インサイド

日本のセレクトショップ文化にマッチするキュレーション──今回、アジア初進出の地として東京を選んだ理由は？ザビエ・タハール（以下、ザビエ）：日本には駅伝をはじめとした部活文化が深く浸透していて、若くエネルギッシュなランナーがたくさんいます。私たちがヨーロッパで育んできたランニングカルチャーとも通じる土壌があり、それを根づかせるのにふさわしい場所だと感じたことが大きな理由です。ギョーム・ポンティエ（以下、ギョーム）：ディスタンスのコンセプトは「キュレーション」です。日本にはセレクトショップの文化が定着していて、多くの選択肢を揃える量販店と同じくらい、厳選したものを提供する専門店も支持されていますよね。無数にあるランニングギアの中から、“ディスタンスらしい”トーンに沿ってセレクトしたものを提案するスタイルは、日本の顧客にも受け入れてもらえると考えたんです。──店舗設計にあたり、欧州の店舗と共通する点や、あえて差別化した点があれば教えてください。ギョーム：全店舗に共通している点として、ディスタンスのオリジナルアイテムを一つのエリアに集約し、店内をシューズ、アパレル、オリジナルアイテムの3つの構成で見せています。また、“ランニングらしさ”が感じられるように、ゼッケンやフラッグといった装飾を取り入れているのも共通しています。ギョーム：東京店ならではの試みとしては、古着文化が息づく原宿エリアということもあり、ランニングにまつわるヴィンテージTシャツの販売を始めました。「ゴールドウイン（Goldwin）」の取り扱いも東京限定です。──日本企業との合弁会社を設立して進出に至りましたが、その狙いは？ザビエ：日本のカルチャーや市場の特性をきちんと理解したうえでビジネスを展開したかったからです。ヨーロッパと同じ感覚で進めるのではなく、日本ならではの消費習慣や店舗運営、財務への理解を深めるためにも、日本企業のサポートが必要でした。──インバウンド客もターゲットにしているのでしょうか。ギョーム：特定の年齢層や国籍に絞るのではなく、ディスタンスに興味を持ってくれるすべての人を対象にしています。東京に店を構えるからといって日本国内の顧客だけに向けているわけではなく、すでにディスタンスに親しみのある欧州からの旅行者も視野に入れています。 人と人がつながる“文化としてのランニング”を体現──ファッションにはセレクトショップ文化がありますが、ランニングギアはスポーツ量販店で購入する人が大多数です。そうした市場の中で、ディスタンスはどのように存在感を示していきますか？ザビエ：私たちが目指しているのは、より特別な体験を求めるランナーに向けた提案です。単に一般的なランニング用品を揃える場ではなく、ここでしか手に入らないオリジナルアイテムや、スタッフの知見を生かした栄養面のアドバイスなどを通じて、一人ひとりの関心やこだわりに応えられる場でありたいと考えています。ギョーム：ディスタンスは、ランニングを愛する人たちが自然と集まれる場所でありたいと思っています。量販店と同じ役割を担うのではなく、ランニングへの情熱やカルチャーへの共感を軸に、人と人とがつながる場をつくっていきたい。その積み重ねによって、独自の価値観を生み出してきました。──東京には、「タイクーンランニング（TYCOON running）」や「ダウンビートランニング（downbeat RUNNING）」といったランニングコンセプトショップがありますが、競合として意識していますか？ザビエ：他のショップには敬意を持っていますが、競合として強く意識することはありません。私たちはランニングを単なるスポーツではなく、ファッションやコミュニティを含めたカルチャーとして捉えています。そうした姿勢は店舗づくりにも表れていて、ローカルのショップやカフェ、コミュニティとのつながりも大切にしています。ギョーム：かつては競技性やパフォーマンスが中心だったランニングも、今では人とのつながりや、自分らしいスタイルを楽しむことまで含めた文化になりつつあります。ディスタンスは、そうした“文化としてのランニング”をけん引する存在でありたいと考えています。“シュプリーム的アプローチ”で世界へ──近年、ランニングはトレンドとなり、一種のブーム的な盛り上がりを見せています。ザビエ：世界的な流れの中で、日本ではちょうどランニングが盛り上がり始めたタイミングで出店することができました。一時的なブームという側面はあるにせよ、ランニングは人類が長年にわたって楽しんできたスポーツです。今後もより広がっていくでしょうし、実際にレースやイベントも増えています。この流れは、まだ始まったばかりだと感じています。──大阪への出店に加え、福岡や名古屋への展開も検討しているとのことですが、拡大を進める中で、ブランドの独自性や魅力をどのように保っていく考えですか。ザビエ：今は日本国内だけでなく、ニューヨークやロンドン、ミラノなどの主要都市でのローンチも同時に進めていて、店舗拡大においては「シュプリーム（Supreme）」のアプローチを参考にしています。シュプリームは世界の主要都市に点在し、日本国内にも複数店舗を展開していますが、ブランド力を失っていませんよね。店舗数が増えてもディスタンスらしいユニークさは持ち続けたいと考えているので、各店舗で異なるアプローチを取ることは心がけています。ギョーム：店舗数を増やすことは「同じ店を複製すること」とイコールではありません。私たちは新しい土地に店舗をオープンするとき、必ずその街ならではの独自性を取り入れるようにしています。同じ日本だとしても、渋谷と大阪では内装イメージを変えますし、常に新しい異なる経験ができるよう工夫するつもりです。渋谷店は木を基調とした内装になっていますが、大阪はもっと無機質なものになるかもしれない。各店で新しい体験をしていただけるように、コンセプトは毎回変えていきます。──最後に、ディスタンスが最も大切にしていることを教えてください。ギョーム：何よりも大切にしているのは、ランニングへの情熱を持ち続けることです。顧客にとって価値があり、意味のあるブランドであるためには、まず自分たち自身がそのカルチャーを心から愛している必要があると思っています。ザビエ：私たちは、ランニングがトレンドになる前から走っていました。だからこそ、無理に何かを変えるのではなく、自分たちが本当に好きなものを、そのまま誠実に届けていきたい。これまでも何か特別なことをしてきたわけではありません。ただ「好き」という純粋な原動力が、ディスタンスというブランドの核を形作っています。

