ニュース

　トーン＆フラット パーフェクティング パレットは、既存のコンシーラーパレットの薄膜感とカバー力の両立をさらに進化。コスメデコルテ独自の「薄膜ハイカバーテクノロジー」を新搭載し、均一な美肌補正フィルターをかけたようにくすみやクマ、色ムラを隠しながら、透明感のある仕上がりを叶える。体温でとろける油剤を増量し、なめらかな伸び広がりを実現。肌表面の微細な凹凸に吸い付くように密着し、溶け込むように一体化する。さらに美容成分を贅沢に配合し、時間がたっても美しく、粉っぽさやヨレ、ひび割れ、シワへの入り込みを感じさせない仕様だ。　カラーは、あらゆる肌悩みに特化した4色をセットしたベージュトーンパレット4種と、色と光を操り、毛穴やくすみもカバーするカラーコントロールパレット1種を揃える。

DECORTÉ

Beauty

「コスメデコルテ」人気コンシーラーパレットが刷新　薄膜感とカバー力の両立が進化

インサイド

「DSM kei ninomiya」は、20年以上の歴史を持つドーバー ストリート マーケット（DOVER STREET MARKET）の理念「Beautiful Chaos（美しい混沌）」や、そのコミュニティの価値観を象徴するインハウスブランドとして誕生した。「セレオリ（セレクトショップのオリジナルブランド）」といえば、トレンドを無難に落とし込んだ手頃なベーシックウェアを想像しがちだが、同ブランドはそれらとは明確に一線を画している。多様なクリエイターやインディペンデントなカルチャーが交差するプラットフォームの思想そのものを、服として具現化する野心的なプロジェクトだからだ。そうして独自の歩みを進め、立ち上げから1年半、3シーズン目を迎えた今季、ブランド初となるランウェイショーが実現。毎シーズン特定のコミュニティに焦点を当てる同ブランドが、記念すべきショーのテーマに掲げたのが「OUR PUNK」である。　川久保玲の公私に渡るパートナー、エイドリアン・ジョフィ（Adrian Joffe）CEOが執筆したプレスリリースには、「完璧さよりも参加することに意味がある。許可を求めず、社会的な慣習を気にせず、自らの選択を行い、新しい方法を模索する」という強いメッセージが込められている。これは単に1970年代のパンク・ムーブメントを懐古するものではなく、「2026年においてパンクであるとは何を意味するのか」という現代に向けた問いかけでもあった。　二宮のシグネチャーブランド「ノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）」が主に抽象的なキーワードから造形を生み出すのに対し、「DSM kei ninomiya」はコミュニティという“人”のカルチャーを起点としている。そのためアウトプットは実生活に根ざしたワードローブに近いものの、決して平凡な日常着には着地しない。ランウェイに登場した衣服は、パンクの伝統的なコードを二宮の独自の造形技術によって鮮度のあるウェアへと昇華させたものだった。布地が見えなくなるほど無数の安全ピンがあしらわれたライダースジャケットをはじめ、ブランド独自にカスタマイズされたタータンチェックのファブリック、ボンテージパンツや粗いメッシュ素材が重なり、アナーキーなシルエットを形成していく。ショーではメンズモデルを起用したがコレクションはユニセックスで、タイトからオーバーサイズまで、あらゆる体型やジェンダーにフィットするよう設計している。　「反骨」を単なるハードな表現に終わらせない対比の妙も光る。ストイックな前身頃に対し、後ろ身頃には優美なフレアが広がる純白のジャケットや、動きに合わせて軽やかに揺れるスカートが差し込まれた。この二面性はヘアメイクにも色濃く表れていた。ヘアスタイリスト兼ウィッグアーティストのパブロ・クミン（Pablo Kuemin）が手掛けたツンツンに逆立つ攻撃的なパンクヘアには、フラワーアーティスト東信による瑞々しい生花があしらわれている。トゲと花、鉄格子とフレア、反骨と純真といった相反する要素が、ひとつのスタイリングの中で見事に調和していた。　多彩なコラボレーションも、今季の重要な柱だ。セックス・ピストルズ（Sex Pistols）のアートワークを手掛けたことで知られるグラフィックデザイナーのジェイミー・リード（Jamie Reid）のアートワークが衣服に落とし込まれ、特別なタイポグラフィ「Untitled, Untethered, Undefined」も披露された。「ショット（Schott）」とは、同ブランドのアーカイヴとヴィンテージのパンクジャケットに着想を得て、名作「Perfecto®」を二宮の視点で再解釈したレザージャケットを製作。さらに、ジュディ・ブレイム慈善財団との死後のコラボレーションにより、故ジュディ・ブレイム（Judy Blame）の象徴であるボタンの蓄積を用いた表現が取り入れられ、足元にはボタンのディテールを配した「ジョージコックス（GEORGE COX）」のシューズや、「ヴァンズ（VANS）」の最上級ライン「オーティーダブリュー バイ ヴァンズ（OTW by Vans）」の編み込みレザーによるチェッカーボードスリッポン、ジェイミー・リードのアートワークを配したフローラルプリントのスリッポンなどが、パンクの多様な側面を力強く底上げしている。　ニューヨークのメンズレーベル「プリティ・レリックス（Pretty Relics）」との協業では、ヴィンテージTシャツに、ドーバー ストリート マーケットが出店している各都市へのオマージュとなるエクスクルーシブなプリントが施された。会場の空気を震わせたのは、ローマを拠点とする「ヴィラ・ロンターナ（Villa Lontana）」が考案したカスタムサウンド。ミケーレ・フェラーリによるアナログ機材を用いたライブ演奏に、ジェンダーを問い続けるアーティスト兼詩人トマゾ・ビンガ（Tomaso Binga）の音声詩が縫い合わされ、非線形なサウンドスケープが展開された。　反逆のスタイルがファッションに吸収され、単なる記号やユニフォームとして消費される現代において、「DSM kei ninomiya」が提示したのは、パンクを「現状に対する独自の解釈と姿勢」として表現することだったのだろう。「時代がどう変わっても、挑戦し続けなければ前に進まない」という二宮の言葉通り、同コレクションは日常着の枠を超え、服の背景にあるカルチャーや歴史をデザインとして深く落とし込んでいた。制約の多い現代社会において、社会の慣習に縛られず、作り手も着る人も自由に選択し自分らしくあること。それこそがファッションの普遍的な価値であり、フィレンツェの地で高らかに宣言された「OUR PUNK」の真髄である。

