インサイド

　ファーストプロダクトはハマナスローズバーム。帯広市浦幌町に自生するハマナスの、ややグリーン味のある甘やかなバラの香りが豊かに広がるマルチバーム。アルミ缶に入った小さなバームに込められた壮大な思いを、水原希子と松永英地がたっぷりと語ってくれた。水原希子（以下、希子）：私たちは元々モデルとネイリストという関係でお仕事をしてから仲良くなって、2人とも自然が好きで海や山にも行ってたんです。2年半ほど前にある映画のお仕事がきっかけでスキューバダイビングの免許を取りに行かなければならなくなったので誘ったんですね。それで海に行く機会が一気に増えたんですけど、やっぱりその時に美しいサンゴを目の当たりにすると、ケミカルな日焼け止めがサンゴを傷つけ、海のエコシステムが壊れてしまうということをリアルに感じてしまう。美しいだけでなく、海のエコシステムがサンゴによって壊れてしまうんだということを強く意識するようになったんです。自然に近づけば近づくほど、実は私たちにパワーを与えてくれるものなんだと肌で感じるようになる。そんなことをみんなにシェアしていきたいな、と思ったのが始まりなんです。松永英地（以下、英地）：海という生命の根源、それを言葉よりも肌で感じてしまって。それで自然環境破壊などについて深く考えるようになった時に、僕もネイリストとして長く美容業界でやってきているので、自然のプロダクトをシンプルに作れないかなと。そこで僕は“髪も体も洗える石けんがいいな”と思っていろいろリサーチした時に、今ご協力いただいている鹿児島のボタニカルファクトリーに辿り着いたんです。そして同じ頃に希子もスキンケアに興味があって作りたいと言っていたので、じゃあ一緒に行こうと誘って。でも考えていることが同じだから一緒にやろうか、ということで始まりました。プロダクトを作る、というのもあったんですけど、自分たちの自然に対する考え方を探っていくうちにプロダクトにつながり、気づいたら2年半経っていた、という感じですね。希子：最初のプロダクトは違うものを出そうと思っていたんです。でもハマナスの畑を訪れた時にハマナスの香りとエネルギーが凄まじくって、これが日本古来のローズなんだということにすごく感銘を受けて。バラの香りってやはり魔法の香りというか、香りを嗅いだ瞬間に心が満たされますよね。バラの花言葉って“愛”ですけど、ハマナスの花言葉を調べたら“旅”。それを見つけた瞬間にこれだ！とピンときてしまって。日本古来のローズであるハマナスを日本から世界へ伝えて、日本からの愛が旅をしてまた日本に戻ってくる、というような思いを込めたんです。それを最初にリリースしてキークスのスタートにしたかった。“愛”、それが私たちのメッセージ。自分が満たされて初めて人を満たすことができる、自分のコップが満たされてないと人を満たすときに自分がすり減っちゃう。“自己愛”というと“わがまま”を連想する人もいると思うんですけど、そういうことではなくて、まずは自分を大切に、ちゃんと時間を取って自分を癒やすことで、その波動が周りに伝播していくと思うんです。英地：最近よく2人で話しているのは、これからは女性の時代、女神の時代だということ。まず女性が先導して、それを男性が支えていく時代だと感じているんです。今回のハマナスは全抽出しているので、あえてバラのエグ味も入れていて、最初は女性的な甘い匂いがするんですけど、後から男性的なスパイシーな香りがする。そんなことも後付けだけどつながってきて。プロダクト的に使っていただくのは女性が多いと思うんですけど、まずは女性が癒やされて、男性も癒やされて、みんなで楽しんでいけたら、と。希子：ちょうどコロナ禍に始まったプロジェクトなんですけど、やはりコロナ禍は私にとっても大きなメッセージでしたね。全人類にとって苦しい側面ではあったし、誰もが死というものを意識した時期だと思うけれど、だからこそ何が大切なのか、何がやりたいのか、自分にとって何が一番響くのかということを、より深いレベルで感じ取れたし、それが私たちにとって“自然”だったんです。そこからキークスが生まれた。これを日本のみならず、世界の人に伝えていきたい。ハマナスは帯広市浦幌町、ファクトリーは鹿児島、英地は伊豆に住んでいるんですけど、私と英地は40代と30代で、日本の魅力をよく知っているし、私はグローバルで活動する星のもとに生まれたと思っているので、どうにかこのプロジェクトが世界の人に伝わり、日本の若い世代に伝わって、地方に眠っている植物や面白い街や人、伝統を私たちの世代が学んで次に繋げていけたらいいなと思っているんです。　シェアしていく方法はいろいろあるけれど、SNSだけでなく、ワークショップを開催して、実際に対面して伝えていきたい。コロナ禍で人に会えなかった時期を経験しているので、人や自然に会えた時の感動が今まで以上に大きかったし、人や自然に触れ合うことは心に大きな影響をもたらすということを痛感したので、コロナ禍が落ち着いた今でもその感覚を忘れずに大切にしていきたいと思います。私たち人間って、言葉もあるけど、結局は感覚的な生き物であって、そういうところを大事にしてワークショップで一緒に体験して学んでいく。ワークショップはキークスにおいて、プロダクトと同じくらい大切に考えているんです。希子：今計画しているのは、インドネシアでサステナビリティ活動を積極的に行っているコミュニティとのコラボレーションです。バリでゴミ拾いイベントなどをやっているんですけど、ケータリングやDJブースを用意して、友達と遊ぶついでにゴミ拾いをするという感じ。ゴミを拾うグッズもすごくおしゃれに作っていて、ノベルティも可愛いし、ファッション性も遊びも入っている。拾ってきたゴミはその場で溶かしてキーホルダーを作ってお土産として持って帰れたり。楽しくないと続かないし、興味がない人も参加したくなることが大事だと思っていて。そういうイベントを日本で一緒にやりたいですね。プロダクトのほうは、ハマナスシリーズを広げていきつつ、日本の食を支えるお米、竹害が問題になっている竹、耕作放棄地を活用した月桃などのハーブのシリーズを企画中。ワークショップと併せて楽しく発信していく予定です。

