インサイド

「まだ買える」40〜50年代のシャツ──「ようこそ古着沼へ」シーズン1のゲストは、古着屋「デザートスノー（DESERT SNOW）」の鈴木道雄 社長。前回は、鈴木さんの古着人生で思い出に残っているアイテムを紹介していただきました。今回はアクタガワさんに、今ハマっている古着を紹介していただきます。アクタガワタカトシ（以下、アクタガワ）：昔から好きな40〜50s（1940〜50年代）のシャツを持ってきました。今回選んだ理由は「まだ買える値段」だということ。昨今、あらゆるヴィンテージが高騰してしまいましたよね。1990年代は数万円で買えていたものが、100万円以上になっていることも珍しくありません。ですが、この時代のシャツはそれほど値段が上がっていないものが多いので、狙い目かなと。──それぞれデザインだけでなく、素材も違うようですね。アクタガワ：白地のシャツは、ネル素材です。こういったパネルデザインのコーデュロイシャツは有名になってしまったので20〜30万円することも珍しくないんですが、ネル素材はそれほど高くなっていないんです。藤原裕（以下、藤原）：僕、これのキッズサイズを持ってます。アクタガワ：キッズは結構あるんだけど、メンズサイズはなかなか見つからないんだよね。とはいえ、今でも10万円前後で買えると思います。アクタガワ：こちらのピクチャー柄のハワイアンシャツは、ちょっと古くて40sかな。この柄は4つくらい地色違いがあります。ピクチャー柄は昔から高かったんですが、その後あまり値上がりしていない印象です。藤原：僕もピクチャー柄は大好きで、同じ柄の「キャンパス（CAMPUS）」*のアイテムを持っています。ハワイアンシャツは和柄やボーダー柄など、バリエーションが色々あるのが楽しいですよね。植木勝也：このシャツ、この前アクちゃん（アクタガワさんの愛称）が古着イベントで着てたのが格好良かったので会場で探したんですけど、見つかりませんでした（笑）。*1922年にアメリカ・オハイオ州で創業したカジュアルブランドアクタガワ：ネイビーベースの縦ボーダー柄のハワイアンシャツ（画像左端）も、同じく40年代のもの。この時代のハワイアンシャツって、日本製の生地が多いんですよ。様々なアメリカのメーカーが同じ生地商から仕入れていたようで、「タウンクラフト（TOWNCRAFT）」や「ペニーズ（PENNEY'S）」*、「マクレガー（McGREGOR）」**などが、同じ生地のシャツを出しています。*どちらもアメリカの老舗百貨店「JCペニー（J.C.Penney）」のストアブランド**1921年にニューヨークで創業したブランド。ドリズラージャケットで広く知られる──ハワイアンシャツは復刻版がたくさん出ていますが、ヴィンテージの値動きに影響はあるのでしょうか。アクタガワ：復刻版が出るとヴィンテージの値段が下がると思われがちなんですが、実際は逆なんですよね。そのアイテムの存在を知らなかった人が、復刻版をきっかけに興味を持ったりするので、値上がりするんです。当たり前の話ですが、古着は有名になればなるほど高価になってしまいますね。古着屋あるある「赤は売れない」アクタガワ：次はプリントネルシャツ*。ヘビーネルシャツは、本当に高くなってしまいました。でも、プリントネルの方が軽くて着やすいし、柄が色々あって面白いので好きなんです。パッと見で古いと分かることもポイントですね。*織りではなくプリントで柄を表現したネルシャツ藤原：アクタガワさんは赤の古着は着ますか？「赤は売れない」って、古着屋あるあるだと思うんですが。アクタガワ：赤一色のアイテムはあまり着ないけど、こういうポイントで赤が入っているアイテムは着ますね。ヴィンテージシャツはおじさんの方が似合う？アクタガワ：次はUSAF（米空軍）の第35自動車輸送中隊（35th Motor Vehicle Squadron）のスーベニアシャツ。スカジャンならぬ、スカシャツですね。富士山の下に記されている「Johnson Air Base」は、今の航空自衛隊入間基地です。