インサイド

「顔ダサいなと思って」伊達から始めた眼鏡生活⎯⎯ いつ頃から眼鏡をかけていますか？　10年前くらいからでしょうか。ふとある時「顔ダサいな」と思って。「野菜みたいな顔だな、眼鏡でもかけるか」って、伊達眼鏡をかけ始めました。当時は視力も悪くなかったんですけど、かけているうちにちゃんと悪くなっていきましたね。⎯⎯ 現在は小ぶりなラウンドが多いですが、芸風やお仕事におけるキャラクター付けも意識されている？　確かにそれもあるかもしれません。なんでですかね、シンプルに形として丸が好きなのかな。いつからかは忘れましたが、一時期から丸眼鏡ばかり選んでいます。あとは、当時は四角い眼鏡をかけている芸人は多かったけど、丸眼鏡はあんまりいなかったから、というのもあります。⎯⎯ もっと違うフォルムやデザインに興味はないですか？　キャラが変わりすぎてしまうので、仕事はこのままだと思いますが、プライベート用はそろそろ今までと違う形やデザインにも手を出しそうです。⎯⎯ 眼鏡選びで特に重視する機能面のポイントは？　軽くて丈夫なこと。視力は0.4くらいで、そこまで悪くないので、家では外している時もあります。⎯⎯ 服装と眼鏡のバランスのこだわりは？　特にないです。その時かけたいやつをなんとなく選んだり、朝起きて1番近くに置いてあったやつを手に取ったり。服装に困るほど派手な眼鏡をそもそも持っていないので。⎯⎯ 眼鏡の魅力とは？　目の前にすぐものがあるって、なんかいいじゃないですか。自分にとっても、相手にとっても。守られている感じがするというか、何か一つ壁を挟んだほうが「楽」な感じがします。そういう意味で、人の眼鏡姿を見るのも好きですね。⎯⎯ 普段よくつけられているという6本をお持ちいただきました。どんなふうに使い分けていますか？　サングラスは外用で、軽いやつは家用、あとは大体仕事に使います。仕事用に買ったものがだんだんプライベートに侵食してくることが多くて、厳密にはそんなに分けていません。1個をずっと使い続けると傷むのも早いですし飽きちゃうので。堂前さんの私物眼鏡レパートリー👓◾️軽くて驚いた、金沢眼鏡のオリジナルブランド「ハク（Haku）」 3年ほど前に、シルバーフレームのものを購入しました。試着したら軽すぎて、「すげえ」と思ったからです。すると、ブランドさんが色違いの黒もくださって。最近出た新作のゴールドもいただきました。元々仕事でも使っていましたが、最近は家で掛けることが多いです。軽すぎて存在を忘れるので、かけたままよく顔を洗ってしまいます。（堂前）◾️猫耳のようなユニークなフォルム 「ファクトリー900（FACTORY900）」と「ヴィオルー（VioRou）」のコラボモデル「Mimi」 これも多分2〜3年前に買いました。レンズをサングラスにしているので、主に外でかけるプライベート用です。（堂前）◾️素敵眼鏡michioで購入 「ジョンレノン（John Lennon）」のストレートテンプル これは基本的に仕事用です。ヴィンテージだったかは忘れましたが、横浜の「素敵眼鏡michio」さんというお店で買いました。多分、買ってまだ1年以内だと思うので比較的新しいです。他によく行くのは銀座の「さばえめがね館」で、他店で買ったフレームに度入りのレンズを入れてもらいに行くことも多いです。眼鏡にこだわり始めたのは上京してから。眼鏡プレイヤーとしてちょっとレベルアップしたいなというのと、単純に金が入ってきたので（笑）。（堂前）◾️ブランド不明　顔の印象を和らげる時には大きめフレーム コントだと女装もするんですが、さっきの小さい眼鏡で女装をすると髪型にもよりますが、信じられないくらいブスになるんです。眼鏡で顔の印象をマイルドにしないとノイズになるので、女装するときはこれくらい大きめで柔らかい感じのものをかけます。みんなには内緒にしてるんですけど、僕はちょっと顔がブス寄りなので、こういうデザインの方が印象は良くなります。ネタ中は、あえて（日頃は眼鏡をかけていない相方の）兎におじさんっぽい眼鏡をかけてもらうこともあります。（堂前）◾️堂前さんの私物眼鏡たち