Beauty

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.11「KIIKS」水原希子の日本発ウェルネスプロジェクト

　2023年2月14日、バレンタインデーに誕生したセクシュアルウェルネスブランド「ベディン（Bedin）」。ブランド名は、オノ・ヨーコとジョン・レノン（John Lennon）が1969年のハネムーンの際に行った平和のためのパフォーマンス「ベッド・イン」に由来。性を通してカラダだけでなくメンタルも健やかにすることを願い、他にはないプロダクトをリリースすべく、女性2人が立ち上げたブランドだ。　記念すべき第1弾にしてブランドの定番シグネチャーアイテムとなるのはガラスの器の3本芯キャンドルの姿をした美容液。つまり、キャンドルとして使うのは正しくない。3本の芯すべてに火を灯し、3分間置いたのちに火を消し、溶けたロウをそのまま美容液として全身にマッサージしながら伸び広げる、というのが正しい使い方だ。　ロウの正体は米ぬかエキスや豆乳発酵液など97％が自然由来成分。人肌に温められた美容液で全身をなめらかに整えながら、「フェロモン」という名のバニラムスクの甘やかな香りに包まれる。ひとりで使ってもパートナーと使っても、幸せな気持ちに満たされること間違いなし。　ところで、なぜセクシャルウェルネスブランドなのか？なぜ3本芯の美容液キャンドルなのか？これには、ブランドの創業者で作家のLiLyの生き様が大きく関わっている。ここからは彼女が語った言葉だけでブランドの詳細を紹介したい。成り立ちの裏側を知れば、このブランドがもっと好きになるはずだ。　「小学生くらいからずっと作家になりたくて。日記を書くのがすごく好きで、毎日思考を整理しないと気持ち悪くて眠れないという子供だったんです。両親が、親になってからも現役で愛し合っていたというか、激しい夫婦喧嘩をする中で育ったんですけど、普段は賢い人たちなのに、小学生から見ても理不尽なことで喧嘩するじゃないですか、熱量の高いカップルというものは。だから男女ってどうしたら仲良くなれるんだろうっていうことを、よく泣きながら文章を書くことで思考していて。だから恋愛エッセイでデビューというのもたまたまのようで必然。キャンドルもカップルのためのもの。計算したわけじゃないんですけど、よくよく考えたら全部それですね。誰にも読まれたくないから鍵付きの日記帳に書いていたんですけど、二十歳過ぎたら鍵が外れてそのまま仕事になったという流れです」　「フェムテックの先のセクシャルウェルネスをやりたい、というのがあったんです。ずっと小説でやっていたことをプロダクトに落とし込んだというだけなのかもしれない。オトナの女性のための官能小説を2冊シリーズで出しつつ、女の子のための性教育の小説もセットで連載していたので。性教育の知識と賢さをベースに、女性だってセックスを主導的に楽しむことを啓蒙したい。っていうと硬いけれど、私はただただロマンチックな恋愛が大好きなだけかもしれない（笑）。中学生の頃に3回劇場に観に行った映画『ロミオとジュリエット』から大のキャンドル好きなので。性はまだまだタブー視されるけれど、もっともっと恋を楽しんで、大好きなパートナーとどこまでも甘くベッドで愛し合える世界こそが平和だと私は本気で思っています。このブランドでそのお手伝いができたら、とても幸せです」　「コスメ開発を手がけているパートナーのsakiは、私がノートに書いたものを実写化するプロ。私が想像していた以上のコスメを仕上げてくる、まるで魔法使いみたいな人です。それこそ、今あるガラスの形をスケッチしてsakiに見せた場所はディズニーシーでした！娘同士も仲良しで、彼女たちが親の同伴なしでディズニーに行きたいというので、私たちはシー内の離れたカフェで10時間打ち合わせをしていたんです。これもたまたまですが、運気が良くて夢が叶うロマンチックな場所から生まれた自信作です（笑）」　「今までの小説同様『対極の共存』をブランドテーマにしているので、『フェロモン』の対極にあたる次のキャンドルも準備中です。3つの炎というのにも意味があります。例えば『男』と『女』が左右にあるとすれば、真ん中は『物語』が宿る場所。私は元々黒白つけたくてたまらなくて生きづらい性格なのですが、世の中のほとんどはグレーだし、対極があるから真ん中に世界が生まれるので炎は3つ。ブランドを通してアーティストとのコラボレーションも予定していて、次はベッドで羽織るシャツを販売予定なのですが、ベディンはアパレルブランドではないし、デザイナーでもない私は絶対にデザインには手も口も出さない。餅は餅屋。専門外の領域は決して侵さずにプロフェッショナルだけで作っていくというのをモットーにしています。世界観や物語づくりは小説家の私、コスメ開発は美容を専門にしているsakiと、ブランド内でも徹底しています」　「セックスのリスクはやはり常に女性のほうが大きいけれど、女性にも性欲はあるわけで、“男性の性欲の被害者”ではなく、女性だって対等に“セックスの主導権”を握れたらって思っています。そのためには正しい知識が大切なので性教育にも力を入れていきたいです。ただ、主導権が大事だからといって大々的にそれを叫ぶのも色気がないから、相手に気づかれないように水面下で勝手に握っていればいいとも思っていて。したたかさとは賢さで、賢さとは色気で、本当の意味でセクシーなオトナの女性像を小説でも描くのが大好きなんです。性欲って、男女ともに取り扱い注意の危険なエネルギーでもあるから、それをポジティブに昇華させてプラスに使えたらいいなとずっと思ってきた答えが、このキャンドルです。ひとりで使うのもオススメです。心と身体が同時に満たされ、やがては美容にも直結してますから。美容と健康のセクシャルウェルネスブランドとしたのは、今それが流行っているからじゃなくて、性のエネルギーこそが美容と健康にも直結していると確信しているから。性欲をタブー視するのではなく、美しい体験へと昇華させて、もっともっと気持ちよくパートナーとの愛も自分自身への愛も深めて生きていこう！ってベディンを通して伝えていきたいんです。それぞれの寝室から、幸せな革命を起こしていきます！」

