなくて、やりたいことがいっぱいあった。でも時々想像するんだ、24年前にそのまま日本に残っていたら、僕を変革するすべてのものを見つけていたかもしれない。だから今が始まりなんだ」　現在、「アルパ」の日本第1号店を京都に準備中で、11月オープンを目指している。また、日本の山々で朽ち落ちたクロモジやヒノキなどを再利用するフレグランスプロジェクトも進行中だという。京都をベースとするフィリオンの今後の活動が大いに楽しみだ。

【香水連載 vol.35】京都でT.Tとともに“共感覚フレグランス”を発表したバーナベ・フィリオンとは、いったい何者？

　「香十（こうじゅう）」と聞いてピンとくる人はかなりの通だろう。1575年京都に誕生し、御所御用を務めた御香所。その薫香技法は代々継承され、現在は線香・お香の最大手「日本香堂」がその名跡を受け継ぎ、「香十」という名は1969年に銀座に設立された香り専門店の名称として引き継がれている。　その香十のオリジナルフレグランス「ジュエモン（JUEMON）」が全8種の香りを揃えて刷新した。調香を手掛けたのは日本香堂の調香師、平野奈緒美さん。ヒバやヒノキなど和木の香りのアルコールフリー香水やバスエッセンスが人気のキトワをはじめ、日本香堂グループ全般の香り作りを手掛けている。　「ジュエモンというブランドはフランスのエスプリを加えた日本発信のブランドということで、香りの名前をフランス語の色名にしつつ、季節感、奥ゆかしさ、上品さといった和のニュアンスを大切にしています」　「JAUNE（黄）は今までになかったシトラスフローラルムスク、BLANC（白）は早春に咲く沈丁花の香り、BLEU（青）は透明感のあるホワイトムスク、VERT（緑）はフローラルの甘さが加わった森林の香り、ROUGE（赤）はアヤメをイメージしたアイリスにベチバーを加えたフローラルウッディ、OR（金）は温かみのあるサンダルウッド、VERT FEUILLE（若葉）はトップにフィグを据えたグリーンフルーティ、VIOLET（すみれ）はローズとバイオレットをメインにした優しく上品な香り。気軽にまとっていただけるよう、30mLサイズのオードトワレに仕上げています」　ところでこのジュエモンという名前は、香十第8代高井十右衛門に由来する。「香十 高井十右衛門 薫物家傳調合覚書」を書き遺し、代々の香十主人である十右衛門に受け継がれることになる。　「お香づくりのスペシャリストを香司（こうし）といいますが、高井十右衛門は素晴らしい香司だったようです。その書は私も拝見したことがあり、読む人が読めばわかる内容で、いわゆるレシピですね。当時の香りを再現したお香『高井十右衛門 1575』は、そのレシピに基づいて作られています。創業450年を記念した『高井十右衛門 2025』は私が手掛けたのですが、クチナシとバラの香りを加えています」　「お香の原料も奥が深くて、組み合わせ次第で煙の立ち方とか、灰の長さといったところまで関わっていて、うまく空気を取り込んで燃えるようになっています。そのノウハウは、ただ作れば燃えるという簡単なものではないんですよ。香りも立つように香料を組み合わせるから、さらに難しい。うまくいけばふくよかな香り立ちのお香ができますが、本当に香水とは別物です。日本香堂に入って初めてそういうことがわかり、とても勉強になっています。香老舗と呼ばれるところにはそれぞれのレシピがちゃんとあるし、原料もまた異なっているなど、まさにノウハウですね」　平野さんは、フランス・ヴェルサイユに本拠を置くISIPCA（香水・化粧品・食品香料国際高等学院）を卒業。ゲランの3代目調香師ジャック・ゲラン（Jacques Guerlain）が1970年に設立した教育機関で、ドミニク・ロピオン（Dominique Ropion）、フランシス・クルジャン（Francis Kurkdjian）、セリーヌ・エレナ（Celine Ellena）、アン・フリッポ（Anne Flipo）などスター調香師を多数輩出している名門校だ。本場で香りの教育を受けた平野さんは、現在の香りのトレンドをどう見ている？　「いわゆるスターパフューマーには60代オーバーな方がたくさんいらっしゃって、その一方で若手の方も増えてきています。経験というところを考えると、やはり香りの構成は変わってきている気がしますね。それに素材が今恐ろしく高騰しているので、昔のように高品質の原料をふんだんに使うというわけにはいかない。さらに、嗜好がちょっと変わってきているようにも思います。今までのスターパフューマーの方たちが作られてきたいわゆるオーセンティックなところから、あえてちょっとずらしてるっていうか。そもそもいいと思っている概念が違う、それがジェネレーションギャップ、もしくは時代性かもしれないですね」　今までになくフレグランス市場が成長している日本では、アジアも含めた海外ブランドの上陸が相次ぐ一方、この流れの乗じた日本ブランドも急増中だ。　「香料会社の数は限られているし狭い業界なので、業界に属してない方、訓練を受けたかどうかもわからないような方が調香師と名乗って商品を作っているという情報は入ってきます。資格制度はないので、名乗ろうと思えば誰でも名乗れるんです。そういう方が自分のブランドとして出している小さな雑貨のようなものが今、すごく増えているようで心配しています。香料の配合量がそんなに多くはないものでも、フレグランス製品を扱う大手企業はIFRA（国際香粧品香料協会）の自主規制を遵守した香料を使用しています。また、化学品の危険有害性をピクトグラムで表示する『GHSラベル』というものがあり、ヨーロッパでは非常に厳しく、フランスでは全製品に表示しなければならないのですが、日本ではそれがなくても製品化できる。薬機法は厳しい一方で、透明性という点ではグローバル基準に合っていないように感じます」　「フレグランス業界において、やはり調香師というタイトルは特別。トレーニングを積んでから仕事を始めるわけですが、ほぼコンペティションなので、香りを作ってそれが商品になるというのは並大抵なことではありません。企業には属してますが、特別な技能を持つ職人のようなものです。そういう特殊な職業なので、調香師というタイトルは慎重に扱っていただきたいのです。また、お客様自身もただ安いからという理由で選ぶのではなく、香りをじっくりと嗅いで自分に合うかどうか、安全性は大丈夫なのかという視点で選んでいただくことも大切だと思います」