Fashion

【その眼鏡どこのですか】ロングコートダディ 堂前「野菜みたいな顔だな、眼鏡かけるか」

コンセプトを実現する規律的な技術、削ぎ落とすデザイン　マイキータのデザイン哲学の核となる「削ぎ落とすデザイン」は、日本のさまざまな分野における職人たちの素材への向き合い方からインスピレーションを得ているという。　「精密さ、余計なものを削ぎ落とす姿勢、素材への敬意、職人技における規律。こうしたアプローチが生む美しさは、安藤忠雄の建築から、木製家具のディテールといった細部にまで宿ります。完璧な食材と適切な道具を用いて、シンプルな要素で完璧な料理を作り上げる日本食の世界にも通じる美学です」。　優れたプロダクトを構成するのは「丁寧なコンセプト設計が2割、そのコンセプトを的確に実現するための緻密な実行力が8割」と語るクルーガー氏の言葉からは、徹底した職人的精神が感じ取れる。　日本の文化や工芸、ファッション、デザインに通底する価値観は、長年マイキータのインスピレーション源となってきた。特に「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」「イッセイミヤケ（ISSEY MIYAKE）」が与えた影響は大きい。　クルーガー氏は「過剰な表現が主流だった1980〜1990年代のパリで、彼らはテーマからテーマへと飛び移るのではなく、一貫したコンセプチュアルな表現を徹底して追求しました。素材と技法を探究し、新たなアイデンティティと美を生み出した──その姿勢に強く共感しています」と話す。同様の理由から、「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」からも影響も色濃く、明確なコンセプトへのコミットメントとそれを貫くための規律に則ったデザインが誕生した。　目指すのは「ロゴがなくてもマイキータだとわかるアイウェアを作る」こと。「ブランドのアイデンティティと価値を伝えるのは、ロゴではなく、構造と素材、デザイン哲学です。それはリスペクトしているブランドの服にも通じています」。日本での成功こそ「真の試練」だった　「どのブランドにも基準となる市場があります。『ニューヨークで成功すればどこでも成功できる』という人もいますが、私たちにとっては日本での成功こそが真の試練でした」とクルーガー氏は振り返る。　ネジを一切使わず、ステンレスのシートメタルを手作業で曲げて仕上げるミニマルなアイウェアを特徴とするマイキータ。「構造」と「素材」に対する強い探究心とミニマルなデザインというブランドのアイデンティティは、日本に根付くデザイン哲学や文化、価値観に共鳴しているからこそ、日本市場にもフィットする。故に、日本の顧客に受け入れられるプロダクトを生み出せるかどうかが、ブランドが“正しい道”を歩めているかの指針だった。　マイキータは、今年4月に九州エリア初の直営店「MYKITA FUKUOKA」を福岡・天神のワン・フクオカ・ビルディングに出店した。これによって日本は、ドイツ、アメリカ以外で唯一3店舗の直営店を構える国になった。日本には、直営店以外で世界で初めてマイキータを取り扱ったオプティカルショップがある。長年にわたりオプティカルショップとの良好な関係性や顧客との信頼関係が築かれているのも日本市場の特色だとし、「日本では、次々と新しいものを追い求めるのではなく、絶えず学び、洗練し、顧客との長期的な関係を育む姿勢が非常に重視されていると思います。日本の顧客たちは、中身のない派手なメッセージだけの製品ではなく、製品の製造方法や原産地、素材、生産者の哲学を理解しようとする傾向がありますし、良い意味で、意識的にトレンドに抗っていると感じます」と話す。