このデザインのものはかなり珍しく、他に見たことがありません。今買うとなると、値段はどれくらいになるだろう？藤原：50万円くらいでしょうか。でも、ベルベルジンで売るとしたら山田さん（山田和俊 ベルベルジン 代表）が29万8000円にしろって言いそう（笑）。アクタガワ：絶妙な値段だね（笑）。アクタガワ：このグリーンのシャツはライダースジャケットのように、ジッパーが斜めに付けられています。当時は比較的ポピュラーなデザインだったようです。これはコーデュロイ素材ですがレーヨン素材の方が多い印象ですね。藤原：この時代のシャツは、着やすいボックスシルエットのものが多いですよね。アクタガワ：「大人になった今、どんなヴィンテージを着ればいいのか」と考えて、色々試行錯誤してみたことがあったんですが、この時代のシャツって若い頃よりもおじさんになった今のほうが似合っているような気がするんですよ。一部のスウェットを筆頭に信じられない価格になってしまったヴィンテージも少なくないですが、シャツの価格はまだ現実的なので、是非チャレンジしてもらいたいですね。

Fashion

【ようこそ古着沼へ】おじさんにこそ似合う？　ヴィンテージ高騰の今でも手が届くシャツ

フリマに登場した全身ヴィンテージの中学生──今回からゲストを迎えて本格始動。シーズン1のゲストは、全国に18店舗を展開している古着屋「デザートスノー（DESERT SNOW）」の鈴木道雄社長です。以前FASHIONSNAPが行ったインタビューでは、中学生の頃から渋谷や原宿の古着屋に通っていたというお話をしていただきましたが、具体的にどのお店でどんな古着を買っていたんですか？鈴木道雄（以下、鈴木）：よく行っていたのは「ヴィンテージキング（VINTAGE KING）」ですね。あと、「タウンスポット（TOWN SPOT）」や「マービンズ（Marvin's）」など。主に買っていたのはスニーカーやデニムです。学校の先輩の影響で、かなり早い段階でヴィンテージを買うようになりました。──前回の記事でも触れましたが、皆さんは1990年代からのお知り合いで、フリーマーケットを通して仲良くなったそうですね。鈴木：僕は1978年生まれで、中学生だった1991年頃からフリマに通い始めました。もちろん買う側からスタートしましたが、すぐに売る側になりましたね。最初はスニーカーがメインでした。渋谷の古着屋「フィールドライン」の店頭のカゴで、サイズが大きい「LDV」や「LD-1000」*が3900円で売っていたんですよ。それを、横浜大通公園のフリマで売ったり、委託販売をやっていた原宿の古着屋「サマンサ」に持っていったりしていました。*どちらも1970年代後半に登場した「ナイキ（NIKE）」の長距離向けランニングシューズアクタガワタカトシ（以下、アクタガワ）：僕とミッチー（鈴木さんの愛称）が初めて会ったのは、1993年頃だったと思います。今日は、当時ミッチーがよく着用していた「ファースト」*と「オレゴンワッフル」**を持ってきました。まだ中学生なのにヴィンテージデニムを着て、足元もヴィンテージスニーカー。「大物が現れたね」って、仲間たちと話していました（笑）。あの頃、小さいサイズのスニーカーをミッチーのところに持っていくと、27センチとかの良いサイズのものと交換してくれたんです。*「リーバイス（Levi’s）」のデニムジャケット「506XX」。同社が最初に作ったデニムジャケットであることから付けられた通称**1973年に登場したナイキのランニングシューズ鈴木：僕は中学2年生くらいまで、競馬の騎手を目指していたんです。当時は身長158センチ、体重は40キロ台、腹筋はバキバキに割れていてウエストは28インチ。スニーカーのサイズも6ハーフ*と、かなり小さかったんですよ。アクタガワさんとは色々トレードしましたね。一番思い出に残っているのは、ナイキの「チャレンジャー」**です。アクタガワ：革パッチの「501XX」***と交換してもらったんだっけ。