Fashion

「DSM kei ninomiya」2027年春夏コレクション

2026年におけるパンクとは何か？　二宮啓が提示するファッションの普遍的価値

父親は出光興産 創業者　出光は1940年、出光興産創業者である出光佐三の四女として生まれる。早稲田大学第一文学部卒業後、ニューヨークに留学。帰国後は執筆活動を行っていたが、再びカリフォルニアに渡米し、美術家のサム・フランシス（Sam Francis）と結婚。母国語と第二外国語の間でフラストレーションを燻らせ、結婚、育児によって与えられた母や妻の役割に耐えかねた出光は、自己を取り戻すプロセスとして1960年代末期から映像作品の制作を始めた。女性や家庭の主婦の視点を映し出す映像表現と、その独創的な手法を含め国内外で評価を高めていき、近年は特にジェンダーや身体をめぐる国際的な議論の高まりの中で、ニューヨーク近代美術館（MoMA）に収蔵されるなど改めて注目を集めている。　出光は30年以上の制作活動で約50点を制作しており、東京都写真美術館ではそのうち43点を所蔵。今回の展覧会では、所蔵品に出光本人の所蔵品を加え、約45点の作品を紹介している（上映会を含む）。会場では初期のフィルム作品から、ビデオアートの黎明期を担った映像作品、そしてインスタレーションという多様な映像形式を横断的に展示。出光の創作活動の全体像を体系的に捉えながら、自身と他者のまなざしが交錯することで浮かび上がる役割を問い直す契機を与える。　制作初期は子育て期間中と重なっていたが、夫からは「妻と母の仕事が果たせるなら、制作を許す」と言われていたという。そのため制作時間は育児や家事の合間に“細切れ”で存在し、そこで起こる“至極個人的な出来事”が作品のヒントになっている。集中的な撮影が行えない環境から、アーティストのブルース・コナー（Bruce Conner）の実験映画に見られる“映像のコラージュ”に着想し、断片的なカットを多層的に編集する技法にたどり着いた。他者と自身のまなざしが交差する「マコ・スタイル」 　現存する出光の最初期のビデオ作品「Woman's House」（1972年）は、美術家のジュディ・シカゴとミリアム・シャピロや学生たちによって企画されたプロジェクトの「ウーマンハウス」を訪れ、その衝撃的な体験を記録する衝動に駆られて制作。映像編集に約1年をかけ、初の16ミリフィルム作品として完成させた。同展の題名の由来となった、初のビデオ作品「おんなのさくひん」（1973年）では、トイレに浮かぶ使用済みのタンポンを撮影。16mmフィルムで捉えた「At Santa Monica 1」（1973年）では、顔の整形手術を受けた友人の映像に、幾何学的なグラフィックを重ねることで、画一的な美への固定観念を浮き彫りにした。　カラービデオ作品「主婦の一日」（1977年）には出光本人が出演しており、映像内の別のモニターに自分の目を映し、主婦の日課をこなす出光自身を監視するように見つめる。世間の目によって形成される主婦像を、自身の内なる目によっても内面化されていく様子を描いた作品で、ユング心理学を学び、無意識や深層心理に関心を持っていた出光の視点が盛り込まれている。このように、作品の画面（主画面）内に、さらに別のテレビモニターを置きいて映像を流すというメタ的な表現手法を、「マコ・スタイル」として確立していった。「個人的なことは政治的なこと」　「男尊女卑の姿勢が洋服を着ているような人だった」という父親の元で生まれ育った出光。女性の抑圧、主婦の孤独、母娘の確執といったテーマに取り組み、その実践が近代、フィメール・ゲイズ論の中で再評価を得た理由のひとつだが、本人はそれほどフェミニズム作家であることに自覚的ではないという。当時の女性たちにとって慣習的でありふれた出来事、内面化した精神を表出させることで、社会規範のグロテスクさを露呈させ、「個人的なことは政治的なこと」を図らずも体現してきた。　ビデオ作品「英雄ちゃん、ママよ」（1983年）や「加恵、女の子でしょ！」（1996年）では、メロドラマのように誇張したキャラクターを登場させ、母親による男児の過剰なケア、家族制度による男尊女卑の再生産を表現。こうした内面の叫びを、ユーモアを交えて提示したのも出光の功績だ。　また、インスタレーション「直前の過去」（2004年）は、2つのスクリーンに赤ん坊の出光の写真と戦争時のニュースやフィルムの記録写真を重ねて投影。支配的な家父長制が、暴力によって他者をコントロールする戦争の原理につながることを、個人的な記憶と社会的な記録を交差させて描いている。上映やトークプログラム、シスターとコラボしたグッズ販売も　そのほか、1階ホールでは出光作品40点を9つのプログラムで上映。一部の作品はニュープリントによる16mmフィルム（原版からの焼き増し）での上映を予定している。ゲストトークも企画し、写真評論家で長野県立美術館館長の笠原美智子と、美術批評家の小勝禮子、小説家の柚木麻子と文筆家の伊藤春奈などが登壇する。　展示会グッズでは、シスター（Sister）とのコラボレーションアイテムが登場。トートバッグ（5280円）と、Tシャツ4種類（各6050円）を揃える。同館ミュージアム・ショップ「ナディッフ バイテン（NADiff BAITEN）」のほか、シスターのオンラインショップで取り扱っている。

