インサイド

40ミリ？ 35ミリ？ ケース径の変化　2025年のウォッチズ＆ワンダーズで発表された新作を見ると、腕時計のケース径はさらに小振りになってきました。もっとも象徴的なのは、「IWC」が35ミリ径の「インヂュニア・オートマティック 35」を発表したこと。IWC「インヂュニア・オートマティック 35」　自動巻き（Cal.47110）、パワーリザーブ42時間、ケース径36ミリ、ステンレススティール。155万4300円　じつは、IWCは一昨年「インヂュニア・オートマティック 40」を発表して、その年の最大の話題となりました。「パテック フィリップ（PATEK PHILIPPE）」の「ノーチラス」や「オーデマ ピゲ（Audemars Piguet）」の「ロイヤルオーク」でラグジュアリースポーツのジャンルを生み出した天才デザイナー、ジェラルド・ジェンタ（Gérald Genta）がIWCのために1970年代に手掛けた「インヂュニアSL」を復活させたデザインが、2023年に大きな注目を集めた理由。そこから2年を経て、ケース径35ミリと、5ミリ小型化された「インヂュニア・オートマティック 35」が登場したわけです。　「ロレックス（ROLEX）」からは、人気モデル「オイスター パーペチュアル」に34ミリや31ミリの新作が登場。さすがに31ミリは女性のユーザーに向けたものでしょうが、34ミリの新作は「男性にも売れそう」というのが多くの時計ジャーナリストの意見です。ロレックス「オイスター パーペチュアル 36」　自動巻き（Cal.3230）、パワーリザーブ約70時間、ケース径36ミリ、ステンレススティール。93万2800円（予価・今春発売予定）　さらには、飛行機の計器を模したデザインで一世を風靡した「デカ厚」時計の代表格「ベル＆ロス（Bell ＆ Ross）」が36ミリの「BR-05」を発表してきたことで、小型化の流れに確信を持ちました。「アラウンド40」から、34ミリ、35ミリ、36ミリといった「アラウンド35」時代に突入です。ベル＆ロス「BR-05」　自動巻き（Cal.329）、パワーリザーブ54時間、ケース径36ミリ、ステンレススティール。64万9000円日本市場の売れ筋は？　多くの日本人は腕が細いので、腕時計の小型化はウェルカムでしょう。ジュネーブの取材現場でロレックスの担当者に尋ねると、「すでに現在、売れ筋の中心は36ミリです」という回答。いっぽうで、日本以外の国では小型化の評判はどうなのでしょう。いくつかのブランドで尋ねたところ、「ヨーロッパ市場ではおおむね好評。ただ、身体が大きいお客様が多いアメリカでは苦戦するかもしれません」とのことでした。　かなり古いヴィンテージ時計を見ると、男性でも33ミリ、34ミリといった腕時計が主流であったのがわかります。私が40年以上前に新品として購入して現在も使っている「ハミルトン（HAMILTON）」の腕時計「カーキ フィールド」も、ケース径は34ミリです。　最近では、男性と女性が二人で一つの腕時計を使うシェアウォッチの考え方も一般的になってきました。そのあたりも、小型化が進む理由かもしれません。腕時計のサイズ、これからは「アラウンド40」ではなく「アラウンド35」と覚えておいてください。ヤマモトの見立てチューダー「ブラックベイ 68」　自動巻き（Cal.MT5601-U）、パワーリザーブ約70時間、ケース径43mm、ステンレススティール。66万3300円会場写真©2025 Watches and Wonders Geneva Foundation※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。「ウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブ 2025」取材記

Fashion

ケース径は「アラウンド35」に

いまや"デカ厚"は古い？ さらに小型化すすむ　世界最大の腕時計展示会「ウォッチズ＆ワンダーズ」取材記 vol.3