Culture

大阪への出店も計画、日本市場に注力する理由

ランニングを“競技”から“文化”へ　フランス発ランニングコンセプトショップ「ディスタンス」が東京に見る可能性

第2の旗艦店をオープンした日本は、深い繋がりを感じる場所ーまずは、世界2店舗目となる旗艦店を日本にオープンした理由を教えてください。　日本を第2の旗艦店の場所として選んだのは、私たちにとって最も大きく重要なマーケットであり、非常に繋がりを感じる場所であるからです。これまでに何度も日本を訪れましたし、「第2の故郷」とまでは言わずとも、いつも来るたびにとても歓迎されているように感じる場所だと思っています。ーなぜ青山というロケーションを選んだのでしょうか？　それは、私自身が青山エリアやここに立ち並ぶリテール店舗のデザインが好きだからです。そのため、ブランドの世界観をフルで見せるために小規模かつ2階建ての物件を青山で探していたのですが、理想的な場所を見つけるのはすごく大変で、かなり時間がかかりました。ーいつ頃から東京出店を計画されていたんですか？　コロナ前からです。コロナのせいで計画がストップしてしまい、去年の春にようやく日本への入国規制が緩和されたので、すぐに日本行きのチケットを取って来日し、ふさわしい物件を探しました。ーようやく完成した店舗を見て、今どんなお気持ちですか？　とても嬉しいです。自分が夢見ていた通りの素晴らしい店舗が完成したので、すごく満足しています。ー店舗デザインでこだわった点や気に入っている点を教えてください。　特に気に入っているのは、1階と2階の二面性ですね。1階が店舗、2階が招待制のギャラリーになっているのですが、それぞれの階の異なる雰囲気がとても良いバランスを生み出していると思いますし、私たちがどういったブランドかということを、商品だけでなく背景にある様々な着想源などとともに、より深いレベルでお客様にお見せすることができる店舗になっていると思います。ー2階のギャラリーは、北欧と日本のデザインの融合や、ブランドの日本進出の背景にあるストーリーやインスピレーションなどを視覚的に表現したと伺いました。モナさんやブランドと日本には、どのような繋がりや関わりがあるのでしょうか？　実は日本というよりも、アジアという地域全体にずっと強い繋がりや親しみを感じてきました。18歳ぐらいの頃に、4ヶ月間かけてアジアの国々を旅したことがあったのですが、その時にアジアの文化や人々に触れて魅力を感じ、結びつきを感じるようになったんです。日本を初めて訪れたのは12年ほど前だったと思うのですが、ヴィジュアルや建築をはじめ、ここで目にする全てのものに魅了されました。なので、人々と関わった経験はもちろん、目にしたものへの賞賛の気持ちも含まれていると思います。ー具体的に、日本で訪れた場所や見たものなどからインスピレーションや影響を受けたことはありますか？　東京という街は、大都市で多くの人がいるにもかかわらず同時に静寂さを感じる場所で、そこが魅力的だと感じています。京都も、まるで今でも忍者がそこにいるかのように、歴史が手に取るように見えるところが素晴らしく、非常にインスピレーションを与えてくれる場所ですね。あとは、安藤忠雄などをはじめとした日本の現代建築や住宅も大好きですし、デザインという点で言うと、陶器作品やガラス作品が持つ、それを手掛けた人々の顔や姿、ものづくりに対する情熱的な思いが見えるような、日本の職人技ならではの独特のタッチや風合いもとても美しいと思っています。なので、これまでとてもたくさんの日本のものから影響を受けてきました。