個人的な「おんなのさくひん」から見えるもの　出光真子展が東京都写真美術館で開催

——昨年ローンチした「DSM Kei Ninomiya」ですが、プロジェクトが始まった経緯や、どんな目的のもとに立ち上がったブランドなのでしょう？　明確なゴールが定まっているわけではありません。スタートとしては、ドーバーストリートマーケットのインハウスブランドを作って行くという流れの中で、自分が一つのブランドを任されたと思っています。　ドーバー ストリート マーケットというプラットフォームの上で、いろいろなデザイナーやアーティスト、さまざまな感覚を持った人たちが参加できるようなプロジェクトとして捉えています。——それは川久保玲さんからのお話だったのでしょうか。　この企画のビジョンとしては川久保とエイドリアン・ジョフィがディスカッションを重ねた中から生まれたものだと認識しています。その上で、川久保から「こういうことに興味はないか」「やってみないか」という形で声をかけてもらいましたが、その時点で全体構想がどこまで決まっていたかは分かりませんし、今後ほかのブランドがどのように走るのかも未知です。——ドーバー ストリート マーケットの名前がついたプロジェクトです。二宮さんはドーバー ストリート マーケットの本質をどのように捉え、どのように服に落とし込んだのでしょうか。　一言では言い表せません。ドーバー ストリート マーケットには「Beautiful Chaos（美しい混沌）」というコンセプトがあり、ストリートからラグジュアリー、長い歴史を持つブランドからインディペンデントなブランドまで、様々なものが共存しているプラットフォームです。川久保やエイドリアンの目を通し編集された世界観があり、そうしたものづくりや商品、価値観の上に成り立っている場所だと思っています。——二宮さん自身にとってドーバー ストリート マーケットはどんな場所ですか。　コム デ ギャルソンという会社の中にもたくさんブランドがありますが、ドーバー ストリート マーケットではより多くのブランドを扱っています。国内外の有名無名問わず様々なクリエイターやブランドの商品と並ぶことで刺激を受けますし、自分自身も興味を持つきっかけになります。　インスピレーションという言葉は少し陳腐かもしれませんが、お互いに見たり感じたりすることで、新しい発見が生まれる場所です。お客様にとっても、それぞれ目的や感じ方は違うと思います。いろいろな価値観が共存しているからこそ、人によって違う面白さを発見できる、そんな場所なのではないでしょうか。——今回の「DSM Kei Ninomiya」は、ご自身の「noir kei
ninomiya」と比べると、より日常に近いデザインアプローチに見えます。意識的に変えた部分はありますか。　逆をやろうとか、あえて離れようという感覚はありません。ノワールの場合は抽象的なキーワードからコレクションの構想が始まることが多いです。そのためゴールも抽象的な表現に向かいます。　一方で「DSM Kei Ninomiya」は、ドーバー ストリート マーケットに集まるコミュニティからスタートしています。より人に近いところが起点になっているので、結果的にリアルクローズに近いアウトプットになっているのだと思います。——「DSM Kei Ninomiya」には、具体的な顧客像があるのでしょうか。　お客様そのものを見ているということではないです。むしろ、そこに集まる多様なカルチャーやバックグラウンドを見ています。そうしたカルチャーに対して新しい解釈を加えられないか。普通の服を作るだけではなく、その周辺にある意味や背景も含めてデザインすることで、新しい提案ができないかと考えています。——制作はどのように進めているのでしょうか。　「DSM Kei Ninomiya」は、海外での生産となるため、より細かいコミュニケーションが必要です。前シーズンのコレクションには、「フットボール」というキーワードがあります。ただユニフォームそのものを作るわけではなく、フーリガンカルチャーやフットボールを取り巻くカルチャー全体からアイデアを拾っています。今回は音楽からインスピレーションを得ています。パンク的な世界観の中で新しい表現ができないかと考えました。——そういったアイデアはご自身の興味から来るのでしょうか。　まだ3シーズン目ですが、自分の興味が中心です。もちろん今後はディスカッションを重ねながら進化していくと思いますが、現段階では自分が面白いと思うことからスタートしています。——今回ならではの新しい試みはありますか。　