KITOWA

【香水連載 vol.34】“お香”と“香水”を巧みに操る日本人調香師に聞く、現代フレグランス事情

　1978年、ホースト・レッケルバッカー（Horst Rechelbacher）というカリスマヘアスタイリストによって誕生したアヴェダ。創業当初から「美」を地球環境まで含めたホリスティックな視点で捉え、いち早くその理念を体現してきたリーディングブランドだ。　レッケルバッカー亡き後、2024年7月からアヴェダ グローバル プレジデントを務めているのがシェーン・ウルフ。実は彼もレッケルバッカー同様、ヘアスタイリスト出身である。　「ホースト・レッケルバッカーとは一緒に仕事をしていましたが、今なお本当に会いたい人です。人生について考えるとき、今この地球でやり遂げるべき真の目的を考えるとき、ホーストのことを思い出します。彼は1978年のブランド創業時からウェルネス、サステナビリティ、原料調達などについて並外れた先見の明をもって礎を作ってくれました。いわば彼の50年先のヴィジョンにやっと追いついたようなもので、私たちはさらにその先に進めなければいけないと思っています」　これまでもホーストの理念を受け継ぎながら、例えば2021年に100％ヴィーガン達成、2022年リーピングバニー認証取得、2023年Bコープ認証取得など多くの成果を上げてきている。その先に進めるのは簡単なことではないはずだ。　「確かに“業界初”ということを数多く継続してきました。例えば100%太陽エネルギーによる製品製造、PCRパッケージの採用、再生紙を使用したサンプルサシェを実現した最初のビューティカンパニーです。が、それゆえにやや驕りが出てきていたようにも思う。だからまずは我々のミッションへの再コミット、原点に戻り見直すことから始めたいと考えています」　「例えば1999年から毎年4月をアースデー月間とし、きれいな水を必要とする人々に届ける取り組みを続けています。累計7200万ドル以上を寄付し、1500万人以上に水を供給できていますが、この規模をさらに拡大し、より大きなインパクトをもたらすことが優先事項です。水不足はもちろん、温暖化、多様性、マイクロプラスチック問題など、地球が今ほどケアを必要としている時代はありません。幸いなことにアヴェダはエスティ ローダー グループ傘下であるため、十分なリソースをもとに実行に移すことができます」　ところでアヴェダといえば、南青山の旗艦店を2025年6月に閉店。日本に上陸した2003年9月にオープンし、2階のヘアサロン、地下1階のスパとともにブランドの世界観を体現するランドマークだっただけに大きなニュースとなった。　「私もオープニングに関わっていたので、非常に複雑な気持ちでした。でもこれも先に進むプロセスのひとつと捉えていただければ。実は昨年7月、上海に新たなライフスタイルサロンをオープンしていて、これが次世代のアヴェダサロンのフォーマットになると考えています」　「訪れていただくのが一番ですが、アヴェダの真髄を体現しています。アヴェダとはサンスクリット語で“すべての智慧”を意味しますが、五感すべてにエンゲージメントしてお客さまが自分自身と繋がることのできる体験の場として、すべての要素を意図的にデザインしています。これは順次グローバル展開していきます。コロナ禍以降、自分自身を大切にしようとする意識が高まっていますが、創業当初からホリスティックアプローチを実践しているアヴェダとしては、“ケア”というミッションをサロンを通じて広く遂行することが大切です」　意欲的に、そして楽しげに現在と未来を語るシェーンに、現在進行中のプロジェクトを聞いてみた。　「他ではまだ話していないんだけど（笑）、新しいサロントリートメントを開発中です。発酵技術を用いていて、ダメージヘアや頭皮に対するトリートメント効果が非常に高いので、おそらくサロン専用商材になると思う。発酵技術というのは素材のポテンシャルを最大限に引き出す一方、エネルギーの使用量が最小限で済むのでサステナビリティ的にも最適な技術。リリースまでには1年半から2年ほどかかりそうだけれど、期待に応えられる次世代トリートメントになること間違いなし！と思っています」

AVEDA

【香水連載 番外編】サステナビリティをけん引する「アヴェダ」、その次なる未来をグローバルトップが語る

　ゲランのフレグランスはティエリー・ワッサー（Thierry Wasser）とデルフィーヌ・ジェルクのふたりの調香師によって生み出されている。2008年に5代目調香師として着任したワッサーは現在、ビスポーク フレグランス クリエイションなどの責任者として活躍。一方2014年に加わったジェルクは、ゲラン初の女性専属調香師として数々の新作を開発しているが、彼女のプロフィールは極めてユニークだ。　「大人になったら薬剤師になって秘薬を作りたい、と夢見ていました。でも現実の世界ではそれが不可能であることがわかると、何かスイスではできないことをやりたいと思い、パリに行ってファッションデザインをしたいと考えたんです。そこで1999年にパリに移り、エスモード（ESMOD）でファッションを学びました」　「卒業制作では、アイボリーのカシミアやグレーベージュのリネンを用いたメンズホームウエアコレクションを制作したのですが、ファブリックと色、香りをコネクトさせた作品に仕上げたいと思い、香りの創作をスイスの香料会社フィルメニッヒに依頼しました。卒業制作は最優秀賞を受賞し、卒業時には某有名ラグジュアリーファッションブランドとフィルメニッヒの2社から仕事のオファーをいただきました」　「結局ファッションデザイナーではなく、調香師の道を選びフィルメニッヒに1年勤めました。その後グラースの調香学校で5年間修行したのち、NYでジュニアパフューマーとなり、『ラ プティット ローブ ノワール』に携わる機会を得たんです」　調香師はイメージを香りに翻訳するというクリエイティブな仕事であると同時に、そのイメージを描き出すために何百種もの香料の中から最適なものを選び抜き、緻密に設計していくという論理的で科学的、かつ技術を要する作業でもある。つまり薬剤師を夢見つつファッションデザイナーを目指していたジェルクにとって、調香師という職業は天職のようだ。　「確かに、薬剤師になりたいと思うくらい理系が得意だったし、祖父が画家ということもあってドローイングも得意。だから調香師という仕事を知った時は“ビューティファーマシスト”的な自分の居場所を見つけたようでうれしく感じました。ゼロから香りを発想することも好きだし、いろいろとリサーチしていかに香りを持続させるかなどを考えるテクニカルなプロセスも好きですね」　まもなく創業200年を迎えるラグジュアリーブランド初の女性調香師というポジションに37歳の若さで着任するというのは、さぞかしエキサイティングだったに違いない。　「ラ プティット ローブ ノワールの創作に携わったとき、ゲランの香りのシグネチャーである“ゲルリナーデ”を構成する6つの香料、つまりヴァニラ、ローズ、ベルガモット、アイリス、ジャスミン、トンカビーンを無意識のうちに使っていたこともあり、ゲランとは深い絆を感じました。ゲランの調香師とはイノベーションとヘリテージを香りで結実させる存在、そしてゲルリナーデはフランス語でいう“赤い糸（red thread）”、物語の筋道のようなもの。それがあるからこそゲランらしさをベースにしながら、自由かつ無限の可能性を追求できるのがゲランの魅力ですね」　そんなゲランのDNAともいえる“ゲルリナーデ”を暮らしの中に香らせる新たなアイテムが登場した。キャンドルとソープ、いずれもゲルリナーデを構成する6種の上質な素材を、ジェルクの手で極上のライフスタイルフレグランスに昇華させている。ジャーとリフィルを自在に組み合わせられるキャンドルは、背面に刻印も施せるカスタマイズ性の高さが嬉しい。　「肌につけた時にどう香るかを計算して作り上げるパルファンと違い、キャンドルやソープは複雑になりすぎず、バランスよく香らせる必要があります。使う人がいかに心地よく、ハッピーな気分でいられるか。暮らしにおいてポジティブな気持ちは大切だし、私自身ハッピーなときのほうがいい作品を作ることができます。多彩な香りをジュエリーのようにコレクションして気分に合わせて選ぶのもいいし、ひとつの香りに忠実に、自分の香りとして使い続けるのも素敵だと思います」