ー今回、石巻や京都、益子など日本の地方の工房や職人が手掛けた家具や器などを展示品としてセレクトされていますが、選定の基準は？　私自身にとってパーソナルで親しみを感じるような、自然で違和感のないものを選びました。ここには、私が自宅でも使っているノルウェー製のソファや椅子などの個人的なお気に入りの家具も持ってきていますし、一方で日本独自のタッチがありつつも自分自身との深い繋がりを感じるような、日本のデザイナーや職人が手掛けたものもセレクトしています。たとえば、益子の職人の手による陶器は実際に自宅で使っているものもありますし、家の壁に使っているのと同じ色の木を用いて石巻工房で製作してもらった、ダイニングテーブルとベンチなどもあります。全く同じではないですが、私の自宅と近しい雰囲気の空間を生み出すことを目指しました。ー来店する人に、特におすすめしたい商品は？　一番見てもらいたいのは、青山店限定の「マインド リング レッド ガーネット（Mined Ring Red Garnet）」ですね。でも、日本でここまで幅広い品揃えを展開するのは初めてで、オンラインで見られるフルコレクションを全てお見せしているので、いろいろなバリエーションを手にとって頂ければと思います。デビューから10年、トムウッドは自分の分身であり代弁者ー2013年のブランド設立から10年が立ちましたが、今の率直な気持ちを聞かせてください。　まるで昨日のことのように感じます。本当にあっという間の10年でした。とても良い気分ですし、これまで頑張ってきたことが意味ある形で結実したことに達成感を感じています。そして、今やノルウェーのチームも大きくなり、日本でも大きなチームが出来つつありますし、ノルウェーと日本に2つの店舗を構えられたことに、とても満足しています。ー始めた当初、「トムウッド」というブランドやその名前にはどのような思いを込めたのでしょうか？　10年前、ジュエリーのデザインはとてもフェミニンなものが多く、ジュエリー自体がフェミニンなものだと考えられていました。でも、私自身は一女性として、ジュエリーにもっとマスキュリンな要素を加えたかったし、男性も身に付けられるブランドにしたかったんです。いつも言っているのですが、トムウッドは私の分身みたいなもので、私の中にある男性的な部分だと思っています。今ではトムウッドというブランドは、それを通して私の思いやパーソナリティを伝えてくれる代弁者のような存在になりました。ー10年経って、ブランドはモナさんが予想していたようなものになりましたか、それとも違うものになりましたか？　難しいですね。現在はトムウッドに多くの人が関わっていて、それぞれのやり方でブランドを成長させようと働いてくれているので、それはいいことだと思います。私1人だけだったらもっとブランドは小さかったと思うので、良い意味で予想していたのとは違う結果になっているのではないかなと。ーモナさん自身について、この10年間で変わったことと変わらないことは？　変わったのは、内省する時間を持てるようになったことですね。特にコロナ禍でステイホームの時期が長かったことで、自分自身についていろいろなことを学びましたし、以前よりも忍耐強くなり、冷静さを保つことができるようになったと感じています。一方で、10年経った今でも、始めた当時と変わらない情熱やエネルギーを持ち続けていますし、まだまだもっと多くのことを実現したいという意欲があります。私は決して満足しないので（笑）。デザインからプロセス、働き方、生活まで、全てに通底するサステナビリティーデザインする上で、最も大切にしていることはなんですか？　私がいつも大切にしているのは、まず第一にハイクオリティなものを作ること。