　近年のGショックの動向として欠かすことができない存在、それが「カシオーク」です。カシオークとは2019年8月にオールニューで登場した「GA-2100」からはじまるオクタゴン（八角形）のベゼルを持つモデル群の総称になります。今回はそんなカシオークについて解説していきます。既存モデルとの違い。カーボンコアガード構造の誕生　Gショックは、1983年発売の初代「DW-5000C」から受け継がれている伝統的なスクエアスタイルのデジタルモデルを「オリジン」カテゴリーとしてブランドの中心に据えています。そして、光充電システム「タフソーラー」や世界6局対応電波時計機能「マルチバンド6」、外装をフルメタルにグレードアップさせたモデルなど、さまざまな革新的機能を注ぎ込み、常に進化し続けています。しかしその背景で、そのようなスクエアスタイルやデジタルモデルに代表されるブランドイメージを徐々に変えていこうと、アナログ針を備えたモデルの開発も長年続けられてきました。　Gショックは2017年頃からウレタン、メタルに続く第3の素材としてカーボンの採用を開始します。カーボン素材の採用は当初こそ外装部分のみでしたが、2019年に入ると新開発したカーボン素材ケースでモジュールを保護する構造「カーボンコアガード構造」の製品化に成功し、一気に加速します。カーボンコアガード構造による最大の特徴は軽量化と文字盤デザインの自由度向上で、Gショックはこの新開発によってこれまで実現できなかったデザインを新しく生み出すことになります。　その第1弾が、2019年8月にカーボンコアガード構造を採用したデジタルとアナログを融合した新モデルとして登場した「GA-2100」です。カシオークの語源は「カシオ+ロイヤルオーク」　最初に発売されたカシオーク「GA-2100」のフォルムは、初代「DW-5000C」に見られるスクエアスタイルにも共通したような八角形ベゼルを備えています。また、ケースサイド四方には初代「DW-5000C」に見られた衝撃緩和を強める切れ込みを継承しており、オリジンの存在を踏襲したデザインであることがよくわかります。それでいて文字盤は太めの針を採用したアナログ表記、右下に小さめな液晶窓、そして左にレトログラードを配置したシンプルな造形が美しいモデルです。　カシオークの語源ですが、「GA-2100」が世界中で発売されたとき、一部の時計ファンがSNSで「新作のGショックのオクタゴンベゼルは、オーデマ ピゲ（Audemars Piguet）のロイヤルオークのベゼルとそっくりだ」と、指摘しました。この指摘は世界中の時計ファンへと一気に伝わり、時計業界の注目ニュースとして大きく取り上げられることに。というわけで、「カシオーク」は「カシオ」と「ロイヤルオーク」の2つを組み合わせた造語。もちろんカシオ公式では使われておらず、世間の話題から自然発生的に生まれたワードになります。ブームの火付け役はオールブラック「GA-2100-1A1JF」　カシオークの構造や語源を紹介した次は、キーとなるモデルを登場順に紹介していきます。まず、先述した通り、最初のカシオーク「GA-2100」が登場したのは2019年8月です。「GA-2100」は発売直後から支持を集めましたが、特にこのブラックアウトモデル「GA-2100-1A1JF」はシンプルさを際立たせたストイックな見た目によってカシオークブームを牽引するモデルとなります。　基本スペックは20気圧防水、ムーブメントはデジタルクォーツ（月差±15秒）、耐衝撃構造です。そして基本構造にはカーボンコアガード構造を採用し、アラームやストップウォッチ、ワールドタイムなども備わっています。　日本の市場では、「GA-2100-1A1JF」は発売から半年以上も欠品、まさに入手困難状態が続きます。筆者も発売直後に何度か時計店に足を運びましたが、お目にかかることすら叶わず、お店の人と話しても「いつ入荷するか一切わからないため、予約を受け付けることもできない」と言われるほどでした。そして発売から10ヶ月後、複数の店舗を巡るいわゆる“マラソン”を実施し、ようやく入手しました。※マラソン：人気モデルの少ない入荷を求めて時計店を巡回する行為。“カシオークマラソン”などモデル名と併せて呼ばれることが多い。人気のスケルトンタイプ「GA-2100SKE-7AJF」　オールブラック「GA-2100-1A1JF」からはじまったカシオークブームはさらに続きます。2021年2月発売、Gショックのなかでも人気が高いスケルトン素材を外装に使った「GA-2100SKE-7AJF」が発売前から話題に。発売後は当然のように即完売し、オークションなど二次流通市場での高額取引に至りました。　これまでも限定モデルであれば二次流通市場での高額取引はありましたが、ベーシックカテゴリーにあたる「GA-2100」の新色が高額取引されるケースはおそらくGショック史上初だったのではないかと思います。　「GA-2100SKE-7AJF」は、発売から2ヶ月後に突如生産終了。