あの頃ミッチーは、「エアジョーダン1」のボーイズモデルを履いてなかった？　当時既にエアジョーダンはかなり高値になっていたけれど、ボーイズモデルだと2〜3万円で買えていたはず。鈴木：スカイジョーダンですね。スカイジョーダンのサイズ展開は6ハーフまでだったので、もしかしたら履いていたかもしれませんね。*アメリカで流通しているシューズのサイズはインチ表記で、日本のヴィンテージ業界でもインチを使うことが多い。6ハーフ（6.5インチ）は約24.5cm**1979年に発売されたランニングシューズ***1950年代中期頃までに製造されていた501XXには本革製のパッチがあしらわれていた藤原裕（以下、藤原）：ランニングスニーカー人気が絶頂だった時代ですよね。ゴールデンサイズって8ハーフ（約26.5cm）だったんですか？アクタガワ：8か8ハーフだね。フランス製の「スーパースター」*でも、10や10ハーフだったら買い付けてなかった。そう言えばあるとき、9のスニーカーを半沢さん**のところに持って行ったら「お、ゴールデンサイズだね」って言われたの。そのとき初めてゴールデンサイズって言葉を知った（笑）。藤原：半沢さん発祥の業界用語、多いですよね（笑）。鈴木：「両V」***とかもそうですよね。*「アディダス（adidas）」のスーパースターは1980年代終盤までフランスで製造されていた**原宿の古着屋「マービンズ」オーナーの半沢和彦氏***首元の前後両方にV字のガゼット（汗止め）が付いたスウェットシャツフリマで学んだ古着屋経営の基礎──植木さんも同じ頃に鈴木さんと出会ったんですか？植木勝也（以下、植木）：そうですね。代々木公園、明治公園、新宿中央公園、野村ビルなど、フリマは毎週どこかで必ず開かれていたので、そこで顔を合わせるうちに自然と仲良くなっていきました。藤原：代々木公園のフリマが始まるのは朝8時半か9時でしたっけ？　でも、6時くらいにはもう人がいるんですよね。1ブースの出店料は2500円でしたが、僕はそれすら惜しくて、見知らぬ人に「スペースを半分使わせてくれない？」と声をかけて、ブースを間借りしていました（笑）。アクタガワ：勇気あるねぇ（笑）。鈴木：ひとつのブースに7〜8人が一緒に出していることもありましたよね。植木：楽しかったですよね。──毎週のようにフリマに出店するとなると、商品を仕入れるのも大変そうです。アクタガワ：平日は古着屋をハシゴして、フリマで売れそうなものを探すんです。そうして集めた古着を、週末のフリマで売る。藤原：今の価値観で言えば「転売ヤー」ですが、当時はそれが悪いという認識を誰も持っておらず、皆が当たり前のようにやっていましたね。アクタガワ：フリマで買ったものをフリマで売る、なんてこともみんなよくやっていましたね。朝6時に世田谷公園で7000円で買ったジーンズを、10時に明治公園で2万8000円で売ったこともありました（笑）。植木：フリマは僕にとって学校みたいな場所でしたね。値付け、交渉、人を見る力など、古着屋経営で必要な要素は全てフリマで学びました。──皆さんはいつ頃までフリマ通いをされていたんですか？植木：1990年代を振り返るときって、エアマックス95（1995年発売）を基準にしてしまいますよね。アクタガワ：僕はエアマックス98のとき（1998年）はまだフリマに行っていましたね。藤原：僕は上京した1997年から行き始めて、2000年くらいまでは通っていました。鈴木：ベルベルジンはフリマ禁止だったのでは？藤原：ベルベルジンは、当時から委託販売を行っていたんですが、委託してくれたお客さまとは別のお客さまから「これ、昨日代々木公園のフリマで売っているのを見ました」なんて言われることがありまして。委託販売のことを知らないお客さまは、ウチがフリマで仕入れていると思っちゃいますよね。そういうことが増えてきたタイミングで、禁止になりました。初のアメリカ買い付けで手に入れた1ドル99セントのジャケット──今回は鈴木さんに、これまでのキャリアのなかで特に思い出深い古着をお持ちいただきました。