インサイド

　リン・ハリスといえばメゾンフレグランス「ミラー ハリス（Miller Harris）」の創設者として広く知られているが、実は2013年にブランドを離れている。そして2年の準備期間を経て創業したのが、自身の名を冠した新たなメゾン、パフューマー・エイチだ。　「ミラー ハリスは、私がグラースから英国に戻って調香師として独立したばかりの20代に立ち上げたブランド。調香師としては基盤形成の段階、人間としても成長段階にあり、感情の変化に富んだ時期。今思えばトゥーマッチな感じでしたね。製品名がすべてフランス語だったことにも表れています。そういう意味では、パフューマー・エイチはより自分自身であるといえるでしょう。香料パレットには心地よさが漂い、調香師としての余裕も知識もある。私ならではの香りの言語で表現できていると思います」　パフューマー・エイチは現在、シトラス、フローラル、ウッディ、フゼア、アンバーの5種のファミリーから成る全36種（日本での展開は28種）のオードパルファンを発売している。が、全体を括っているのは英国的ともいえるアーシーな香り。どのファミリーの香りにも苔やお香といったスモーキーなニュアンスが加わって、シームレスな世界観を醸し出している。　「それは、私の調香の師モニーク・シュランジェ（Monique Schlienger）のメンターであり、ジボダン調香学校の創設者でもあるジャン・カール（Jean Carles）が編み出したメソッドの影響を受けていると思います。すべてはハーモニーとバランス。そして完成するフレグランスは調香師のスタイル、あるいは哲学そのものですね」　香料のなかでも特にお気に入りは「ウッドや苔、フランキンセンス、デューイでウェットなグリーンの香り」というリンだが、最新作はお茶の香りをテーマにした「スティーム（STEAM）」だ。　「私はお茶が大好き。この美しい香りをどうやったら肌の上で美しく香らせることができるだろう、とずっと考えていて結局10年かかりました。3年ほど前の雨季の終わりに台湾に行った時に、そのカギが湿度にあるということに気づいたんです。それを意識しながらブラジリアンティーやマグノリア、ホワイトウッド、ムスクなどを重ね、アーシーでウッディで透明感のあるデューイフルーティノートが完成しました」　日本のフレグランス市場はコロナ禍のおかげで思いのほか伸長し、多くのブランドが上陸。パフューマー・エイチも初店舗を伊勢丹新宿本店に昨年11月にオープンした。コロナ禍のフレグランス市場をリンはどう見ている？　「パンデミックはフレグランス業界にとってユニークな時期でしたね。ステイホームを強いられたことで、多くの人が香りの重要性に気づいたのです。私のところにも感動的なメッセージが数々届き、逆にクリエイションのヒントになりました。フレグランスは単に商業的なものではなく、生活を明るく元気にするものです。パフューマー・エイチも目指すところは生活を前向きに、豊かに彩るフレグランスであること。日常のリチュアルとして生活の一部に取り入れてもらえたら嬉しいです」　生活を豊かに彩るという意味では、サステナビリティにも抜かりはない。手吹きガラスの香水瓶とキャンドルポットは、英国のリサイクルガラス作家マイケル・ルー（Michael Ruh）によるもの。そして「美しいものを大切に長く愛用してほしい」というリンの思いから、リフィルサービスを実施している。　海外直営店ではリフィルステーションでキャンドル充填サービスを行っているが、日本では使用済み容器を店頭に持参すると2個目を半額で購入できるという仕組みに変え、伊勢丹新宿本店で実施している。また7月以降には、フレグランスとキャンドルのハンドブロウボトルにイニシャル刻印サービスを実施予定というから、要チェックだ。

Beauty

【香水連載 vol.25】英国の人気調香師リン・ハリス、最新作「スティーム」を語る

　連載第21回でも取り上げたOGATAの「KAORI」。自然との共生により培われてきた日本の伝統文化を継承しつつ、時代に合わせて再解釈しながら、現代における暮らしの作法を創造し、提唱すべく緒方慎一郎が創業したOGATAが展開する香りのコレクションである。　なかでも「YOKA」はさまざまな天然原料を細かく砕いて調合したものだが、OGATA Parisでは好みの原材料をブレンドできるオーダーメイドサービス「YOKA sur mesure」を提供している。その簡易版ともいえる「調香を愉しむ会」がこのほど、東京・八雲茶寮の茶房にて開催された。　「調香を愉しむ会」はまず、今の時季にぴったりな新茶をいただくことから始まる。鹿児島産の新茶を一煎目はぬるめのお湯で、二煎目はややお湯の温度を上げて香りを楽しみ、三煎目は大葉を加えた冷茶仕立てにすだちをプラス。味覚と嗅覚が目覚めたところで、いよいよ調香体験がスタート。案内してくれたのは、OGATA ParisのKAORIセクションを担当する女性スタッフだ。　YOKAは「五行思想に基づいたベース」に「五味のアクセント」を掛け合わせる形で調香する。古代中国に起源をもつ自然哲学「五行思想」は、森羅万象すべてが木・火・土・金・水の5つの元素から成るという考え方。そして方位や季節、色彩、人体などあらゆるものがこの5つに分類され、相互に作用しながら循環すると考えられている。　その思想に基づいて開発された5種類のベースは「木」がヒノキや白檀、パロサントなどを調合したもので、季節は春、色は青を表す。「火」は山奈や竜脳をブレンドした潮に似た香りで季節は夏、色は赤。「土」はベチバー、白檀、ダバナ、トンカビーンなどを調合。季節は土用、色は黄。「金」は丁子やセダーウッドなどをブレンドした燻製香で季節は秋、色は白。「水」は丁子や桂皮、パチョリなどを合わせたスパイシーな香りで季節は冬、色は黒。これら5種の香りを順番に3回試し、お気に入りをひとつセレクトする。　次のプロセスは、五味のアクセント選び。「酸」は大和橘やレモングラス、カルダモンなど、「苦」はジュニバーベリーやホワイトセージ、ユズ、「甘」は桂皮やローマンカモミール、「辛」は丁子やスターアニス、クミン、「鹹（塩）」はラベンダー、シソ、カルダモンなど、それぞれ文字どおりの味わいを加えることができる。こちらも順番に3回、それぞれの香りを試してセレクトする。　最終的にはベースとなる香り1種を2匙、アクセントとなる香り5匙をWASARAに入れて混ぜ合わせる。アクセントの五味は何種類選んでも可。つまり1種を5匙でもいいし、5種を均等に入れるもよし。その人の気分と嗜好が反映された、世界でひとつのYOKAが誕生するのだ。　調合した香りはリネンの香袋に入れて完成。胸ポケットなどに入れて身につけることもできるし、名刺入れなどに入れて携帯したり、あるいは器に出して室内に漂わせたり、香りが弱くなったと感じたら香炉で温めて香りを立たせることもできる。愉しみ方も自在だ。　調香体験の締めは、ほうじ茶に生姜や当帰、山椒、陳皮などを合わせた香り高いブレンド茶「T., Collection 8 香 Ko」と羊羹を味わいながらの感想会。すべてが天然原料でほのかな香り立ちだからこそ、食を合わせた調香体験が可能。隣の人と香りを聞き合うのも楽しいし、季節ごとに作ってみたくなる。きっと選び方が変わるはずだ。　さて、OGATAならではの「調香を愉しむ会」が急遽6月7日、京都のラグジュアリーブティックホテルTHE SHINMONZENにて開催することが決定した。　THE SHINMONZENは建築家の安藤忠雄が古都の伝統を忠実に守りつつ、現代のライフスタイルに合わせてデザインしたもので、ホテル内のブティックOGATA at THE SHINMONZENではYOKAや日本茶、菓子、器などを販売している。もし予定が入っていなければ、京都の瀟洒な空間でぜひ体験してみて。

【香水連載 vol.24】五行思想 × 五味で好みの香りを作る「調香を愉しむ会」

　ミシェル・アルメラックは現代を代表する名調香師のひとりと言っていいだろう。これまで手掛けてきたフレグランスといえば「ボンド・ナンバーナイン（Bond No.9 New York）」、「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」、「バーバリー（BURBERRY）」、「クロエ（Chloé）」、「グッチ（GUCCI）」など挙げればキリがない。しかもそれぞれにおいて複数の香りを手掛けていることから、いかにブランドからの信頼が厚いかがわかる。　そんな彼の息子ベンジャミン・アルメラックが満を持して2016年に立ち上げた自身のブランド、パルル モア ドゥ パルファムから新香調2種が誕生。そのプレゼンテーションで来日したベンジャミンと兄のロマンにインタビュー。父が創り出し息子たちが継承するサヴォアフェールの裏側を聞いた。⎯⎯ずばり、ミシェル・アルメラックが創り出す香りの魅力とは？ロマン・アルメラック（以下、ロマン）：“コントラスト”。それがパルル モア ドゥ パルファムのトレードマークといえます。“コントラスト”とは対比、つまり異なる素材を組み合わせてそれぞれが引き立つように調香します。だから上質な原料を厳選し、少ない種類で使うことがマスト。多種多様な原料を使うとぼやけてくるので。⎯⎯日本の食でいう“食い合わせ”のようなものはある？ロマン：それを探すのが私たちの仕事とも言えますね。長い経験上、マズイ組み合わせというのはわかっていますが、今まで誰も考えなかったような組み合わせを試して、自分たちのシグニチャーを築くことに日々努めています。⎯⎯お父さまから継承していることは他にもある？ベンジャミン・アルメラック（以下、ベンジャミン）：それは企業秘密（笑）。僕たちにとって“コントラスト”がとても大切なんですが、「なんでも試してみる」というのも大事な合い言葉のひとつ。今までウケていたフォーミュラがいくつもあって、それらを継承＝コピーするのは簡単だし楽だけど、それでは何も生まれない。失敗するかもしれないけどトライする、それが“コントラスト”に次ぐ教えかもしれないですね。⎯⎯コンセプトの継承というのはある？ベンジャミン：コンセプトを売り物にしているブランドって多いですよね、特に「旅」をコンセプトにしたブランド。でも実際に嗅いでみると「これ、よくあるよね」というものが多い。そうではなくて、いろいろ試してみてうまくいきそうだったらそれを突き詰める。なかなか成功はしないので、何度も繰り返しトライする必要はあるけどね。ロマン：例えばアイデアはどこから？ということをよく聞かれるけれど、私の場合、日常生活から生まれますね。今取りかかっているのが「コカ・コーラ」。みんなギョッとするんだけど（笑）、それをイメージソースにマスキュリンな面白いものができるんじゃないかと。もう可能性は見えてきています。調香師の特性としてみんな頑固一徹、掴んだものを離さない、諦めないというのがある。新しいコントラストを見つけるまで続けますよ。⎯⎯ところで、コロナ禍を経て世界的にフレグランス市場が活況を呈していて、ブランド数も商品数も増えています。それに応じて調香師も増えているようで、明らかにベテランと若手の違いが表れているように感じます。ベンジャミン：それはもっともです。日本には伝統文化があって、それぞれに師匠がいてリスペクトされていると思いますが、残念ながら香水業界は違ってきています。ブームのようなものがあって、資本家はそれをチャンスとみて新ブランドや新調香師を売り出そうとします。でも必ずしも彼らがそれに見合った力を持っているわけではない。父もよく言っていますが、自分は一生をかけてこれだけのことをやってきたが、若手が出てくるのはとても嬉しいこと。でも必ずしも全員がモノになるとは限らない。経験のない人が作ったものはそれなり、ということです。ロマン：「香りの美しさ」よりも「儲け」のほうに惹かれる人が、残念ながら少なくない。そんな違いを自身の鼻で嗅ぎ分けて、心地いいと心底思える香りを手に取って欲しいですね。