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.10 Bedin ジェンダーをつなぎ、物語を紡ぎ出す「37℃美容液キャンドル」

　この連載の第1回を飾ったアンリ・ジャックが日本初のブティックを銀座にオープンしたのは昨年4月。それから1周年を目前に、またしてもラグジュアリーな新作がお目見えする。　その名も「レ・トゥピーズ（独楽）コレクション」。“独楽（こま）”にインスパイアされたという斬新なボトルは、ブランドのアーティスティックディレクターであり建築家のクリストフ・トレメール（Christophe Tollemer）が約3年かけて完成。片手のひらにボトルを納め、もう片方の手でキャップを取り肌にまとう…そんな美しい仕草をイメージしてデザインされているから、“置く”という概念から離れ、360度どこからも同じに見える、まさにオブジェ。クリスタルメーカーによるハンドメイドゆえ、限定品としての展開である。　“コレクション”というだけあって、実は3組のペアフレグランスから成るのだが、薬機法が厳しい日本には残念ながら1組のみが奇跡的に上陸。それがファンファンとガリレオだ。　使われている香料をみると、ファンファンはトップにサフラン、ラベンダー、ゼラニウム、ミドルにサンダルウッドやローズダマスケナ、ベースにシラーウッド、レザー、アンバーなど。　一方のガリレオはトップにマンダリン、ラベンダー、ゼラニウム、ミドルにパチュリ、ミルラ、ベンゾイン、ベースにオークモス、アンバーなど。　香りを大まかに表現するとファンファンは上品なパリジェンヌ、ガリレオはスタイリッシュなジェントルマンという感じだが、見てわかるとおりトップのラベンダーやゼラニウム、ベースのアンバーなど、いくつかの香料をリンクさせている。だからペアで使ってもお互いを邪魔することなく、むしろニュアンスに深みが加わるところにペア展開の意味がある。　さらにアンリ・ジャックならではの持ち味といえるのが、“香りのおかわり”ができること。今回のファンファンあるいはガリレオを購入した人は、使い切ったボトルに同じ香りを詰めてもらうことができるのは当然のこととして、そのほかにも「レ・エッセンス」の15mLボトルに詰めてもらう、あるいは希釈タイプの「レ・ブルーム」や練り香水「クリック-クラック」への仕様変更も可能。これぞオートパフューマリーメゾン、要は香りの権利を購入するという感覚に近く、他ブランドにはできない本領発揮といえる。　香りを生活の一部として楽しむ⎯⎯“アート・オブ・リビング”をコンセプトとするアンリ・ジャックは昨年、「HJ ヴォヤージュコレクション」を発売している。こちらもクリストフ・トレメール指揮のもと、長い歳月をかけてサヴォアフェールを追求したトラベルケースコレクションだ。　素材は全5種類。ホワイトカーフスキンにバラが描かれたキュイールブランアンプリメ、黒のジャガード織にトンボ柄が飛び交うように織り込まれたティシュージャカール、ロイヤルブルーのポロサスクロコダイルにオレンジ色のジッパーをアクセントに効かせたポロサスブルー、上質な黒のカーフスキンを用いたエレガントなキュイールノワール、そして黒のイールスキンレザー（ウナギの革）がクールなアンギュイーユノワール。 それぞれにレ・エッセンス（15mL）1本用・3本用・16本用、レ・ブルーム（75mL）1本用・3本用の全5サイズが揃う。　気軽に手を出せない価格帯ではあるけれど、ほんの1滴で長く穏やかに続く芳醇な香りは何物にも代えがたいし、それを保管するケースにこだわりたくなるのも必然。まずは銀座店で体感してみてほしい。

HENRY JACQUES

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.9 HENRY JACQUES “超高級香水”アンリ・ジャックから新作登場

