インサイド

■問い合わせ先スパ アット 東京エディション虎ノ門：公式サイト

LE LABO

Beauty

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.6 THE SPA AT THE TOKYO EDITION, TORANOMON「ル ラボ」の香りに包まれて極上トリートメント

　植物本来の力を凝縮（コンダンセ）し、確実な肌効果をエビデンスとともに追求するナチュラルスキンケアブランド「コンダンセ パリ」から、初のフレグランスコレクション全7種が2022年に誕生。日本には2023年7月に4種、そして10月17日に3種が上陸した。　「スキンケアブランドのフレグランス？」といぶかる人もいるかもしれないが、創業者ナタリー・ラモンデ（Nathalie Lamondé）のプロフィールを知れば、むしろ「ついに！」と思えてくる。　「実は私の最初の職場は、由緒ある香水瓶製造会社だったの」とナタリー。「当時フランスには香水瓶を製造する工房が16ほど残っていて、そのうち最も有名な工房のNY支社に就職し、2年後にパリに戻ってきた。『シャネル（CHANEL）』や『ジャン・パトゥ（JEAN PATOU）』、『ミュグレー（MUGLER）』といった名香のフレグランスボトルを手がけていた工房よ」　その後LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンに移り、「ケンゾー（KENZO）」のフレグランスとスキンケアラインをマネジメントすることになるのだが、なかでも大ヒットフレグランス「フラワー バイ ケンゾー」ではボトルデザイナーのセルジュ・マンソー（Serge Mansau）と調香師アルベルト・モリヤス（Alberto Morillas）というふたりの巨匠を迎え、大いに影響を受けたという。　「フレグランスは私にとってまさに“初恋”。いつの日かこのミステリアスで魅惑的な香りの世界に戻りたいと思っていたの」　創業10周年を機に誕生したフレグランスだが、ナタリーとしては「ブランドの世界観をエモーショナルでコンセプチュアルな方向に押し広げ、カスタマーにはもっと想像力をもってブランドに接してほしい」という思いがあった。　そこで生粋のパリジェンヌであるナタリーは、ステレオタイプではなく本物のパリのよさを香りで伝えたい、しかも単品ではなくコレクションとして提示することを決意。調香師にはケンゾー時代からの盟友マリー・デュシューヌを起用、さらにフランスを代表する俳優ソフィー・マルソー（Sophie Marceau）も加わり、約18ヶ月にわたる三人四脚でのクリエイションが始まったのだ。　7種から成るフレグランスコレクションはいずれも、ふたりの生粋のパリジェンヌが選び抜いた場所を、その歴史やそこにまつわるストーリーも含めて香りで描いているところが魅力だ。　「私は幼いころ、父に連れられてよくパリを散策していたんだけれど、ドフィーヌ広場はまさにそんな場所のひとつ。シテ島にあるパリ最古の広場で、当時の国王アンリ4世が王太子のために作ったもの。宮殿とポン・ヌフ橋に囲まれるように位置し、当時の面影がまだ残る静かな小広場よ。だから『ドフィーヌ広場でそぞろ歩き』は梁に使われる木の軽い香りを主役にしつつ、そばを流れるセーヌ川のフレッシュさを加えているの」 「ソフィーはとにかくバラの香りが好きで、特に黒バラが好き。そこで彼女がメインでディレクションしたのが『パリ植物園のバラの下で』。もちろんミドルノートには黒バラを使用。5区にあるこの広大な植物園には自然史博物館もあって、幼いころにバラのアーチをくぐる時に見た“バラの空”とその香りが、私には強烈に印象に残っているわ」　ほかにもヴェルサイユの歴史の力強さをウッディで利かせたシトラス系の「オランジェリーの爽やかな瞬間」、ルーブル美術館のリシュリュー翼の古びた木の床のきしみ、ワックスやホコリも混ざった歴史の匂いに着想した「リシュリューの部屋で物思い」、世界中の花々や樹木、観葉植物が多種多様に揃うエキゾチックなムードを描いた「オートゥイユ温室庭園の静寂」など、それぞれの香りに豊かなストーリーが隠されている。　「マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』の有名な一節にあるように、香りは過去の記憶や感情と密接に結びついている。一つひとつの香りが何かを想起させる、そんなコレクションに仕上げているので、脳裏に潜む無意識的記憶とともに楽しんでほしいわ」

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.5 CONDENSÉ PARIS　生粋のパリジェンヌが香りで描く、本当のパリの匂い