PARLE MOI DE PARFUM

【香水連載 vol.23】巨匠ミシェル・アルメラックが貫く香りの美学とは？

　2022年、井浦新がビューティブランドKruhiを立ち上げるということで初めてインタビューをした時、とにかくその熱量に驚かされた。当時はコロナ禍が招いたストレスの影響でナチュラル＆オーガニックコスメ、特にヘアケアブランドが注目を集めていた時期であったことに加え、芸能人やインフルエンサーコスメが増えていたこともあり、その類いだろうと思っていたからだ。　井浦新については俳優という以上の情報を持ち合わせていなかったが、元々自然が身近にある環境で育ったこと、家族ができてからもなるべく自然の中で過ごすようにしていたこと、家族間で環境について話し合い、暮らしを日々アップデートさせていること、そんな中でずっと違和感があったのが、風呂場にずらりと並んでいた家族それぞれが使うシャンプーだったこと…つまり、自然環境を憂うがあまりに誕生したのがKruhiなのである。　だから、第1弾の石けんシャンプーとトリートメントは、髪質や頭皮環境が異なる家族全員が使えるクオリティであることを追求し、夫妻自ら納得のいく製造会社を探し出して鹿児島県南大隅町に辿り着き、現地の農業廃棄物のアップサイクル原料を使用し、生分解性の高い自然由来成分100％、ボトルにはリサイクル効率に優れたアルミを使用、売り上げの1％を環境保護活動団体に寄付するなど、環境にいいことを可能な限り詰め込んでいる。　2023年にはハイビスカスローゼル、パッションフルーツ、紫根、月桃葉などのエキスやオイルを配合した見目麗しい2色のマルチバーム「オールウェイズニューバーム」を発売。　そしてこの春、いよいよスキンケアに本格参入。アイテムはダブル洗顔不要の「ザフェイスクレンズ」と、二層式美容液「ピュリティハーベストレイヤーセラム」の2品だ。　今回のキー素材は和歌山・築野食品のコメヌカ、奈良・大和町の萎凋香緑茶、高知・四万十のユズ、北海道・下川町のトドマツ、そして佐賀県加唐島の椿。それぞれの有用成分を巧みに組み合わせ、シンプル設計でありながら日本育ちの植物のエネルギーを取り込み、肌を心地よく健やかに整えてくれる。　ところでKruhiの商品の香りはすべて、井浦新自身が調香している。実は役作りのために自ら精油を調合して役に合わせた香りを作り、役を終えるまでずっとまとっているというほどの香りマニア。今回、クレンザーは「OVER THE MOON AROMASCAPE」、セラムは「CITRUS GREEN TEA AROMASCAPE」という2つの香りの景色を、それぞれの配合成分に関連づけて創作している。　4月25日の全国発売を前に、4月1日まで伊勢丹新宿本店本館地下2階ビューティアポセカリーで先行販売中、3月29日と3月30日には井浦新のトークショーも開催。ぜひ自身の五感で試してみてほしい。

【香水連載 vol.22】井浦新夫妻が本気で手掛ける「Kruhi」、スキンケアに本格参入

　現在、東京都現代美術館で開催中の「坂本龍一 音を視る 時を聴く」（2025年3月30日まで）。NHK「日曜美術館」で取り上げられ、春休みが重なっていることもあり、美術館の想定を遥かに超える来場者数で大盛況となっている。　さまざまなアーティストとのコラボレーションによる視覚と聴覚のインスタレーションは、非常にユニークかつダイナミックな没入体験を得られるが、坂本龍一が生前に愛した香りをご存じだろうか？緒方慎一郎とのコラボレーションによる「YOKA SAKAMOTO」である。　緒方慎一郎を説明するのは非常に難しいが、端的にいえば「自然との共生により培われてきた日本の伝統文化を継承しつつ、時代に合わせて再解釈しながら、現代における暮らしの作法を創造し、提唱する人」。そのために彼は食、茶、菓子、工芸、建築などさまざまな分野において、空間や道具のデザインを通じて暮らしの作法を提案、その哲学は和食料理店「八雲茶寮」や和菓子店「HIGASHIYA」、由布院「山荘 無量塔」、紙の器「WASARA」、「イソップ（Aēsop）」、「アンダーズ東京」などに見ることができる。　2020年、構想から十数年をかけてフランス・マレ地区に「OGATA Paris」をオープンしたが、それは緒方の哲学の集大成でもある。そこで今まで手がけていなかった香りも加えることにし、2022年に香りの空間を完成させると同時に「YOKA」という香りのシリーズをスタートさせている。　YOKAとは「余香」、すなわちほのかな天然の香りを身にまとうというコンセプトで、お香に用いられる原材料を細かく砕いて調合したもの。ただしお香とは異なり温めたり燃やしたりする必要はなく、器にのせて室内に漂わせたり、リネンの香袋に入れて持ち歩くなど、常温で楽しむことができるように作られている。　ブランドを象徴する「OGATA」のほか「KOTO」、「TATAMI」、「TACHIBANA」、「IRORI」の5種類をラインナップ。さらにOGATA Parisだけの特別な体験として、五行説における木・火・土・金・水に基づく5つの香りをベースに好みの原材料をブレンドして作るオーダーメイドサービス「YOKA sur mesure」も展開。原材料を提供している京都の香老舗「松栄堂」の調香師が駐在し、調合にあたっている。残念ながら日本ではこのオーダーメイドサービスは展開されていないが、5種類のYOKAが2024年11月からついに日本発売開始。公式オンラインショップをはじめ、日本茶専門店「SABOE TOKYO」、和菓子店「HIGASHIYA GINZA」、和食料理店「八雲茶寮」などで販売されている。　さて、坂本龍一と緒方慎一郎は以前から交流があり、2021年にはコンプリートアートボックス「2020S」のアートディレクションを緒方が担当している。一方、坂本は以前から松栄堂のお香を愛用しており、コンプリートアートボックス「Ryuichi Sakamoto 2019」には自身が愛用していた松栄堂のお香をセットしたほど。ゆえに緒方慎一郎×坂本龍一×松栄堂によるYOKA SAKAMOTOは必然の帰結といえよう。　坂本と緒方が一緒に松栄堂まで出向いて作ったという香りは、坂本がレコーディング中はもちろん、最期まで傍らに携えていたという特別なブレンド。そして半年ほどかけて考案されたというパッケージには、坂本による手書きの譜面がエンボス加工され、ついに2024年12月に発売開始となった。ピアノを思わせる黒のパッケージは、白にエンボス加工を施した「OGATA」と対をなすデザインにもなっている。　YOKA SAKAMOTOはYOKAの6番目の香りとして通常販売されているが、東京都現代美術館の展覧会場内特設ショップでは、香壺とともに桐箱に収めた特別仕様のYOKA SAKAMOTOを限定販売中だ。展覧会では屋内外に広がるインスタレーションの数々に圧倒されるばかりだが、特設ショップにひっそりと置かれているYOKA SAKAMOTOにも注目してほしい。