　曹洞宗の名刹「青松寺」内に1950年に開業した精進料理「醍醐」で厳かに開催された香りのイベントは、志野流香道の二十一世家元継承者 一枝軒宗苾（いっしけん そうひつ）による聞香からスタート。次に「フエギア 1833（FUEGUIA 1833）」の「ウード オブ ザ ワールド」が展示されている別室に移動し、フエギア 1833の創業者で調香師のジュリアン・ベデル（Julian Bedel）と志野流香道若宗匠による対談が展開された。志野流香道若宗匠（以下、若宗匠）：本日は、500年保有している香木の中から私が選んだものを使用しています。最初の香りは「今朝の初雪」。父が命名したもので、言葉は1000年前の和歌から引用しています。昔の人の思いを感じることも大切なので、新しい言葉で作るのではなく、常に古典に基づいています。　香炉の灰山に50本の筋を入れていますが、これこそが小宇宙。五行思想の「木火土金水」を描いています。だから香りを聞くときは自然界に感謝をしながら、天とつながることをイメージしてください。若宗匠：香り自体は一般的に「弱い」と表現されるのかもしれないけれど、これを「弱い」と感じるのは「五感が弱っている」と考えるべきで、これを「十分いい香りがする」ととらえる感覚を、現代人は取り戻さなければならないと思います。ジュリアン・ベデル（以下、ベデル）：今日最も感動したことのひとつは、フレグランスの世界では取り組むことのない「熱」。小さな木片を温めることで、木片に凝縮された香りが非常にパワフルに放たれる。香りにおいて、いかに「温度」というものが関わってくるかということを改めて認識させられました。若宗匠：香道では、香りとともに作法が非常に大切です。今日も道具を並べましたけれど、それらは500年間変えていないんです。例えば近年、椅子でお点前とかそういうことは多少アレンジしますけれど、使っている道具のサイズとか取り扱う順番は変えていませんし、最高の香木たちが持っている最高の香りを引き出すために何ができるのかという研究に、日々取り組んでいます。初代が決め、それを2代目、3代目が受け継ぐんですが、多少のアップデートはするけれど、根本は変えずにやっていく、そうすると「作法」というのがとても大事だということに気づいていきます。　そこにはたくさんの経験と失敗があって、香木は焦がしちゃうといい香りがしないし、怖いなと思って火を弱くしても香りがしない。それを匙加減のようにやるのですが、AIのロボットがやったらいい香りがするかといったら、しないと思うんですね。　面白いのは、僕たちが考えたことがすべて香木に凝縮されるので、気持ちがこもっているといい香りが立ちます。茶道でも一生懸命お茶を点てると、その人の気持ちが入って、めちゃめちゃ美味しいんですよ、これは間違いない。携わった人の気持ちが入ると、味は確実に変わります。私たちの作法も、一生懸命気持ちを込めて感謝して作法すると、実は香木くんがそれに気づいてくれて、いつもよりいい香りを放ってくれるんです。私は逆に、ジュリアンさんのウードコレクションにとても感動しました。ベデル：ウード（沈香）は僕にとって、科学的にも原材料としても非常に興味深いテーマです。ミラノのラボでは約3000種の原材料を扱っていますが、なかでもウードは独特な組成を持っています。入手が難しいというだけでなく、抽出方法も非常に難しいのです。　ウードは世界的に見るとアジアと中東でニーズが高いのですが、中東のほうがアニマリックなものを、アジアではよりライトでフルーティなものが好まれる傾向にあります。なので香りの方向性に幅を持たせるため、コレクションという形にしています。精油を確保するためにたくさんのウードを必要とするので、プランテーション、古木、アジア産、南米産など多様なオリジンのウードを時間をかけてリサーチし、使っています。ベデル：ウードが高額なのは、50年100年という膨大な時間をかけて作られた自然の産物だから。そこで僕は、南米のアキラリア種にバクテリアを注入して、わざと木の防衛反応を起こさせてウードの生成を試みたわけです。失敗もありましたが、一部の木がアジア産と同じようにリアクションを起こし、アロマを抽出することができました。学術的には東南アジアで作られたもののみが「伽羅」とされるので「ウード オブ ザ ワールド」としていますが、組成分析をすると伽羅に限りなく近いことがわかっています。若宗匠：やりたいことを先にやられた！という感じですね。香道をこの先500年、1000年続けていくためには、東南アジア産だけでは難しいと思う。自然界の声を聞くにはあまり人間の手は加えたくないけれども、やっぱり僕たちが動かないと、香木はどんどんなくなってきていますから。まさか東南アジア以外で香木ができるなんて、すごく驚きましたし、とても嬉しいです。ベデル：どのくらいの数の香木をお持ちなんですか？それらをどうやって保管していますか？若宗匠：正確な数はわからないけど…何千という香木が蔵に保管されています。初代が500年前にコレクションしたものがすべて残っていて、温度・湿度をコントロールした蔵で、竹の皮にくるんで木の箱に入れて、なるべく空気に触れないようにしています。そうすれば500年1000年経っても香りが変わらない。初代や徳川家康、織田信長が嗅いだものとまったく同じ香りを体験することができるわけです。つまり、先人たちと香りでつながることができる。これはジュリアンが言っていた「先住民たちとつながる」というのと同じですね。ベデル：それらは分類されているんですか？若宗匠：初代が最高の61種を選定していて、次に120種、200種とコレクションが確立されています。その後20人の家元がいるから、新しく追加したりとかありますが、でもそれができる段階の前にまず、初代が選定した香りをちゃんとダウンロードというか、自分の中に入れなきゃいけないから、たぶんその作業だけで一生かかってしまう…父は今84歳ですが、香道をすべて修得するには人生が３回必要だと言っています。だから香道。「道」がつくということは一生その道を歩いていく、という意味ですね。　僕は48歳だからまだ道半ば。今父が見ている景色は、人生経験がないと理解できないもので、本を読んでわかることではありません。自分の命が尽きるまでにどこまでいけるか、というのが楽しみなんです。ジュリアンさんもぜひ、香道を習い始めませんか？ベデル：YES, YES！※GINZA SIXのイベントで開催した同対談全容は、GINZA SIXオリジナルポッドキャストで配信（全3回）。現在、第1回を配信中で、第2回は1月12日、第3回は1月19日を予定。

FUEGUIA 1833

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.8　FUEGUIA 1833〈後編〉ジュリアン・ベデル × 志野流香道若宗匠スペシャル対談

　麻布台ヒルズにはもう行かれただろうか？ “Modern Urban Village”というコンセプトの通り、約8.1haもの広大な区域のなかにオフィスやレジデンス、商業施設、ホテル、ミュージアム、インターナショナルスクール、医療施設など多様な都市機能が集積した、緑豊かなコンパクトシティだ。　あまりにも広すぎて目的地にたどり着けないまま過ごしてしまいそうだが、ガーデンプラザBの2階にオープンした「フエギア 1833 麻布台」は、必ず立ち寄るべき魅力を備えている。そこで5つのキーワードに沿って、その魅力を解き明かしたい。1.コンセプトは「ツリーハウス」　まず驚かされるのは、グランドハイアットともGINZA SIXともまったく異なる内観。もちろん今回の店舗も、創業者ジュリアン・ベデル（Julian Bedel）自身による設計だ。　「1粒の種から植物が芽を出し、四方八方に枝葉を伸ばして巨大化し繁茂（はんも）する」というイメージで設計されたガーデンハウスのデザインを受け、ジュリアンは現代人に必要な環境としての「森の中に生命が息づく空間」をイメージ。　家族のために建てたログハウスを巨大な温室で覆うことで地中海の気候を再現し、自閉症の息子のための居場所を作ったというスウェーデンのネイチャーハウスに着想を得て、建材には日本の杉の木を使用している。2.「パフュームバー」と「インフュージョンバー」の2部構成　さらに驚かされるのは、店舗のシンボルである「パフュームバー」と同様に構成した「インフュージョンバー」を設置、そこでジュリアンが自らセレクトしたアルゼンチンワインを提供していることだ。赤ワイン好きのジュリアンが選んだ逸品は、自らがラベルデザインを手がけているもの。今後は、ワインのアテとなる香りをスタッフがセレクトし、ムエットで紹介する予定だという。3.デザインの基本は「ミラノのジュリアンの家」　杉の木を用いたツリーハウスなので居心地がいいのは当然なのだが、それ以上の温かみを感じさせるのは、デザインの細部にミラノにあるジュリアンの自宅のデザインを取り入れているからだろう。　天井の梁や窓の木枠、ジェネレックのスピーカーなど細かく挙げればキリがないが、なかでも象徴的なのが壁に並ぶギターだ。弦楽器製作家でもあるジュリアンが、ヴィンテージパーツを揃えて創り上げたギターの数々。フレグランスと同じ名前がつけられたギターは1本数百万円程度にはなるが、購入可能だ。4.想像力を掻き立てるアート空間　気持ちが和らぐもうひとつの理由、それはさりげなく存在するアート作品だろう。パフュームバーのセンターにそびえ立つのは、原材料責任者の友人であるアーティストが、原材料の木材を削ってペイントして創作。フレグランスの世界に彩りを加えたジュリアンを表現している。　さらにその部屋の窓ガラスには、アンデス山脈が描かれている。これは、現在フエギア・ボタニーの管理責任者を務める兄のニコラが描いたもので、ジュリアンからブランド立ち上げの意思を聞き、出資を決めた2010年の景色だという。5.実はまだまだ未完成　「インフュージョンバー」では赤ワインのほかに、フレグランスの原材料を生産しているフエギアボタニーで栽培されたマテ茶、ハーブティーを提供すべく、準備が進められている。　また、その壁面を埋め尽くしているボトルには、原材料で使用されるエッセンシャルオイルが詰められ、いつでも自由に嗅ぐことができるようになる。　さらに現在、音声によるコンテンツも制作中だという。単なる香りの説明だけなく、原材料を採取するときの環境音や、ジュリアンがイメージするギターサウンドも重ね、香りを聴覚でも楽しむという試みだ。　文字通り、五感を刺激する初のショップが麻布台に完成。そのオープンに合わせて久々に来日したジュリアンだが、オープンを見届けたのち、GINZA SIXの顧客限定イベントに出席。500年続く志野流香道の聞香を体験し、二十一世家元継承者と対談している。その模様は次回、特別にレポートするのでお楽しみに。