　思えば日本に上陸した韓国コスメブランドは数々あれど、フレグランスブランドは初耳。「いったいどの程度？」と、ボーン トゥ スタンド アウトの展示会に足を運んでみたのだが、その予想を裏切るクオリティの高さに、正直驚いた。　オードゥパルファム14種のほか、フレグランスタグ、ディフューザー、ハンドクリーム、ハンドウォッシュ、ボディクリーム、ボディウォッシュなど充実のラインナップ。そして香りにおいてはオリヴィエ・クレスプ（Olivier Cresp）、ナタリー・ローソン（Nathalie Lorson）、オノリーヌ・ブラン（Honorine Blanc）、フランク・フォルクル（Frank Voekl）、ダフネ・ブジェ（Daphne Bugey）など、ラグジュアリーブランドで必ず耳にする調香師たちが並ぶ。　伝統の李朝白磁にインスパイアされた白のボトル、香り一つひとつに込められた挑発的なネーミングと実体験に根ざしたストーリーなど、これほどにメッセージ性の高いフレグランスブランドが、今までアジアにあっただろうか？　　「もともとゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）と野村證券で化粧品部門の投資を担当していたので、アジアのビューティビジネスのエキスパートではある。その一方で、僕は高校生の時からフレグランスを収集していて、どこに行ってもフレグランスを購入し、自宅には専用ルームがあるほど。つまりビューティビジネスにおける知識の多さとフレグランス愛の深さの掛け合わせが、今回のブランドの立ち上げにつながったんだ」と説明するのは33歳のファウンダー、Jun Lim。　「韓国では“ラグジュアリー＝海外ブランド”“ローカルで買うなら安価なブランド”という根強い志向がある。だから僕は『バイレード（BYREDO）』や『ディプティック（Diptyque）』、『キリアン パリ（KILIAN PARIS）』と肩を並べられるようなラグジュアリーグローバルブランドを、韓国から発信したかった」　そこでJunはまず、世界有数の香料メーカーに制作を依頼すべく各社にコンタクトを取る。　「対応は非常に厳しかったね。かなりの額の契約料を提示されたし、ペナルティ項目も付けられた。彼らと仕事をするには定評ある会社であることが重要なんだ。それに加え、調香師の名前を出したくないとも言われた。でも香りを作るうえで調香師に直接ブリーフィングする必要があるし、でなければ誠実なクリエイションはできない。最終的には創業128年の老舗にして世界最大級の香料メーカー、フィルメニッヒ（Firmenich）の理解を得られてスタートできたんだ」　Junのアグレッシブな取り組みは、プロダクトのみにとどまらない。新進気鋭の韓国アーティストとコラボレートし、アートの発信と作品販売も同時に行っている。　「多くのラグジュアリーブランドやヘリテージブランドがそうであるように、ブランドを際立たせるには他と違っていることが大切で、その違いを伝えるには特に現代の場合、言葉よりも目に見えるもののほうが強い。インフルエンサーを起用するのが今、典型的なバズの起こし方になっているけれど、乱用しすぎでまったく興味がない。それよりもアートを通じてブランドメッセージやアイデンティティをコミュニケートする方法でバズを起こしたいと思うんだ」　新型コロナウイルス感染症が始まった2020年にブランドを立ち上げたこともあり、昨年からようやく本格始動。梨泰院にアートギャラリーと見紛う広々としたフラッグシップショップをオープンし、海外展開も準備。現時点ではオーストラリアとアフリカを除いたほぼすべての国と地域のパフューマリーや百貨店に出店し、8月1日にはペロタン（PERROTIN）とコラボレートしたフラッグシップショップをパリにオープン。すでにNY法人も立ち上げていて、来年にはNYにもオープン予定だ。　「ビジネスが軌道に乗ったおかげでさまざまな調香師やアーティストがボーン トゥ スタンド アウトと組みたいと手を挙げてくれている。今後はさらに世界の主要都市でフラッグシップショップを展開し、各地の現代アーティストとコラボレートし、5年以内には“グローバルラグジュアリーフレグランスブランド”として認知されたいね。そして10年後もフレグランスという軸はブレずに、コンシューマーと強い絆を持つ着実なブランドでありたいと思っているよ」とJun。　久々にワクワクさせられるラグジュアリーフレグランスブランドがアジアから誕生したのは嬉しい限り。来年のNYの次には日本にもフラッグシップショップをオープンしたいというJunの果敢な姿勢に注目したい。

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.4 BORNTOSTANDOUT　香水愛にあふれる33歳が仕掛ける、韓国発ラグジュアリーフレグランス

