インサイド

アイコンモチーフの一つである「翼」を再解釈 　新作ハイジュエリー「アンヴォル」に採用したのは、メゾンにとって欠かせないアイコンの一つ、自由と自己解放を象徴する翼のモチーフ。1870年代のアーカイヴ作品や2019年の「ル シエル ドゥ ショーメ」、2024年の「アネール ドゥ ショーメ」などから着想を得た。ミッドナイトブルーサファイアにグランフーエナメルという装飾技法を組み合わせ、空の広がりを思わせるデザインに仕上げている。ティアラやブローチ、リングなどで構成し、すべてさまざまな着用方法が可能なマルチウェアラブル仕様になっている。ティアラ／マスク　4通りの着用が可能なティアラは、12人の職人が約850時間を費やして完成。グランフーエナメルの翼とペアシェイプカットのサファイア、さらにブリリアントカットのパヴェダイヤモンドが輝くティアラとしてはもちろん、翼のパーツを外すことでミニマルなエグレットシェイプのティアラとして身につけることができる。　さらに、ダイヤモンドをあしらったステムで目元を覆う翼の部分を固定すれば、マスクとしてもアレンジ可能。翼はそれぞれブローチとしても着用できる。作品は、羽根細工で名高いアトリエ「ルマリエ」の協力による特別なケースに収められる。ネックレス　10.96カラットのマダガスカル産サファイアを配したネックレスは、650時間以上をかけて作られた。　ブルーのグラデーションが美しいグランフーエナメルとダイヤモンドの煌めきが印象的なデザインは、サファイアや翼モチーフを取り外すことで表情が変わり、ブローチとしても身につけることができる。ペンダントウォッチ　機能性と遊び心を兼ね備えたペンダントウォッチは、グランフーエナメルとダイヤモンドで形作られた翼が、ソダライト（深い青色の天然石）の文字盤を優雅に覆うデザインが特徴。サウスシーパール、ブルーエナメル、ダイヤモンドを組み合わせたロングネックレスにつけられ、胸元で繊細に揺れながら輝く。イヤリング　3.84カラットと3.55カラットの2つのオーバルカット マダガスカル産サファイアを中心に、ダイヤモンドと翼があしらわれたアシンメトリーのイヤリング。イヤーカフとしても着用することができる。リング　2種類のリングは、それぞれ複数の着用方法で楽しめるデザイン。6.28カラットと3.61カラットのマダガスカル産サファイアをそれぞれにセッティングし、取り外し可能なシェル（宝石を囲む装飾パーツ）に収めている。グランフーエナメルの翼が指を優雅に包み込むなど、遊び心に満ちた仕上がり。ブローチ　ユニセックスで着用できる2つのブローチは、アメリカ・NYのホイットニー美術館の創設を支援したことで知られるガートルード・ペイン・ホイットニーが所有していた翼のブローチを彷彿とさせるデザイン。　グランフーエナメルのグラデーションとダイヤモンドが織りなす翼は、チェーンの先端に下げればペンダントトップになりネックレスとしても使用できる。

CHAUMET

Fashion

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.7「ショーメ」編

ハイジュエリーの製法で作られたバッグコレクション 　メゾンが代々受け継いできたハイジュエリーの技法を使って製作したバッグコレクション「ブルガリ アイコンズ ミノディエール コレクション」を発表。レザーグッズとアクセサリーのクリエイティブ ディレクターであるメアリー・カトランズが、「セルペンティ」や「ブルガリ・ブルガリ」、「モネーテ」、「トゥボガス」、「ディーヴァ
ドリーム」という5つのシンボルを再構築。ジュエリーのようなミニバッグを通して、メゾンならではのクリエイティビティを表現した。モネーテ　本コレクションは、メゾンが持つアーカイヴのミニサイズのミノディエール（イブニングバッグ）に着想。オリジナルのフォルムを尊重しながら、SとMの2サイズを展開する。　「モネーテ」は古代ローマのコインをモチーフに、エナメルでふちどったクラシカルな佇まいが特徴。バッグのクロージャーにカボションカットの石をあしらうことで、ジュエリーのような華やかさをまとう。セルペンティ　「セルペンティ」といえば、ブルガリを象徴する蛇のモチーフのコレクション。アイコニックな蛇の頭をかたどったミニバッグは、エメラルドグリーンとゴールドの2色をラインナップ。　これまでも数多くのジュエリーやウォッチに用いられてきたセルペンティのヘッドそのものを、イブニングバッグに再解釈した。ディーヴァ ドリーム　扇形モチーフのエレガントな曲線が美しい「ディーヴァ ドリーム」は、カラカラ浴場のモザイク模様にインスピレーションを得たデザインに、宝石の象眼細工をあしらった。　本コレクションはすべてハイジュエリーと同じ製作手法を取り入れており、アメシスト、タイガーアイ、マザー・オブ・パールやマラカイトの象眼細工からパヴェセッティングまで、繊細な手作業で行われている。ブルガリ・ブルガリ　円筒形のバッグ「ブルガリ・ブルガリ」は、手作業で丁寧に組み込んだマザー・オブ・パールがまばゆい輝きを放つ華やかなピース。トゥボガス　「トゥボガス」は、希少なリザードレザーで作られた卵形のフォルムを包み込むように巻きついた蛇が目を引くデザイン。ブラックとホワイトのエッグに絡みつくゴールドスネークに注目。