GUERLAIN

【香水連載 vol.33】空間を豊かに香らせるゲラン専属調香師デルフィーヌ・ジェルクの“ゲルリナーデ”マジック

　2025年に創業15周年、日本上陸10周年を迎えたアルゼンチン発フレグランスブランド、フエギア 1833。日本では東京・六本木のグランド ハイアット 東京からスタートしたため、当初は“知る人ぞ知る”的なブランドだったが、その独特な世界観がオピニオンリーダーの支持を得てじわじわと人気が高まり、サロン ド パルファン 2022ではトップセールスを記録。23年に麻布台ヒルズ、25年には大阪・大丸心斎橋店に大型店舗をオープンして驚かせた。　「創業から15年、好奇心に突き動かされ続けた旅といえるかな。自然は無限の世界だから常に前に進められる。毎日が学びの連続で絶えず成長し、拡張してきたと思う」とベデルは振り返る。　「植物の香りがヒトの体や脳、記憶、睡眠にもたらす本質的でパワフルな効果にはいいものも悪いものもあることがわかってきたし、機器が充実してきたラボでのさまざまなリサーチは、確実に新たなアイデアにつながっているね」　ミラノにあるラボを訪れたことがあるが、調香はもちろん、フレグランスを収めるウッドケースに使う木版を自ら削り出し、ペイントし、手際よく組み立てていたのを見て驚いた記憶がある。　「僕の場合、植物原料のリサーチから蒸留、製品開発、ストーリー設計などすべてを自分でやっているから、製品化まで速いんだよね。マーケターもコンサルタントもいないし（笑）。カスタマーの声をダイレクトで聴くことができて、必要があればすぐに調整する。何をどう修正すればいいかは自分でわかるから。ブランドは極めてオーガニックに成長していると思う」　ベデルを単なるフレグランスブランドの創業者兼調香師と呼ぶには不十分だ。店舗デザインや設計、さらに店内にディスプレイされているギターもベデル自身が制作し販売している。実は彼の父は彫刻家・画家・写真家・建築家、祖父は作家・詩人・法律家・アートコレクター、曽祖父は小説家・医師、高祖父は昆虫学者・作家という華麗なる一族に生まれ育った希代のクリエイター。だから彼の悩みの種が常に「人材」であることはやむを得ないだろう。　「マネージメント業務は最もストレスフルで労力が要る。チームと話し合いながら進めているけれど、いろいろと学ぶところは多いね」　11月には世界で14番目となる店舗をロンドン・マウントストリートにオープン、そして南カリフォルニア最大級の高級ショッピングモール「サウスコーストプラザ」にもまもなく出店予定、さらにメキシコ、中国と着実に拡大中だ。　ところでフエギア 1833では店舗を“ギャラリー”、ショップスタッフを“ギャラリスト”と呼んでいる。　「これは香りへの敬意を表しているんだ。いわゆる美術ギャラリーと同じで、香りを聞くことに集中してもらう空間。経験が第一義で購入は二の次。もちろん買ってもらったほうが嬉しいけど（笑）。だからショップスタッフも単にスペックを説明する人ではないからギャラリストと呼んでいるよ」　「製品化まで速い」と認めるベデルのクリエイティビティが尽きることはなく、2026年も新作が続々と控えている。　「まずは『ドゥラズノ』。これはお茶のような香りがほしいという日本からのリクエストをヒントに生まれた香り。“ドゥラズノ”とはスペイン語の“桃”で、スペイン産の桃に葉の青々しさと日本産のスイカズラの花の香りを加えている。ピーチとスイカズラは分子構造が似ていて相性がいいんだ。ただフルーティなだけではない、お茶からピーチの香気が立ち上るような、透明感があって使いやすくて、でも深みのある繊細な香りに仕上がった自信作だよ」　「その次は『ロンロコ』。これはアルゼンチンの弦楽器の名前なんだけど、グスターポ・サンタオラヤ（Gustavo Santaolalla）というアルゼンチン出身のミュージシャンとのコラボレーションなんだ。彼は作曲家でもあって、彼が楽曲を提供した『ブロークバック・マウンテン』や『バベル』、プレイステーションの人気ゲーム『The Last of Us』で効果的に使われている楽器といえばわかるかな」　誰にも真似できないユニークなアプローチで香りの世界を探求するジュリアン・ベデル。香りの分子という言語を巧みに操り、ギターを爪弾くように繰り出す美しき香りの調べに心を委ねてみて。

FUEGUIA 1833

【香水連載 vol.32】希代のクリエイター、ジュリアン・ベデルの現在地

　今をときめく調香師、クォンタン・ビッシュ。その名を知らなくても、彼のクリエイションには必ず触れたことがあるはずだ。例えば「イッセイ ミヤケ パルファム（ISSEY MIYAKE PARFUMS）」の「ル セルドゥ イッセイ」や「ロエベ パルファム（LOEWE Perfumes）」の「001 マン」、「フェンディ（FENDI）」創業100周年を記念したフレグランスコレクション、「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」、「イヴ・サンローラン・ボーテ（Yves Saint Laurent Beauté）」などのハイファッションブランドから、「ラルチザン パフューマー（L'ARTISAN PARFUMEUR）」や「メゾン クリヴェリ（Maison Crivelli）」などのメゾンフレグランスまで、創作のオファーは数知れず。　最近ではフランスのビューティ業界専門誌「cosmétiquemag」が主催した「cosmétiquemag 2025アワード」で、彼の調香による「マルク＝アントワーヌ・バロワ（Marc-Antoine Barrois）」の「アルデバラン（Aldebaran）」がニッチフレグランス部門とZ世代審査員特別部門で金賞を受賞し、さらに脚光を浴びている。　「ディプティック（Diptyque）」の「レ ゼサンス ドゥ ディプティック」の最新作「ラズリオ」を手掛けたのもビッシュ。このプレミアム フレグランス コレクションは香りを持たない自然の宝物を着想源に、現代をリードする調香師たちに香りをデザインさせるものだが、ラズリオは「クジャクの羽」をテーマとしている。　「クジャクが羽を広げると一瞬にして人を虜にする、目が離せなくなるような力強さ。その磁石のような吸引力と、羽の柔らかさとのコントラストを香りで描き出したいと思ったんだ。力強さとなめらかさ、酸味と甘味のバランスを生み出すことが必要で、ルバーブやベンゾイン、ベチバーを使ってバラドックスやコントラスを作り出すことは当初から頭に浮かんだけれど、さらにもう一度使いたいと思わせる中毒性を呼び起こす香りに仕立てることにこだわった」　ところで、ビッシュが調香師になるまでの経緯は非常にユニークである。香りを愛でる両親のもと、季節ごとに美しい花々の香りがあふれる環境で育った幼少期に香りへの情熱が育まれた、というのはよくある話。驚かされるのはそのあとだ。　「9歳くらいの頃に“大人は一人ひとり違う香りをまとっている”ことを理解し、それぞれの香りを探求するようになったんだ。道端で声をかけて質問したり。さすがに20歳を過ぎてからは変なナンパに思われるので『調香師になるので～』と言っていたけどね（笑）。11歳の時に衝撃だったのは、当時のカリスマティックな先生がまとっていた、ちょっとタバコが混ざったような香り。最初に質問した時はひどく怒られたけれど、3ヶ月くらい経って『オピウムですよね？』と尋ねてから、先生との間で謎かけが始まったんだ。毎週会うたびに違う香りをまとってくる様は見事だったよ」　ところがそのまま真っ直ぐに調香師への道を歩んだわけではない。香りへの思いは持ちつつも、幼少期はダンサーを目指していて、18歳から25歳くらいまで舞台演出や音楽を手掛けていた。その後ジボダンパフューマリースクールで学び、調香師としてデビューしている。　「調香の世界は音楽や映画と似ているんだ。消費されるものであり、人をどう楽しませ、誰にベネフィットを持たせるのかを考える。その一方で、作る側の魂が食われないよう思考する力を失えば、消費の世界に取り込まれてしまうシステムであること。香りがアートであることを思い起こさせてくれるのは、舞台演出の経験があってこそだね」　遅咲きながら、物語性をきちんと持たせたフレグランスを多種多彩なブランドで生み出してきたビッシュ。「自分の魂が食われないよう」自らのブランドを立ち上げようと思ったことはないのだろうか？　「語るものも多いし、自分のブランドを立ち上げたら？とは何度も言われますね。でも自身のブランドを立ち上げるのはかなりエネルギーが必要なことだし、必ずしも正しいタイミングではない気がしている。ここ10年くらい、あまりにもプロジェクトが多いのは事実。少数のプロジェクトに絞って自分の時間を生み出し、自身を客観的に観察する必要がある」　また、SNSが盛んな今の時代に立ち上げることに疑問を感じている。　「フレグランスのあるべき姿からかけ離れるのではないか。スター性がパワーを放つ今、アート性を体感することがスクリーンに遮られているようにも感じているし、クリエイターとして自身にフォーカスを当てるのがいいことなのだろうかとも思う。メゾンの世界観やDNAを美しく表現するという今の状況を幸せに感じているので、メゾンの専属パフューマーとして自分のペースを確保することもひとつの手かもしれない。全てはタイミングと機会次第だね」　将来的には、香りの「伝承」をライフワークとして考えているという。　「若い調香師に教え始めていて、その意義を実感している。生徒の特性や繊細さを受け入れたうえでの教えは美しいプロジェクトになると思う」　錚々たるメゾンを手掛けていながら、実はまだ42歳。ビッシュの今後の動向に大いに注目したい。