そうすれば、アイテムは恒久的なものになり、長く残るからです。そして、実用性や着け心地の良さ、サステナビリティは常に頭の中にあります。材料調達や製造に関しても、新しい業者を探すときは、倫理的な労働環境や条件で労働者を扱っているかどうかを確認するために、厳しいルールを設けて協業する相手を選んでいます。このように、大切にしていることはとてもたくさんあります。形だけではなく、アイデアから最終製品に至るまでの全ての過程を考慮しなければならないので、その分難しさはありますね。ー近年リサイクル素材の使用率を大幅に増やし、今年末までに全てのジュエリーをリサイクル素材に切り替えることを公言しているほか、自宅の素材や設備も環境に配慮したものを採用しているなど、公私共にサステナビリティをとても重視されているのが印象的です。サステナビリティに対する、モナさんの考えを教えてください。　「サステナビリティ」という言葉にはいろいろな側面があると思っていて、自然環境だけでなく、私たちの周りの世界や人々も含まれます。日常生活において個人的な選択をすることはもちろん大切ですが、ブランドとしては、私個人よりも大きな影響力を持っているからこそ、サステナビリティについて発信していくことが重要だと考えています。だから、私たちは常に学びを深めてきましたし、それを発信するための新しい方法を模索してきました。このトピックは間違いなく全ての人に関係することですが、比較的新しく、国によって知識や考え方も変わってくるため、とても複雑なテーマであることも確かです。でも、ノルウェーはサステナビリティに関しては非常に進んでいる国なので、私たちがこれからやっていくべきなのは、他国の人々のサステナビリティに対する考え方を学ぶとともに、彼らがもっと興味を持てるように働きかけていくことだと思っています。みんなが小さいことをすれば、それが大きな変化に繋がっていくので。ーノルウェーは、全体的にサステナビリティの観点で進んでいるのでしょうか、もしくはトムウッドがより先進的ですか？　どちらとも言えないですね。サステナビリティという考え方は昔からありました。でも私たちの会社は、他社よりも多くの時間とお金を投資して非常に良い形での運営を行ってきたので、サステナビリティの実践をどの会社よりも日常レベルで浸透させているのではないかと思います。ーモナさんが考える、ノルウェーの文化やデザインとはどのようなものですか？また、それはご自身のクリエイションに反映されていますか？　ノルウェーでは、実は近年まであまりデザインの分野では目立ったものがなかったんです。北欧だと、たとえばデンマークは、アルネ・ヤコブセン（Arne Jacobsen）などの家具デザイナーが昔から有名ですよね。最近はノルウェーも、建築ではスノヘッタ（Snøhetta）、家具デザイナーではアンドレアス・エンゲスヴィック（Andreas Engesvik）などが知られるようになりましたが、それもここ20年くらいの話です。だから、私はノルウェーというよりも、北欧のライフスタイルやデザイン、自然から影響を受けてきたと思います。ー最後に、今後新たなカテゴリーを手掛ける予定やアパレル復活の可能性など、ブランドやご自身の将来の展望を教えてください。　楽しみ続けることと長く残る良いものを作ること、あとはさらにサステナブルになることですかね。新カテゴリーについては、時が来ればわかると思います（笑）。アパレルの再開は、サステナビリティの点で今は考えていないですね。だって、私たちにこれ以上洋服は必要ないと思うから。（聞き手：佐々木 エリカ）