しかし、あまりにも人気が高かったため、生産終了から1年後の2022年5月に再生産が開始され、しかも定番モデルとして展開されることとなりました。生産終了から再生産、そして定番モデル化、この速度もGショックの歴史の中で異例中の異例と言えます。メタルカバーの「GM-2100B-3AJF」　「GA-2100」が爆発的ヒット商品へと駆け上がる最中の2021年8月、ケースをメタルで覆ったメタルカバードカテゴリーのカシオーク「GM-2100」が発売されました。「GM-2100」は「GA-2100」とほとんど同じ基本スペックですが、基本構造にカーボンコアガード構造が採用されていません。筆者の推測ですが、「GA-2100」のサイズと同等にしている一方、ケースがメタル仕様のため、耐衝撃性能を確保するうえでカーボンコアガード構造の採用が見送られたのだと思われます。　「GM-2100」はメタルならではの上質さから、オン・オフ問わない万能型モデルとして高い人気を誇ります。メタルの質感が文字盤にも反映されていたりと、「GA-2100」の雰囲気と異なるこのカシオークもまた、発売から3ヶ月ほどは入手困難状態が続きました。ちなみにメタル素材はケースのみに使われていて、バンド部分はウレタン素材なので、見た目より重さを感じさせないところもポイントのひとつです。高機能性を備えた「GA-B2100-2AJF」　「GA-2100」「GM-2100」と、人気カシオークが次々に生まれていく一方で、Gショックファンの間では次第に「タフソーラーやBluetooth連携などの機能がついたモデルに期待」や「フルメタルになってほしい」などと囁かれるようになりました。　そんな中、2022年5月に登場したのが初代カシオークである「GA-2100」の外装を受け継ぎながら、タフソーラーやBluetooth連携機能が付加された革新的モデル「GA-B2100」です。また「GA-B2100」は、Gショック初のカラーモデルを再現したイエロー／グリーン／ブルーをまとうなど、当初から重要モデルの位置付けとして販売されました。　初代カシオーク「GA-2100」誕生からわずか3年足らずで高機能モデル「GA-B2100」が登場。これはGショックの歴史上ないハイスピードなことで、カシオークがいかに人気で、カシオも力を入れているモデルであるということを証明した出来事になります。ちなみに、カシオークブームの牽引役であるオールブラックのカシオーク「GA-2100-1A1JF」も同様に、高機能モデル「GA-B2100-1A1JF」としてアップデートして発売されているので、気になる方はチェックしてみてください。衝撃のフルメタル化「GM-B2100D-1AJF」　2022年8月、Gショック史上で最も異例と言える出来事が起こりました。それがフルメタルモデル「GM-B2100」の発売です。1983年登場の初代「DW-5000C」がフルメタルモデル「GMW-B5000」へ進化するまで35年間もの時間を費やしてきたのに対し、カシオークはフルメタル化まで約3年と驚きのスピードで登場しました。これほど進化の早いモデルはGショック史上存在しません。　「GM-B2100」は、これまでのカシオークとGショック35周年ではじめて登場した初代フルメタルモデル「GMW-B5000」に見られたスクリューバックの技術が融合したモデルです。ストイックなスタイルはそのままに、ケースやバンドに至るまで全体でメタル素材の上質感を携えたうえ、ブラックトーンの文字盤がさらに重厚な雰囲気を醸し出しています。「GM-B2100」は、これまでのカシオークとGショック35周年ではじめて登場した初代フルメタルモデル「GMW-B5000」に見られたフルメタル化の技術が融合したモデルです。　2023年2月2日に発表されたカシオ計算機「2023年3月期第3四半期決算概要」には、フルメタルモデル「GM-B2100」はグローバルで好調とあり、カシオの時計事業の成長戦略で拡販強化するモデルとして挙げられています。　以上、カシオークについてでした。今後のGショックにおいてカシオークは間違いなく中心になっていくことでしょうし、未来が非常に楽しみな存在です。

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Gショックをマニアが深掘り！ 注目度No.1、超スピードで進化するカシオーク