DIPTYQUE

【香水連載 vol.31】香りで語るクォンタン・ビッシュ、自らを語る

　フレグランスに興味がある人なら知らぬ者はいない、現代を代表するスター調香師フランシス・クルジャン。2009年に自身のブランド「メゾン フランシス クルジャン（Maison Francis Kurkdjian）」を立ち上げ、2021年にはディオール パフューム クリエイション ディレクターに就任、多彩な香りを生み出しているのは周知のとおり。　だが、クルジャンを“調香師”と呼ぶにはやや違和感がある。なぜならキャリア初期から、いわゆる商業作品とは別に“香りのインスタレーション”に精力的に取り組んでいるからだ。　パリ16区にある「パレ・ド・トーキョー」で11月23日まで開催中の「PERFUME, SCULPTURE OF THE INVISIBLE: 30 YEARS OF ARTISTIC CREATION BY FRANCIS KURKDJIAN」は、キャリア30周年を迎えた彼の創作活動を振り返る回顧展である。　香りという目に見えないものを扱った調香師による単独展覧会は、もちろん前例がなく、それがクルジャンによるものということで話題を呼んだはずだ。オープン初日からチケットは完売続き、残りわずかだという。　「連日ソールドアウトというのは正直、想定外でしたね。この展覧会に着手したのは約15ヶ月前。メゾン フランシス クルジャン共同創設者のマーク・チャヤ（Marc Chaya）が、キャリア30周年に向けて展覧会を開催したらどうかと発案したのがきっかけです。とにかく無事オープンできたことにほっとしています。そして何より私のチームをとても誇りに思っています。今回の回顧展を実現するために、彼らは懸命に、しかも見事な連携で取り組んでくれました」とクルジャン。　ジェローム・ニュートル（Jérôme Neutres）のキュレーションによる本展は、過去30年の作品の中から大きな反響を呼んだ香りのインスタレーションや空間演出を写真や映像で再現。またVRヘッドセットを用いた香りの体験や香り付き飲料水など、さまざまな分野のクリエイターとのコラボレーションによって実現した、五感で香りを堪能できる稀有なエキシビションである。　どれもがクルジャンの探究心とアーティスト性を感じさせる作品ばかりだが、思い入れのあるものをひとつ挙げるとしたら、どれだろう？　「どの作品も私の人生や創作の軌跡のモーメントを象徴しているので、ひとつだけを選ぶのは難しいですね。ただ、あえて選ぶとすれば『L’Odeur de L’Argent（お金の香り）』。私の転機となった特別な作品で、私の仕事が香水の枠を超え、空間や光、感情を伴った芸術表現へと展開した瞬間です。今回の回顧展で改めてこの作品を目にしたとき、最初のインスピレーションを思い出すと同時に、香りと創造への情熱がここまで自分を導いてくれたことを再認識しました」　個人的にクルジャンの作品に初めて惹かれたのは2006年、「ランバン（LANVIN）」のアーティスティック・ディレクターに着任したアルベール・エルバス（Alber Elbaz）初のフレグランス「ルメール（Rumeur）」だ。それ以来、「ナルシソ ロドリゲス（narciso rodriguez）」「バーバリー（BURBERRY）」「バカラ（Baccarat）」「ニナ リッチ（NINA RICCI）」「ケンゾー（KENZO）」などラグジュアリーメゾン肝入りのアイコンフレグランスが誕生するたびに、調香師フランシス・クルジャンの名を目にするようになる。　「本当に、あっという間の30年でした。振り返ると、それは出会いや感情、経験、そして無数の迷いや驚きに満ちた旅であったことがわかります。節目を迎えた今、信じがたくも感慨深いものがあります。ノスタルジーに浸るというよりは、今の私⎯⎯ 調香師であり、ひとりの人間である私を作り上げてきた道のりに思いを馳せます」　そして「ディオール（DIOR）」というビッグメゾンの仕事との両立を図りながらも、クルジャンはすでに次のステージへと歩みを進めている。　「パレ・ド・トーキョーでのこの回顧展は終着点ではありません。立ち止まり、振り返り、創造の本質と改めて向き合う小休止のようなものです。次に何があるかというと…すでにいくつかのプロジェクトが形になりつつあります。例えば、11月14日からフィルハーモニー・ド・パリで開催されている『PLAYING WITH FIRE』という没入型VRコンサートに参画しています。これはピアニストのユジャ・ワン（Yuja Wang）とともに行うプロジェクトで、“火”という概念を香りで描き出し、8曲のクラシック楽曲と組み合わせています。プロジェクトにはパーソナルなものもあれば、コラボレーションによるものもありますが、それらはいずれも、私の作品の中軸である“香り、芸術、感情の境界の探求”をテーマに展開しています」