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.7 FUEGUIA 1833〈前編〉「フエギア 1833 麻布台」を知る5つの鍵

■問い合わせ先スパ アット 東京エディション虎ノ門：公式サイト

LE LABO

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.6 THE SPA AT THE TOKYO EDITION, TORANOMON「ル ラボ」の香りに包まれて極上トリートメント

　植物本来の力を凝縮（コンダンセ）し、確実な肌効果をエビデンスとともに追求するナチュラルスキンケアブランド「コンダンセ パリ」から、初のフレグランスコレクション全7種が2022年に誕生。日本には2023年7月に4種、そして10月17日に3種が上陸した。　「スキンケアブランドのフレグランス？」といぶかる人もいるかもしれないが、創業者ナタリー・ラモンデ（Nathalie Lamondé）のプロフィールを知れば、むしろ「ついに！」と思えてくる。　「実は私の最初の職場は、由緒ある香水瓶製造会社だったの」とナタリー。「当時フランスには香水瓶を製造する工房が16ほど残っていて、そのうち最も有名な工房のNY支社に就職し、2年後にパリに戻ってきた。『シャネル（CHANEL）』や『ジャン・パトゥ（JEAN PATOU）』、『ミュグレー（MUGLER）』といった名香のフレグランスボトルを手がけていた工房よ」　その後LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンに移り、「ケンゾー（KENZO）」のフレグランスとスキンケアラインをマネジメントすることになるのだが、なかでも大ヒットフレグランス「フラワー バイ ケンゾー」ではボトルデザイナーのセルジュ・マンソー（Serge Mansau）と調香師アルベルト・モリヤス（Alberto Morillas）というふたりの巨匠を迎え、大いに影響を受けたという。　「フレグランスは私にとってまさに“初恋”。いつの日かこのミステリアスで魅惑的な香りの世界に戻りたいと思っていたの」　創業10周年を機に誕生したフレグランスだが、ナタリーとしては「ブランドの世界観をエモーショナルでコンセプチュアルな方向に押し広げ、カスタマーにはもっと想像力をもってブランドに接してほしい」という思いがあった。　そこで生粋のパリジェンヌであるナタリーは、ステレオタイプではなく本物のパリのよさを香りで伝えたい、しかも単品ではなくコレクションとして提示することを決意。調香師にはケンゾー時代からの盟友マリー・デュシューヌを起用、さらにフランスを代表する俳優ソフィー・マルソー（Sophie Marceau）も加わり、約18ヶ月にわたる三人四脚でのクリエイションが始まったのだ。　7種から成るフレグランスコレクションはいずれも、ふたりの生粋のパリジェンヌが選び抜いた場所を、その歴史やそこにまつわるストーリーも含めて香りで描いているところが魅力だ。　「私は幼いころ、父に連れられてよくパリを散策していたんだけれど、ドフィーヌ広場はまさにそんな場所のひとつ。シテ島にあるパリ最古の広場で、当時の国王アンリ4世が王太子のために作ったもの。宮殿とポン・ヌフ橋に囲まれるように位置し、当時の面影がまだ残る静かな小広場よ。だから『ドフィーヌ広場でそぞろ歩き』は梁に使われる木の軽い香りを主役にしつつ、そばを流れるセーヌ川のフレッシュさを加えているの」 「ソフィーはとにかくバラの香りが好きで、特に黒バラが好き。そこで彼女がメインでディレクションしたのが『パリ植物園のバラの下で』。もちろんミドルノートには黒バラを使用。5区にあるこの広大な植物園には自然史博物館もあって、幼いころにバラのアーチをくぐる時に見た“バラの空”とその香りが、私には強烈に印象に残っているわ」　ほかにもヴェルサイユの歴史の力強さをウッディで利かせたシトラス系の「オランジェリーの爽やかな瞬間」、ルーブル美術館のリシュリュー翼の古びた木の床のきしみ、ワックスやホコリも混ざった歴史の匂いに着想した「リシュリューの部屋で物思い」、世界中の花々や樹木、観葉植物が多種多様に揃うエキゾチックなムードを描いた「オートゥイユ温室庭園の静寂」など、それぞれの香りに豊かなストーリーが隠されている。　「マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』の有名な一節にあるように、香りは過去の記憶や感情と密接に結びついている。一つひとつの香りが何かを想起させる、そんなコレクションに仕上げているので、脳裏に潜む無意識的記憶とともに楽しんでほしいわ」