SOSHIOTSUKI リバーシブルジャケットFASHIONSNAP（以下、F）：1点目は「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」の2022年秋冬シーズンのリバーシブルジャケットですね。柳翔吾（以下、柳）：フライトジャケットとテーラードジャケットを融合させたデザインが特徴で、普段あまり衝動買いはしないのですがこれは展示会で見た時に即決しました。F：何故即決に至ったのでしょうか。柳：ソウシオオツキは、テーラーリングが得意なブランドなので今までこういったカジュアルなブルゾンをあまり出していなかったんです。あったとしてもパターンがかなり独特だったり、自分のスタイルには合わないかなというものが多くて。その中でこのジャケットは、シンプルながら袖がテーラードジャケットのように前振りになっていたりと、ソウシオオツキらしさを感じられてビビッと着たので購入しました。F：素材はナイロンツイルで光沢感がありますね。柳：そうですね、この素材が生み出している黒の色味も決め手になりました。F：黒の色味ですか？柳：見てわかる通り、僕は基本的に黒のアイテムしか着なくて（笑）。その分黒へのこだわりは強いんです。ひと口に黒と言ってもマットな黒、褪せた黒、光沢感のある黒、深い黒などそれぞれ色味が若干違うじゃないですか。それぞれを使い分けることで、全身黒のアイテムでもスタイリングに奥行きが出るというか。F：なるほど、黒を愛する柳さんならではの視点ですね。ちなみに柳さんはどんな黒が1番好きなんですか？柳：ちょっと艶っぽいというか、光沢感のある黒が1番好きです。例えばピアノの黒って言えばわかりやすいですかね？高級感のある黒が好みです。このジャケットは結構暖かいし、アームホールも大きめな作りなので、中にジャケットをレイヤードしたりしてこの冬ヘビロテする予定です。SHO KURASHINA スラックスF：次のアイテムは「ショウ クラシナ（SHO KURASHINA）のスラックスですね。ダブルニー仕様でワークパンツのようなデザインです。柳：こちらは「ディッキーズ（DICKIES®）」の定番であるダブルニーをイメージしてデザインされたものなんです。でも素材は尾州の工場に別注した上質なウールギャバジン素材を使用していて上品な雰囲気がある。恐らく今1番よく履くパンツはこれですね。年間100日くらいは着用していると思います。F：ディッキーズのダブルニーは履かないんですか？柳：シルエットはすごい好きなんですけど、素材感がコットンでちょっとカジュアルな印象になりすぎちゃうんですよね。でもこのパンツは素材感のおかげですごく上品に仕上がっているので、本当に万能。プライベートはもちろんちょっとかっちりした服装をしたい場面でも着用できるんです。F：このパンツの黒の色味はかなり濃く真っ黒って感じですね。柳：はい、そこもお気に入りポイントの一つですね。含浸加工という加工を施していてハリと風合いがあるし、黒の色味も真っ黒なんです。あと僕は気に入った服はもし破れちゃったり、色が褪せてきてしまった時のためにストック買いすることが多くて。これはもうなくてはならないパンツだと思ったので、2本購入しました。VEIN ステッチフレアパンツ柳：「ヴェイン（VEIN）」の2022年秋冬シーズンのフレアパンツで、これも2本買いしたアイテムです。F：前のシーズンに、センターシームのように施されたステッチが白のものも出ていましたね。柳：そう。それも持っていたんですけど、ステッチが黒のバージョンも欲しいとずっと思っていて。そしたら今シーズン発売されたので2本買いしました（笑）。F：やはり真っ黒のアイテムが良いんですね（笑）。これもすごくシルエットが綺麗です。柳：セミフレアのシルエットはトレンド感もあるし、脚を綺麗に見せてくれる。それに伸縮性があって履き心地も良いからこれもかなりの頻度で着用しています。AIRBUGGY ペット用3wayバックパックF：次のアイテムは服ではなく「エアバギー（AIRBUGGY）」のペット用バックパックですね。日本発のベビーカーブランドとして知られていますが、ペット用アイテムも展開していたんですね。柳：エアバギーは結構愛用していて、ペットバギーも持っています。ペットグッズってポップなデザインのブランドが多いんですが、ここのはシンプルなデザインでオールブラックだし、自分のスタイルに合うワンちゃんバッグとしてお気に入り。もちろん機能性もサイドがメッシュになっていたり、ポケットがたくさんあって散歩用のグッズを収納できたりと使い勝手も良い。付属のベルトを付ければショルダーバッグにもなるし、ケージとしても使えます。何よりこのサイズ感、小型犬2匹（ティノ、ぷうた）を飼っているので2匹が入るサイズなのが最高です。