鈴木：1996年、18歳のときに初めてアメリカに買い付けに行ったんですが、そのときにスリフトショップ*で1ドル99セントで売っていたのが、このジャケットです。*アメリカでは一般的なリサイクルショップの形態で、寄付された古着などを低価格で販売している一同：これはヤバい！鈴木：買い付けてから約30年間、ずっと大切に持っていますが、同じものは見たことないですね。藤原：おそらく1920年代のものですね。（スマートフォンで撮影したジッパーの画像を拡大して）タロン（TALON）社*の前身である、フックレスファスナー（Hookless Fastener）社のジッパーです。裏側には「1925」の刻印があります。これはジッパーだけでも価値がありますね。ジッパー単体のデッドストックで、5万円くらいするんじゃないでしょうか。*1893年にユニバーサルファスナーカンパニーとして創業。1937年にフックレスファスナーからタロンに社名を変更。1980年代にYKKにその座を奪われるまで、世界No.1のジッパーのシェアを誇った鈴木：買い付けたときは、「ジッパーが変な形だな」と思ったくらいだったんですけどね（笑）。ウール素材のリバーシブルプルオーバーなんですが、タグなどは全く付いていません。量産品ではなくハンドメイドだと思いますが、かなり作りが良いので、素人ではなくプロの仕立て屋が作ったものではないでしょうか。──お店で商品として売るとなると、価格はどれくらいになるのでしょうか？鈴木：歴史的な価値はかなり高いんですが、一般の方には全く響かないでしょうね（笑）。アクタガワ：そもそも、価格の参考になるアイテムが市場にほとんど存在していませんからね。鈴木：価格は不明ってことで（笑）。これからもずっと手元に置いておくつもりです。

【ようこそ古着沼へ】ジッパーだけで5万円？　1920年代の手作りジャケット

なぜか青が見つからない空母の作業服──前回は、皆さんが古着に関する仕事を始めるきっかけとなったアイテムについてお話いただきました。連載2回目となる今回は、今ハマっている古着をご紹介いただきます。まずは植木さん、お願いします。植木勝也（以下、植木）：いきなりマニアックなアイテムで恐縮ですが（笑）、僕がずっと収集し続けている、US NAVY（アメリカ海軍）のデッキクルージャージーとベストです。フライトデッキクルーと呼ばれる空母の甲板作業員の制服で、このカラーバリエーションの多さから「カラーギャング」とも呼ばれています。藤原裕（以下、藤原）：凄い量ですね（笑）。植木：詳しく説明しちゃってよろしいでしょうか（笑）。カラーは全部で7色ありますが、色によって役割が違うんです。白は現場監督のような役割で、安全管理や品質検査を担当しています。紫は給油。茶色が一番レアで、航空機のメンテナンスやオペレーションなどをする人。黄色は誘導担当で、着艦する航空機に指示をする人。赤が危険物の管理や火災時の消火、救護などを行う人。緑はカタパルトなどの保守や運用をする人です。そして、青が機体の移動や車輪の固定などを行う人。ハードな肉体労働が中心なので、配属されたばかりの若手が担当することが多いそうです。いわゆる“下っ端”ですね。アクタガワタカトシ（以下、アクタガワ）：そこまで細かく決まっているんですね。──青が下っ端ということは、市場で出回っている数が多いんですか？でも、今回は青のジャージーはお持ちいただいていないようですね。植木：青は特にレアって訳ではないんですが、何故か僕には見つけられないんです。1970〜80年代の青が欲しくてこの15年間ずっと探し続けているのに、一着も手に入れられていません。ですので、この記事を読んでいる方が見つけたら、是非僕に教えてください（笑）。──アイテムごとにボディに施されているステンシルが違いますね。植木：ステンシルは、所属する空母とその人のランクを表しています。ランクはE1からE9までの9段階で、E1〜3は下級兵、E4〜6は現場のチームリーダーやベテラン勢である下士官、そしてE7〜9は現場と幹部を繋ぐチーフ的な役割の上級下士官。