　ナチュラル＆ヘルシーなライフスタイル志向に環境保全意識が加わり、現代の化粧品は「サステナビリティ」なしでは語れない。優秀なOEMのおかげもあって、世の中にはサステナブルなナチュラル/オーガニックコスメがあふれているが、それらの中から自分が納得できる一品を見つけるのは至難の技。そんな時、創業者の考え方やバックグラウンドを知るのは、ひとつの手がかりになる。　数あるオーガニックコスメの中で「アンティポディース」の強みは、なんといっても“サイエンス”だ。創業者エリザベス・バーバリッチは大学で生物学を専攻し、卒業後は米国系医療機器メーカーに8年勤務。そこで学んだ生体構造、栄養学、処方設計などがブランドの基盤になっている。　「結果がすべて」という科学者目線は、ニュージーランド固有種を中心に植物が持つパワフルな有用成分とその美肌効果を探り出す。例えば新作「イヴ バイオRTN セラム」は“天然レチノール”として話題のバクチオールやカカイオイル、ウチワサボテンオイルなどをキー成分に開発した、オーガニック＆ヴィーガン認証取得のエイジングケア美容液だ。　「ブランドを立ち上げて17年になるけれど、単に化粧品が好き、商品開発が好きということだけでは続かなかったと思う。私はこのブランドのあり方が大好きなの。グリーンウォッシュなしの100％天然由来を追求し、ウェルビーイング＆ヘルシーに情熱を傾けながら、理系のバックグラウンドのほかにMBAとナチュロパシーも習得。健康的なライフスタイルを願うと同時に、世の中によい変化・影響をもたらしたいと思う。そんな心の強さがブランドの支柱になっていると思うわ」　さらに現在では、B Corp認証を取得すべく準備中でもある。これは製品に限らず企業全体が社会や環境にもたらす影響を評価する認証制度で、サステナビリティに真剣に取り組む企業の多くが目指している。　「実はこの認証制度について知らなくて、2年ほど前に20歳の娘から“B Corpを取らないとダメじゃない？”って言われたのよ。今の若い世代はサステナビリティに敏感で、そういうブランドをフォローしている人が多い。審査が厳しくて取得するのが大変だけど、その分高いレベルのサステナビリティを実現していることの証しになるわ」　コロナ禍には経営管理手法を見直し、若手に仕事を任せながら、エリザベス自身は自らの強みである商品開発にさらにフォーカスしているという。　「今準備しているのはSPF50のサンスクリーン。天然由来で実現するのは困難だし、ニュージーランドの規定は非常に厳格だけれど、完成は目前よ。それからビタミンCローションも作りたいと思っているの。商品開発をしていると、原材料の生産者や生産地の風景が思い浮かんできて、みんなで一緒に豊かになれると実感できる。それもこの仕事の醍醐味のひとつね」　ちなみにナチュラル/オーガニックブランドにありがちなヘアケアラインとサプリメントが、アンティポディースにはない。「髪は死んだ細胞なのでタンパク質を効かせられない、サプリメントは化粧品とは開発レギュレーションも市場も異なるから、まずはスキンケアに集中するわ」と、エリザベス。　堅実、まさにオーガニックな成長を基本とするアンティポディースの今後の展開に要注目だ。（文：ビューティ・ジャーナリスト 木津由美子）