【香水連載 vol.21】坂本龍一が愛したOGATAのKAORI

　第18回で紹介した「HOTEL THE MITSUI KYOTO」のシグニチャーアロマも、第19回の「FAS」の香りも、デザインしたのは、TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO代表を務める齋藤智子氏。今、日本のアロマ調香デザイナーの第一人者と言っていいだろう。さまざまな企業から施設や製品、プロジェクトの香りの開発依頼がひっきりなしに届いている。　そもそもなぜ齋藤氏はアロマ調香デザインを始めたのか？実は意外にも、彼女がこの仕事を始めるまで「アロマデザイナー」という職はなく、「アロマ調香デザイン」という言葉は齋藤氏の登録商標である。　「京都生まれということもあって、幼い頃からお香は好きでした。会社員を一度経験していますが、アロマセラピーの道へ進んで20年になりますね。最初はトリートメントやオーガニックなどいろいろ学びましたが、最終的に『ブレンド』することに楽しさを見出したんです。ご存じのとおり、アロマの世界にはマッサージとかハーブとか資格がたくさんあって、『趣味でしょ？』と言われることがほとんど。それでも香りをちゃんと仕事にしたいと考えた時に、『香りを作ることが得意』『ブレンドが得意』と言っている人がいない、ということに気づいたんです。施術をする“ゴッドハンド”はいっぱいいるけれど、数種類ではなくさまざまな天然精油を使って、いろんなシーンにフィットする香りを作るということをやっている人、つまり調香をしている人が周りに見当たらなかったのです。　最初はスクール業からスタートし、天然精油が持つ効果効能を用いて、その方の目的に合わせて心や体に寄り添うように香りをデザインする、という考え方は今までになかった分野ゆえ、それを教えてほしいという人も現れたことで、2013年に社団法人を設立。そしてまもなく、究極のビスポークアロマ ESSENTIAをスタートした。その後2019年に『アロマ調香デザインの教科書』を上梓。　「よく『リラックスする香りを作って』と言われますが、それは人によって異なります。それまでの経験とか記憶とかいろいろな要素が関係してくるので、『ラベンダーは鎮静作用が高い』『オレンジは元気が出る』といった教科書的な作り方では、決してその人のベストにはならない。理由のない香りを作るのは気持ち悪いので、いろいろと試行錯誤の末、作り上げたメソッドがESSENTIA。その人が『なんかいいね』と感じる香りがベストだけど、『なんかいいね』には理由がある。そこまできちんとお伝えできるような香り作りということで辿り着きました」　ESSENTIAの所要時間は約90分。まずはライフスタイルから心身の状態まで多岐にわたる質問に答えるパーソナリティチェックからスタート。A4用紙両面3枚にぎっしりと書かれた質問に5段階評価で答えたのち、精油のブラインドチェックをこれでもかというほど試すことになる。　「アロマ心理学をもとに『こういう香りが好きな人はこういう傾向がある』という、約2000症例のアンケートから作られたデータがあるのですが、精油の種類が限られていたので、そこから私なりに調香を実践していく中で肉付けしていったのが、最初に行うコンサルテーション。考え方や気持ちを知る『心理チェック』と、体質や普段の生活パターンから元々持っている傾向やウィークポイントを知る『陰陽五行の体質チェック』を5段階評価で答えていただきます。さらにそこから導き出した精油のグループごとにブラインドテストを実施。考え方や好みの傾向を探るのに12グループ、好みの系統を探るのに7グループ、グループごとに試していただく精油はそれぞれ3種から10種。コンサルテーションも含めて時間をかけて丁寧に絞り込んでいくことで、今その人が欲している香りを目がけてデザインする、それがESSENTIAのメソッドです。同じ人でもその時の気持ちや体調、ホルモンバランスによって好みが全く変わってくるので、それを丁寧に紐解きながら、オンリーワンの香りを作っていくのです」　その後のコンサルテーションを経てセッションは終了。あとは齋藤氏が香りを選定し、その場で調香する完成品を待つばかりだ。目の前での調香は迷いがなく、ほどなくして5mLのブレンドオイル（原液）と30mLのルームフレグランス、選定した香りのレシピカードがパッケージに入れて渡される。ちなみに私が作ってもらったのは「自分をニュートラルにリセットする透明感のある香り」。熊野のヒノキや高知のユズ、直七、京都のクロモジなど約15種を使ったブレンドオイル。原液のエッセンスは、同梱される四角形の折り紙ムエットに染み込ませてディフューザーにしたり、ハチミツなどに垂らしてバスオイル代わりに使うことができる。　さらに新作ニュースが到着。ブランド初、肌にまとうことのできるロールオンタイプ「香油 - KŌYU -」が登場する。香りのラインナップは「NEW MOON」「CRESCENT MOON」「FULL MOON」の全3種で、2月19日からスタートする伊勢丹新宿店本館1階のポップアップストアで先行発売となる。ポップアップストアではTOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIOの香りづくりの軸であり、これまでは非売品だった「5 Signature Scents」（KUMANO-HINOKI / HOKKAIDO-TODOMATSU / KITAYAMA-SUGI / KAGOSHIMA-HOSHO / TOSA-YUZUの精油各5mLをセット、1万8700円）なども登場。ポップアップストアは25日までなので、お見逃しなく。

【香水連載 vol.20】日本のアロマ調香デザイナーが立ち上げた、木々が香るビスポークアロマを体験

　2023年10月に誕生以来、早くも11製品を送り出し、ブランドデビュー2年目に突入したばかりとは思えない存在感を放っているFAS。商品の佇まいとともに“黒米発酵”というパワーワードが印象的だが、もうひとつ、ほのかに個性を漂わせているのが、全製品共通の香りだ。　「晴れた日の哲学の道の朝6時」というその香りは、第18回で紹介した「HOTEL THE MITSUI KYOTO」のシグネチャーアロマを開発したTOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO代表、齋藤智子氏によりデザインされている。　「京都をテーマにこだわりを重ねたプレステージブランドの香りをお願いしたいと、デビューの2年ほど前にご相談いただいたんです。私のスタジオでは『VOYAGE』という、都市と季節と時間で切り取った香りのシリーズを作っているんですが、ちょうど“京都の初夏の雨上がりの17時”をテーマにした香りがあり、それをとても気に入ってくださって。その香りをさまざまな基剤でテストしたんですが、和ハッカが入っていたため肌がスースーしてしまうので、新たに創作することに。そこで提示されたのが、季節を問わず通年使えるというイメージで“晴れた日の哲学の道の朝6時”だったんです」　コスメの香りを精油でデザインするというのは極めて珍しい。だがそれによって発酵特有の香りがしないことも、FASの人気の理由のひとつだろう。　「山に囲まれている京都の朝6時は、空の色が紫から青へと徐々に明るくなり、透明感があって、涼やかというよりはゆったりと呼吸をしてクリアになるイメージですね。哲学の道のあたりは川がゆったりと流れていて、春は桜、秋は紅葉と季節を感じる場所。私の中では春先のイメージで、空気が少しピンと張っているけれども心が綻んでいくような、そんなイメージで香りを構成しています」と、京都生まれの齋藤氏は語る。　使っている精油は10種。なかでもホーウッド（クスノキ）やヒノキ、サンダルウッドやベチバーなど、香水かと思うようなセレクトに驚かされる。　「ホーウッドとヒノキの組み合わせというのは私にとっては鉄板。ホーウッドの甘みが加わって、リッチで上品な仕上がりになるんですね。ウッドを軸とした構成は珍しいと思いますが、マジョラムやユズをはじめとするシトラスがいい感じで手をつないでくれます」　この“いい感じ”の香りは、12製品目となる新作のUVクリームにももちろん生かされている。定番クリームに紫外線カット効果を加え、メイク下地としても使える軽やかさと機能性を装備。手に取って肌に伸ばす前にまず、香りを嗅いで深呼吸してみよう。朝の京都にタイムスリップしたような、はんなりとした心持ちになれるはずだ。

【香水連載 vol.19】「晴れた日の哲学の道の朝6時」の香りのウラ側

　2024年もまもなく終了。最繁忙期となるフェスティブシーズンに向けて、ホテルではそれぞれに趣向を凝らしたプロモーションを準備中だ。　京都が誇る世界遺産 二条城前に位置する5つ星ホテル、HOTEL THE MITSUI KYOTOも、クリスマスに向けて巨大な松のクリスマスツリーを設置し装飾を進めているが、同ホテルのプロモーションのテーマは「香り」。実は今回、ホテルのシグネチャーアロマを開発。それも含めた全館あげてのスペシャルな香りのプロモーションを12月1日から2025年1月14日まで実施する。　オリジナルアロマを開発したのは、アロマ調香デザイナーとして幅広く活躍するTOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO代表、齋藤智子氏。ホテルのブランドコンセプト「日本の美しさと」をテーマにデザインしている。　「風情のある庭園、そこに表れる四季の美しさ、そしてオーセンティックな佇まい。それらを表現するうえで、庭園に植えられている数種類の松に着目し、黒松や唐松、黒文字やヒノキ、柚子をはじめとする和の精油を軸に設計しました。といっても威厳のあるドンッと重たい感じではなく、京都らしいしなやかな趣。木の香りはどこかで嗅いだことのある安心感や懐かしさを感じさせるので、そこにシトラスなどをブレンドし、ほっとする優しさが漂う香りに仕上げています」　さらに齋藤氏は、スパトリートメントで使用する3種のアロマ「月」、「花」、「風」も開発。　「シグネチャーは17種類の精油を使っていますが、スパ用では肌につけることを前提に8種類くらいに絞ってシンプルに設計しています。『月』は沖縄の月桃やフランキンセンスなどを用いてエナジャイジングを、『花』は芳樟（ホウショウ）や黒文字などを用いてカームダウンを、『風』は直七やヒノキなどを用いてリフレッシュをもたらします」　まずは目を閉じてこれら3種のアロマを嗅ぎ、好きな香りを選ぶところからトリートメントは始まる。精油は米ぬかオイルなどをベースにブレンドしたマッサージオイルとして顔にも体にも使用。プロモーション期間限定の「アロマティック・グロー・セラピー」（ボディ 110分 3万8000円、ボディ＆フェイシャル 140分 4万8000円）では、アロマを染み込ませて温かく蒸したハーブボールによる全身マッサージも加わる。当初から技術力の高さで知られるオールハンドの施術だが、それに加えて心地よい精油の香りを鼻と肌から取り込み、全身が浄化される感覚を味わえる。　トリートメント終了後のおもてなしも絶品。みかんのジュレに白キクラゲのコンポートと生姜のジャムに菊の花びらを添えたスイーツ、京丹後の古代米を使ったお煎餅、そして柿の葉茶。マシンの類いが一切置かれていない、木の温もりあふれるトリートメントルームで坪庭を眺めながら、癒やしと活力に満たされるひとときを過ごせることは間違いない。ハーブボールの使用は来年1月14日までのプロモーション期間限定手技なので、この機会にぜひトライを。　さらに、人気のアフタヌーンティーやランチ、ディナーにも「香り」をテーマにした限定メニューを用意。　アフタヌーンティーではセイボリー、スイーツ、ショートブレッドとコンディメンツを構成する一品一品に、アクセントとなる香り高い食材を採用。例えばセイボリーなら「鶏肉のインボルティーニ トリュフと牛蒡」、スイーツなら「黒文字とレモンのヴェリーヌ」、ショートブレッドなら「ハマナス」に「みかんと生姜のジャム」といった具合。一緒に「ラベンダーのミルクティー」などモクテル2種も提供される。　ホテル内の2つのレストラン、フレンチの「都季（TOKI）」とイタリアンの「フォルニ（FORNI）」でも黒トリュフやキャビア、オマール海老、サフランなど、香り高い食材をぜいたくに使用したクリスマススペシャルコースが期間限定で登場。　京都の5つ星ホテルならではの上質なプレゼンテーションに五感を委ねてみるチャンス、年末年始に訪れてみては。