BVLGARI

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.6「ブルガリ」編

ハイジュエリーコレクション「ブラスト」　イタリア・トリノで発祥し、フランス・パリのヴァンドーム広場に本店を置くレポシ。ハイジュエリーコレクションの「ブラスト」は、手作業によって彫刻したゴールドの糸が連なるデザインが特徴。2025年7月に発表した第1章では、ホワイトゴールド、ローズゴールド、ブラックゴールドを使った21ピースが登場。今季の第2章は、ブラストのシグネチャーデザインを再解釈したコレクションとなっている。ピンクゴールドとホワイトゴールドで描く対比　第2章は、オーバル、ペア、クッション、ラウンドなどさまざまなシェイプのストーンがあしらわれたリング、イヤリング、カフを2つのカラーパレットで構成。一つ目は、ピンクゴールドにマンダリンガーネット、ピーチトルマリン、イエロートパーズ、シトリンが彩る、温かみのあるオレンジのトーン。　二つ目は、パヴェダイヤモンドとホワイトゴールドによる幻想的なコントラストに、サファイア、タンザナイト、インディコライトトルマリンの鮮やかなストーンをアクセントに添えたブルーのトーン。メゾンのDNAに刻まれている巧みな色彩表現と、ジュエリーデザインにおける現代的なアプローチにオマージュを捧げている。

REPOSSI

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.5「レポシ」編

ハイジュエリーコレクション「アン エキリーブル」 調和や均衡を意味する「アン エキリーブル」の第3章として、ラインの純粋さやボリュームの力強さ、色彩のバランスをたたえるコレクションをパリ装飾芸術美術館で発表した。無駄を極力削ぎ落としながら、シンプルさと華やかさ、シンメトリーとアシンメトリーといった対極の要素を探求し、融合させるアプローチが特徴。カルティエのサヴォアフェールとクリエイティビティによって、絶妙なバランス感覚を体現している。ユーフォニア　エメラルドカットを施したルビーとダイヤモンドが、お互いを引き立て合うように連なることで、ストーン同士のハーモニーを表現した「ユーフォニア」。ネックレスは、スクエアカットとバゲットカット、ブリリアントカットのダイヤモンドによっていっそう輝きを増す、抽象的なデザイン。交互に並ぶストーンが力強いリズムを描き出している。背面には、2本のライン上をスライドさせることで長さを調整できるクラスプつき。ネックレスに呼応する幾何学模様のストーンが配されたリングもラインナップ。スプレンデア　34個のダイヤモンドがシンメトリーに調和するデザインの「スプレンデア」ネックレス。メタルパーツがほとんど見えないほど緻密な宝飾細工と石留めの技術は、カルティエのサヴォアフェールの賜物。ストーンを一つづつ精緻に配することで、寄せては返す波のようなリズムと躍動感を描いている。　ハイジュエリー部門のクリエイティブ・ディレクター、ジャクリーヌ・カラチは今回のコレクションについて「ラインを抑制しながらその存在感を際立たせることは、洗練を極めるシンプルさというパラドックスそのもの。物ごとを異なる視点から見つめる技術であり、見るもののバランスを的確に捉える技でもある」と説明する。「カルティエが生み出すハーモニーはメゾンの創造的アプローチの中核をなす、バランスの芸術」。パルセ　シンプルさと洗練を表現している「パルセ」のネックレス。明確なラインや優雅なドレープによって、合計16.59カラットのマダガスカル産ペアシェイプ サファイアの3つの青い雫へと視線が注がれる。3石のストーンは絶妙なバランスを保ちながら一列に並び、そのまわりをカイトカット、ロザンジュカット、ブリリアントカットなどさまざまにカットしたダイヤモンドがリズムを奏でる。オンドラ　20世紀初頭からメゾンが採用してきたカラーコンビネーションによって、カルティエの感性を映し出した「オンドラ」。グリーンの丸いクリソプレーズとピンクのスピネルを組み合わせ、ターコイズとダイヤモンドをさりげないアクセントとしてプラス。　ネックレスの正面と背面には、2つのタッセルがエレガントに揺れる。背面のタッセルは長さを調整することが可能。クラゲの流れるような動きにインスピレーションを得た、優美なしなやかさも魅力。