人に教えたくなるフレグランスの話：【番外編】ANTIPODES　アワード受賞多数、セレブリティの支持も厚いオーガニックコスメの底力とは

　白の釉薬をかけた温もりのある陶器で人気の「アスティエ・デ・ヴィラット（ASTIER de VILLATTE）」。「歴史を掘り起こして現代の職人の手で蘇らせること」をコンセプトとしているのは、創業者のひとりであるブノワ・アスティエ・ド・ヴィラットがボザール美術学校在学中に「前を見ろ、後ろを振り返るな、モダンなものをやれ」と繰り返し言われていたことがきっかけだという。「過去にインスピレーションを得て、さらにモダンにクリエイティブなものを作りたいと思ったんだ」　そんなブランドコンセプトにぴったりのフレグランスコレクションが「トロワ・パルファン・イストリック」。「3つの歴史上の香り」を名調香師ドミニク・ロピオンが限りなく忠実に再現したものである。　まずひとつは「ル・デュー・ブルー」。インスピレーション源は紀元前4000年の古代エジプトでファラオや高僧が使用していた“キフィ（聖なる煙）”。複数のレシピが現存することでも知られる香りで、香料の数もレシピによって10から16、多いものでは50にもなるという。　2つ目の「アルタバン」は紀元前2世紀ごろ、古代イラン王朝のパルティア王のために作られた香りの再現。“王の香り”にふさわしく、インドのレモングラスやリビアのシソ、アラビアのシナモンなど異国から取り寄せた24のハーブを用い、ローマの貴族たちに崇められていたという。　そして「レ・ニュイ」。19世紀のフランスの作家、ジョルジュ・サンドが愛用した香りが原点。ジョルジュの末裔が保存していた香水瓶に残っていた香りのほんの一部を抽出し、クロマトグラフィー解析で再現したものである。　いったいなぜ、このような壮大なプロジェクトが始まったのか？　そもそもはロピオンが20年来続けている、歴史上の香りに関するリサーチが原点だ。　「人類学者で哲学者、そして香水史家でもあるアニック・ル・ゲレ博士から依頼があって、こすると香りがする書籍の制作を手伝ったことがあるんだけれど、古代エジプトのキフィから物語が始まるんだ。そのおかげでいくつかの古代の香りのフォーミュラを古書からひもといたことがきっかけだね」　この壮大かつユニークなプロジェクトの裏側やそれぞれの香りの原点について詳しく知りたければ、「トロワ・パルファン・イストリック コフレ」（税込4万1250円）にセットされている活版印刷本をぜひ読んでほしい。英語・仏語併記だが、香水好きには必読の書だ。　本書に掲載されている鼎談の締めに「これはほんの始まり」と書かれているとおり、香りの歴史を探る旅はまだまだ続く。年内には登場するだろうと思われる次の香りは、いったいどのようなオリジンなのか、想像力たくましく待ち望みたい。（文：ビューティ・ジャーナリスト 木津由美子）

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.3 ASTIER de VILLATTE　いにしえの香りを蘇らせる、壮大なプロジェクト遂行中

　調香師フランシス・クルジャン（Francis Kurkdjian）を知らずとも、彼のクリエイションにはきっとなじみがあるに違いない。　世界中で大ヒットしたジャンポール・ゴルチエ（Jean-Paul GAULTIE）のメンズフレグランス「ル・マル」（1995）でセンセーショナルにデビュー。その後はアルベール・エルバス（Alber Elbaz）時代のランバン（LANVIN）の「ルメール」（2006）、バーバリー（BURBERRY）の「マイバーバリー」（2014）、ニナリッチ（NINA RICCI）の「レクスタス」（2015）、ウンベルト・レオン（Humberto Leon）とキャロル・リム（Carol Lim）時代のKENZO の「ケンゾー ワールド」(2016)など、ファッションメゾンが節目を迎えると必ずといっていいほど、クルジャンの手によるフレグランスが登場する。　世界中のエディターたちが彼のクリエイションを評価するが、特に日本の場合、彼の穏やかな物腰に似た静寂さを香りに感じるからかもしれない。実際、クルジャンは大の親日家で、何度も来日している。そしてついにこの3月、コロナ禍以来の来日がひっそりと実現した。今年500年を迎えた香道志野流の歩みを紹介する特別展「初代 志野宗信没後五百年記念 ー香道 志野流の道統ー」のレセプションに招待されたのだ。　「非常に感動的な式典だったね。パリから来た調香師として、日本の文化に根ざした伝統儀式に参加できたのはとても光栄だ。香道では“香りを聞く”というけれど、それは僕がヴェルサイユのパフューマリースクールで学んだこととはまったく違っていて、今の僕の価値観にとても近い。原材料を超えて自分が創った香りを感じること、それを大切にしているんだ」（クルジャン）　さて、この6月に自身のブランド「メゾン フランシス クルジャン」から、待望の新作「アクア メディア コローニュ フォルテ」が登場する。　今やメゾンのアイコンともいえる「アクア コレクション」だが、第1弾「アクア ユニヴェルサリス」を発表した2009年の時点では、これをコレクション展開することは想定していなかった、とクルジャンは語る。　「リサーチを重ねるにつれ、オーデコロンを決定づける新たな“フレッシュネス”を探求したいと思うようになった。そして数年後、『アクア ヴィタエ』と『アクア セレスティア』を発表。さらに、光のプリズムと光が引き起こす感覚を通して“フレッシュネス”の解釈を深めることで、“フォルテ”という言葉に示される新たな強さを表現できるのではないかと探求を続け、コレクションという形を成していったんだ」　「だからコローニュ フォルテにはそれぞれに明確なヴィジョンがある。アクア ユニヴェルサリスは極限まで高められた透明感、アクア ヴィタエはピークに達した陽光と熱波が交差する花の炎、アクア セレスティアは海と空の青が出合い、白昼夢に誘う水平線。そして最新作のアクア メディアはいわば、穏やかに水が流れる秘密の庭園。永遠のフレッシュネスというラグジュアリーな景色に窓を開け放つ感じだね」　光のプリズムが鍵を握るアクア コローニュ フォルテ コレクションは、虹色のボトルで構成されている。新作「アクア メディア」は虹の中央に位置するグリーンだ。もしかして今後、赤やオレンジなどのカラーボトルが追加されていく？　「そう、それが僕の究極の願い。アクアコレクションの核心は、光と水とフレッシュネスのインタラクションにある。でも探求すべきストーリーや伝えるべきセンセーションがあまりに多くて、フレッシュネスを描くには僕のパレットはまだまだ未完成だね」　折しも、ディオール パフューム クリエイション ディレクターとして手がけた新作「メゾン クリスチャン ディオール ディオリビエラ」（125mL 税込3万4100円ほか）が6月2日に発売開始、ポップアップイベント「LE JARDIN DIORIVIERA - ル ジャルダン ディオリビエラ」（要予約、キャンセル待ちのみ）が6月9日から18日までBANK GALLERY（東京都渋谷区神宮前）で開催中だ。　こちらはディオールの真髄ともいえるラ コル ノワール城の庭園に着想を得た、花と緑と果実のインタラクション。6月はフランシス・クルジャンの香りのパレットを堪能する絶好の機会、ぜひお試しを。（文：ビューティ・ジャーナリスト 木津由美子）