【香水連載 vol.18】京都で和の精油の芳香にどっぷり浸かる

　今年も伊勢丹新宿店で「サロン ド パルファン 2024」がスタートした。日本初上陸や先行発売も含め60ブランド以上が集結した今回、まず注目は初出店となる「アンリ・ジャック（HENRY JACQUES）」だろう。連載 vol.16でも紹介した自社栽培のローズ ド メを使った「コレクション ドゥ ラトリエ 2023」のほか、先行発売品として「タンポラリーヌ」の「レ・エッセンス」と「レ・ブルーム」、「ウードアンペリアル」のレ・ブルームを携えての登場だ。　ブランドの世界観の表現には厳格なまでにこだわるアンリ・ジャックゆえ、ブースの設えは銀座のフラッグシップショップ同様、フランスから取り寄せた調度品に数々の商品を揃え、ゆったりと作り込まれている。驚くべきは、ベルトパーテーションを設置し、フリー入場を基本NGとしている点だ。なぜなら、アンリ・ジャックはオーダーメイドで始まったオートパフューマリーメゾン。顧客との対話を大切にしているため、毎時2組のみの予約制としている（スタッフに言わせれば、コンサルテーションは1時間でも足りないそうだ）。2023年に伊勢丹新宿店1階のザ・ステージで実施したポップアップサロンで実績を作っているだけに、顧客にも嬉しい出店であるはずだ。　今回も新ブランド＆新作が多彩にお目見えしているが、先行新作で存在感を見せていたのが「ナルシソ ロドリゲス（narciso rodriguez）」のムスクコレクションだ。ベストセラー「フォーハー ピュア ムスク」に象徴されるように、ナルシソの香りといえば、ムスク。すべてのクリエイションのハートノートにムスクを配置し、セカンドスキンのように香らせることをコンセプトとしているが、それをグラマラスに昇華させたコレクションと言える。アンバー、ローズ、サンダルウッド、ウード、パチョリ、そしてジャスミンという6大香料とムスクとの組み合わせ。香りによって調香師が異なるので、香料で選ぶもよし、調香師で選ぶもよし。　個人的に興味を惹かれたのは、「ヴァン クリーフ＆アーペル（Van Cleef & Arpels）」のフレグランスの再上陸。世界屈指の調香師ジャン=クロード・エレナによる「ファースト」や、ジュエリーと連動させた「フェアリー」シリーズが鮮烈な印象だが、知らぬ間に日本を撤退していたかと思えば、なんともミニマルモダンな佇まいで帰ってきた。それも「コレクション・エクストラオーディネール」という名のもと、人気調香師が高貴な素材を潤沢に用いた全19種から成るコレクション。「サロン ド パルファン 2024」巡回後は2025年春に全国発売予定なので、こちらも要チェックだ。　ヴェネツィアから上陸し、今回初出店となるのが「ザ マーチャント オブ ヴェニス（The Merchant of Venice）」と「ヴェネツィア 1920（Venezia 1920）」の2ブランド。ヴェネツィアングラスが圧倒的に美しいザ マーチャント オブ ヴェニスは、伊勢丹新宿店1階でこの春開催したポップアップショップで好評を博し、新作「マリア・カラス」を携えて参加。ヴェネツィア 1920はロゴに添えている「FRAGRANCE DE LUXE」というメッセージのとおり、原材料からこだわりの手法によるボトル、漆塗りのボックスに至るすべてにおいてイタリアンラグジュアリーフラフトマンシップを貫いている。どちらも交易都市ならではの豊かな歴史と文化を背景に育まれたユニークなコレクションだ。　「サロン ド パルファン」の内覧会には毎年参加しているが、今年は例年になく会場全体に高級感が漂っていた。化粧品市場同様、フレグランスも高価格帯が伸長していることもありラグジュアリーブランドが多かったこと、ゆえに各ブースや通路に余裕を持たせたレイアウトになっていたためだろう。イベント要素も別会場に集約させ、今までのような雑多なマルシェ感は薄れていたようだ。果たして愛香家のためのクローズドな場に突き進むのか、多種多様なオープン広場とするのか？来年の展開が今から楽しみだ。

【香水連載 vol.17】今年の「サロン ド パルファン」の見どころは？

　毎回、予想外のサプライズとともに新作を届けてくれるアンリ・ジャック。今回は3種のバラの香りのコレクションだが、クリエイションのすべてにおいて徹底したこだわりを見せるアンリ・ジャックが、ついにバラの栽培に着手。自社栽培のバラを使った初めてのクリエイションが誕生した。　これまでもフレグランスごとに最適なバラを世界中から厳選し調達してきたが、より完璧なバラが存在するのではないか⎯⎯ そんな思いが高じて、自社でバラを栽培することを決定。鉄分豊富な赤土と、十分な日照と雨量が望めるバラ栽培に最適な畑を南仏ラ・モットに見つけ、2021年に購入。農耕機械は使わずに馬で土壌を耕し、エコサート認証を取得した栽培方法で可能な限り土壌を保護。一輪一輪手摘みしたバラは数時間以内に保管された後、加工される。　そうして抽出された最高級品質のローズ ド メ アブソリュートを使って誕生したのが「コレクション ドゥ ラトリエ 2023」だ。実は2021年に畑を購入後、その年も翌年もバラを栽培していたが、納得のいくバラが収穫できず見送り、2023年に収穫したものがようやく商品化に至ったという。そして、アンリ・ジャックが思い描く最高のローズ ド メが毎年収穫できれば、バラの個性を最大限に表現するため、最も純度の高い1作品と、その時々のインスピレーションによって生まれた2作品をセットにした「コレクション」という形で毎年発売されていく。　第1作となる「2023」のインスピレーションソースは、晩年のアンリ・マティス（Henri Matisse）の作品。マティスの晩年といえば鮮やかな切り絵作品が有名だが、アンリ・ジャックの香りは輪郭を曖昧にし、さまざまに解釈ができる複雑な香りを作り出すことを追求しているという点で、色彩の中でデッサンし具象と抽象の両方を表現するマティスの切り絵に共通項を見いだしているのだ。　「コレクション ドゥ ラトリエ 2023」を構成するのは「ローズ トレ ローズ」「ローズ ソレイユ」「ローズ アジュール」の3種。　最も純度の高い「ローズ トレ ローズ」は、2023年のローズ ド メ アブソリュートの個性を最大限に引き出した香りで、ハチミツとグリーンハーブの香りが溶け込みつつ、ラストにわずかにスパイシーを感じさせる。高純度のためか結晶が浮かんで見えるのが特徴だ。　「ローズ ソレイユ」はクローブ、サンダルウッド、パチュリ、イランイランなどをともなう、繊細で温かみのあるスパイシーな香り。「ローズ アジュール」はドライなウッドとシトラスを帯びた意外性のある香り。いずれも30mLサイズのクリスタルボトルに収められ、世界限定500セットのみ販売される。　光を受けて輝く姿が神々しいほどに美しい3つの香水。アンリ・マティスが最晩年に自ら設計しデザインした南仏ヴァンスのロザリオ礼拝堂を訪れたことがあるが、まるで切り絵のように青と黄と緑が配置されたステンドグラスを抜けて、真っ白の床や壁に映り込む光の彩りを見るようだ。来年はどのような佇まいで嗅覚と視覚を刺激してくれるのか…きっとエレガントなサプライズを届けてくれるに違いない。

HENRY JACQUES

【香水連載 vol.16】妥協を許さないアンリ・ジャックが創るバラの香りとは？

　原材料もボトルデザインも価格も、全てにおいてハイエンドに位置付けられる高級フレグランスが7年ほど前からじわじわと増え続けている。そんな流れの中、ついにディプティックからもプレミアムなコレクション「レ ゼサンス ドゥ ディプティック（Les Essences de Diptyque）」が誕生した。　自然のモチーフを題材にした香りのクリエイションは従来同様だが、今回のポイントは、モチーフが「無臭」であること。つまり、調香師たちのクリエイティビティが今まで以上に試されると言っていい。　調香を手がけたのはアレクサンドラ・カーリン（Alexandra Carlin）、ファブリス・ペルグラン（Fabrice Pellegrin）、オリヴィエ・ペシュー（Olivier Pescheux）とナタリー・セット（Natalie Cetto）の4名。昨年秋に惜しまれつつ逝去したオリヴィエ・ペシューを除いた3名に、それぞれが手がけた香りについて語ってもらった。彼らの言葉を通して創作の裏側を知れば、香りをもっと深く楽しめるはずだ。カーリンの調香スタイル　文学を専攻していたせいか、私は原材料を“香水という物語を書く言語”としてとらえています。私はとても実験的なタイプで、新しいものや革新的な抽出方法を試すのが大好き。今回、「好奇心のキャビネット」というディプティックの指針により、既成概念に捉われずに希少な原料を使うことができました。「コライユ オスクロ」創作の裏側　「コライユ オスクロ（Corail Oscuro）」のモチーフである珊瑚の鮮やかな色彩は、2022年のビエンナーレでマンフリン宮に展示されたアニッシュ・カプーア（Anish Kapoor）のインスタレーションや、ギズラン・サリ（Ghizlane Sahli）の壁画を想起させました。珊瑚には香りがなくても、雰囲気、環境、色、形があります。　ディプティックから提示されたキーワードは「演劇的」「光」「ベルベット」「キアロスクーロ（明暗）」。創作途中で行き詰まった時、水面の光と珊瑚の脆さについて再び思いを馳せました。個性と力強さを持たせつつ、透明感を利かせてキアロスクーロを表現しています。「コライユ オスクロ」の楽しみ方　官能的なミネラル感と謎めいたフローラルを感じてもらえればと思います。それは空の光と海の深さの間をたゆたう、ソルティクリスタルローズのよう。私は、出だしの爽やかさと、全体に漂うスパイシーでウッディな熱のコントラストを作りたいと考えました。珊瑚の輝きはまるで磁力。皆さんにもきっとそれを感じてもらえると思います。ペルグランの調香スタイル　私の作品は、自然の本質を伝えたいという願望に導かれています。自然の美しさと複雑さを捉えることに挑戦し、自分のビジョンをクリエイティブに表現することを追求しています。そのため、私の個人的な解釈と普遍的な感覚との間に適切なバランスを見つけることが不可欠なのです。「ルナマリス」の創作の裏側　私は、海底に新たな世界を発見することを夢見て、大洋の真ん中で休息するのが大好きです。「ルナマリス（Lunamaris）」ではマザー オブ パールが本来持っている特性を反映させることに時間を費やしました。マザー オブ パールの虹色の色合いを香りで表現したかったのです。この視覚的効果、虹色の光、輝き、高貴さを表現するため、さまざまな原材料をレイヤーすることで、多面的な香りの特徴を作り出しました。「ルナマリス」の楽しみ方　ディプティックのフレグランスを創作する時、香りに性格や性別を結びつけることはありません。むしろその時のエモーションや個々の気持ちを結びつけています。そして私はいつも、その日のムードやその瞬間に合う香りを選ぶようアドバイスしています。　ルナマリスは輝きのあるとてもエレガントな香りで、自信を感じるのに最適です。さらに言えば、マザー オブ パールの虹色のニュアンスの違いをぜひ実感してほしいですね。「ローズ ロッシュ」の創作の裏側　「ローズ ロッシュ（Rose Roche）」については、風の音に耳を傾けながら、砂漠のバラの魅惑的な美しさを初めて観察した時のことを思い出します。砂漠のバラは、時が経つにつれ温かみのある色調を帯びてグラフィカルな形状に変わっていく、その強さが印象的です。私はすぐに、灼熱の砂漠で日光浴をするバラを思い描き、ミネラル感のあるフレッシュなフローラルノートを想像しました。「ローズ ロッシュ」の楽しみ方　私にとってフレグランスを楽しむ最良の方法は、まず「試すこと」、「肌で体感すること」、そして「エモーションを感じること」。それは知的なプロセスではなく、自然発生的なものでなければなりません。　この香りは、風が思いがけないほど綿密に、時間をかけて砂漠の砂を形作る様子にインスパイアされたものです。つまり、砂漠の風と砂の温度感と、その美しい感触を表現したかったのです。セットの調香スタイル　私たち調香師は芸術家であり、エモーションを刺激したいと願う一方で、職人でもあります。陶芸家や家具職人と同じように原材料についての話もします。色彩、自身の嗅覚の記憶、アート、キャラクター…あらゆるものからインスピレーションを得て、それぞれの作品はユニークなものとなるのです。　私はもともと好奇心旺盛で、写真、音楽、文学、絵画にとても興味がありますし、料理も旅行もする。それら全てが作品を豊かにする栄養素なのです。「リリフェア」の創作の裏側　私は自然の恵みの質感と深みを、本来の見え方を超えて表現したいと思っています。自然はアート作品であると同時にアーティストでもあり、非常に豊かな意味と複雑性を持っています。だから私たち調香師にとって、自然を尊重し敬意を払うことは義務なのです。私は「リリフェア（Lilyphéa）」を、睡蓮をモチーフにした香りの模範となるよう、最善を尽くしました。「リリフェア」の楽しみ方　このアンバー、グリーン、ムスクの香りは、私にとって睡蓮を象徴するすべてを表現しています。すなわち官能性を極めながらも揺れ動く、甘く儚い存在。睡蓮に思いを馳せる時、私たちを横たえ、浮遊するよう誘うのは、厚みのある緑の葉の幻影。この香りをまとう人には、まるで睡蓮の宇宙へと没入するかのように、みずみずしさと優しさの間を漂うような感覚を味わってほしいのです。「ボワ コルセ」の創作の裏側　「ボワ コルセ（Bois Corsé）」のモチーフである樹皮の定義を考えると、柔らかで優しい中心部を守るために木は荒々しくたくましくある、という明確なイメージが湧きました。そこで、サンダルウッドとトンカビーンの香りを保つためにシダーとブラックコーヒーを組み合わせ、中毒性のある二面性を作り出しました。「ボワ コルセ」の楽しみ方　木に関する哲学的な物語を旅するように、発見し、考察し、熟考する時間を取りながらこの香りを楽しんでほしい。すべてがあっという間に過ぎ去ってしまう世の中では、本質に集中することが大切です。このフレグランスは、ウッディノートによる自然へのオマージュであると同時に、アンバーなどのセンシュアルノートが私たちの内なる自然を思い出させてくれるのです。