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Fashion

「トムウッド」のモナ・ヤンセンが語る　日本を第2の地に選んだ理由、全てに通底するサステナビリティ

日本初出店、建築の決め手は「安藤忠雄氏らしさ」ーまずは日本初となる旗艦店について。これまで日本では自社オンラインおよびセレクトショップのみでの展開でしたが、このタイミングでオープンに至った理由は？　スタジオ ニコルソンにとって大きなマーケットの1つである東京で、顧客と直接的なコンタクトを取りたかったからです。顧客ひとりひとりの性格や好みを知ることができるのがリアル店舗の魅力で、日本の顧客を理解するためには直営店の出店が必要不可欠であると考えたんです。ーなぜ青山というロケーションを選んだのでしょうか？　近隣に店舗も多く、ショッピングエリアとして最適だからです。来日した際に何度も訪れ、良い場所だと常々思っていたことも理由の一つです。ー店舗の内装・外装の特徴を教えてください。　コンクリートブロックの外装が気に入っています。好きな建築家である安藤忠雄氏の建築に似たものを感じますよね。この建物は、私の好みをよく理解している日本のスタッフが見つけてくれました。　インテリアは、ロンドン・ソーホーの旗艦店のために、建築家と共同で制作したものを模範にしています。日本のスタッフが良い仕事をしてくれたおかげで、2022年にオープンした韓国の店舗に比べて上手くソーホー店を再現できました。まるで故郷のロンドンにいるような気持ちになります。ーオープン時に扱うおすすめ商品は？　おすすめしたい商品はたくさんありますが、今シーズンのカラーであるインディゴウォッシュのデニムジャケットとパンツは特に気に入っています。縫製は、イギリスの「ブラックホース レーン（BLACKHORSE LANE）」という老舗の工場にお願いしたため、ハイクオリティのプロダクトに仕上がりました。 デビューから13年、原点は母との服作りー2010年のデビューから13年。今の率直な気持ちを聞かせてください。　ブランドが順調に成長しているので誇らしい気持ちが一番大きいですね。36歳でブランドを始めて、気づけばもうすぐ50歳。多忙なせいか、時間の流れがとても早く感じます。ーブランドはイメージ通りに成長しているんですね。　立ち上げ時に10ヵ年計画を立てたのですが、今のところは計画通りに進んでいます。ブランドスタート時は卸先からオーダーがあったにも関わらず支払いがなかったりと多くの困難がありましたが、なんとかここまで続けることができました。ー13年間で変化したと感じる点は？　コレクションの規模が大きくなり、ブランドの認知度も格段に高くなりました。立ち上げ当初は、スタッフも私だけでしたが、現在は40人をオフィスに抱えています。ただ変わったものがある一方で、ブランドコンセプトやクリエイションへの姿勢は当初から変えていませんし、今後も貫き通したいと考えています。ー自身のクリエイションに影響を与えた経験はありますか？　幼少期に母が私に服を作ってくれていたことですかね。素材を一緒に選んだりしていたのですが、今思えばそういった経験に影響を受けてファブリックにこだわるスタジオ ニコルソンのクリエイションは生まれたのかもしれません。　16歳から服作りを重ねるにつれて自分は素材の方に興味があると気が付いたので、チェルシー・カレッジ・オブ・アーツでテキスタイルを専攻しました。生地選びは私が最も情熱を注いでいる部分で、着心地の良さを追求するというブランドコンセプトに繋がっています。ークリエイティブディレクターの立場から見るスタジオ ニコルソンの魅力もやはり生地ですか？　そうですね。ファブリックはスタジオ ニコルソンにとって最も大事な部分で、それぞれの生地が持つ良さや背景、服に合っているのかを考えてディレクションしています。生地の質がいいからこそ、顧客がスタジオ ニコルソンのファンでいてくれるのだと思っています。　もちろん服のシルエットなどにもこだわっていますが、適切な生地選びができていなければ話になりません。