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.5 CONDENSÉ PARIS　生粋のパリジェンヌが香りで描く、本当のパリの匂い

　思えば日本に上陸した韓国コスメブランドは数々あれど、フレグランスブランドは初耳。「いったいどの程度？」と、ボーン トゥ スタンド アウトの展示会に足を運んでみたのだが、その予想を裏切るクオリティの高さに、正直驚いた。　オードゥパルファム14種のほか、フレグランスタグ、ディフューザー、ハンドクリーム、ハンドウォッシュ、ボディクリーム、ボディウォッシュなど充実のラインナップ。そして香りにおいてはオリヴィエ・クレスプ（Olivier Cresp）、ナタリー・ローソン（Nathalie Lorson）、オノリーヌ・ブラン（Honorine Blanc）、フランク・フォルクル（Frank Voekl）、ダフネ・ブジェ（Daphne Bugey）など、ラグジュアリーブランドで必ず耳にする調香師たちが並ぶ。　伝統の李朝白磁にインスパイアされた白のボトル、香り一つひとつに込められた挑発的なネーミングと実体験に根ざしたストーリーなど、これほどにメッセージ性の高いフレグランスブランドが、今までアジアにあっただろうか？　　「もともとゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）と野村證券で化粧品部門の投資を担当していたので、アジアのビューティビジネスのエキスパートではある。その一方で、僕は高校生の時からフレグランスを収集していて、どこに行ってもフレグランスを購入し、自宅には専用ルームがあるほど。つまりビューティビジネスにおける知識の多さとフレグランス愛の深さの掛け合わせが、今回のブランドの立ち上げにつながったんだ」と説明するのは33歳のファウンダー、Jun Lim。　「韓国では“ラグジュアリー＝海外ブランド”“ローカルで買うなら安価なブランド”という根強い志向がある。だから僕は『バイレード（BYREDO）』や『ディプティック（Diptyque）』、『キリアン パリ（KILIAN PARIS）』と肩を並べられるようなラグジュアリーグローバルブランドを、韓国から発信したかった」　そこでJunはまず、世界有数の香料メーカーに制作を依頼すべく各社にコンタクトを取る。　「対応は非常に厳しかったね。かなりの額の契約料を提示されたし、ペナルティ項目も付けられた。彼らと仕事をするには定評ある会社であることが重要なんだ。それに加え、調香師の名前を出したくないとも言われた。でも香りを作るうえで調香師に直接ブリーフィングする必要があるし、でなければ誠実なクリエイションはできない。最終的には創業128年の老舗にして世界最大級の香料メーカー、フィルメニッヒ（Firmenich）の理解を得られてスタートできたんだ」　Junのアグレッシブな取り組みは、プロダクトのみにとどまらない。新進気鋭の韓国アーティストとコラボレートし、アートの発信と作品販売も同時に行っている。　「多くのラグジュアリーブランドやヘリテージブランドがそうであるように、ブランドを際立たせるには他と違っていることが大切で、その違いを伝えるには特に現代の場合、言葉よりも目に見えるもののほうが強い。インフルエンサーを起用するのが今、典型的なバズの起こし方になっているけれど、乱用しすぎでまったく興味がない。それよりもアートを通じてブランドメッセージやアイデンティティをコミュニケートする方法でバズを起こしたいと思うんだ」　新型コロナウイルス感染症が始まった2020年にブランドを立ち上げたこともあり、昨年からようやく本格始動。梨泰院にアートギャラリーと見紛う広々としたフラッグシップショップをオープンし、海外展開も準備。現時点ではオーストラリアとアフリカを除いたほぼすべての国と地域のパフューマリーや百貨店に出店し、8月1日にはペロタン（PERROTIN）とコラボレートしたフラッグシップショップをパリにオープン。すでにNY法人も立ち上げていて、来年にはNYにもオープン予定だ。　「ビジネスが軌道に乗ったおかげでさまざまな調香師やアーティストがボーン トゥ スタンド アウトと組みたいと手を挙げてくれている。今後はさらに世界の主要都市でフラッグシップショップを展開し、各地の現代アーティストとコラボレートし、5年以内には“グローバルラグジュアリーフレグランスブランド”として認知されたいね。そして10年後もフレグランスという軸はブレずに、コンシューマーと強い絆を持つ着実なブランドでありたいと思っているよ」とJun。　久々にワクワクさせられるラグジュアリーフレグランスブランドがアジアから誕生したのは嬉しい限り。来年のNYの次には日本にもフラッグシップショップをオープンしたいというJunの果敢な姿勢に注目したい。

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.4 BORNTOSTANDOUT　香水愛にあふれる33歳が仕掛ける、韓国発ラグジュアリーフレグランス