F：今日はティノくんを連れてきて頂きました。仕事に一緒に行く事もあるんですか？柳：馴染みの現場だったりすると時々（笑）。このバッグはケージとして使う際、車のシートに固定出来る仕様でチャイルドシートみたいな感じで安全にペットを車に乗せられるんです。F：仕事も忙しい中、2匹のお世話は少し大変そうですね。毎日のお散歩とか。柳：日々の散歩も良いリフレッシュの時間になっているし、休日は出かけるきっかけになっているので大変だとは感じませんね。何もないと家から出なくなっちゃうので（笑）。駒沢公園は休日の朝散歩の定番になってるし、麻布十番の焼き鳥屋さんとか、中目黒のタッカンマリを食べれるバーとか、ペット同伴可能な飲食店を色々と開拓しています。Audemars Piguet 15510ST 50周年モデルF：次のアイテムは、スイスの老舗時計ブランド「オーデマ ピゲ（Audemars Piguet）」の代表作である「ロイヤル オーク」の50周年記念モデルですね。柳：オーデマ ピゲは特に好きな時計ブランドの一つで、ほかにも複数本持っています。シンプルな3針の時計が欲しいなと思っていたところ、ちょうど担当の方からご案内頂いて。50周年記念という特別なモデルでもあるし、このタイミングを逃したら買えないだろうなと思い購入しました。F：「ロレックス（ROLEX）」や「パテック フィリップ（PATEK PHILIPPE）」など数ある高級時計ブランドの中で、オーデマ ピゲが好きなんですか？柳：オーデマ・ピゲのカスタムウォッチを以前にリリースした、「1017 アリクス 9SM （1017 ALYX 9SM）」のデザイナーマシュー・M・ウィリアムズ（Matthew M Williams）が、実際に着けているのを見てかっこいいなと思ったのがきっかけの一つです。5年程前に1番最初に買ったのはクロノグラフのモデルだったんですが、2019年に六本木ミッドタウンで「コード1159」の発売を記念する展覧会をやっていて見に行ってからすっかりオーデマ ピゲにハマってしまいましたね。ほかのブランドだとロレックスや「ヴァシュロン・コンスタンタン（VACHERON CONSTANTIN）」なども持っています。F：かなりの数の時計をお持ちですね。毎日何かしら着けているんですか？柳：時計は必ず着けますね。TPOに合わせて選んでいます。ハードな現場だったら「Gショック（G-SHOCK）」を着けることもあるし。その中でもオーデマ ピゲは気が引き締まるというか、今日一日頑張るぞって気持ちになります。AMENO CASHIMERE オーダーメイドニットF：次のアイテムは、シンプルな黒のタートルネックニットですね。柳：「アメノ カシミア（AMENO CASHIMERE）」というブランドのもので、イタリアのニット工場が運営しているファクトリーブランドなんです。セミオーダー制で、基本の形からカラーや細かい丈感などを選ぶことができます。この工場は某ラグジュアリーブランドのニット生産を担当していたりと高い技術力を持っているから、とにかく仕立てが綺麗なんですよね。F：去年はクルーネックタイプのものをオーダーしたとか。柳：去年もかなりの頻度で着ていましたね。前回は結構体にフィットするサイズ感でオーダーしたんですが、今回はタートルネックならこの方が着やすいかなと思いちょっと緩めのシルエットにしてみました。素材が上質なカシミア糸だからチクチクもしないし、ニットですが長く愛用できる逸品かなと思っています。Mercedes Benz 500SL R107F：次は「メルセデス・ベンツ（Mercedes-Benz）」のクラシックカーですね。柳：1989年に製造された通称R107と呼ばれる型の最終シリーズで、500SLはかなり製造数が少ないらしいです。結構レアな個体だと思います。F：どこで購入したんですか？柳：たまたま知人のクラシックカーマニアの方が手放そうとしているという話を聞いて、買わせてもらったという形です。元々仕事用の車としてメルセデス・ベンツのGクラスを持っているんですが、かなり大きいので小回りが効く車が欲しいなと思っていたんです。Gクラスはかなり車高も高いし、せっかく2台目を買うなら車高が低いクラシックカーが良いなと探していたんですが、人と被るのは嫌なので珍しいモデルで自分好みのものとなるとこの車だったんですよね。F：渋くてかっこいいですね。柳：今後内装のウッドパネルやレザーシートをオリジナルデザインでカスタマイズする予定なので今から楽しみなんです。