生地がどう構成されているのか、構造や手入れの方法、デザインや用途との兼ね合いなど、考慮すべきポイントは沢山あります。ーどのような思考回路で服をデザインしているのでしょうか？　頭の中が図書館のようになっていて、映画、音楽、雑誌など、幅広いインスピレーションソースが浮かんでいます。その中からビビッときたものを適宜選んで服に落とし込んでいるイメージです。服を作る時はイメージから概要を練り、コレクションのムードや方向性を文字や画像で起こしてからデザイナーに渡します。そこからデザイナーがアイデアを膨らませ、私が生地を選んでディレクションを行うという流れです。ーこれから伸ばしていきたいところはありますか？　バッグとアクセサリーの展開を年末までに増やそうと考えているところです。トラベルバッグやハンドバッグなど、今後は種類豊富に展開していく計画です。スタジオ ニコルソンではメンズウェアとウィメンズウェア、バッグ、靴とそれぞれのカテゴリーに担当デザイナーが就いていますが、今回は新たなバッグデザイナーと手を組む予定です。ー2017年にはメンズラインを始動しました。メンズラインの現在の調子や顧客の反応はいかがですか？　好調に推移していると思います。立ち上げ当初と比較するとコレクションの規模感は約3倍です。地区や国によって異なりますが、グローバルで見ると売上の比率はメンズとウィメンズで同じくらいです。ーウィメンズとメンズ、それぞれの購買層を教えてください。　ウィメンズとメンズともに、主に28〜35歳と50〜60代が購買層です。若い層とシニア層の両方に買い求めてもらえているのは嬉しいですね。　年齢が上の客層にはテーラードやスマートなアイテム、若い層にはデニムや太いシルエットのソルテパンツなどが好評です。上質な製品をいつまでも、日本人に通じるブランド精神ー1999年に初来日したときから、日本に対する印象は変わりましたか？　初来日した時には、英語の標識が一切なく、誰も英語を話していませんでした。今でも、旅行するのが大変だったことを覚えています（笑）。ファッションブランドなどは入れ替わりもありますが、昔からのお店は残っているので印象としてはそれほど変わってはいませんね。ただ、当時と比較するとインターナショナルブランドがかなり増えたと感じています。ー日本に来たときにルーティーンにしていることはありますか？　同じ服を何十年も着用しているような東京の年配層を見るのが好きです。生地に使用感が出ていたり、シルエットが変わっていたりと、着古すことによって起こる変化がとても魅力的に映ります。人間観察が好きなので、わざと空港に早く行くこともあるくらいです。ースタジオ ニコルソンの服にも、アレンジしながら長く着てほしいという想いを込めている。　そうですね。「長く着る」というのはまさにブランドが掲げる精神です。タイムレスで、いつでも着ることができて、一旦離れてもいつかは戻ってくることができる。スタジオニコルソンと日本人の性質はマッチしていると思います。ー2022年には韓国にも出店しました。今後の出店計画は？　数年以内には中国または台湾に店舗を作りたいですね。アジア以外では、今年の後半にロンドンで2店舗目をオープンします。いずれはパリやミラノなどヨーロッパにも出店したいですね。ー最後に、ファッションデザイナーを志すユースに伝えたいことはありますか？　率直な気持ちを伝えるなら「やらない方がいい」ですね。今のファッション業界は飽和状態で、沢山のブランドがある上に、すぐに思いつくようなことは全てやりつくされています。しかも本当に厳しい世界なのにも関わらず、自分のクリエイションを理解している人はほんの一握りしかいません。手元に100万ポンドでもあれば話は別ですが、元手に何もない場合はデザイナーを目指さないほうがいいと思います。　ただ、これを読んでもどうしてもファッションをやりたいのであれば、常に周りを見て、多くの情報をキャッチすることを心がけてほしいですね。スマートフォンの画面ではなく、本当に大切なのはリアル。広い視野を持って、貪欲に進んでいってほしいなと思います。