DIPTYQUE

【香水連載 vol.15】3人の調香師が明かす、「ディプティック」新コレクションの楽しみ方

　ラグジュアリーなメゾンフレグランスとして、日本でもフレグランス好きを中心に男女問わず人気のペンハリガンだが、始まりは1軒のバーバーショップ。1870年、ウィリアム・ペンハリガン（William Penhaligon）がロンドンにオープンした理髪店は古くから貴族御用達の紳士服店などが並ぶエリアにあり、ペンハリガンにも質の高い顧客が多く集まったことが想像できる。　フレグランスを始めたのは1872年のこと。ウィリアムが専属理容師を務めていたトルコ風呂にインスパイアされて作った「Hammam Bouquet」（廃番）が最初のフレグランスである。貴族出身のイタリア映画監督、ルキノ・ヴィスコンティ（Luchino Visconti）も愛用していたというこの香りは大きな反響を呼び、その後は貴族からのオーダーにも対応。ウィリアム逝去後にはロイヤルワラントを2つ授与され、文字通りオーセンティックな王室御用達ブランドとなる。　英国王室御用達ブランドというと正統派のクラシックなイメージがあり、実際10年ほど前まではそのような印象だったように思う。大きく変わったのは2016年、「ポートレート」コレクションの発売からだ。　この年は「イヴ・サンローラン・ボーテ（Yves Saint Laurent Beauté）」の「ル ヴェスティエール デ パルファム」（全5種）や「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」の「レ・パルファン ルイ・ヴィトン」（全7種）が発売されるなど、コレクションによる打ち出しがムーブメントになり始めた時期。そんな中、ポートレートコレクションは、フレグランス1つひとつにキャラクターを持たせ、「英国の上流階級の秘密」というユーモラスかつシニカルなストーリーを構築し、他ブランドとは一線を画すことで、強く目を引いた。　典型的な英国紳士であるジョージ卿とその妻で社交的なブランシュ夫人、ジョージ卿にはクララという愛人がおり、娘のローズは毎晩劇場に通う夫ネルソン侯爵に飽き飽きしていて、そんなネルソン侯爵に恋に落ちているハンターのテディ、そうとは知らずにテディに想いを寄せる薄情者ヘレン……といった複雑な人間模様が、それぞれのキャラクターに合わせた香りと動物をモチーフにした美しいボトルで描かれていく。　香りのクリエイションにはアルベルト・モリヤス（Alberto Morillas）やドミニク・ロピオン（Dominique Ropion）、ジュリエット・カラグーゾグー（Juliette Karaguezoglou）、ファブリス・ペルグラン（Fabrice Pellegrin）など、スター調香師を多数起用しているところも、フレグランス好きにはたまらない魅力だ。　そんなアグレッシブなコレクションを展開するペンハリガンから、新たなコレクション「ポーション＆レメディ」が登場。コロナ禍を経てウェルビーイングとニッチフレグランスに対する世界的なニーズに応えて、「ウィリアム・ペンハリガンのラボに残されていたフォーミュラをもとに、香りの作用に着目して創作」というストーリー仕立てのコレクションだ。　全5種のラインナップはすべて異なる調香師の手によるもの。それぞれに付けたユニークな名前と背景に基づいて香りを創作しているのが実にペンハリガンらしい。例えば「オー ジ オーダシティ（EAU THE AUDACITY）」（“大胆な水”の意）はインセンスとオレンジブロッサムアブソリュート、サフランやレザーを使って大胆さを香らせ、「ヴラ ヴラ ヴルーム（VRA VRA VROOM）」（エンジン音の“ブルーンブルーン”）はアプリコット、オスマンサス、マグノリアにレザーを加えてエネルギッシュに。　作り手側の感性を押し付けることなく、使う側が各々の個性に合わせて自由に楽しくセレクトできる……それがペンハリガンの英国的たるコレクションの魅力なのだ。

Penhaligon's

【香水連載 vol.14】実はバーバーが始まり　「ペンハリガン」の英国的コレクション

　第二次世界大戦が終戦を迎えた1945年、ヴィンチェンツォ・マルトーネ（Vincenzo Martone）がミラノに調剤薬局「MARVIN」を創業。その後、化粧品事業やフレグランス事業にも着手し、特に医薬品開発技術を生かしたスキンケア商品は注目を集め、1969年には低刺激性保湿クリームで“化粧品業界のオスカー”と呼ばれる賞を受賞している。　　その後、息子のロベルト（Roberto）が会社を継承し大きく成長。1975年には社名をICRに改名し、フレグランスと化粧品の開発・製造・販売を行うグローバルカンパニーへ。そして3代目として受け継いだのがロベルトの2人の娘、ジョルジア（Giorgia）とアンブラの姉妹である。　フレグランス事業を大きく飛躍させたのは、息子のロベルト。きっかけは1970年代、イタリアンファッションデザイナーの台頭である。イタリア建築やイタリア車同様にイタリアンファッションが世界から注目され、アップカミングなデザイナーが次々に登場。ところが彼らは皆、自分の世界観を表現するフレグランスを、フランスのOEMに委託生産していた。そこで“made in Italy”にこだわるロベルトはファッションハウス1軒1軒を訪れて営業。そうして「ヴェルサーチェ（VERSACE）」を皮切りに、「トラサルディ（TRUSSARDI）」、「ブルガリ（BVLGARI）」、「フェラガモ（FERRAGAMO）」、「エマニュエル ウンガロ（Emanuel Ungaro）」、「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」、「ロベルト・カヴァリ（Roberto Cavalli）」など、数多くのラグジュアリーブランドのフレグランス製造を請け負うようになり、今に至っている。　「ビジネスの成功に特別な秘訣はないわ。フレグランスに対する情熱と、いいものを代々残していきたいという強い気持ちを持ち続けることが最も大切だと思う。そして完璧なクリエイションに向けて品質と人材に目を向けることね」　そう語るアンブラがジョルジアとともに2007年に立ち上げた自社ブランドが「ラブソルー（LabSolue）」。マルトーネ家の歴史と伝統への敬意を込めて“Laboratory（代々培われてきた専門性やクラフトマンシップ）”と“Absolute（植物原料のアブソリュート）”を組み合わせた造語である。　驚かされるのは、ラブソルーを手がけている調香師たちの豪華ラインナップだ。ジャック・キャヴァリエ（Jacques Cavallier）、ファブリス・ペルグラン（Fabrice Pellegrin）、モーリス・ルーセル（Maurice Roucel）、ダフネ・ブジェ（Daphné Bugey）、ヤン・ヴァスニエ（Yann Vasnier）、ナタリー・ローソン（Nathalie Lorson）、オリヴィエ・クレスプ（Olivier Cresp）など多数。いずれも名香やヒット作を生み出してきた調香師ばかりだが、思えばラグジュアリーブランドのフレグランスをこれまで一手に引き受けてきたという歴史を持つわけだから、当然のことだ。　「祖父の時代から深いつながりのある調香師たちばかりですね。彼らはアーティストであり、それぞれにシグネチャースタイルを持っている。だからフレグランスを創作するにあたり、まずはその製品のムードやストーリーを考え、それにふさわしい調香師を選定し、その嗅覚をインスパイアすべくあらゆる角度からブリーフィングするようにしています」　ところで、ラブソルーの製品名にはすべて番号が振られている。実はこれは、MARVIN時代の工場の跡地に建てられた五つ星ホテル「マーニャ パルス（Magna Pars）」の部屋番号とリンクさせているためだ。　「事業拡大とともに工場を郊外に移転することなったわけですが、マルトーネ家の原点であり聖なる場所である跡地をどう残すか…そんなことを家族で食事をしながら話していた時に、祖父の功績に光を当てられるようシンプルにフレグランスホテルを作ろう！ということになったんです。家族でくつろげるように全室スイートにし、それぞれフレグランスの原材料をテーマに設計。ラブソルーの製品名に記載されている番号は、その部屋番号なんです。滞在中はアペリティフから食事のメニュー、スパに至るまですべてにおいて香りを楽しめるようデザインしています」　ラブソルーにはもうひとつ、「アクア アドルネティオニス（AQUA ADORNATIONIS）」というラインがある。これはアーカイブから見つかった祖父のフォーミュラを現代の素材を用いてアップデートしたもので、ボトルデザインもラベルも当時のものを再現しているという。　「“アドルネティオニス”というのはフランス語の“トワレ”や“パルファン”に当たるラテン語で、実際に使われていた言葉です。語源をひも解くと“アクア アドルネティオニス”とは“自身を大切にする水（water to adore yourself）”という意味。私たちは製品化の際、ラテン語やギリシャ語を含め言語も大切に考えるようにしています」　2025年はMARVIN創業から80年、ICRに社名変更してから50年という節目の年となる。イタリア的クラフトマンシップがモダンに昇華された新作の登場が、今から楽しみだ。