Cartier

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.4「カルティエ」編

圧倒的な存在感を放つ31カラットのチョーカーとイヤリング　イギリス発の「グラフ」は、大粒かつ極上のダイヤモンドのみを扱うハイジュエラー。創業者であり会長のローレンス・グラフは“21世紀のキング オブ ダイヤモンド”と称される。最新ハイジュエリーは、その名に相応しい希少な31カラットものエメラルドカットのサファイアと、200カラットを超えるダイヤモンドをセットしたチョーカーとイヤリング。　静かに煌めく水面に、一滴の滴が落ちる瞬間にインスピレーションを得た本コレクション。エメラルドカット ダイヤモンドが幾何学的に連なり、その中央に31カラットの非加熱エメラルドカットサファイアをセッティングしている。さらに、ペアシェイプのダイヤモンドとサファイアを広がるようにあしらうことで、滴が落ちる瞬間の躍動感をまばゆい輝きで描いた。　セットのイヤリングでは、エメラルドカット&ペアシェイプ ダイヤモンドとペアシェイプ
サファイアが連なり、センターには5カラットのエメラルドカット サファイアが存在感を放つ。厳選された極上のダイヤモンドが力強く輝くピースは、熟練した職人が数百時間をかけて一つ一つ精緻に作り上げている。

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.3「グラフ」編

挑戦を続けた創業者フレデリック・ブシュロンに捧げる4つのストーリー  毎年1月と7月に異なるコンセプトのハイジュエリーコレクションを発表する「ブシュロン」。1月に発表する「ヒストリー オブ スタイル」コレクションは、メゾンが辿ってきた歴史やヘリテージ作品を着想源に、現代的な解釈を加えたクリエイションが特徴。今回、クリエイティブディレクターのクレール・ショワンヌは、メゾンの創業者であるフレデリック・ブシュロンをたたえるコレクションを発表。既存の概念にとらわれず独自のアプローチに挑んだ創業者の人物像を、4つの章を通して描き出している。1.	THE ADDRESS―アドレス　フレデリック・ブシュロンは、パリのヴァーンドーム広場にブティックを構えた最初のハイジュエラーとして知られている。19世紀後半、まだ静かな住宅地区にすぎなかったヴァンドーム広場がチュイルリー公園へと向かう動線上に位置していたことや、1日を通して太陽光が差し込む立地が、宝石の輝きを最大限に引き出す理想的な環境だと見抜いたのがフレデリックだ。　そこでクレール・ショワンヌは、ヴァンドーム広場を俯瞰した八角形の形を想起させるペンダントトップがあしらわれたアーカイブネックレスを再解釈することで、フレデリックの先見性と挑戦にオマージュを捧げた。　「アドレス」ネックレスは、10.01カラット（タイプⅡa）のエメラルドカット ダイヤモンドを中央にセットし、八角形のエメラルドモチーフが幾重にも重なるようにデザイン。構築的な八角形のレイヤリングによって、バゲットカット、ラウンドカット、エメラルドカットのダイヤモンドの美しい輝きと魅力が最大限引き出されるように配置している。ブラックラッカーで輪郭を引き締めることで、モノクロームのコントラストを際立たせた。さらに、242石のバゲットカット ダイヤモンドを、首元のカーブに沿うようにカスタムカット。細部まで職人たちの高度な技術が光る。2. THE SPARK―スパーク　フレデリックは1879年、世界初となるクラスプ（留め具）のないネックレスを発明。人の手を借りることなく、女性が自分で首にすべらすようにしてまとえるネックレスは当時、極めて斬新なデザインとして話題に。疑問符のようなフォルムから、このネックレスは「クエスチョンマーク」と名づけられた。1889年のパリ万国博覧会でグランプリを受賞し、「ブシュロン」を象徴するジュエリーの一つになった。　クレールはこのアーカイヴをもとに、数種類の異なるカットのダイヤモンドを8石連ねることで、革新的なピースをモダンにアップデート。胸元に輝くのは、バゲットカットのダイヤモンドで縁取られた5.01カラットのカイトカット ダイヤモンド（タイプⅡa）。身に着ける人の動きに沿う繊細な可動構造を取り入れるなど、重さとバランスを調整しながらさらに進化させている。3. THE SILHOUETTE―シルエット　織物商の家系に生まれたフレデリックは、高級なシルクやレースに囲まれて育ち、ファブリックの質感や流れるような動き、クチュールの感性を育んできた。ジュエラーとしてもこの独自の視点と感性を活かし、ジュエリーは装いの延長上にあるという考え方のもと、構造的なマルチウェア作品を発表。パーツを外してフォルムを自由にアレンジできることで、女性たちが用途や装いに応じていつでも身に着けられるようになった。　彼の独創的なスタイルと大胆な発想力に着想を得た「シルエット」は、ダイヤモンドとホワイトゴールドが身体の曲線に沿って形を変え、動きに寄り添うマルチウェア。チョーカーと組み合わせた2対のダイヤモンド ストランドが両肩を覆うスタイル、ショルダージュエリーなど、6通りの着用が可能に。4. THE UNTAMED―アンテイムド　フレデリックは自然を愛し、自然のありのままの姿をとらえようと試みてきた。最後の章では、彼のビジョンを体現する植物の一つであるアイビーにフォーカス。クレールは、「クエスチョンマーク」ネックレスの中でも代表的なアイビーのモチーフを再解釈し、ロングシルエットに昇華させた。　ラウンドカットのダイヤモンドをあしらったアイビーの蔓が身体の輪郭に沿ってのびのびと下りる姿は、アーカイブのスケッチを忠実に再現したもの。ロッククリスタルの実や一枚一枚丁寧に仕立てられた葉、それらが風にそよぐような揺れる構造など、まるで本物の植物のように写実的に描いた。アイビーの蔓は取り外しが可能。いくつかのパーツに分けて、ロング「クエスチョンマーク」ネックレス、「クエスチョンマーク」ネックレス、ショートネックレス、ロングブローチ、ロングヘッドジュエリー、ブローチ、ヘッドジュエリーとして、7通りの着用ができる。