束の間のトレンドを追うよりも、長く愛用できる製品を大切にしたいという価値観が強い日本市場には、マイキータのプロダクトはマッチしていると同氏は分析する。骨格の壁を超える、“すべての唯一無二な顔”にフィットする構造　アジアと欧米では着用者の顔の骨格の違いから求められるアイウェアのデザインは大きく異なり、世界的に共通して着用できるデザインを生み出すことは難しい。一方で、マイキータでは当初から「すべての顔が唯一無二である」というコンセプトを掲げ、誰しも顔は左右非対称であり、大きさ、形状、プロポーションが異なるという考えに基づき、軽量でありながら、着用者の顔に精密にフィットするように測定値を1/10mm単位で調整することが可能な構造とデザインを追求してきた。　精密な調整が可能な構造は、身体に完璧なフィット感をもたらすことに重点を置く、日本独自のテーラリングにも通じる考え方から生まれたもので、日本の顧客たちからは特にその快適性とフィット感が高い評価を得ている。実際、日本でマイキータが支持を獲得する一助になったのは、広告や宣伝ではなく使用者たちによる快適性に対する口コミだったという。「おしゃれは我慢」は論外　医療品としてのイノベーション目指す　ブランド創業から22年。アイウェアに対するニーズはどう変化したのか。「真の革新はあまり起きていない」というのがクルーガー氏の考え。近年のトレンドはクラシカルに回帰し、ヘリテージとレトロデザインが主流になっている。しかし、クラシカルなインスピレーションとヘリテージを尊重しつつも、そこには現代社会に適した最新技術が搭載されるべきであり、「複雑さ、重い素材、過剰な装飾を重視する近年のアイウェアトレンドは、多くの場合快適性を損ないます。“良いものに痛みはつきもの””おしゃれは我慢”といった古い考え方は、特にアイウェアにおいては全く理にかなっていません。快適さこそが基本なのです」と強調する。ファッションアイテムでもありながら、医療機能を持つのがアイウェアの特徴であり、価値であるという考えだ。　スマホの普及に伴い、ブルーライトによる曝露や視覚疲労など、眼への負担が増大している現代において、顧客たちの眼の健康に対する意識も高まっている。マイキータでは、ドイツのツァイス社（ZEISS、光学と光電子工学の分野で世界トップクラスの技術を持つレンズメーカー）などの高品質なレンズを採用することで、フレームのフィット感だけでなく、眼の快適性も重視したものづくりに注力。そして今後も眼の健康は重要分野であり続けるという考えから、現在は眼圧の変化から潜在的な全身の健康サインまで、さまざまな状態の初期兆候を検出し、利用者が医療機関にかかる際の指針になるような、より包括的なアイサービスをツァイスと共に開発しているという。　昨年、マイキータは本社であり自社工房である「マイキータハウス（MYKITA HAUS）」をベルリン中心部のシュプレー川沿い、クロイツベルク地区に移転。デザインイノベーションと製造のための研究開発拠点の誕生によって、さらにビジネスを加速させる。また、2026年6月にはロサンゼルス、同年末までにロンドンとパリに新店舗を出店する予定だ。これらの新店舗は新たなコンセプトやデザイン要素を取り入れた旗艦店として打ち出すという。　アイウェアはいま、ファッションと医療、アナログとテクノロジーの交差点に立っている。マイキータが一貫して見つめてきたのは、その中心にいる「人」の快適さと健康だ。削ぎ落とした構造と精密なフィット、そして見えない部分に宿る技術。日本の美意識と響き合いながら育まれてきたその哲学は、ARやVRといった新たなデバイスが普及する時代においても、“目と顔に最も近いプロダクト”のあるべき姿を問い続けていく。