デザイン面ではメンズウェアのパターンワークです。それに加えて、グラフィックなどアーティストとのコラボレーションも行っています。*ジェイミー・リード（Jamie Reid）、ジュディ・ブレイム（Judy Blame）。シューズでは「ヴァンズ（VANS）」「ジョージコックス（GEORGE COX）」とのコラボレーション。ウェアでは「ショット（Schott）」がショーで登場した。——生産体制も普段と違うそうですね。　「DSM Kei Ninomiya」は、ドーバー ストリート マーケット パリのブランドデベロップメント部門*が主導しています。東京でデザインをして、パリのチームが生産をする形になります。時差も距離もありますし、生産のタイムラインも違います。すぐ変更がきくわけでもありません。まだ良し悪しは判断できませんが、日本とは違う面白さがあります。*これまで「イー アール エル（ERL）」や「ヴァケラ（Vaquera）」などの若手ブランドをサポートし、DSMの生産背景を提供している。「DSM Kei Ninomiya」はその部門による初の本格的なインハウスブランドとなる。——今回ピッティで発表することになった理由を教えてください。　ご招待いただいたというのが大きな理由ではあるんですが、せっかくブランドも始まったタイミングでしたし、新しいチャレンジをする良い機会だと思って参加を決めました。もう一つは、東京やパリではない場所で発表するということです。ドーバー ストリート マーケットの新しいプロジェクトを、ドーバーの店舗がない都市で発表するというのも面白い取り組みだと考えました。いつもと違う場所で発表することで新しい見え方があるのではないかと思っています。——ショーの作り方も普段とは違う？　今回はショーを行うスタッフもパリチームを中心に組んでおり、実際にヨーロッパへ行ってから最終の準備などを行いました。パリでのショー作りとはスタッフも環境も異なっていたので、苦労したところもありますが、最終的にうまくまとまったと思います。パリチームもこのブランドでショーをやるのは初めてなので、やってみないと分からない部分もありましたが、現地でやる以上、日本から人を連れて行くよりも現地の人たちとセッションした方が面白いと思っています。そこでしか生まれないものがあると思うので。——今回初めてショー形式で発表されますが、どんな期待をしていますか？　服は人が着ている姿が一番魅力的だと思っています。歩いている姿や動いている姿には写真とは違う強さがあります。そういう意味では、これまでとは違う角度でコレクションを見てもらえると思っています。——ご自身が考えるファッションにおける「新しさ」とは？　自分自身が見たことのないものを発見することでもあります。時代がどう変わっても、誰かがそういう挑戦をし続けなければ業界は前に進まないと思います。だから新しさは探し続けたいです。——一方で「変わらない価値」とは何でしょうか。　「自由さ」だと考えます。好きなものを選べること。好きな服を着られること。それは本当に幸せなことだと思います。いろいろな制約が増えていく時代ですが、作り手も着る人も自由に選択できること。それがファッションの本質的な価値だと思います。——新プロジェクトを担う立場として、社内外からのプレッシャーも大きいと思います。　プレッシャーはあります。ただ、周りにはもっと大きなプレッシャーの中で仕事をしている人たちがいます。川久保もそうですし、渡辺（淳弥）もそうです。そういう方たちを見ていると、自分はまだまだだなと思います。——先輩方から学ぶことはありますか。　ものづくりに対する真摯さです。「人生を懸けている」という言葉は大袈裟に聞こえるかもしれませんが、本当に100％ものづくりに向き合っています。川久保とは普段多く言葉を交わすわけではないですが、仕事の判断がとにかく速く、迷う時間がほとんどないというその決断力や、そのような姿勢を見ていると、自分ももっと頑張らなければと思います。——「DSM Kei Ninomiya」と「noir kei
ninomiya」の二足の草鞋を経験されてますが、今後どのように影響し合っていくと思いますか。　2つのブランドは全く違うものです。お互いに影響を与える可能性はあると思いますが、今の段階ではそれぞれ別の方向に面白く発展していけばいいと思っています。どちらかがどちらに寄るという感覚ではありません。制作スケジュール上はウィメンズとメンズがきれいに繋がったので、ずっと走り続けることになると思います。