Maison Francis Kurkdjian

【香水連載 vol.30】フランシス・クルジャンに聞く、「今まで」と「これから」

　「イソップから“アンバーの香りを作ってほしい”と言われた時は驚きました。なぜならいつものイソップとは違うから」と、調香師セリーヌ・バレルはイソップの最新フレグランス「アバヴ アス、ステオーラ」について振り返る。　「アンバーアコードを特徴づけるのは、甘くパウダリーな香り。だからどうすれば伝統的なものとは異なる、イソップ的なアンバーを作ることができるのかがテーマだったんです」　そこでバレルは“アンバー83”として知られる、アンバーアコードを代表するベース素材を研究し直したという。　「それは主にバニラビーンの香りの主成分であるバニリン、トンカビーンから抽出されるクマリン、パチョリ、ラブダナム、そしてとてもパウダリーなムスクで構成されていますが、そこから“脱構築”を考えました。甘さとパウダリーさを極限まで取り除き、ウッドや樹脂を最大化することで甘さの幻影を創る。これを私たちは“ファブリストアコード（Fabulist Accord）”、つまり寓話的アコードと呼んでいて、ラブダナムとバニラビーンアブソリュート、フランキンセンスの3種でバルサミックに香らせています」　「クラシックなアンバー系フレグランスは通常、非常に甘く濃厚なグルマン系で、トップにレモンやベルガモットの柑橘系が香ります。でもイソップにおいては、あえて甘さを排したアンバーを作りたかった。トップのフレッシュさもまた、スパイスが引き起こす錯覚。カルダモンとペッパー、そしてレモンのようなファセットを持つインセンスを使うことで、シトラスをほとんど用いていないのに柑橘を錯覚させ、弾けるような力強さを感じさせています」　「このフレグランスは“二面性”を軸に構築しています。流れ星が駆ける天空と、やがて着地する地球。宇宙の光と闇、そのはざまに漂う香り。まとう人を未知の世界に誘います。今回のアンバーの鍵を握るバニラビーンアブソリュートは、別名“ブラックゴールド”とも呼ばれる希少な香料で、ウイスキー風味がありつつレザーのようで、クローヴのようなスパイシーさもある。とても複雑でとてもセンシュアル。甘さや装飾を削ぎ落とし、なめらかに仕立てたミニマリスト・オピュレンス。これこそがイソップのアンバーなのです」　アバヴ アス、ステオーラでは、黛まどかの俳句「流れ星 行方知らずの 恋をして」をインスピレーションソースのひとつとしている。　「今回、俳句はとても重要な意味を持っています。俳句は非常に短い文章で強く心に迫ってきます。そこで私も俳句同様にシンプルなフォーミュラを書き上げ、強いメッセージが醸し出されるようにしました。そうしてアンバーの異なる色合いが、明と暗、繊細さと力強さという二面性を映し出す表現へと昇華したのです」　「さらに、イソップのアンバーボトルも着想源となっています。メルボルンのコリンズ ストリート店では丸天井がまるで星屑のようで、そのマットエフェクトがとても美しいので、ストアマネジャーになぜそのように見えるのかと尋ねたら、アンバーボトルを砕いてそのガラス破片をコンクリートに混ぜて天井に施している、と。そのマットな表情をアンバーフレグランスに加えたいと思ったのです。ラスベガス的なギラギラしたゴールド感ではなく、シックでなめらかで抑制されたテクスチャー、それが実にイソップ的だと思うのです」　前作の「オルナー」、そして第1作「タシット」の時もそうだったが、バレルに創作プロセスや香りの着想源について聞くと、あらゆる方向に話が広がり止まらなくなる。これはバレルのスタイル？イソップのスタイル？　「確かにブレインストーミングは好きで、何か新しいものを作るときには欠かせませんが、イソップは特別かもしれません。創業者のデニス・パフィティス（Dennis Paphitis）に初めて会ったのは2006年、まだ私が20代の時でしたが、彼は私の芸術的感性を育て、新たな視野、新たな美意識を開いてくれました。彼に教わった東洋のデザインや建築、中でもよりミニマルな日本の様式は今なお、私のクリエイションの礎になっていると言えます」　日本の美意識が潜むバレルのクリエイションに今後も目が離せない。

Aēsop

【香水連載 vol.29】イソップ最新作で調香師が挑んだ、アンバーの脱構築

　ちょうど10年前、表参道に日本第1号店をオープンした当時のことは今でもよく覚えている。アレクサ・チャンとのコラボコレクションをはじめとするラインナップがとにかく鮮烈で、創業者が英国の老舗ラグジュアリー雑誌「Tatler」の元ファッションディレクターと聞いて妙に納得したからだ。　「創業時はまだ20代そこそこで、あれから26年。いろんな意味で成長したわ。子どもも3人いるし、上の子はもう21歳。単純に年を取ったわね（笑）」　にしても、毎年発売するコレクションの鮮度がまったく落ちていないことに感服せずにはいられない。　「アイデアソースは身の回りにあるものすべて。ファッション、ストリートスタイル、旅、モダンカルチャー、食材、テクスチャー、カラー、ライフスタイルetc. デスクから離れてスイッチオフしたオープンな状態で外に出かけるとアイデアが湧いてくるわ。ネイルはビューティであり、ファッションでもある。カラーだけでなくテクスチャーも含めて、まさにファッションアクセサリー。そしてエディター同様、ネイルをメディアと捉えてストーリーテリングを考えるのよ」　コロナ禍以降セルフネイルが日常になっている一方、いつの間にか百貨店コスメでネイル製品を扱うブランドがかなり少なくなっている。だからネイルカラーにファッション性を求めようとすると、どうしてもネイルズ インクが際立ってくる。　「トータルビューティブランドにとってはフォーカスするものがいろいろあるから、ネイルのプライオリティは低くなるでしょうね。単にトレンドカラーを揃えればいいわけでなく、速乾性や色もち、ブラシの使いやすさなどが高いレベルで要求される機能性商品だから。その上、コロナ禍を経て人々はウェルビーイングを意識するようになり、爪の健康を維持するための“スキニフィケーション（スキンケアの考え方をスキンケア以外の製品に応用すること）”が今まで以上に求められています」　メイクアップでありながらスキンケア、ビューティでありながらファッションという難易度の高さを持ち前のクリエイティビティでクリアした商品の数々は常に高評価。特に北米市場での急成長を受け、昨年、ニューヨークを拠点とする投資会社Pacific World Corporationと北米市場での戦略的パートナーシップを締結した。　「機会損失を避けるために、北米にオフィスを作るかパートナーを見つけるかの二者択一で、後者を選択。資金と人材が豊富でオペレーションに長け、小売りとも良好な関係を築いているPWCと組んだことで、クリエイティブとイノベーションにより集中できているの。クオリティは落とさずに新たなフォーミュラの開発に取り組んだり、360°マーケティング戦略でネイルズ インクの幅広い客層にきめ細かくアプローチしたりするなど、さらなるスケールアップを考えているわ」　2011年に美容業界への貢献が認められて大英帝国勲章（MBE）を受章したグリーン。今後もさらにユニークなコレクションが登場することは間違いない。