MYKITA

ロゴはいらない　マイキータが追求する“道具としてのアイウェア”

WOMEN'Sディオール（DIOR）　最初にご紹介するのは、気品ある表情をつくる「ディオール（DIOR）」のメガネ。視界が開ける大き目のスクエアフレームと、ブランドを主張し過ぎないゴールドの華奢なテンプルが魅力的。毎日の使用にはもちろん、仕事モードに切り替えたいシーンにもぴったり。MATCHESFASHION で購入するボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）　ボリューム感のある黒縁メガネは、自分を表現するトレードマークとしても楽しめるアイテム。「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」のエッジィなスクエアシェイプメガネは、ゴールドのリボンモチーフが静かに煌めくモダンな一本。MATCHESFASHION で購入するセリーヌ（CELINE）　スタイリングに合わせやすい、すっきりとした「セリーヌ（CELINE）」のメガネ。洗練された印象漂うべっ甲柄と、テンプルのミニマムなロゴがリュクスにマッチ。カラーレンズに交換しハンサムに仕上げても、クリアレンズでエレガントさを追求しても◎。MATCHESFASHION で購入するバレンシアガ（BALENCIAGA）　ストリートなギャップを堪能できる、BBロゴが輝く「バレンシアガ（BALENCIAGA）」の黒縁メガネ。ブラック一色の知的なボディと、ゴールドのアクセントポイントがバランスよく、毎日かけても飽きを感じない相棒になりそうな予感。MATCHESFASHION で購入するフェンディ（FENDI）　マチュアなオーラを纏う、「フェンディ（FENDI）」のキャットアイシルエットメガネ。フレームはべっ甲柄、テンプルはブラックと、オフィスにも似合う落ち着きを持たせたアイテムです。肌が透けるゴールドのロゴモチーフは、凛とした存在感を放ちます。MATCHESFASHION で購入するMEN'Sトム ブラウン（THOM BROWNE）　クラシカルなフレームと、繊麗なテンプルに惹かれる「トム ブラウン（THOM BROWNE）」のメガネ。耳に添う先端部分には、シグネチャーカラーのトリコロールディテールを忍ばせています。ノーズパッドを調節し、フィット感を高めることも可能です。MATCHESFASHION で購入するグッチ（GUCCI）　個性的なフォルムのフレームをお探しなら、オンオフ共に造形美を満喫できる「グッチ（GUCCI）」のメガネがおすすめ。べっ甲柄のボディにはゴールドトーンのシンプルなロゴと、シャープなムードを演出するスタッズが取り付けられています。MATCHESFASHION で購入するボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）　最後にご紹介するのは、「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」のパイロットメガネ。シンプルながらインパクトのあるデザインで、力強い目元とコーディネートを完成させます。サイドにはレタリングロゴと、グラマラスなゴールドのモチーフをパッチ。MATCHESFASHION で購入する