コミュニティから服を考える　二宮啓が「DSM Kei Ninomiya」で挑む新たな表現

コレクション

　二宮啓が手掛ける、ドーバー ストリート マーケット（DOVER STREET MARKET）による初のオリジナルブランド「DSM Kei Ninomiya」が、第110回ピッティ・イマージネ・ウオモで発表した2027年春夏コレクション。かつて修道院だった歴史的建造物サントルソラを舞台に披露された同コレクションのテーマは、「OUR PUNK」。  　コレクションでは、パンクの精神をブランド独自の解釈で表現。テーラリングやレディ・トゥ・ウェア、フットウェア、アクセサリーからなるアイテム群は、あらゆる年齢とジェンダーに向けて製作。そのほかパンクカルチャーを象徴する故ジェイミー・リードのアートワークやタイポグラフィ、ジュディ・ブレイムからの影響を反映させたアイテムが登場したほか、「ショット（Schott）」とはブランドのアーカイヴに着想を得たレザージャケットを開発し、「プリティ・レリックス（Pretty Relics）」とはヴィンテージTシャツに独自プリントを施したカプセルコレクションを披露した。フットウェアでは「ジョージコックス（GEORGE COX）」や「ヴァンズ（VANS）」の最上級ライン「オーティーダブリュー バイ ヴァンズ（OTW by Vans）」とのコラボレーションモデルを発表した。