BOUCHERON

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.2「ブシュロン」編

フェミニニティと“庭園の美”に着想した「ベル ディオール」　ファイン ジュエリー部門のクリエイティブ
ディレクターであるヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌ（Victoire de Castellane）がデザインした今シーズンの新作「ベル
ディオール」は、フェミニニティと庭園の美、オートクチュールの魅力をたたえたコレクション。　ヴィクトワールがこれまで手掛けてきたアイコニックなブレイド（編み込み）を大胆に再解釈。フリンジがエレガントに揺れ動く57点のピースで構成した。注目は、ムッシュ・ディオールが注いだ占星術への情熱にオマージュを捧げた「Soleil Céleste（天空の太陽）」パリュールだ。ビブネックレスやリング、イヤリング、そしてチョーカーとしても楽しめるブレスレットは、イエローダイヤモンドの星や、ターコイズを重ねたブラックオパールの月をあしらい、フリンジ状に連ねたデザイン。ブローチは、ヘアアクセサリーとしてもまとうことができる。光り輝く星や繊細な花々が揺れる幻想的な世界　フランス語で「色とりどりの庭園」を意味する「Jardins Multicolores」は、さまざまな花々が可憐に咲き誇るネックレスやイヤリングを、ブライトグリーンとパウダーピンクという2つのカラーシェードで表現。高い基準で選び抜かれた最上級の宝石と、アトリエのサヴォワールフェール、卓越した職人技によって詩情的に描かれている。　この二つのカラーシェードは「Dearest Dior」へ継続。タンザナイトを組み合わせることで深みを増し、ミステリアスに輝く。そしてコレクションの最後を飾るのは、6.50カラットのピンク スピネルがあしらわれたリング。センターストーンを囲むように花々をあしらったデザインは、まるで一輪の花のよう。メゾンのエスプリを体現するマスターピースに、ヴィクトワールの色彩感覚が詰まっている。