GUCCI

BOTTEGA VENETA

FENDI

BALENCIAGA

DIOR

THOM BROWNE

CELINE

お買いモノ

表情をアップデート おしゃれなブランド眼鏡まとめ＜ウィメンズ＆メンズ＞

　ゴールデンウィーク、皆さんはいかがお過ごしだっただろうか。僕はたまたま、旅行の予定が3つ重なり、名古屋拠点に北海道、福岡、東京をそれぞれ中一日で回る強行スケジュールになってしまい、疲れを引きずり今も抜け殻のようになっている。私事だが5月から部署に配属された新入社員の教育係となったため、五月病になっている場合ではないのだが、初々しい新人を眺めていると、僕が新入社員だった当時のことを思い出したりと、なんだか懐かしくもなってくる。　当時の上司からの教えで印象深かったものがある。それは「社内は別だが、社外のお客さんからすれば新人であるかどうかなんて関係ない。できるだけ早く社内外から舐められないような風貌を身に付けろ」というものだった。確かにわからない事がほとんどなので、多少のミスが許されたり、関係者から認識してもらいやすかったりと、新人というステータスが有用に働く部分が大いにあるものの、いつまでたってもそれでいいわけではもちろんなく、いずれは一人前のプロとして仕事を回せるようにならないといけない。そういう意味で「安心して仕事を任せられるような外見を磨く」というのは理にかなった話だと納得した当時の自分が手練れたサラリーマンになるために購入したのが「オリバーピープルズ（Oliver Peoples）」の眼鏡。今回はそんな思い出の一本を紹介したい。＊　＊　＊　オリバーピープルズは1986年にロサンゼルスで創業したアイウェアブランド。アイウェアブティックの設立を夢見た3人の若手経営者がニューヨークの骨董品業者から入手したヴィンテージフレームと出会ったことから始まった、数あるアイウェアブランドでも高い知名度を誇る世界的なブランドだ。1920～80年代のヴィンテージフレームから着想を得たコレクションがブランドの代名詞として知られる。ブランディングのコントロールにも強いこだわりがあり、国内でも厳選された権威ある代理店のみに卸している。　アンディ・ウォーホルやジョニー・デップら数多くのセレブリティが愛用した「SHELDRAKE」シリーズや、1960年代の映画「アラバマ物語」でアティカス・フィンチ演じる主人公であるグレゴリー・ベックが着用したフレームにインスパイアされた「Gregory Peck」シリーズが特に人気だが、僕が長い間気に入って愛用しているのは「RILEY」というモデル。先述のモデルと比べるとややマイナーだが、実はこのRILEYシリーズは過去に廃盤となったモデルで、近年に数量限定で復刻した本国では一部のブランドファンから高い支持を集めている。映画監督のスティーブン・スピルバーグや俳優のジャスティン・ティンバーレイクなども着用する隠れた名作だ。　形状はいわゆるボストンタイプになるが、同社のボストンタイプフレームのA面的存在であるGregory Peckシリーズに比べてセルはより華奢で、繊細で知的な印象を与える。デザインから余計な要素を限りなく省き、バランスの美しさで勝負するミニマムな佇まいは、まさに引き算の美。カジュアルからドレスまで、幅広いスタイルに寄り添ってくれるデイリーな一本に持ってこいのモデルである。　もちろんビジネススタイルとの相性も抜群で、スーツにこの眼鏡をかければこの僕でもたちまち頭の冴えた提案ができる敏腕ビジネスマン……と言うには本人の素材に無理があるものの、下っ端の雑魚の自分の格好に多少の知的な印象に変えつつ、メタルフレームほど堅苦しさはない柔和で落ち着いた顔つきにしてくれる雰囲気がある。ボストンフレームの丸みがかった柔らかさと繊細なフレームの細さの調和は、一見するとオーソドックスなデザインながらも、他の同タイプのフレームにはない唯一無二の絶妙なバランスだと思う。　RILEY自体の魅力とは全く関係ないものの、個人的にこの眼鏡に思い入れがある理由が、なぜか何度なくしても不思議と自分のもとへ帰ってきてくれるところ。僕は本当にガサツなので失くし物は日常茶飯事なのだが、外したタイミングでどこかに置いてきてしまっても、道中に落としてきてしまっても、ひょっこり出てきてはかれこれ6年間にわたり自分の手元に残り続けてくれている。先日も宴席で頑張りすぎて泥酔してしまいスーツのジャケットと眼鏡のほか諸々を紛失したのだが、この眼鏡だけは発見することができた。普通はジャケットの方が失くすハズがないと思うのだが……。ここ数年はファッションアイテムとしてアイウェアに凝りだし十数本の眼鏡を使いまわすようになったため出番も減ってはいるが、今でも大事な商談やフォーマルにドレスアップするときは迷いなく手が伸びる安心感のある相棒だ。＊　＊　＊　僕も社会人歴6年目に突入し、職場でもだんだんと中堅社員として取り扱われるようになったのだが、自分が新人の時に教育係として上についてくれた先輩も当時6年目であった。その先輩はとても仕事ができる人で、社内外からも信頼を集める優秀なビジネスマンだった。今の自分と当時の先輩を比べると到底追いつけている気はしないが、少なくとも振舞いや風貌だけは先輩のようになっていないと新人に示しがつかないので、ここ数日はこちらも身が引き締まる思いで仕事をしている。もちろん、本質は新人が僕の背中を見ながら一日も早くひとり立ちできるように努めることだが、ある意味で部下ができるというのは、これまでの誰かの下で働く立場から、部下をマネジメントしつつ仕事を進める立場になった自分にとっても、改めて仕事のやり方を見つめ直し、社会人として一皮剥ける丁度いい機会なのかもしれない。そういう意味で最近は新人だった頃を思い出しつつ、相棒のオリバーピープルズとともに新たな気持ちで仕事をしている。　ところで、冒頭の「社内外から舐められないような風貌を身に付ける」という当時の上司の教えだが、この6年間で自分の風貌がどうなったかというと、すっかりスーツは着なくなり基本はほとんど私服に近い状態、髪型はロン毛のパーマという一般的なサラリーマンの風貌とはかけ離れた結果になってしまっている。新人がこれを見てどう思うか正直わからないのだが、こういう見た目は望ましくないという反面教師として使ってもらえればまだ救われるなと思う。＞＞次回は6月30日（金）に公開予定