NAILS INC

【香水連載 番外編】「ネイルズ インク」創業者が語る、“売れ続ける”ネイルの秘密

　2011年、デンマーク・コペンハーゲンでニルス・ストロイヤー・クリストファーセンが立ち上げたデザインスタジオ「フラマ」が9月17日、海外1号店を渋谷PARCOにオープンした。インテリアショップでハンドウォッシュなどを見かけたことがあるかもしれないが、そもそもフラマとは？クリストファーセンとは何者？ 　「デンマーク、コペンハーゲン郊外の出身です。コペンハーゲンビジネスカレッジでマーケティング＆コミュニケーションを学んだのち、建築業界に入りました。デザインや照明、家具をメインとしたディストリビューションなどいろいろな仕事をし、2010～2011年にコレクションを発表、2011年にフラマを創業しました。家具や照明などのデザインからインテリア設計まで幅広く行っていますが、コンセプトはピュア、ナチュラル、シンプル。ウッドやセラミック、大理石、コルクなどの素材感を最大限に生かすデザインを展開しています」　そんなデザインスタジオがなぜ、フレグランスを手掛けるようになった？　「2014年に事務所を移転したんですが、移転先が1878年に創業した“St. Pauls Apotek”という薬局。その趣ある空間に触発され、何かフィジカルではないものを作りたいと思っていたところに、友人がその空間にインスパイアされた香りを作ってきた。じゃあ空間をケアするものを作ろうということで、2016年にケアコレクションをスタートしました。オードパルファムは“St. Pauls”というシグネチャーを含めて全5種。ハンドケア、ボディケア、ヘアケアも展開していますが香りは少し変えていて、“St. Pauls”の妹版として作った“Apothecary”や、彫刻家の制作プロセスに着想を得て“Sculpture Garden”をコンセプトとした“Escalier” “Columnae”という2つの香りをハンドケアアイテムのためだけに作っています」　そして今回、渋谷PARCO店オープンとともに最新コレクション「Painted Desert」をリリース。これは米国アリゾナ州にある化石の森国立公園の北地区に広がるペインテッド砂漠が着想源。日本でかつて“パワースポット”として騒がれたセドナの北東に位置する。　「パワースポット？あぁ、それで合点がいったよ。この香りを創作したのは、2016年にカリフォルニア州マリブで知り合った女性で“Sculpture Garden”の調香師でもあるんだけど、彼女の祖母はペインテッド砂漠を描く画家。もちろんそんなことは知らなくて、たまたまパリでジェームズ・タレル（カリフォルニア州出身！）の展覧会を見に行ったら、彼がアリゾナ州で創作中のランドアート“ローデン・クレーター”がペインテッド砂漠の西側にあることを知った。そこで、当時進行中のフレグランスの名前を“Painted Desert”に決め、ラベルの色も地層のような紫色に。そうしてコレクションが完成したのち、彼女の祖母のことを初めて聞いたんです」　シダー、サンダルウッド、セージ、フランキンセンスをキーに、ドライでありながらデューイー、力強くも繊細な砂漠的香りを表現。だが、クリストファーセン自身はペインテッド砂漠を訪れたことはない。　「想像力はパワフルなツールであり、そこに情熱をもって取り組んでいます。情熱すなわちエモーションは必ずしも合理的なものではなく、それが一般的なライフスタイルブランドと違うところでしょう。ベーシックでシンプルな暮らしを提案するうえで、素材も重要だけれど、それ以上に人とのコネクションを大切にしています。それは強いフォースとなり、モチベーションとなり、インスピレーションとなるんです」

【香水連載 vol.28】デンマークのデザインスタジオ「FRAMA」が創るフレグランスとは？

　プレミアムフレグランスコレクションに湧く今年、ニッチブランドが久々に仲間入りする。名前は「シャンブル サンカン ドゥ（CHAMBRE52）」、つまり「52号室」。2024年11月にデビューしたばかりのフランスのブランドである。創業者はニコラ・ドゥウィット。香水会社に長らく勤めたのち独立、そのキャリアを生かして自らのブランドを立ち上げた。　「香水会社にいた時はさまざまなブランドのプロデュースを手がけていた。フランシス・クルジャン（Francis Kurkdjian）やオーレリアン・ギシャール（Aurelien Guichard）といった名だたる調香師たちと仕事をしてきたことで、2年ほど前、自分のストーリーを香りで語ることを決めたんだ」　そこでニコラはブラジル・サンパウロに旅立つ。　「今後のことをサンパウロでいろいろ考えようと思ったんだけど、それがとてもスペシャルな時間になった。しかも滞在した『ホテル ユニーク（Hotel Unique）』もとてもスペシャルな空間。だからブランド名は、僕が滞在した部屋番号なんだ。パッケージやボトルに赤を利かせているのは、ホテルのルーフトッププールがイメージソース。真っ赤にデザインされていて、プールに飛び込むとまるで血の海にダイブするような感じだったよ（笑）」　元々文章を書くことが大好きというニコラは、ホテルの部屋でいろいろとストーリーを書き始めたという。心動かされた瞬間について、人生で経験してきたこと、出会った人々、自分自身、センシュアルなひととき…あらゆるエモーションについて書き溜めた。そしてパリに戻ったのち、これらを6つの香りのストーリーに仕立てようと思いついた、という。　「まとう人それぞれの“52号室”を感じてほしいと思ったんだ。香りはもちろん、全体のデザインも含めて完成までに1年半くらいかかっている。ボトルデザインも重要な要素で、ホテルルームといっても閉鎖的な空間ではなく、世界に開かれているという意味で透明ボトルにこだわった。そして小さいサイズは52mLにしているんだ」　香りについては昨今のプレミアムフレグランス同様、複数の調香師を起用。シャンブル サンカン ドゥではドミティーユ・ミシャロン・ベルティエ（Domitille Michalon Bertier）、カロリーヌ・デュミュール（Caroline Dumur)、ニコラ・ボリュー（Nicolas Beaulieu)、ジャン=クリストフ・エロー（Jean-Christophe Hérault) が名を連ねているが、創作プロセスは極めてユニークだ。ニコラが執筆したストーリー1本を2人の調香師に渡し、それぞれから香りを提案してもらい、どちらで進めるかをニコラが決定する。　「ストーリーは2～3ページのエッセイ的なものもあれば、20ページほどの小説のようなものもあるけど、そのまま調香師に渡している。調香師からの提案を聞けば、自分のストーリーにどのように共感しているかわかるから、ストーリーに込めた思いによりフィットするほうを選び、さらにディスカッションを重ねて詰めていくんだ」　だからこの6つの香りにはそれぞれ、ニコラが描いたパーソナルなストーリーが息づいている。　「例えば『オランシェ（orencie）』は、僕の曽祖母の名前。とてもカリスマティックでモダンで洗練された彼女へのトリビュートであると同時に、ヴァージニア・ウルフの『自分だけの部屋（A Room of One’s Own）』にもインスパイアされている。これは約1世紀前に書かれたエッセイで、女性が自立するには経済的安定と精神的自立が必要であるというフェミニズム文学の古典。ライチとローズ、ホワイトムスクなどを繊細に重ね合わせ、俗事から離れて部屋でひとり目覚めたような、穏やかな気分になれる香りなんだ」　他に、サンパウロのグラマラスな夜のムードを描き、ちょうどインタビューの前週にフランスフレグランス財団（The Fragrance Foundation France）主催の2025年度アワードで、ヤング・インディペンデント・ブランド部門の「ベスト・ニッチ・フレグランス」を受賞した「タバコ メモリーズ（tobacco memories）」、長い時間をかけて漂流し海洋で磨き上げられた流木の香りを表現した「ボワ フロッテ（bois flotté）」など、どれも想像力をかき立てられる、シックで洗練された香りばかり。日本上陸の折には、まずは「ディスカバリー セット」（2mL×6種 8800円）から試すのが楽しそうだ。