DIOR

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.1「ディオール」編

「商業的ではなく、タサキのストーリーを香りにしたい」⎯⎯ 日本発のラグジュアリージュエリーブランドであるタサキとのコラボレーションが早くも話題になっていますね。日本発であるタサキというブランドは以前からご存知でしたか？バティスト・ブイグ氏（以下、バティスト）：もちろん知っていましたよ。仕事でアジアを訪れることが多く、日本にも何度も来ているので、よく知っていました。最近はヨーロッパでも広く認知されていると感じます。⎯⎯ タサキというブランドについて、どんな印象を持っていますか？バティスト：祖父が彫刻家だったこともあり、子どもの頃から芸術というものに強く惹かれていたので、タサキの職人たちの確かな技術や芸術性の高さは本当に素晴らしいと感じています。今回のプロジェクトが始まる前に、真珠の養殖場のある長崎を旅しましたが、街を包む静寂な空気や、海と自然の詩的な美しさに感銘を受け、たくさんのインスピレーションを得ることができました。⎯⎯ 長崎での旅で、すでに香りの構想はできていたのですか？バティスト：そうですね。長崎の自然や真珠を育む海の詩的な美しさから、香りの創造が膨らみました。その情景を前に、ティーやジャスミン、フリージアなどを重ねたエレガントな香りがいいのではないか、とイメージが湧いてきたんです。⎯⎯ こういったジュエラーやハイブランドとのコラボレーションは今までにもありましたか？今回のタサキとのコラボの決め手を教えてください。バティスト：度々オファーをいただきますが、やはり価値観が一致しないと難しいという思いがあり、全てを引き受けてはいません。今回、養殖場の見学を含めタサキについて知れば知るほど、そして日本という美しい国に対して、私たちとしても特別な想いがあふれ、「これだ！」という確信を得られたことから、コラボレーションさせていただきました。母は長崎の旅には帯同できませんでしたが、フランスに帰ってから旅で見たものや感じたもの、タサキというブランドの素晴らしさを伝えたら、「それはフレグランスとして完成させなくてはいけない」と言ってくれました。実は、その時はまだ正式にオファーをいただいていなかったのですが、商業的なことはどうでもいいから、このストーリーを使って香りを創りたいと、想いが募っていきました。「タサキ」ブランドを感性のままに香りを創作⎯⎯ ファーストコレクションは3つの香りを発表されました。3つの香りを創ることやそれぞれの香りの方向性について、タサキからの要望は何だったのでしょうか？ バティスト：タサキのチームからは、強い要望はありませんでした。今回のプロジェクトで私たちのクリエイティビティを尊重してくださり、自分たちが受け取った長崎の養殖場や真珠、タサキというブランドを、感性のままに創作。3つのフレグランスを完成させることができました。⎯⎯ 長崎の旅で感じたものやタサキというブランドを、どうやって3つの香りに落とし込んだのでしょうか？創作にあたっての2人の役割分担も教えてください。バティスト：フレグランスはアートのようなもので、まとう人に私たちのメッセージや感情を受け取ってもらうことが大切だと思っています。そのためには当然、自分自身が感じたものを明確にしないといけません。まずは、真珠や老舗ジュエラーとしてのブランドストーリー、長崎の美しい自然などタサキのさまざまな側面を探求しました。それをパリに持ち帰って気持ちを整理して、自分が伝えたいストーリーを明確にした段階で、母と共有して3つの香りを一緒に創り上げました。マリー＝リーズ・ジョナック氏（以下、マリー）：彼が長崎の旅で見てきたものや感じたことについてじっくり話し合い、写真をたくさん見せてもらっているうちに、「この香りはこういう原料をこう使ったらいいのではないか」など、香りの構成や方向性のアイデアはすぐに出来上がりました。私自身も日本が大好きで何度も訪れているので、イメージを創り上げやすかったのかもしれません。⎯⎯ 3つの香りについて、それぞれに込めた想いやこだわったポイントを詳しく教えてください。バティスト：「99 アイランド（99 ISLANDS）」は、真珠を育む九十九島からインスパイアされた香りです。小さな島がたくさんあることから「九十九島」と呼ばれるようになった、という話を聞いた時に、なんて詩的なんだろうと感銘を受けました。99という数字に深い意味を持たせるのは日本語特有のもの。フランス語にも英語にもありませんから。長崎の海や自然の詩的な要素、静寂さに対する思い、タサキの理念からイメージを膨らませて創り上げました。⎯⎯ 「バランス（BALANCE）」はメゾンのアイコンジュエリー「バランス（balance）」に着想した香りですね。バティスト：はい。老舗ジュエラーのクラフトマンシップやモダンさを表現した香りです。神戸にあるタサキのアトリエでは、最上階で浜揚げされた真珠の選別が行われ、1階で職人の手によってジュエリー加工などが行われています。