例えば、この「SCPO」というステンシルはE8の上級兵曹長（Senior Chief Petty Officer）を表していて、かなりレアなアイテムです。植木：「T」はトレーニング、つまり実戦部隊を育てる学校に所属している人であることを表しており、これもなかなか出てきません。僕は車やバイクが好きなので、冬場はこのジャージーの上にオイルドジャケットを羽織り、ボトムスにペインターパンツなんかを穿いて運転を楽しんでいます。植木：ベストも同じく7色展開なんですが、あの「コールマン（Coleman）」*が作った個体もあるんですよ。コールマンが、「スターンズ（STEARNS）」**というアウトドア系の会社を買収した時期に、軍からのオーダーを受けて納品していたみたいです。*1900年に米国でランプのリース業者として創業。その後ストーブやクーラーボックスをはじめとするアウトドアグッズやアパレルの製造も手掛けるようになった。**1927年に自動車用品メーカーとして創業。1940年代からライフジャケットなどのマリングッズや、アウトドアグッズなどを手掛けるようになった。2008年にコールマンの親会社が買収。植木：このベストには救命胴衣の役割もあって、海に落ちたら水を感知してガスが膨張することで、浮力を確保できるようになっているんですよ。この緑のベストはデッドストックなので、着用する前に取り外す黄色いラベルが付いています。ラベルには「膨張装置とバッテリーを用意する必要がある」というような注意書きが記載されています。──ジャージーとベストを一緒に着るときは、それぞれの色を合わせているんですか？植木：はい、色は絶対に合わせるようにしています。今一番気に入っているのは緑色ですね。緑色はフェード（褪色）すると、とても雰囲気が良くなるんですよ。今日持ってきているなかで最も古いのが1972年のもの。ベトナム戦争の頃ですね。僕は1960年代のものも所有していますが、光沢のあるレーヨン系の生地や、低い襟、ベルクロのディテールなど、仕様がかなり違います。その後、70年代になると生地は伸縮性のあるコットンジャージーに、襟もモックネック型になります。市場には1970〜80年代のものが多く出回っていますね。時代によって襟の仕様が異なっていて、時代が浅くなればなるほどネックが長くなるんです。最近製造されたものはタートルネックみたいになっているほか、難燃素材の生地が用いられるなど、機能面でも進化が見られるのが面白いです。植木：古着でも、同じアイテムでこれだけのカラーバリエーションがあるのって珍しいと思うんですよ。そして、なかなか市場に出てこない希少なアイテムにも関わらず、それほど高価ではない。レアなステンシルが入っているものなど、一部の古いジャージーは数万円することもありますが、年代や希少性にこだわらなければ、数千円で買えます。ベストはフラミンゴだと1万5800円くらいで販売してます。藤原：ベルベルジンでも同じくらいで出してますね。植木：ですので、集め甲斐があると思いますよ。是非皆さん集めてみてください（笑）。ハマり続けている永遠の定番、チャンピオン──続いては藤原さん、お願いします。藤原：「今、ハマっている」というよりも「長年ずっとハマり続けている」と表現したほうが正しいかもしれません。僕の永遠の定番ブランドである「チャンピオン（Champion）」のリバースウィーブ（REVERSE WEAVE）です。藤原：地元の高知から一緒に上京してきた友達が3人いるんですが、そのひとりから「太って着られなくなってしまったリバースウィーブが何着かあるので、ベルベルジンで販売してもらえないか？」と連絡がありまして。その中のひとつがこの黒のリバースウィーブなんですが、実は僕がその友達の20歳の誕生日プレゼントとしてあげたものなんです。僕は当時、5800円くらいで買ったはずです。植木：それが今では10万円以上になっていますもんね。藤原：チャンピオンのスウェットの多くは胸元に「C」のロゴ刺繍が施されていますが、これはその刺繍がないもので、古着業界では「目なし」と言われます。