【香水連載 vol.27】まもなく日本初上陸する「CHAMBRE52」とは？

　2025年上半期はプレミアムフレグランスが目白押しだったが、その先陣を切ったのがジル サンダーの「オルファクトリー シリーズ 1」。ジル サンダーのデザインコードを5人の調香師がそれぞれの感性で創作した、6つの香りのコレクションだが、うち2つの香りを創作したのがジュリー・マッセである。　ジュリー・マッセは化学の学位を持ち、名調香師ピエール・ブルドン（Pierre Bourdon）の下で学んだ最後の生徒のひとり。彼女もまたvol.25のリン・ハリス（Lyn Harris）同様、ジャン・カール（Jean Carles）のメソッドをブルドンから習得している。　「香りは言語であり、調香は人生の芸術的ヴィジョンを翻訳する作業である」というジュリーだが、彼女は「ジル サンダー」というブランドをどう翻訳しようと考えたのだろう？　「シンプルでミニマル、構築的で細部にわたるまで正確、なのに身にまとうと心地いい。このブランドのDNAとリンクする香りを作ろうというクリアなアイデアが当初からありました。それは“少ない原料で作る”という意味ではありません。複雑さを奥に秘めながら、あくまでもシンプルでエレガントで洗練されていて、細部まで柔らかく香る、そんなイメージです」　ジュリーが手掛けた香りのひとつ「アース（EARTH）」は、数年前のコレクションが着想源だという。　「真っ白な会場に敷き詰められた苔のランウェイをモデルが闊歩する。そこに自然があり、そのコントラストに惹かれました。しっとりとした森の中、あるいは雨の中を歩くような、湿度感のある匂い。そこで思い出したのが、日本で食べた松茸の香り。それをコンセプトにローズとパチョリをブレンドして、服のディテールの心地よさが感じられるように、シンプルに美しく仕立てました」　もうひとつの「リーフ（LEAF）」の着想源は、祖母の家の庭で育てられていたトマトだ。　「グラースに住む祖母の家の庭にはたくさんのブラッククリムトマトが植えられていて、夏の間はいつも収穫を手伝っていました。その思い出をもとに作った、青々しく爽やかな香りです。エレクトリックなアルデヒドでトップを鮮やかに包み込み、生き生きと香らせています」　オルファクトリー シリーズ 1で特徴的なのは、すべての香りにアルデヒドを用いていることだ。　「アルデヒドは合成香料のひとつでさまざまな種類がありますが、トップに使用することでそれぞれの香りの特異性を強調できるんです。例えばリーフではエレクトリックで弾けるような爽やかさと野菜的な側面を引き出すもの、アースでは自然な湿度感を際立たせるものを採用しています」　ところで驚くことに、ジュリーは東京生まれである。オフィスにはたくさんの折り紙やだるまが飾られている。　「そう、六本木で生まれ育った“江戸っ子”なの（笑）。だから日本は私にとって第二の故郷、私のアイデンティティの一部でもある大切な場所。今でも仲良しの友人がいて日本に来た時はそこに泊まるんだけど、3世代が同居していて、おばあさまが料理を振る舞ってくれたりします。見たこともない料理だったりするけれど、香りや風味というのはとても強く記憶に残るものなので、心から味わうことができます」　2人の子どものミドルネームに日本語の名前（イッセイとアイコ）をつけるほど、日本への思いは深い。　「調香をする時、日本の作法を思い出すことがあるんです。例えばギフトラッピング。テープなどを使わずに完璧に美しく包装できるのは日本だけだと思う。そしてフレグランスもこうあるべきだと思うんです。余計なものを使わずに、いかに美しく、意図をもって香らせられるか。日本の文化や美意識、精神性には本当にいつもインスパイアされるのです」

JIL SANDER

【香水連載 vol.26】東京生まれの調香師が明かす、ジル サンダーの香りの秘密

　リン・ハリスといえばメゾンフレグランス「ミラー ハリス（Miller Harris）」の創設者として広く知られているが、実は2013年にブランドを離れている。そして2年の準備期間を経て創業したのが、自身の名を冠した新たなメゾン、パフューマー・エイチだ。　「ミラー ハリスは、私がグラースから英国に戻って調香師として独立したばかりの20代に立ち上げたブランド。調香師としては基盤形成の段階、人間としても成長段階にあり、感情の変化に富んだ時期。今思えばトゥーマッチな感じでしたね。製品名がすべてフランス語だったことにも表れています。そういう意味では、パフューマー・エイチはより自分自身であるといえるでしょう。香料パレットには心地よさが漂い、調香師としての余裕も知識もある。私ならではの香りの言語で表現できていると思います」　パフューマー・エイチは現在、シトラス、フローラル、ウッディ、フゼア、アンバーの5種のファミリーから成る全36種（日本での展開は28種）のオードパルファンを発売している。が、全体を括っているのは英国的ともいえるアーシーな香り。どのファミリーの香りにも苔やお香といったスモーキーなニュアンスが加わって、シームレスな世界観を醸し出している。　「それは、私の調香の師モニーク・シュランジェ（Monique Schlienger）のメンターであり、ジボダン調香学校の創設者でもあるジャン・カール（Jean Carles）が編み出したメソッドの影響を受けていると思います。すべてはハーモニーとバランス。そして完成するフレグランスは調香師のスタイル、あるいは哲学そのものですね」　香料のなかでも特にお気に入りは「ウッドや苔、フランキンセンス、デューイでウェットなグリーンの香り」というリンだが、最新作はお茶の香りをテーマにした「スティーム（STEAM）」だ。　「私はお茶が大好き。この美しい香りをどうやったら肌の上で美しく香らせることができるだろう、とずっと考えていて結局10年かかりました。3年ほど前の雨季の終わりに台湾に行った時に、そのカギが湿度にあるということに気づいたんです。それを意識しながらブラジリアンティーやマグノリア、ホワイトウッド、ムスクなどを重ね、アーシーでウッディで透明感のあるデューイフルーティノートが完成しました」　日本のフレグランス市場はコロナ禍のおかげで思いのほか伸長し、多くのブランドが上陸。パフューマー・エイチも初店舗を伊勢丹新宿本店に昨年11月にオープンした。コロナ禍のフレグランス市場をリンはどう見ている？　「パンデミックはフレグランス業界にとってユニークな時期でしたね。ステイホームを強いられたことで、多くの人が香りの重要性に気づいたのです。私のところにも感動的なメッセージが数々届き、逆にクリエイションのヒントになりました。フレグランスは単に商業的なものではなく、生活を明るく元気にするものです。パフューマー・エイチも目指すところは生活を前向きに、豊かに彩るフレグランスであること。日常のリチュアルとして生活の一部に取り入れてもらえたら嬉しいです」　生活を豊かに彩るという意味では、サステナビリティにも抜かりはない。手吹きガラスの香水瓶とキャンドルポットは、英国のリサイクルガラス作家マイケル・ルー（Michael Ruh）によるもの。そして「美しいものを大切に長く愛用してほしい」というリンの思いから、リフィルサービスを実施している。　海外直営店ではリフィルステーションでキャンドル充填サービスを行っているが、日本では使用済み容器を店頭に持参すると2個目を半額で購入できるという仕組みに変え、伊勢丹新宿本店で実施している。また7月以降には、フレグランスとキャンドルのハンドブロウボトルにイニシャル刻印サービスを実施予定というから、要チェックだ。