この車を買ってから、自分のファッションスタイルにも変化があって、車に合わせた服も買うようになりました。ダボダボのフーディーにスニーカーみたいなスタイルよりも男臭いアイテムを合わせた方がかっこいんじゃないかなって。あんまりそういう雰囲気のアイテムは得意じゃなかったんですが最近挑戦しています。F：もしかして続いての8点目はそれで購入に至ったとか？柳：まさにそうなんです（笑）SHINYAKOZUKA×WRANGLER デニムジャケットF：確かに柳さんらしくないアイテムですね。柳：先ほどのクラシックベンツのことをインスタグラムで調べると、海外のイケオジみたいな人がたくさん出てくるんですよね。そういう人たちがデニムジャケットをよく着ているので、憧れて買いました（笑）。F：ヴィンテージではなく、こちらは「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」の今シーズンのものですね。柳：ヴィンテージや古着ってほとんど買わないんですよね。買うとしてもデザイナーズブランドのアーカイヴくらいで。このデニムジェケットは、「ラングラー（Wrangler）」の定番「11MJZ」をベースに、シンヤコズカがシルエットやディテールをモダンにアップデートしていて。でもやっぱりデニムジャケットだからクラシックベンツと相性が抜群なんです。BOTTEGA VENETAのバケットハットF：最後のアイテムは「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」のバケットハットですね。柳：バケットハットを購入したのはこれが初めてでした。一見無地に見えるシンプルなデザインなんですが、ジャカード織のグラフィックデザインがさりげなく効いていて、これを被るだけで結構様になるんですよ。F：どんな服装の時に合わせることが多いですか？柳：本当なんでもですよ（笑）。夏は無地のTシャツにこれを被ればそれなりにおしゃれに見えるし、朝早くて髪のセットをする時間がない時とかもサッと被れる。最近は週3くらいで被っている気がします。F：これもストック買い候補ですか？柳：もう一つ欲しいと思ってるんですけど、今どこも在庫がなくて。ただこのアイテムは毎シーズン定番で出してるものなので、見つけたらゲットしようと思っています。BOTTEGA VENETAをSSENSEで探す今年を振り返ってF：今年、買い物の仕方に変化などはありましたか？柳：今まではコレクションルックを見て、かっこいいから買うみたいな衝動買いが多かったんですが、ここ最近は少なくなりましたね。それよりもそのブランドの生産背景やコンセプト、デザイナーさんの考えなどに共感した時に買い物をすることが多くなったなと感じます。これは僕が歳をとったというのもあるんでしょうけど、コロナを経て人との触れ合いの重要性を再認識したからなのかもしれません。F：今年を振り返ってどんな年でしたか？柳：コロナの影響でファッション含めエンタメが止まってしまっていたここ数年から、徐々に日常が戻ってきたなと感じた年でした。フィジカルのファッションショーも増えてきたし、みんな人と触れ合うことの楽しさみたいなものを再認識したんじゃないかなと。F：来年はもっと行動に制限がなくなり、日本のファッションシーンが盛り上がると良いですね。柳：自分がPRやスタイリング、衣装のプロデュースなど色んな方面から日本のファッションに携わってる中で、新しいブランドが生まれてはなくなるという消費サイクルが早い今の時代だからこそ、モノづくりにこだわりを持って頑張っている日本の気鋭ブランドの魅力を再認識しています。そのようなブランドをもっと発信していく事が日本のファッションシーンの成長につながっていくと思うし、その手助けが出来たらなと思っています。撮影場所：LENEF柳翔吾FAKE TOKYO チーフディレクターとしてCANDYやFAKE SHOWROOMのディレクションを経験。現在はフリーランスでアーティスト、CM、広告、テーマパークなど多ジャンルに渡り衣装プロデュースやスタイリングを手掛ける。またPRショールーム MATT.のメンバーとして、「マリーンセル（Marine Serre）」をはじめとする国内外のデザイナーズブランドのPR業務も行っている。過去にはイギリスのファッションメディア「ビジネス・オブ・ファッション」が毎年行う、世界を代表するファッション業界人500人「BoF500」に選出された。

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