こういった老舗ならではの伝統的なノウハウや匠の技と、「デインジャー（danger）」コレクションのようにエッジィでクールな世界観のように、相反する要素のバランスからもインスパイアされました。マリー：タサキの真珠は、長崎産だけでなくペルシャ産も使われているので、フレグランスにも国産とペルシャ産の原料を組み合わせました。ガルバナムの美しさとペルシャ産のレジン、日本の柚子を絶妙なバランスで構成しています。私から見ると非常にパリジャン的な香りの作り方なのですが、日本へオマージュを捧げる香りに仕上がったと思っています。⎯⎯ 「ハイジュエリー（HIGH JEWELLERY）」に込めた想いやメッセージについてもお聞かせください。バティスト：タサキのハイジュエリーと、本店のある東京へオマージュを捧げる香りです。どちらも見た瞬間にインパクトがありますよね。ラグジュアリーな雰囲気とハイジュエリーの美しさ、気品あふれるカラーストーンの色彩も表現しています。タサキは伝統と格式のある老舗ジュエラーではありますが、エッジィさも兼ね備えているのでその強さも表現したくて、東京の刺激的な楽しさやハイジュエリーが放つ光の躍動感、華やかさを香りに落とし込みました。マリー：ラズベリーやライチ、ローズなど花や果実の香りでカラーストーンを思わせる色彩や華やかさを表現しつつ、インド産のウッドと日本のお香を重ねてコントラストをつけ、インパクトのある香りに仕上げています。タサキの伝統と革新性を際立たせるため、あえて桜の香りは入れず⎯⎯ 日本の香りとなると、桜を表現することも予想されましたが、3つとも桜は使われていませんね。バティスト：これまで何度も日本を訪れてきましたが、日本で桜を見たのは実はこの長崎の旅が初めてでした。とても美しくて感動しましたし、桜はたくさんのインスピレーションを与えてくれるものだと思いますが、今回のプロジェクトではタサキというブランドに焦点を当てたかったので、ファーストコレクションでは採用しませんでした。タサキのように、伝統だけではなく革新性も際立たせたかったというのもあります。⎯⎯ 3つの香りを創るにあたって、難しかったことはありますか？マリー：バティストが旅の間に撮り溜めた写真を見せながら、日本やタサキについてたくさん話を聞かせてくれたので、アイデアが次々と浮かんで、驚くほど自然に出来上がりました。時には何かが足りなくて、そのラストピースを探し続けるような、終わりの見えない作業を何ヶ月もしなければならないこともありますが、今回はストーリーが明確で、どの要素を盛り込めばいいかわかっていたので難しいことはありませんでした。⎯⎯ 実際に3つの香りをどういったシーンで使っていますか？マリー：朝起きて、フレッシュな気持ちで出かけるときは、クリーンな香りの99 アイランドを使っています。清潔感があり柔らかな雰囲気をまとえる香りなので、オフィスにもつけていくことが多いです。もっと自分らしさや個性をきらめかせたいときはバランス、夜に華やかな装いでお出かけするときはハイジュエリーが似合うと思います。バティスト：僕も同じように使いますね。だからこそ、自分のコレクションに3種類揃えるのも自然なことだったと思います。タサキの世界観を心から受け入れ、その感覚や物語を大切に思うなら、伝えたい感情や会う相手によって使い分けるために3つとも揃えたくなるのではないでしょうか。フランス人である私にとっては、毎日何かしら香りをまとっていないと裸でいるような気持ちになってしまうので（笑）、気分や行動に合わせて香りを使い分けて楽しむことはルーティンになっています。長崎を訪れた時からボトルデザインもスケッチ⎯⎯ ボトルも洗練されていて素敵です。どんなイメージからデザインされたのでしょうか？バティスト：長崎を訪れた時から、実は香りだけでなくボトルデザインのイメージも密かにスケッチしていたんです。さまざまなインスピレーションを得ていたので、デザインのアイデアもたくさんありました。最初は真珠やダイヤモンドから発想を飛ばそうと思っていましたが、香りの創作と結びつく何かを探っていた時に、「自然から生まれ、芸術作品へと昇華していく」というタサキのスタイルは自分たちと似ていると気づきました。銀座本店のファサードはタサキの真珠養殖場のイカダが着想源になっているというエピソードともリンクして、最終的にはとてもシンプルで洗練されたデザインに行きつきました。バティスト：クラシックなフランス香水のテイストを盛り込みたかったので、丸型のラベルを採用しました。これは真珠を連想させるためでもあります。キャップにも真珠のような光沢を施しました。⎯⎯ 今後、タサキ オート パフューマリーで創ってみたい香りはありますか？バティスト：具体的にこんな香りとは言えませんが、タサキにはまだまだたくさんの魅力が秘められているので、今後も香りのインスピレーションは必ず見つけられると思っています。私が初めて見た日本の桜である大村湾の桜が香りになる日も来るかもしれません。でもまずは、このファーストコレクションがタサキのジュエリーのように多くのみなさんに長く愛されることを願っています。（文：ライター サカイナオミ、聞き手 編集：福崎明子、上玉利茉佑）