【香水連載 vol.25】英国の人気調香師リン・ハリス、最新作「スティーム」を語る

　連載第21回でも取り上げたOGATAの「KAORI」。自然との共生により培われてきた日本の伝統文化を継承しつつ、時代に合わせて再解釈しながら、現代における暮らしの作法を創造し、提唱すべく緒方慎一郎が創業したOGATAが展開する香りのコレクションである。　なかでも「YOKA」はさまざまな天然原料を細かく砕いて調合したものだが、OGATA Parisでは好みの原材料をブレンドできるオーダーメイドサービス「YOKA sur mesure」を提供している。その簡易版ともいえる「調香を愉しむ会」がこのほど、東京・八雲茶寮の茶房にて開催された。　「調香を愉しむ会」はまず、今の時季にぴったりな新茶をいただくことから始まる。鹿児島産の新茶を一煎目はぬるめのお湯で、二煎目はややお湯の温度を上げて香りを楽しみ、三煎目は大葉を加えた冷茶仕立てにすだちをプラス。味覚と嗅覚が目覚めたところで、いよいよ調香体験がスタート。案内してくれたのは、OGATA ParisのKAORIセクションを担当する女性スタッフだ。　YOKAは「五行思想に基づいたベース」に「五味のアクセント」を掛け合わせる形で調香する。古代中国に起源をもつ自然哲学「五行思想」は、森羅万象すべてが木・火・土・金・水の5つの元素から成るという考え方。そして方位や季節、色彩、人体などあらゆるものがこの5つに分類され、相互に作用しながら循環すると考えられている。　その思想に基づいて開発された5種類のベースは「木」がヒノキや白檀、パロサントなどを調合したもので、季節は春、色は青を表す。「火」は山奈や竜脳をブレンドした潮に似た香りで季節は夏、色は赤。「土」はベチバー、白檀、ダバナ、トンカビーンなどを調合。季節は土用、色は黄。「金」は丁子やセダーウッドなどをブレンドした燻製香で季節は秋、色は白。「水」は丁子や桂皮、パチョリなどを合わせたスパイシーな香りで季節は冬、色は黒。これら5種の香りを順番に3回試し、お気に入りをひとつセレクトする。　次のプロセスは、五味のアクセント選び。「酸」は大和橘やレモングラス、カルダモンなど、「苦」はジュニバーベリーやホワイトセージ、ユズ、「甘」は桂皮やローマンカモミール、「辛」は丁子やスターアニス、クミン、「鹹（塩）」はラベンダー、シソ、カルダモンなど、それぞれ文字どおりの味わいを加えることができる。こちらも順番に3回、それぞれの香りを試してセレクトする。　最終的にはベースとなる香り1種を2匙、アクセントとなる香り5匙をWASARAに入れて混ぜ合わせる。アクセントの五味は何種類選んでも可。つまり1種を5匙でもいいし、5種を均等に入れるもよし。その人の気分と嗜好が反映された、世界でひとつのYOKAが誕生するのだ。　調合した香りはリネンの香袋に入れて完成。胸ポケットなどに入れて身につけることもできるし、名刺入れなどに入れて携帯したり、あるいは器に出して室内に漂わせたり、香りが弱くなったと感じたら香炉で温めて香りを立たせることもできる。愉しみ方も自在だ。　調香体験の締めは、ほうじ茶に生姜や当帰、山椒、陳皮などを合わせた香り高いブレンド茶「T., Collection 8 香 Ko」と羊羹を味わいながらの感想会。すべてが天然原料でほのかな香り立ちだからこそ、食を合わせた調香体験が可能。隣の人と香りを聞き合うのも楽しいし、季節ごとに作ってみたくなる。きっと選び方が変わるはずだ。　さて、OGATAならではの「調香を愉しむ会」が急遽6月7日、京都のラグジュアリーブティックホテルTHE SHINMONZENにて開催することが決定した。　THE SHINMONZENは建築家の安藤忠雄が古都の伝統を忠実に守りつつ、現代のライフスタイルに合わせてデザインしたもので、ホテル内のブティックOGATA at THE SHINMONZENではYOKAや日本茶、菓子、器などを販売している。もし予定が入っていなければ、京都の瀟洒な空間でぜひ体験してみて。

【香水連載 vol.24】五行思想 × 五味で好みの香りを作る「調香を愉しむ会」

　ミシェル・アルメラックは現代を代表する名調香師のひとりと言っていいだろう。これまで手掛けてきたフレグランスといえば「ボンド・ナンバーナイン（Bond No.9 New York）」、「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」、「バーバリー（BURBERRY）」、「クロエ（Chloé）」、「グッチ（GUCCI）」など挙げればキリがない。しかもそれぞれにおいて複数の香りを手掛けていることから、いかにブランドからの信頼が厚いかがわかる。　そんな彼の息子ベンジャミン・アルメラックが満を持して2016年に立ち上げた自身のブランド、パルル モア ドゥ パルファムから新香調2種が誕生。そのプレゼンテーションで来日したベンジャミンと兄のロマンにインタビュー。父が創り出し息子たちが継承するサヴォアフェールの裏側を聞いた。⎯⎯ずばり、ミシェル・アルメラックが創り出す香りの魅力とは？ロマン・アルメラック（以下、ロマン）：“コントラスト”。それがパルル モア ドゥ パルファムのトレードマークといえます。“コントラスト”とは対比、つまり異なる素材を組み合わせてそれぞれが引き立つように調香します。だから上質な原料を厳選し、少ない種類で使うことがマスト。多種多様な原料を使うとぼやけてくるので。⎯⎯日本の食でいう“食い合わせ”のようなものはある？ロマン：それを探すのが私たちの仕事とも言えますね。長い経験上、マズイ組み合わせというのはわかっていますが、今まで誰も考えなかったような組み合わせを試して、自分たちのシグニチャーを築くことに日々努めています。⎯⎯お父さまから継承していることは他にもある？ベンジャミン・アルメラック（以下、ベンジャミン）：それは企業秘密（笑）。僕たちにとって“コントラスト”がとても大切なんですが、「なんでも試してみる」というのも大事な合い言葉のひとつ。今までウケていたフォーミュラがいくつもあって、それらを継承＝コピーするのは簡単だし楽だけど、それでは何も生まれない。失敗するかもしれないけどトライする、それが“コントラスト”に次ぐ教えかもしれないですね。⎯⎯コンセプトの継承というのはある？ベンジャミン：コンセプトを売り物にしているブランドって多いですよね、特に「旅」をコンセプトにしたブランド。でも実際に嗅いでみると「これ、よくあるよね」というものが多い。そうではなくて、いろいろ試してみてうまくいきそうだったらそれを突き詰める。なかなか成功はしないので、何度も繰り返しトライする必要はあるけどね。ロマン：例えばアイデアはどこから？ということをよく聞かれるけれど、私の場合、日常生活から生まれますね。今取りかかっているのが「コカ・コーラ」。みんなギョッとするんだけど（笑）、それをイメージソースにマスキュリンな面白いものができるんじゃないかと。もう可能性は見えてきています。調香師の特性としてみんな頑固一徹、掴んだものを離さない、諦めないというのがある。新しいコントラストを見つけるまで続けますよ。⎯⎯ところで、コロナ禍を経て世界的にフレグランス市場が活況を呈していて、ブランド数も商品数も増えています。それに応じて調香師も増えているようで、明らかにベテランと若手の違いが表れているように感じます。ベンジャミン：それはもっともです。日本には伝統文化があって、それぞれに師匠がいてリスペクトされていると思いますが、残念ながら香水業界は違ってきています。ブームのようなものがあって、資本家はそれをチャンスとみて新ブランドや新調香師を売り出そうとします。でも必ずしも彼らがそれに見合った力を持っているわけではない。父もよく言っていますが、自分は一生をかけてこれだけのことをやってきたが、若手が出てくるのはとても嬉しいこと。でも必ずしも全員がモノになるとは限らない。経験のない人が作ったものはそれなり、ということです。ロマン：「香りの美しさ」よりも「儲け」のほうに惹かれる人が、残念ながら少なくない。そんな違いを自身の鼻で嗅ぎ分けて、心地いいと心底思える香りを手に取って欲しいですね。