大学のスポーツチーム名などをプリントするために製造されたものですね。チャンピオンのスウェットは時代によってタグの仕様が変わっているのですが、僕は1980年代のトリコタグ*のリバースウィーブが特に好きなんです。チャンピオンのスウェットは買っては売ってを繰り返して、今手元にあるのはかなり厳選した40枚ほどです。*1980年代に製造されたアイテムに付く、青・白・赤のトリコロールカラーでデザインされたタグ藤原：Tシャツは、デカラン*タグが付いた1950年代のもの。ベルベルジンで働き始めた22歳のときに、常連さんが10枚くらいチャンピオンを持ってきてくれたんですが、「これはプリントが入っていないから安くでいいよ」と言って、7800円で売ってくれたんです。そのとき初めて実物のデカランを見たので、とても興奮したことをよく覚えています（笑）。*1930〜50年代に製造されたアイテムに付く、ランナーがあしらわれた大きいサイズのタグ藤原：チャンピオンのTシャツは本当に大好きで、200枚以上所有していたんですが、ベルベルジンの10周年記念と15周年のときに、うちの社長から「周年記念なんだから、お前が持っている良いチャンピオンを出せよ」と言われまして（笑）。そのときに染み込みプリント*など、希少なアイテムを数多く出しました。でもこれはお客さまから譲っていただいたという思い出もあるので、特に大事にしていますね。*水性インクを繊維の内部まで染み込ませたプリント技法アクタガワ：裕君の結婚式で過去の写真を編集したムービーが流れたんですが、裕君はほぼ全ての写真でスクール系のプリントが入ったグレーのチャンピオンを着てたよね（笑）。藤原：好きなんですよ、本当に（笑）。最近は、これまで集めてきたヴィンテージを参考にした復刻版の企画に関わらせてもらうようになりました。チャンピオン愛好家として、大変名誉なことだと思っています。100足以上所有していたチャックテイラー──もう一点は、リバースウィーブと同じく永遠の定番アイテムと言われる「コンバース（CONVERSE）」の「チャックテイラー（CHUCK TAYLOR）」ですね。藤原：東京に出てきた18〜19歳くらいのときに、高円寺の古着屋で買ったものです。当時、「ロッドマーズ（ROD MARS）」という古着屋さんがあったんですが、その店舗の奥にあった小さな古着屋さんで、ワゴンセールになっていたのを購入しました。US 11〜13（約29〜31cm）という大きめサイズしかなかったんですが、5800円均一。僕は10がジャストなんですが、12くらいまではなんとか履ける。あと、あの頃はあえて大きいサイズのスニーカーを履く「デカ履き」が関西を中心に流行っていて、それにちょっと憧れていたというのもありました。藤原：僕はそのとき、このパープルの他にレッドとマスタードを買いました。もっと買いたかったのですが、お金がなくて。その次の週に、同じ高知県出身の同僚をその古着屋に連れて行って、「お前も買っておけば？」と3足くらい買わせました（笑）。でも、その後同僚はほとんど履かなかったので、僕が買い取って。同僚が履いたユーズドだということで、5000円で譲り受けました（笑）。　一時期はチャックテイラーを100足以上所有していましたが、そんなに多く持っていても、僕の生涯で履くことはないだろうと（笑）。今手元にあるのはホワイトとレッドと、このパープルの3足だけ。パープルはトゥが硬化してカチカチになっていますが、手放せないですね。やはりスニーカーは「リーバイス（Levi’s）」の「501」に合うようなベーシックなデザインのものが好きです。“ボロ”に目覚めるきっかけとなったスウェットパンツ──最後はアクタガワさん、お願いします。アクタガワ：前回植木くんが“ボロ”を色々紹介してくれましたが、僕が初めて「ボロっていいな」と感じたのがこの「プーマ（PUMA）」のプリントが入った「スプルース（SPRUCE）」のスウェットパンツです。