【香水連載 vol.13】ミラノの老舗フレグランスハウスが贈る「LabSolue」の魅力

　意外なことに阪急うめだ本店では初となる香りの祭典「HANKYU BEAUTY フレグランスフェスティバル 2024」がゴールデンウィーク中に開催された。人気のハイエンドからニューフェイスまで、全18ブランドが限定品や先行品を携えて集結。トークショーや音楽ライブなどのスペシャルコンテンツも多彩に揃え、さらにメンズ館でもマニア心をそそる10ブランドがワークショップやコンサルテーションなどを開催。エンタメ感満載の体感型イベントは大盛況のうちに終了し、早くも第2回が検討されているという。　実は今回のイベントの招待を受け、「マリ・クレール」編集長の田居克人氏、「ラニュイ パルファン」コンダクターの海老原光宏氏とともに、初日のオープニングトークショーに出席。終了後に会場を巡りながら気になったブランドを、ここでピックアップしてみたい。ラニュイ（La Nuit）　編集者・ライターである海老原光宏が、趣味であるクラシック音楽の裾野を広げるべく2023年9月に立ち上げたブランド。そのこだわりが凝縮されているのがディスカバリーセットで、楽曲3曲をイメージしたオードパルファン3本セットに、楽曲を収録したCD、ピアニストや専門家たちによる読み応えあるブックレット付き。　フレグランスフェスでは、菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラールの結成20周年を記念したコラボフレグランス「甘い混乱」を先行リリース。それに合わせてスペシャルライブやサイン会を実施した。「香りと音楽の相性がとてもよかった」と阪急うめだも評したとおり、香りに普段なじみのない人たちを惹きつけ、大盛況に。ケンゾーパルファム（KENZO PARFUMS）　まさに“花やか”なブースが目を引いたケンゾー パルファムからはケンゾー メモリー コレクションが限定登場。姫路の花街に育った高田賢三の繊細で花やかな幼少期の記憶を着想源とした香りは「プードル マッチャ」「ソレイユ テ」「レーヴ ロータス」「シエル マグノリア」「セダー シークレット」「ニュイ タタミ」「クール アズキ」「アンサン ルミエール」の8種からなるオードパルファムコレクションだ。　ほかでは入手できないということで特に人気を呼んだ限定品だが、朗報が到着。@cosme TOKYOで7月3日から7月30日まで限定発売が決定。要チェック！オドゥール ヨウジヤマモト（L’odeur Yohji Yamamoto）　山本耀司が手掛けるオドゥール ヨウジヤマモトは、極めてユニークなラインナップに非売品のバスソルトやオリジナルTシャツなどを用意して参加。“香水嫌い”といわれるデザイナーらしく、繊細で透明感のある5種類の香りが、リネンスプレーやスパークリングシャンプー、サボン、ディフューザーなどアイテムに合わせてセレクトされた香りで展開している。　会場ではトークショーに出演したLDH所属10人組ダンス＆ボーカルグループ「THE JET BOY BANGERZ」の宇原雄飛がこの香りについてコメントした影響で、トークショー後にファンがブースに殺到する状況に。ノンフィクション（NONFICTION）　目を見張る韓国人気は、フレグランスでも揺るぎなし。“リアルライフの自分と向き合うための香り”をコンセプトとしたノンフィクションは、セレクトショップやEC販売を主としているため、遠方からも含めて多くのファンが来場。　フェスでも人気だった「ネロリドリーム」はジュリエット・カラグーゾグー（Juliette Karaguezoglou）、先行発売となった「センテッドキャンドル」はドミティル・ミシャロン＝ベルティエ（Domitille Michalon Bertier）と、実はヒット作を手がける名調香師たちをぜいたくに起用。ヴェネチア・ビエンナーレで発表された新作「ODORAMA CITIES」（日本未発売）は、名調香師ドミニク・ロピオン（Dominique Ropion）によるスモーキーな香り。日本上陸が待ち遠しい。アールボウ（RboW）　2月に上陸したばかりのアールボウは、アートディレクターとして10年以上活躍する女性が手掛けた、アートをプラットフォームにデザインされた韓国フレグランスブランド。今回が関西初上陸にも関わらず、オブジェのようなキャンドルやディフューザーを先行発売し、韓国コスメ好きやファッショニスタを誘引。“持ち歩くアート”“香るインテリア”として注目のジェンダーレスブランドだ。

【香水連載 vol.12】HANKYU BEAUTY フレグランスフェスティバル 2024

　ファーストプロダクトはハマナスローズバーム。帯広市浦幌町に自生するハマナスの、ややグリーン味のある甘やかなバラの香りが豊かに広がるマルチバーム。アルミ缶に入った小さなバームに込められた壮大な思いを、水原希子と松永英地がたっぷりと語ってくれた。水原希子（以下、希子）：私たちは元々モデルとネイリストという関係でお仕事をしてから仲良くなって、2人とも自然が好きで海や山にも行ってたんです。2年半ほど前にある映画のお仕事がきっかけでスキューバダイビングの免許を取りに行かなければならなくなったので誘ったんですね。それで海に行く機会が一気に増えたんですけど、やっぱりその時に美しいサンゴを目の当たりにすると、ケミカルな日焼け止めがサンゴを傷つけ、海のエコシステムが壊れてしまうということをリアルに感じてしまう。美しいだけでなく、海のエコシステムがサンゴによって壊れてしまうんだということを強く意識するようになったんです。自然に近づけば近づくほど、実は私たちにパワーを与えてくれるものなんだと肌で感じるようになる。そんなことをみんなにシェアしていきたいな、と思ったのが始まりなんです。松永英地（以下、英地）：海という生命の根源、それを言葉よりも肌で感じてしまって。それで自然環境破壊などについて深く考えるようになった時に、僕もネイリストとして長く美容業界でやってきているので、自然のプロダクトをシンプルに作れないかなと。そこで僕は“髪も体も洗える石けんがいいな”と思っていろいろリサーチした時に、今ご協力いただいている鹿児島のボタニカルファクトリーに辿り着いたんです。そして同じ頃に希子もスキンケアに興味があって作りたいと言っていたので、じゃあ一緒に行こうと誘って。でも考えていることが同じだから一緒にやろうか、ということで始まりました。プロダクトを作る、というのもあったんですけど、自分たちの自然に対する考え方を探っていくうちにプロダクトにつながり、気づいたら2年半経っていた、という感じですね。希子：最初のプロダクトは違うものを出そうと思っていたんです。でもハマナスの畑を訪れた時にハマナスの香りとエネルギーが凄まじくって、これが日本古来のローズなんだということにすごく感銘を受けて。バラの香りってやはり魔法の香りというか、香りを嗅いだ瞬間に心が満たされますよね。バラの花言葉って“愛”ですけど、ハマナスの花言葉を調べたら“旅”。それを見つけた瞬間にこれだ！とピンときてしまって。日本古来のローズであるハマナスを日本から世界へ伝えて、日本からの愛が旅をしてまた日本に戻ってくる、というような思いを込めたんです。それを最初にリリースしてキークスのスタートにしたかった。“愛”、それが私たちのメッセージ。自分が満たされて初めて人を満たすことができる、自分のコップが満たされてないと人を満たすときに自分がすり減っちゃう。“自己愛”というと“わがまま”を連想する人もいると思うんですけど、そういうことではなくて、まずは自分を大切に、ちゃんと時間を取って自分を癒やすことで、その波動が周りに伝播していくと思うんです。英地：最近よく2人で話しているのは、これからは女性の時代、女神の時代だということ。まず女性が先導して、それを男性が支えていく時代だと感じているんです。今回のハマナスは全抽出しているので、あえてバラのエグ味も入れていて、最初は女性的な甘い匂いがするんですけど、後から男性的なスパイシーな香りがする。そんなことも後付けだけどつながってきて。プロダクト的に使っていただくのは女性が多いと思うんですけど、まずは女性が癒やされて、男性も癒やされて、みんなで楽しんでいけたら、と。希子：ちょうどコロナ禍に始まったプロジェクトなんですけど、やはりコロナ禍は私にとっても大きなメッセージでしたね。全人類にとって苦しい側面ではあったし、誰もが死というものを意識した時期だと思うけれど、だからこそ何が大切なのか、何がやりたいのか、自分にとって何が一番響くのかということを、より深いレベルで感じ取れたし、それが私たちにとって“自然”だったんです。そこからキークスが生まれた。これを日本のみならず、世界の人に伝えていきたい。ハマナスは帯広市浦幌町、ファクトリーは鹿児島、英地は伊豆に住んでいるんですけど、私と英地は40代と30代で、日本の魅力をよく知っているし、私はグローバルで活動する星のもとに生まれたと思っているので、どうにかこのプロジェクトが世界の人に伝わり、日本の若い世代に伝わって、地方に眠っている植物や面白い街や人、伝統を私たちの世代が学んで次に繋げていけたらいいなと思っているんです。　シェアしていく方法はいろいろあるけれど、SNSだけでなく、ワークショップを開催して、実際に対面して伝えていきたい。コロナ禍で人に会えなかった時期を経験しているので、人や自然に会えた時の感動が今まで以上に大きかったし、人や自然に触れ合うことは心に大きな影響をもたらすということを痛感したので、コロナ禍が落ち着いた今でもその感覚を忘れずに大切にしていきたいと思います。私たち人間って、言葉もあるけど、結局は感覚的な生き物であって、そういうところを大事にしてワークショップで一緒に体験して学んでいく。ワークショップはキークスにおいて、プロダクトと同じくらい大切に考えているんです。希子：今計画しているのは、インドネシアでサステナビリティ活動を積極的に行っているコミュニティとのコラボレーションです。バリでゴミ拾いイベントなどをやっているんですけど、ケータリングやDJブースを用意して、友達と遊ぶついでにゴミ拾いをするという感じ。ゴミを拾うグッズもすごくおしゃれに作っていて、ノベルティも可愛いし、ファッション性も遊びも入っている。拾ってきたゴミはその場で溶かしてキーホルダーを作ってお土産として持って帰れたり。楽しくないと続かないし、興味がない人も参加したくなることが大事だと思っていて。そういうイベントを日本で一緒にやりたいですね。プロダクトのほうは、ハマナスシリーズを広げていきつつ、日本の食を支えるお米、竹害が問題になっている竹、耕作放棄地を活用した月桃などのハーブのシリーズを企画中。ワークショップと併せて楽しく発信していく予定です。