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.2 FRANCIS KURKDJIAN　日本を愛し、日本に愛される調香師フランシス・クルジャン

　2023年4月24日、ついに「アンリ・ジャック（HENRY JACQUES）」の日本初フラッグシップショップが銀座並木通りにオープンした。1975年にフランスで誕生したオートパフューマリーメゾン「アンリ・ジャック」は、創業者 アンリ・クレモナが“オートパフューマリー”、すなわちオーダーメイドで創り始めた香水界のラグジュアリーブランドだ。　2014年からはレディメイドをスタートし、香料濃度約100％の「レ・エッセンス」と希釈タイプの「レ・ブルーム」の2タイプを展開。日本には2022年2月に上陸し、GINZA SIXでポップアップサロンからスタート。「レ・エッセンス」と「レ・ブルーム」各18種をラインナップしている。　香ればすぐわかるクオリティの高さ、手作りのクリスタルのボトル…すでにラグジュアリー要素満載だが、今年2月に発売された「クリック-クラック」で度肝を抜かれた。いわゆる“練り香水”だが、なんと約400万円。名刺よりも小さなサイズで車1台分の価格!? でも直に触れてみると、一瞬にしてそんなことはどうでもよくなってしまう代物なのである。　ケースがしなやかにスライドすると、練り香水が現れる。口紅にありがちなマグネット式ではなく、アイシャドウのようにプラスティックシートで覆われることもない。それでも香りが漏れることのない、実に精巧な作りである。いったいなぜか？　それはアンリ・ジャックの現CEOであり創業者の娘であるアナリズ・クレモナが、スイスの高級時計ブランドの創業者リシャール・ミルの姪であることと関係がある。練り香水のケースの開発に苦労していたアナリズに、リシャール・ミルが時計職人を紹介したのだ。時計職人のサヴォアフェール（匠の技）を基軸にケースの開発に4年半、練り香水のカプセルの開発に3年半。特許取得のこのケースは、不具合が生じたらスイスの工場で修理にも対応してくれる、まさに精密機器なのである。　日本初のフラッグシップショップは設計と組み立てをフランスで行い、すべての素材を真空パックで運び入れ、専門チームが日本で再び組み立て直すという徹底ぶり。手染めの古いオーク材を用いたフローリングとキャビネットに、アンティークテーブルとソファを配したぜいたくな空間で、キャビネットには18〜19世紀の希少なフランス製アンティークチェストにレ・エッセンスを収納したコレクションを陳列。それらもすべて販売品で、200万円台から1000万円を超えるものまでサイズもデザインもさまざまに揃う。　とにかく百聞は一見に如かず、究極のラグジュアリーをぜひ体感してみてほしい。ちなみに「クリック-クラック」は店頭にディスプレイされていないので、試したい場合は一声かければ奥から出してもらえる。（文：ビューティ・ジャーナリスト 木津由美子）