TASAKI

Beauty

タサキ初のフレグランスが誕生　気鋭の調香ユニット「オルメ」が香りで紡ぐラグジュアリー

カルティエのパンテールと、生みの親ジャンヌ・トゥーサン　王室御用達ジュエラー「カルティエ（Cartier）」のエンブレム、「パンテール」。美しくしなやかで、ミステリアスな豹（ひょう）の姿を生き生きと映し出した、唯一無二のコレクションだ。 　メゾンの象徴である「パンテール」はどのようにして生まれたのか？ 愛され続けるシグネチャーとしての礎を築いた立役者で、メゾン初の女性クリエイティブディレクターとなったジャンヌ・トゥーサンの躍動とともに、名品が生まれたヒストリーを振り返る。 力強さと優雅さを内包するパンテール　「パンテール」は、フランス語で「豹」を意味する。カルティエが手掛ける「パンテール」は、サヴォアフェールと豊かな感性によって、彫刻作品のごとく精巧に具現化。ハイジュエリーの世界に爪痕を残してきた。　リングやネックレス、ブレスレットといった数多くのジュエリーを彩る気高いこのネコ科の動物は、野生味がありながら官能的。今にも飛び出してきそうな立体的なシルエットに目を奪われる。まさに「カルティエ」のエンブレムと言える存在だ。　「パンテール」の誕生は1914年。パヴェ ダイヤモンドにオニキスの斑点を散りばめた、アールデコ調のブレスレット ウォッチのパターンとして登場し、歴史の幕を開けた。　ちょうどその頃、カルティエ創業者の孫にあたる3代目ルイ・カルティエは、一人の女性と運命的な出会いを果たす。"豹の毛皮のコートをパリで初めて優雅にまとった女性"を自認し、豹の飾りのシガーケースを愛用する社交界のミューズ。ルイが「ラ パンテール（パンテールのような女性）」という愛称を付けた、ジャンヌ・トゥーサンだ。 時代の先駆者、ジャンヌ・トゥーサン　ジャンヌは圧倒的な個性と、クリエイティブなセンスを持ち合わせていた。そして彼女の常識にとらわれない自由なマインドは、ファッションにも現れている。シルクのゆったりとしたチャイニーズパンツ、タタール民族のブーツなど、オリエンタルな要素を取り入れた上質で独創的なスタイルに身を包んでいたという。熱気に満ちた1920年代のパリで、ジャンヌの存在は一目置かれていた。　ルイは、先見の明を持った彼女の能力を見抜き、メゾンに招いた。女性が働くことすら珍しかった当時では、異例の大抜擢といえる。　ジャンヌは、ハンドバッグのデザインに始まり、数々のアクセサリーを手掛けた後、ハイジュエリーのデザインを専任。1933年からは、カルティエの中核を担うスタジオのクリエイティブディレクターとして情熱を注いだ。 歴史に残る名品　未来を切り拓く女性のシンボルに　「パンテール」初期のブレスレット ウォッチに見られたような平面的でジオメトリックなデザインから、ジャンヌが「パンテール」を生命力あふれる立体的なハイジュエリーへと昇華させたのは1948年のこと。ウィンザー公爵夫人のために製作したブローチだった。　116カラットを超える鮮烈なエメラルド・カボション（表面がドーム状で底面が平らなカット）の上に優雅に君臨する「パンテール」の姿が、圧倒的な迫力を放つ。このセンセーショナルなジュエリーは、その後もウィンザー公爵夫人はもちろんのこと、メキシコの女優マリア・フェリックスや、社交家のデイジー・フェローズなど、など数多くのセレブリティを魅了していく。　「パンテール」のブローチを大成功させたジャンヌは、以来、動物や異国の文化、自然界のストーンなどからインスピレーションを得て、数々の作品を発表。ボリューム感あふれるイエローゴールドのクリエイションも、彼女が好んだテイストのひとつだった。豊かな発想力と才覚を発揮して一歩一歩「パンテール」に近づいていった彼女は、圧倒的なオーラをまとい、「トゥーサン テイスト」と呼ばれたスタイルを惜しみなく披露。当時の上位顧客たちの注目を集めることとなった。　大胆な発想と確かな意志を持つジャンヌのエスプリを宿した「パンテール」は、移り変わりの激しい時代の空気をまといながら、自分らしさを求める女性たちのシンボルとして支持を得ていった。そして現代を生きる女性たちのライフスタイルにもしなやかに寄り添いながら、今なお進化を続けている。■カルティエ 銀座4丁目ブティック所在地：東京都中央区銀座4丁目2-11営業時間：11:00〜19:002025年9月19日（金）オープンカルティエ公式サイト 公式LINEアカウントお問い合わせ先カルティエ カスタマー サービスセンター 0120-1847-00