STUDIO NICHOLSON

デザイナーのニック・ウェイクマンにインタビュー

「スタジオ ニコルソン」デザイナーが説く、着古す精神から見るブランドと日本人の共通項

今日の1番さん：22歳の男子大学生—店舗には何時に来たんですか？　10時オープンとのことだったので、1時間前の9時に到着するようにしました。既に10人くらいが並んでいましたが、最初に入店するグループだったので良かったです。—目当ての商品は買えましたか？　「DOVE ロングスリーブ Tシャツ」（2万4090円）と「FLAME キャップ」（1万3200円／いずれも税込）を狙って来たのですが、どちらも無事に購入出来ました。早起きした甲斐がありましたね。特にキャップは海外では既に発売されていて、SNSなどで見る度に欲しいなと思っていました。ー2022年に発売された第1弾のアイテムは購入しましたか？　オンラインで買おうと思ったんですが、すぐに売り切れてしまって買えませんでした。ー「イージー（YEEZY）」やバレンシアガのアイテムは元々好きですか？　Ye（カニエ・ウェスト）が好きなのでイージーのアイテムはスニーカーなどいくつか持っています。バレンシアガは持っていないですね。ーYe（カニエ・ウェスト）が好きなんですね。　母親の影響で小さい頃からヒップホップが好きで、Ye（カニエ・ウェスト）は2007年のアルバム「Graduation」がリリースされた時からずっとファンなんです。今22歳なので7歳くらいから聴いてることになりますね。特に「Stronger」が好きな曲です。ーイージーギャップとのパートナーシップは終了が発表され、アディダスとのイージーも終了が噂されていますが何か思うことはありますか？　どちらも魅力的な協業だったので残念な気持ちはあります。でも彼が決めたことなら良いんじゃないかなと。やりたい事を貫く姿勢がカニエの1番の魅力だと思うし、ファンだからこれからも応援し続けます。イージーギャップのアイテムが買えるのは今回が最後のチャンスだったと思うので、尚更買えて良かったです（笑）。ーちなみに今日の服装のポイントは？　並んでいた人達は結構みんなオシャレしてきてましたが、僕はめちゃめちゃラフな格好で来ちゃいました。実を言うと昨日家の鍵を忘れて彼女の家に泊まってそのまま来たので昨日と同じ服装なんです（笑）。ーこの後のご予定は？　お腹が空いたので寿司を食べて帰ろうかなと思っています。ーありがとうございました！【1】『ユニクロ「＋J」編』 朝4時から並んだ3人組は何を買った？（2020年11月13日）【2】『プラダ×アディダス編』約40万円の買い物に何時から並んだ？（2019年12月04日）【3】『ユニクロ「＋J」編』 全身ユニクロの男性にインタビュー（2021年3月19日）【4】『GU×アンダーカバー編』ファストリに年間100万円使うYouTuberが感動したアイテムは？（2021年4月9日）【5】ルイ・ヴィトン×NIGO®編』表参道店では何が売られていた？（2020年06月26日）連載「今日の1番さん」一覧ページ

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