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.11「KIIKS」水原希子の日本発ウェルネスプロジェクト

　2024年2月14日、バレンタインデーに誕生したセクシュアルウェルネスブランド「ベディン（Bedin）」。ブランド名は、オノ・ヨーコとジョン・レノン（John Lennon）が1969年のハネムーンの際に行った平和のためのパフォーマンス「ベッド・イン」に由来。性を通してカラダだけでなくメンタルも健やかにすることを願い、他にはないプロダクトをリリースすべく、女性2人が立ち上げたブランドだ。　記念すべき第1弾にしてブランドの定番シグネチャーアイテムとなるのはガラスの器の3本芯キャンドルの姿をした美容液。つまり、キャンドルとして使うのは正しくない。3本の芯すべてに火を灯し、3分間置いたのちに火を消し、溶けたロウをそのまま美容液として全身にマッサージしながら伸び広げる、というのが正しい使い方だ。　ロウの正体は米ぬかエキスや豆乳発酵液など97％が自然由来成分。人肌に温められた美容液で全身をなめらかに整えながら、「フェロモン」という名のバニラムスクの甘やかな香りに包まれる。ひとりで使ってもパートナーと使っても、幸せな気持ちに満たされること間違いなし。　ところで、なぜセクシャルウェルネスブランドなのか？なぜ3本芯の美容液キャンドルなのか？これには、ブランドの創業者で作家のLiLyの生き様が大きく関わっている。ここからは彼女が語った言葉だけでブランドの詳細を紹介したい。成り立ちの裏側を知れば、このブランドがもっと好きになるはずだ。　「小学生くらいからずっと作家になりたくて。日記を書くのがすごく好きで、毎日思考を整理しないと気持ち悪くて眠れないという子供だったんです。両親が、親になってからも現役で愛し合っていたというか、激しい夫婦喧嘩をする中で育ったんですけど、普段は賢い人たちなのに、小学生から見ても理不尽なことで喧嘩するじゃないですか、熱量の高いカップルというものは。だから男女ってどうしたら仲良くなれるんだろうっていうことを、よく泣きながら文章を書くことで思考していて。だから恋愛エッセイでデビューというのもたまたまのようで必然。キャンドルもカップルのためのもの。計算したわけじゃないんですけど、よくよく考えたら全部それですね。誰にも読まれたくないから鍵付きの日記帳に書いていたんですけど、二十歳過ぎたら鍵が外れてそのまま仕事になったという流れです」　「フェムテックの先のセクシャルウェルネスをやりたい、というのがあったんです。ずっと小説でやっていたことをプロダクトに落とし込んだというだけなのかもしれない。オトナの女性のための官能小説を2冊シリーズで出しつつ、女の子のための性教育の小説もセットで連載していたので。性教育の知識と賢さをベースに、女性だってセックスを主導的に楽しむことを啓蒙したい。っていうと硬いけれど、私はただただロマンチックな恋愛が大好きなだけかもしれない（笑）。中学生の頃に3回劇場に観に行った映画『ロミオとジュリエット』から大のキャンドル好きなので。性はまだまだタブー視されるけれど、もっともっと恋を楽しんで、大好きなパートナーとどこまでも甘くベッドで愛し合える世界こそが平和だと私は本気で思っています。このブランドでそのお手伝いができたら、とても幸せです」　「コスメ開発を手がけているパートナーのsakiは、私がノートに書いたものを実写化するプロ。私が想像していた以上のコスメを仕上げてくる、まるで魔法使いみたいな人です。それこそ、今あるガラスの形をスケッチしてsakiに見せた場所はディズニーシーでした！娘同士も仲良しで、彼女たちが親の同伴なしでディズニーに行きたいというので、私たちはシー内の離れたカフェで10時間打ち合わせをしていたんです。これもたまたまですが、運気が良くて夢が叶うロマンチックな場所から生まれた自信作です（笑）」　「今までの小説同様『対極の共存』をブランドテーマにしているので、『フェロモン』の対極にあたる次のキャンドルも準備中です。3つの炎というのにも意味があります。例えば『男』と『女』が左右にあるとすれば、真ん中は『物語』が宿る場所。私は元々黒白つけたくてたまらなくて生きづらい性格なのですが、世の中のほとんどはグレーだし、対極があるから真ん中に世界が生まれるので炎は3つ。ブランドを通してアーティストとのコラボレーションも予定していて、次はベッドで羽織るシャツを販売予定なのですが、ベディンはアパレルブランドではないし、デザイナーでもない私は絶対にデザインには手も口も出さない。餅は餅屋。専門外の領域は決して侵さずにプロフェッショナルだけで作っていくというのをモットーにしています。世界観や物語づくりは小説家の私、コスメ開発は美容を専門にしているsakiと、ブランド内でも徹底しています」　「セックスのリスクはやはり常に女性のほうが大きいけれど、女性にも性欲はあるわけで、“男性の性欲の被害者”ではなく、女性だって対等に“セックスの主導権”を握れたらって思っています。そのためには正しい知識が大切なので性教育にも力を入れていきたいです。ただ、主導権が大事だからといって大々的にそれを叫ぶのも色気がないから、相手に気づかれないように水面下で勝手に握っていればいいとも思っていて。したたかさとは賢さで、賢さとは色気で、本当の意味でセクシーなオトナの女性像を小説でも描くのが大好きなんです。性欲って、男女ともに取り扱い注意の危険なエネルギーでもあるから、それをポジティブに昇華させてプラスに使えたらいいなとずっと思ってきた答えが、このキャンドルです。ひとりで使うのもオススメです。心と身体が同時に満たされ、やがては美容にも直結してますから。美容と健康のセクシャルウェルネスブランドとしたのは、今それが流行っているからじゃなくて、性のエネルギーこそが美容と健康にも直結していると確信しているから。性欲をタブー視するのではなく、美しい体験へと昇華させて、もっともっと気持ちよくパートナーとの愛も自分自身への愛も深めて生きていこう！ってベディンを通して伝えていきたいんです。それぞれの寝室から、幸せな革命を起こしていきます！」

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.10 Bedin ジェンダーをつなぎ、物語を紡ぎ出す「37℃美容液キャンドル」

　この連載の第1回を飾ったアンリ・ジャックが日本初のブティックを銀座にオープンしたのは昨年4月。それから1周年を目前に、またしてもラグジュアリーな新作がお目見えする。　その名も「レ・トゥピーズ（独楽）コレクション」。“独楽（こま）”にインスパイアされたという斬新なボトルは、ブランドのアーティスティックディレクターであり建築家のクリストフ・トレメール（Christophe Tollemer）が約3年かけて完成。片手のひらにボトルを納め、もう片方の手でキャップを取り肌にまとう…そんな美しい仕草をイメージしてデザインされているから、“置く”という概念から離れ、360度どこからも同じに見える、まさにオブジェ。クリスタルメーカーによるハンドメイドゆえ、限定品としての展開である。　“コレクション”というだけあって、実は3組のペアフレグランスから成るのだが、薬機法が厳しい日本には残念ながら1組のみが奇跡的に上陸。それがファンファンとガリレオだ。　使われている香料をみると、ファンファンはトップにサフラン、ラベンダー、ゼラニウム、ミドルにサンダルウッドやローズダマスケナ、ベースにシラーウッド、レザー、アンバーなど。　一方のガリレオはトップにマンダリン、ラベンダー、ゼラニウム、ミドルにパチュリ、ミルラ、ベンゾイン、ベースにオークモス、アンバーなど。　香りを大まかに表現するとファンファンは上品なパリジェンヌ、ガリレオはスタイリッシュなジェントルマンという感じだが、見てわかるとおりトップのラベンダーやゼラニウム、ベースのアンバーなど、いくつかの香料をリンクさせている。だからペアで使ってもお互いを邪魔することなく、むしろニュアンスに深みが加わるところにペア展開の意味がある。　さらにアンリ・ジャックならではの持ち味といえるのが、“香りのおかわり”ができること。今回のファンファンあるいはガリレオを購入した人は、使い切ったボトルに同じ香りを詰めてもらうことができるのは当然のこととして、そのほかにも「レ・エッセンス」の15mLボトルに詰めてもらう、あるいは希釈タイプの「レ・ブルーム」や練り香水「クリック-クラック」への仕様変更も可能。これぞオートパフューマリーメゾン、要は香りの権利を購入するという感覚に近く、他ブランドにはできない本領発揮といえる。　香りを生活の一部として楽しむ⎯⎯“アート・オブ・リビング”をコンセプトとするアンリ・ジャックは昨年、「HJ ヴォヤージュコレクション」を発売している。こちらもクリストフ・トレメール指揮のもと、長い歳月をかけてサヴォアフェールを追求したトラベルケースコレクションだ。　素材は全5種類。ホワイトカーフスキンにバラが描かれたキュイールブランアンプリメ、黒のジャガード織にトンボ柄が飛び交うように織り込まれたティシュージャカール、ロイヤルブルーのポロサスクロコダイルにオレンジ色のジッパーをアクセントに効かせたポロサスブルー、上質な黒のカーフスキンを用いたエレガントなキュイールノワール、そして黒のイールスキンレザー（ウナギの革）がクールなアンギュイーユノワール。 それぞれにレ・エッセンス（15mL）1本用・3本用・16本用、レ・ブルーム（75mL）1本用・3本用の全5サイズが揃う。　気軽に手を出せない価格帯ではあるけれど、ほんの1滴で長く穏やかに続く芳醇な香りは何物にも代えがたいし、それを保管するケースにこだわりたくなるのも必然。まずは銀座店で体感してみてほしい。

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.9 HENRY JACQUES “超高級香水”アンリ・ジャックから新作登場