新社会人時代のマスト装備　オリバーピープルズの「RILEY」【連載：sushiのB面コラム】

まるでレコード製作のように　宮下とアイヴァンのつながりは、過去に自身のブランド「TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.」でダブルネームを展開していた「オリバーピープルズ（OLIVER PEOPLES）」がきっかけ。オリバーピープルズの製造をアイヴァンが担当していたため、物づくりを通じて関係を築いてきた。その中で「独立したブランドを創りませんか」という提案を受けたことがきっかけになったという。　それからなぜ形になるまで4年以上もかかったのか。「僕にもわからなくて」と振り返るが、宮下流の細部まで追求する服づくりを重ねると、納得がいくまで突き詰めたのだろうと想像がつく。「名前は一瞬で決まったし、アイデアもすぐに浮かびました。でも、構造や素材選び、製法など、とにかく時間がかかってしまったんです」。　数々のサンプルを創っては、細部を修正しながら絞り込んでいく過程を、宮下はレコード製作に例える。「スタジオに入って演奏していく中で、どんどん曲が変化していって、納得がいかなければボツにして。引いて足してくっつけて、やっぱりくっつけるのをやめたりして...いつもの僕の作業ですね」。アイデアを凝縮し、最終的に照準を絞ったのが「絶対的に好きなものと、見たことのない構造のもの」の2つのデザインだった。突き詰めた2本のサングラス　タカヒロミヤシタザレフトアイ.の第1弾として披露された「0000.」と「0001.」の2モデル。ジェームズ・ディーンが掛けていたようなウェリントン型がベースの「0000.」は、アメリカンクラシックを意識させながらも現代的。特徴は「ヘッドフォンを首に掛けるような仕草を創りたい」という考えから生まれた、テンプルが伸びるデザインだ。 　もうひとつの「0001.」は、鼻付きのユニークなデザイン。「いわゆるカート・コバーンのオマージュで、僕がずっと創り続けてきたオーバル型です。ただ、世の中に同じような形が増えてきてしまったので、ある人の掛けていたサングラスからアイデアを借用させてもらいました」。宮下が言う"ある人"というのは、プラスチックスの立花ハジメ。60年代のイメージにニューウェイヴをプラスし、今の感覚でデザインに落とし込んだ。 空港で売っているメガネへの憧れ　宮下にとってアイウェアはジュエリーに近い存在で、「エターナルな美しいもの」と捉える。集めた数は、処分したものも含めると千本以上におよぶという。そのうち多くが、旅先のジャンクショップやフリーマーケットなどで買ったもの。「空港にある眼鏡屋とかも、つい見てしまうんですよ。そういう場所で売られている物への憧れもあるのだと思います。だから新しいブランドでは最初から、間口を広げたいという考えでした」。一見すると独創的なデザインも、実は様々な人に合うよう、レンズの大きさやフィット感などに注意を払って創られているのが特徴だ。　タカヒロミヤシタザレフトアイ.のこれからの展開については「メガネに聞いてください（笑）」という答え。「ただ、ミュージシャンのように曲が出来たらリリースするというよりは、定期的に出していきたい」と話しており、次の新作まで4年も待つことはなさそうだ。　宮下が独立し、2010年に自身のブランドを立ち上げてから11年。これまでアイヴァンを始め、あらゆる協業やプロジェクトを行ってきたことは、プラスになっているという。最後に今の物づくりについての考えを尋ねると、ストイックな宮下らしい言葉が返ってきた。「まだ何も生み出せていません。人生の20%くらいしかできていないと思う。もうちょっと頑張って、世界のために何か生み出したいと思っています」。

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