　ナチュラル＆ヘルシーなライフスタイル志向に環境保全意識が加わり、現代の化粧品は「サステナビリティ」なしでは語れない。優秀なOEMのおかげもあって、世の中にはサステナブルなナチュラル/オーガニックコスメがあふれているが、それらの中から自分が納得できる一品を見つけるのは至難の技。そんな時、創業者の考え方やバックグラウンドを知るのは、ひとつの手がかりになる。　数あるオーガニックコスメの中で「アンティポディース」の強みは、なんといっても“サイエンス”だ。創業者エリザベス・バーバリッチは大学で生物学を専攻し、卒業後は米国系医療機器メーカーに8年勤務。そこで学んだ生体構造、栄養学、処方設計などがブランドの基盤になっている。　「結果がすべて」という科学者目線は、ニュージーランド固有種を中心に植物が持つパワフルな有用成分とその美肌効果を探り出す。例えば新作「イヴ バイオRTN セラム」は“天然レチノール”として話題のバクチオールやカカイオイル、ウチワサボテンオイルなどをキー成分に開発した、オーガニック＆ヴィーガン認証取得のエイジングケア美容液だ。　「ブランドを立ち上げて17年になるけれど、単に化粧品が好き、商品開発が好きということだけでは続かなかったと思う。私はこのブランドのあり方が大好きなの。グリーンウォッシュなしの100％天然由来を追求し、ウェルビーイング＆ヘルシーに情熱を傾けながら、理系のバックグラウンドのほかにMBAとナチュロパシーも習得。健康的なライフスタイルを願うと同時に、世の中によい変化・影響をもたらしたいと思う。そんな心の強さがブランドの支柱になっていると思うわ」　さらに現在では、B Corp認証を取得すべく準備中でもある。これは製品に限らず企業全体が社会や環境にもたらす影響を評価する認証制度で、サステナビリティに真剣に取り組む企業の多くが目指している。　「実はこの認証制度について知らなくて、2年ほど前に20歳の娘から“B Corpを取らないとダメじゃない？”って言われたのよ。今の若い世代はサステナビリティに敏感で、そういうブランドをフォローしている人が多い。審査が厳しくて取得するのが大変だけど、その分高いレベルのサステナビリティを実現していることの証しになるわ」　コロナ禍には経営管理手法を見直し、若手に仕事を任せながら、エリザベス自身は自らの強みである商品開発にさらにフォーカスしているという。　「今準備しているのはSPF50のサンスクリーン。天然由来で実現するのは困難だし、ニュージーランドの規定は非常に厳格だけれど、完成は目前よ。それからビタミンCローションも作りたいと思っているの。商品開発をしていると、原材料の生産者や生産地の風景が思い浮かんできて、みんなで一緒に豊かになれると実感できる。それもこの仕事の醍醐味のひとつね」　ちなみにナチュラル/オーガニックブランドにありがちなヘアケアラインとサプリメントが、アンティポディースにはない。「髪は死んだ細胞なのでタンパク質を効かせられない、サプリメントは化粧品とは開発レギュレーションも市場も異なるから、まずはスキンケアに集中するわ」と、エリザベス。　堅実、まさにオーガニックな成長を基本とするアンティポディースの今後の展開に要注目だ。（文：ビューティ・ジャーナリスト 木津由美子）

人に教えたくなるフレグランスの話：【番外編】ANTIPODES　アワード受賞多数、セレブリティの支持も厚いオーガニックコスメの底力とは

　白の釉薬をかけた温もりのある陶器で人気の「アスティエ・デ・ヴィラット（ASTIER de VILLATTE）」。「歴史を掘り起こして現代の職人の手で蘇らせること」をコンセプトとしているのは、創業者のひとりであるブノワ・アスティエ・ド・ヴィラットがボザール美術学校在学中に「前を見ろ、後ろを振り返るな、モダンなものをやれ」と繰り返し言われていたことがきっかけだという。「過去にインスピレーションを得て、さらにモダンにクリエイティブなものを作りたいと思ったんだ」　そんなブランドコンセプトにぴったりのフレグランスコレクションが「トロワ・パルファン・イストリック」。「3つの歴史上の香り」を名調香師ドミニク・ロピオンが限りなく忠実に再現したものである。　まずひとつは「ル・デュー・ブルー」。インスピレーション源は紀元前4000年の古代エジプトでファラオや高僧が使用していた“キフィ（聖なる煙）”。複数のレシピが現存することでも知られる香りで、香料の数もレシピによって10から16、多いものでは50にもなるという。　2つ目の「アルタバン」は紀元前2世紀ごろ、古代イラン王朝のパルティア王のために作られた香りの再現。“王の香り”にふさわしく、インドのレモングラスやリビアのシソ、アラビアのシナモンなど異国から取り寄せた24のハーブを用い、ローマの貴族たちに崇められていたという。　そして「レ・ニュイ」。19世紀のフランスの作家、ジョルジュ・サンドが愛用した香りが原点。ジョルジュの末裔が保存していた香水瓶に残っていた香りのほんの一部を抽出し、クロマトグラフィー解析で再現したものである。　いったいなぜ、このような壮大なプロジェクトが始まったのか？　そもそもはロピオンが20年来続けている、歴史上の香りに関するリサーチが原点だ。　「人類学者で哲学者、そして香水史家でもあるアニック・ル・ゲレ博士から依頼があって、こすると香りがする書籍の制作を手伝ったことがあるんだけれど、古代エジプトのキフィから物語が始まるんだ。そのおかげでいくつかの古代の香りのフォーミュラを古書からひもといたことがきっかけだね」　この壮大かつユニークなプロジェクトの裏側やそれぞれの香りの原点について詳しく知りたければ、「トロワ・パルファン・イストリック コフレ」（税込4万1250円）にセットされている活版印刷本をぜひ読んでほしい。英語・仏語併記だが、香水好きには必読の書だ。　本書に掲載されている鼎談の締めに「これはほんの始まり」と書かれているとおり、香りの歴史を探る旅はまだまだ続く。年内には登場するだろうと思われる次の香りは、いったいどのようなオリジンなのか、想像力たくましく待ち望みたい。（文：ビューティ・ジャーナリスト 木津由美子）

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.3 ASTIER de VILLATTE　いにしえの香りを蘇らせる、壮大なプロジェクト遂行中