「ジャンピン ジャップ フラッシュ（JUMPIN' JAP FLASH）」で3000円くらいだったと思います。今は中目黒にお店がありますが、1990年代は麻布で卸売をやっていて、僕はそこでスニーカーの値付けの手伝いをしていたんですよ。このパンツは、お店で普通に買ったのか、値付けのギャラ代わりに貰ったのかは覚えていないんですが（笑）。──ブランドロゴが大きく入っていますが、このスウェットパンツに合わせるシューズはどう選んでいますか？アクタガワ：プーマのスウェットに「アディダス（adidas）」のスニーカーだと食い合わせが悪い*ですよね（笑）。だから、「ニューバランス（New Balance）」とか。プーマのウェアにプーマのシューズを合わせるのは、ちょっと気恥ずかしいですね。──気恥ずかしいという感覚、とてもよくわかります（笑）。アクタガワ：日焼けしたネイビーのスウェットは「ヴォイス（VOICE）」**で買ったものです。1万円くらいだったかな。実は一度、フェードが気になってダイロンで染めたんですが、着ていたらまた色が抜けてきて。最初はもっと色が薄かったんですよ。*「ダスラー兄弟商会」を創業・共同経営していた兄弟が仲違いをして、兄のアドルフ・ダスラー（Adolf Dassler）がアディダスを、弟のルドルフ・ダスラー（Rudolf Dassler）がプーマをそれぞれ立ち上げた。**「N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）」のデザイナー尾花大輔も勤務していた原宿の老舗古着屋。2014年に閉店し、跡地では現在「ベルベルジン コレクティブ（BerBerJin Collective）」が営業している。植木：1990年代にこんなにフェードしたスウェットを売っていたのは珍しいですね。あの頃だと、これだけフェードしたアイテムはピック（買い付け）すらしなさそうです。アクタガワ：当時はそうでしたね。でも、モノ自体は希少なヴィンテージだから、店頭に置いていたんでしょうね。アクタガワ：ボロ繋がりで言うと、今着ているシャツは最近買ったものですが、ちょうどいい具合のボロって見つけるのが難しいんですよ。ボロを着るときは、「グッチ（GUCCI）」のようなラグジュアリーブランドのアイテムと合わせたりして、バランスを取るようにしています。植木：トップスのボロはいいんですが、ボトムスのボロは難しいですよね。古着屋ビジネスの基礎はフリマで学んだアクタガワ：先日、世田谷公園のフリーマーケットで見つけたボロの1950年代のパンツが良かったんですが、値段を見ると思っていたよりもかなり高くてびっくりしてしまいました。植木：1990年代、世田谷公園のフリマは穴場でしたよね。アクタガワ：世田谷公園で安く買ったものを、明治公園のフリマで転売しているヤツもいたね（笑）。あと東急文化会館*の屋上でやってたフリマもあったよね。植木：あそこは良かったですよね。僕らの年代の古着屋はみんなフリマ出身ですよね。フリマで商売のイロハを覚えました。ミッチー**もクリちゃん***もフリマ常連組。ミッチーは中学生のときからフリマに来てたよね。──皆さんは今もフリマに行ったりするんですか？植木：出店は久しくしていませんが、日本でもアメリカでもフリマにはよく行きますよ。やっぱり楽しいですね。お店の什器をフリマで買うのが大好きなんですよ。アクタガワ：今は大井競馬場のフリマがアツいみたいですね。古着がまた盛り上がっているように、フリマカルチャーもまた脚光を浴びるかもしれないですね。*1956年に開業した商業施設。2003年に閉業し、跡地に2012年に渋谷ヒカリエが開業した。**古着屋「デザートスノー（DESERT SNOW）」鈴木道雄 社長***古着屋「ミスタークリーン（Mr. Clean）」 栗原道彦 店主　連載のイントロダクションとしてお届けしたアクタガワさん、植木さん、藤原さんによる鼎談は今回でおしまい。次回からはゲストを迎え、4人でよりディープな古着トークをお届けします。お楽しみに！