パンテールとジャンヌ・トゥーサンの関係

カルティエが「パンテール」をテーマに初のアニメ公開　メゾンの象徴を紐解く

　ダミアーニは、金細工の町として有名なイタリア北西部のヴァレンツァで1924年に創業。今でこそ多くのジュエラーが生産拠点を持つことでも知られているが、ダミアーニは創業当時からこの地で、100年に渡りメイド・イン・イタリーの伝統を守り、職人の技を継承し続けてきた。　「Damiani 100 x 100 Italiani」は、ダミアーニの100年の歩みをメゾンが誇る熟練の金細工職人が一点ずつ手作業で作り上げた100点で辿るアニバーサリーイヤーのプロジェクトとして、今年3月にミラノの中心地にある近代美術館 ガレリア・ディイタリアで初披露された。すでに売り手がついたピースを除き、今回のイベントでは約60点ほどが展示された。　イエローゴールドにダイヤモンドやエメラルドの花や葉を散りばめ、中央に20カラット超えのドロップカットのディープブラウンイエローのファンシーダイヤモンドをあしらった「マルゲリータ デザート ガーデン」をはじめ、ミモザ コレクション、ファンタジーカット コレクション、ベル エポックコレクションといったアイコンシリーズの貴重かつ珠玉のピースが一堂に並んだ。　来日したシルヴィア・ダミアーニ氏は、100周年という節目を迎えることができた理由について「まずファミリーの情熱の物語があったからだと思います。ダミアーニはグローバルなジュエラーで唯一、創業者の直系の子孫がファミリービジネスとして経営を続けているハイジュエリーブランドです。 祖父、両親から受け継いだ価値を守り、創業時と同じ方法で、また同じ場所でジュエリーを丁寧に作り続けてきました。最高品質の宝石を選び、正確な巧みの技でその宝石を生かすジュエリーを作るということを続けてきたと同時に、 グローバルマーケットに適応した現代的なマネジメント、会社としての革新、進化を遂げてきたために、100年の歴史を刻むことができたと思います」と話す。　フォーブス誌の「世界で最も影響力のある女性100人」に選出されるなど、女性経営者としても世界的に高く評価されてきたシルヴィア氏。ダミアーニでは自身の兄弟たちと会社経営を担い、副社長として広報全般とグループ傘下の各ブランドのイメージ戦略を指揮してきた。ダミアーニグループの70%は女性が占めており、要職も女性の割合が多いという。「ダミアーニのコレクションの90%は女性に向けられたコレクションなので、身につける人（＝お客様）を理解するにも大事なことであり、我々にとっては何も特別なことではなく自然なことです。若く入社した従業員が、家庭を持ち、母親になっても働き続けるという"女性のエネルギー"というものがメゾンにとっても非常に大事だと常に感じています」。　シルヴィア氏がイベント当日身につけていたジュエリーは「Damiani 100 x 100 Italiani」のマルゲリータ コレクションのチョーカー。職業柄、身につけるジュエリーを選んでから服を選ぶといい、「自身の特徴とのバランスが取れているジュエリーを知り、選ぶことが大切。 あとは直感、つけ心地の良さも大事です。今の若い世代の方々が高級ジュエリーへの情熱や憧れを持ち、上質なものに関心を寄せ求めることはとてもいいことだと思います。丁寧に作られたものは、単に人に見せるためではなくても、自分へのご褒美として、 美しいものを持つ心、自分を大切にする気持ち、ひいては自分への愛の表現でもあると思います」と、ジュエリーに囲まれて育ったからこその独自のジュエリー観を話す。　日本市場は「アジアの基準となる国」と捉えており、100周年のイベントをはじめ今年は百貨店でのポップアップ開催などを予定し、さらなる日本での認知度向上を目指す。「今後も成長を続け、他にはない魅力や価値を発信し、またファミリーで経営しているジュエラーとして、その価値と伝統を守っていきたいです」と次なる100年へ向けての展望を語った。　会場には 蛯原友里、玉城ティナ、内田理央、大平修蔵といったゲストがダミアーニのジュエリーをまとって来場。ジュエリーの眩い輝きに魅了され、貴重なマスターピースの数々を堪能した。公式サイト

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