　調香師フランシス・クルジャン（Francis Kurkdjian）を知らずとも、彼のクリエイションにはきっとなじみがあるに違いない。　世界中で大ヒットしたジャンポール・ゴルチエ（Jean-Paul GAULTIE）のメンズフレグランス「ル・マル」（1995）でセンセーショナルにデビュー。その後はアルベール・エルバス（Alber Elbaz）時代のランバン（LANVIN）の「ルメール」（2006）、バーバリー（BURBERRY）の「マイバーバリー」（2014）、ニナリッチ（NINA RICCI）の「レクスタス」（2015）、ウンベルト・レオン（Humberto Leon）とキャロル・リム（Carol Lim）時代のKENZO の「ケンゾー ワールド」(2016)など、ファッションメゾンが節目を迎えると必ずといっていいほど、クルジャンの手によるフレグランスが登場する。　世界中のエディターたちが彼のクリエイションを評価するが、特に日本の場合、彼の穏やかな物腰に似た静寂さを香りに感じるからかもしれない。実際、クルジャンは大の親日家で、何度も来日している。そしてついにこの3月、コロナ禍以来の来日がひっそりと実現した。今年500年を迎えた香道志野流の歩みを紹介する特別展「初代 志野宗信没後五百年記念 ー香道 志野流の道統ー」のレセプションに招待されたのだ。　「非常に感動的な式典だったね。パリから来た調香師として、日本の文化に根ざした伝統儀式に参加できたのはとても光栄だ。香道では“香りを聞く”というけれど、それは僕がヴェルサイユのパフューマリースクールで学んだこととはまったく違っていて、今の僕の価値観にとても近い。原材料を超えて自分が創った香りを感じること、それを大切にしているんだ」（クルジャン）　さて、この6月に自身のブランド「メゾン フランシス クルジャン」から、待望の新作「アクア メディア コローニュ フォルテ」が登場する。　今やメゾンのアイコンともいえる「アクア コレクション」だが、第1弾「アクア ユニヴェルサリス」を発表した2009年の時点では、これをコレクション展開することは想定していなかった、とクルジャンは語る。　「リサーチを重ねるにつれ、オーデコロンを決定づける新たな“フレッシュネス”を探求したいと思うようになった。そして数年後、『アクア ヴィタエ』と『アクア セレスティア』を発表。さらに、光のプリズムと光が引き起こす感覚を通して“フレッシュネス”の解釈を深めることで、“フォルテ”という言葉に示される新たな強さを表現できるのではないかと探求を続け、コレクションという形を成していったんだ」　「だからコローニュ フォルテにはそれぞれに明確なヴィジョンがある。アクア ユニヴェルサリスは極限まで高められた透明感、アクア ヴィタエはピークに達した陽光と熱波が交差する花の炎、アクア セレスティアは海と空の青が出合い、白昼夢に誘う水平線。そして最新作のアクア メディアはいわば、穏やかに水が流れる秘密の庭園。永遠のフレッシュネスというラグジュアリーな景色に窓を開け放つ感じだね」　光のプリズムが鍵を握るアクア コローニュ フォルテ コレクションは、虹色のボトルで構成されている。新作「アクア メディア」は虹の中央に位置するグリーンだ。もしかして今後、赤やオレンジなどのカラーボトルが追加されていく？　「そう、それが僕の究極の願い。アクアコレクションの核心は、光と水とフレッシュネスのインタラクションにある。でも探求すべきストーリーや伝えるべきセンセーションがあまりに多くて、フレッシュネスを描くには僕のパレットはまだまだ未完成だね」　折しも、ディオール パフューム クリエイション ディレクターとして手がけた新作「メゾン クリスチャン ディオール ディオリビエラ」（125mL 税込3万4100円ほか）が6月2日に発売開始、ポップアップイベント「LE JARDIN DIORIVIERA - ル ジャルダン ディオリビエラ」（要予約、キャンセル待ちのみ）が6月9日から18日までBANK GALLERY（東京都渋谷区神宮前）で開催中だ。　こちらはディオールの真髄ともいえるラ コル ノワール城の庭園に着想を得た、花と緑と果実のインタラクション。6月はフランシス・クルジャンの香りのパレットを堪能する絶好の機会、ぜひお試しを。（文：ビューティ・ジャーナリスト 木津由美子）

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.2 FRANCIS KURKDJIAN　日本を愛し、日本に愛される調香師フランシス・クルジャン

　2023年4月24日、ついに「アンリ・ジャック（HENRY JACQUES）」の日本初フラッグシップショップが銀座並木通りにオープンした。1975年にフランスで誕生したオートパフューマリーメゾン「アンリ・ジャック」は、創業者 アンリ・クレモナが“オートパフューマリー”、すなわちオーダーメイドで創り始めた香水界のラグジュアリーブランドだ。　2014年からはレディメイドをスタートし、香料濃度約100％の「レ・エッセンス」と希釈タイプの「レ・ブルーム」の2タイプを展開。日本には2022年2月に上陸し、GINZA SIXでポップアップサロンからスタート。「レ・エッセンス」と「レ・ブルーム」各18種をラインナップしている。　香ればすぐわかるクオリティの高さ、手作りのクリスタルのボトル…すでにラグジュアリー要素満載だが、今年2月に発売された「クリック-クラック」で度肝を抜かれた。いわゆる“練り香水”だが、なんと約400万円。名刺よりも小さなサイズで車1台分の価格!? でも直に触れてみると、一瞬にしてそんなことはどうでもよくなってしまう代物なのである。　ケースがしなやかにスライドすると、練り香水が現れる。口紅にありがちなマグネット式ではなく、アイシャドウのようにプラスティックシートで覆われることもない。それでも香りが漏れることのない、実に精巧な作りである。いったいなぜか？　それはアンリ・ジャックの現CEOであり創業者の娘であるアナリズ・クレモナが、スイスの高級時計ブランドの創業者リシャール・ミルの姪であることと関係がある。練り香水のケースの開発に苦労していたアナリズに、リシャール・ミルが時計職人を紹介したのだ。時計職人のサヴォアフェール（匠の技）を基軸にケースの開発に4年半、練り香水のカプセルの開発に3年半。特許取得のこのケースは、不具合が生じたらスイスの工場で修理にも対応してくれる、まさに精密機器なのである。　日本初のフラッグシップショップは設計と組み立てをフランスで行い、すべての素材を真空パックで運び入れ、専門チームが日本で再び組み立て直すという徹底ぶり。手染めの古いオーク材を用いたフローリングとキャビネットに、アンティークテーブルとソファを配したぜいたくな空間で、キャビネットには18〜19世紀の希少なフランス製アンティークチェストにレ・エッセンスを収納したコレクションを陳列。それらもすべて販売品で、200万円台から1000万円を超えるものまでサイズもデザインもさまざまに揃う。　とにかく百聞は一見に如かず、究極のラグジュアリーをぜひ体感してみてほしい。ちなみに「クリック-クラック」は店頭にディスプレイされていないので、試したい場合は一声かければ奥から出してもらえる。（文：ビューティ・ジャーナリスト 木津由美子）