　曹洞宗の名刹「青松寺」内に1950年に開業した精進料理「醍醐」で厳かに開催された香りのイベントは、志野流香道の二十一世家元継承者 一枝軒宗苾（いっしけん そうひつ）による聞香からスタート。次に「フエギア 1833（FUEGUIA 1833）」の「ウード オブ ザ ワールド」が展示されている別室に移動し、フエギア 1833の創業者で調香師のジュリアン・ベデル（Julian Bedel）と志野流香道若宗匠による対談が展開された。志野流香道若宗匠（以下、若宗匠）：本日は、500年保有している香木の中から私が選んだものを使用しています。最初の香りは「今朝の初雪」。父が命名したもので、言葉は1000年前の和歌から引用しています。昔の人の思いを感じることも大切なので、新しい言葉で作るのではなく、常に古典に基づいています。　香炉の灰山に50本の筋を入れていますが、これこそが小宇宙。五行思想の「木火土金水」を描いています。だから香りを聞くときは自然界に感謝をしながら、天とつながることをイメージしてください。若宗匠：香り自体は一般的に「弱い」と表現されるのかもしれないけれど、これを「弱い」と感じるのは「五感が弱っている」と考えるべきで、これを「十分いい香りがする」ととらえる感覚を、現代人は取り戻さなければならないと思います。ジュリアン・ベデル（以下、ベデル）：今日最も感動したことのひとつは、フレグランスの世界では取り組むことのない「熱」。小さな木片を温めることで、木片に凝縮された香りが非常にパワフルに放たれる。香りにおいて、いかに「温度」というものが関わってくるかということを改めて認識させられました。若宗匠：香道では、香りとともに作法が非常に大切です。今日も道具を並べましたけれど、それらは500年間変えていないんです。例えば近年、椅子でお点前とかそういうことは多少アレンジしますけれど、使っている道具のサイズとか取り扱う順番は変えていませんし、最高の香木たちが持っている最高の香りを引き出すために何ができるのかという研究に、日々取り組んでいます。初代が決め、それを2代目、3代目が受け継ぐんですが、多少のアップデートはするけれど、根本は変えずにやっていく、そうすると「作法」というのがとても大事だということに気づいていきます。　そこにはたくさんの経験と失敗があって、香木は焦がしちゃうといい香りがしないし、怖いなと思って火を弱くしても香りがしない。それを匙加減のようにやるのですが、AIのロボットがやったらいい香りがするかといったら、しないと思うんですね。　面白いのは、僕たちが考えたことがすべて香木に凝縮されるので、気持ちがこもっているといい香りが立ちます。茶道でも一生懸命お茶を点てると、その人の気持ちが入って、めちゃめちゃ美味しいんですよ、これは間違いない。携わった人の気持ちが入ると、味は確実に変わります。私たちの作法も、一生懸命気持ちを込めて感謝して作法すると、実は香木くんがそれに気づいてくれて、いつもよりいい香りを放ってくれるんです。私は逆に、ジュリアンさんのウードコレクションにとても感動しました。ベデル：ウード（沈香）は僕にとって、科学的にも原材料としても非常に興味深いテーマです。ミラノのラボでは約3000種の原材料を扱っていますが、なかでもウードは独特な組成を持っています。入手が難しいというだけでなく、抽出方法も非常に難しいのです。　ウードは世界的に見るとアジアと中東でニーズが高いのですが、中東のほうがアニマリックなものを、アジアではよりライトでフルーティなものが好まれる傾向にあります。なので香りの方向性に幅を持たせるため、コレクションという形にしています。精油を確保するためにたくさんのウードを必要とするので、プランテーション、古木、アジア産、南米産など多様なオリジンのウードを時間をかけてリサーチし、使っています。ベデル：ウードが高額なのは、50年100年という膨大な時間をかけて作られた自然の産物だから。そこで僕は、南米のアキラリア種にバクテリアを注入して、わざと木の防衛反応を起こさせてウードの生成を試みたわけです。失敗もありましたが、一部の木がアジア産と同じようにリアクションを起こし、アロマを抽出することができました。学術的には東南アジアで作られたもののみが「伽羅」とされるので「ウード オブ ザ ワールド」としていますが、組成分析をすると伽羅に限りなく近いことがわかっています。若宗匠：やりたいことを先にやられた！という感じですね。香道をこの先500年、1000年続けていくためには、東南アジア産だけでは難しいと思う。自然界の声を聞くにはあまり人間の手は加えたくないけれども、やっぱり僕たちが動かないと、香木はどんどんなくなってきていますから。まさか東南アジア以外で香木ができるなんて、すごく驚きましたし、とても嬉しいです。ベデル：どのくらいの数の香木をお持ちなんですか？それらをどうやって保管していますか？若宗匠：正確な数はわからないけど…何千という香木が蔵に保管されています。初代が500年前にコレクションしたものがすべて残っていて、温度・湿度をコントロールした蔵で、竹の皮にくるんで木の箱に入れて、なるべく空気に触れないようにしています。そうすれば500年1000年経っても香りが変わらない。初代や徳川家康、織田信長が嗅いだものとまったく同じ香りを体験することができるわけです。つまり、先人たちと香りでつながることができる。これはジュリアンが言っていた「先住民たちとつながる」というのと同じですね。ベデル：それらは分類されているんですか？若宗匠：初代が最高の61種を選定していて、次に120種、200種とコレクションが確立されています。その後20人の家元がいるから、新しく追加したりとかありますが、でもそれができる段階の前にまず、初代が選定した香りをちゃんとダウンロードというか、自分の中に入れなきゃいけないから、たぶんその作業だけで一生かかってしまう…父は今84歳ですが、香道をすべて修得するには人生が３回必要だと言っています。だから香道。「道」がつくということは一生その道を歩いていく、という意味ですね。　僕は48歳だからまだ道半ば。今父が見ている景色は、人生経験がないと理解できないもので、本を読んでわかることではありません。自分の命が尽きるまでにどこまでいけるか、というのが楽しみなんです。ジュリアンさんもぜひ、香道を習い始めませんか？ベデル：YES, YES！※GINZA SIXのイベントで開催した同対談全容は、GINZA SIXオリジナルポッドキャストで配信（全3回）。現在、第1回を配信中で、第2回は1月12日、第3回は1月19日を予定。

FUEGUIA 1833

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.8　FUEGUIA 1833〈後編〉ジュリアン・ベデル × 志野流香道若宗匠スペシャル対談

　麻布台ヒルズにはもう行かれただろうか？ “Modern Urban Village”というコンセプトの通り、約8.1haもの広大な区域のなかにオフィスやレジデンス、商業施設、ホテル、ミュージアム、インターナショナルスクール、医療施設など多様な都市機能が集積した、緑豊かなコンパクトシティだ。　あまりにも広すぎて目的地にたどり着けないまま過ごしてしまいそうだが、ガーデンプラザBの2階にオープンした「フエギア 1833 麻布台」は、必ず立ち寄るべき魅力を備えている。そこで5つのキーワードに沿って、その魅力を解き明かしたい。1.コンセプトは「ツリーハウス」　まず驚かされるのは、グランドハイアットともGINZA SIXともまったく異なる内観。もちろん今回の店舗も、創業者ジュリアン・ベデル（Julian Bedel）自身による設計だ。　「1粒の種から植物が芽を出し、四方八方に枝葉を伸ばして巨大化し繁茂（はんも）する」というイメージで設計されたガーデンハウスのデザインを受け、ジュリアンは現代人に必要な環境としての「森の中に生命が息づく空間」をイメージ。　家族のために建てたログハウスを巨大な温室で覆うことで地中海の気候を再現し、自閉症の息子のための居場所を作ったというスウェーデンのネイチャーハウスに着想を得て、建材には日本の杉の木を使用している。2.「パフュームバー」と「インフュージョンバー」の2部構成　さらに驚かされるのは、店舗のシンボルである「パフュームバー」と同様に構成した「インフュージョンバー」を設置、そこでジュリアンが自らセレクトしたアルゼンチンワインを提供していることだ。赤ワイン好きのジュリアンが選んだ逸品は、自らがラベルデザインを手がけているもの。今後は、ワインのアテとなる香りをスタッフがセレクトし、ムエットで紹介する予定だという。3.デザインの基本は「ミラノのジュリアンの家」　杉の木を用いたツリーハウスなので居心地がいいのは当然なのだが、それ以上の温かみを感じさせるのは、デザインの細部にミラノにあるジュリアンの自宅のデザインを取り入れているからだろう。　天井の梁や窓の木枠、ジェネレックのスピーカーなど細かく挙げればキリがないが、なかでも象徴的なのが壁に並ぶギターだ。弦楽器製作家でもあるジュリアンが、ヴィンテージパーツを揃えて創り上げたギターの数々。フレグランスと同じ名前がつけられたギターは1本数百万円程度にはなるが、購入可能だ。4.想像力を掻き立てるアート空間　気持ちが和らぐもうひとつの理由、それはさりげなく存在するアート作品だろう。パフュームバーのセンターにそびえ立つのは、原材料責任者の友人であるアーティストが、原材料の木材を削ってペイントして創作。フレグランスの世界に彩りを加えたジュリアンを表現している。　さらにその部屋の窓ガラスには、アンデス山脈が描かれている。これは、現在フエギア・ボタニーの管理責任者を務める兄のニコラが描いたもので、ジュリアンからブランド立ち上げの意思を聞き、出資を決めた2010年の景色だという。5.実はまだまだ未完成　「インフュージョンバー」では赤ワインのほかに、フレグランスの原材料を生産しているフエギアボタニーで栽培されたマテ茶、ハーブティーを提供すべく、準備が進められている。　また、その壁面を埋め尽くしているボトルには、原材料で使用されるエッセンシャルオイルが詰められ、いつでも自由に嗅ぐことができるようになる。　さらに現在、音声によるコンテンツも制作中だという。単なる香りの説明だけなく、原材料を採取するときの環境音や、ジュリアンがイメージするギターサウンドも重ね、香りを聴覚でも楽しむという試みだ。　文字通り、五感を刺激する初のショップが麻布台に完成。そのオープンに合わせて久々に来日したジュリアンだが、オープンを見届けたのち、GINZA SIXの顧客限定イベントに出席。500年続く志野流香道の聞香を体験し、二十一世家元継承者と対談している。その模様は次回、特別にレポートするのでお楽しみに。

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.7 FUEGUIA 1833〈前編〉「フエギア 1833 麻布台」を知る5つの鍵

■問い合わせ先スパ アット 東京エディション虎ノ門：公式サイト