DSM Kei Ninomiya

2027 Spring Summer

二宮啓がデザイン、テーマは「OUR PUNK」

雨靴の“新定番”「ハンター」のチェルシーブーツ　過酷な環境や厳しい天候から足元を守るためにゴム製のブーツを作ったことをきっかけに、1856年にスコットランドで設立された「ハンター（HUNTER）」。ブランドのシグネチャーとして知られるレインブーツは、品質の高さと抜群のフィット感、タウンユースとしても活躍する高いデザイン性の3拍子が揃い、海外セレブを中心に愛用されるなど世界的な人気を誇ります。近年ではシグネチャーであるレインブーツの系譜を継いだアパレルやバッグなどのライフスタイルアイテムを展開し、ファッションの文脈を色濃く映し出したコレクションを提案しています。今回紹介するチェルシーブーツは、ブランドの創業170周年を記念して誕生した新作アイテム。アイコンシューズを現代的に再構築した一足です。伝統を継承した製法とデザイン　ゴムやPVC、合皮など様々な種類の素材が用いられるレインブーツですが、「ハンター」では天然ゴムを用いた製品づくりをブランドの核としてきました。裂けや摩耗に強い天然ゴムを使用したブーツの魅力は、柔らかさと伸びのある抜群のフィット感。他の素材と比較すると防水性と断熱性にも優れ、寒い時期でも硬化することなく高い屈曲性を誇り、快適な履き心地を叶えてくれます。　快適な履き心地と高い防水性は、厳選された素材選びだけではなくシューズの構造にも秘密があります。「ハンター」がブランド創業時からこだわって採用しているのは、アッパーとソールを一体化させるバルカナイズ製法。複数のパーツを手作業で木型に貼り込み、金型に入れて加硫し、窯から出して寝かせ、仕上げに防水テストを行うという手間暇のかかる工程を経て作られています。アッパーとソールが一体化されているため、水が染み込む心配もなく、天然ゴムの素材も相まって高い防水性を実現しているのです。 　アウトソールには、ブランドオリジナルのものを採用。1950年代に考案された波状のトレッドパターンのソールは、均一に配置された凹凸により、濡れた地面でも軽快に歩行することが可能です。かかとからつま先にかけて緩やかに勾配をつけたシルエットは、安定感がありながら足元をスタイリッシュに見せてくれます。そのほか注目したいのは、かかと部分に配された真っ赤な天秤のロゴ。天秤にかけられているのは価格と品質であり、良心的な価格設定を守りつつ、品質にも妥協しないというブランドの思想を表現しています。　つま先には、「ハンター」のアイコンであるマスタッシュデザインを採用。曲線状のデザインが口ひげのように見えたことからこのように呼称され、レインブーツだけではなく傘やバッグなど、その他のアイテムにもさりげなく踏襲されているブランドを象徴するデザインです。日常使いに最適化されたサイドガゼット　素材やデザインなど伝統的な作りを踏襲しながら、大きく変更された点として挙げられるのはサイドガゼットの素材使い。元々はゴアゴム素材を使用していたのに対して、本作ではスウェットスーツなどに用いられることが多いネオプレンを使用しています。伸縮性に優れているので、従来モデルよりもスムーズに着脱できるうえ、ふくらはぎに優しくフィットしながら足首周りの動きにも柔軟に対応するようにアップデートが施されています。チェルシーブーツのアイコンとも言える象徴的なディテールの素材変更は、足入れのしやすさだけではなくシューズ全体の軽量化や耐久性向上にも繋がり、より日常使いしやすい一足へと昇華しています。シンプルなデザインと豊富なカラーバリエーション　使いやすいくすっきりとしたくるぶし丈のシルエットで、合わせるボトムスを選ばず取り入れられるので、雨靴としてはもちろん、オーセンティックなブーツとして雨の日以外にも使いたくなるような一足です。F/STOREでは、ソリッドなブラックと鮮やかな色味のソールが目を惹くエナジーレッド、アンニュイな印象のエナジークレイの3色を展開。どのカラーリングもアウトドアにはもちろん、タウンユースにも馴染む色味に仕上がっているので、文字通りシーンを問わず重宝するはずです。　サイズ感はベーシックなので、普段通りのサイズを選べば問題なく着用できます。先述の通りしなやかな質感の天然ゴムを採用していることもあり、従来のレインブーツの硬い履き心地とは異なる柔らかなフィット感を存分に堪能でき、長時間着用していても足への負担が少なく快適に過ごすことが可能です。これからの梅雨のシーズンだけではなく、フェスやレジャーなどのアウトドアシーンでも活躍する一足をチェックしてみて。◾️「マイスタンダード」バックナンバー・名作ブーツの系譜を引いた「エーグル」のクロッグシューズ・無骨さと上品さを両立させた「セブン バイ セブン」のレザートートバッグ・優雅な曲線美に惹かれる「ハトラ」のイヤーカフ・歪さが生む美しさ、「プリーク」のハートリング＞＞バックナンバーを見たい方はこちらから

HUNTER

お買いモノ

【マイスタンダード】雨靴の“新定番”「ハンター」のチェルシーブーツ

　ムードフレグランスシリーズは、気分を瞬時に切り替えることをコンセプトに開発。第1弾として5月に第1弾としてヴァーベナから着想した澄み切ったフレッシュな香り「ヴェルヴェーヌ（VERVEINE）」を発売、今回第2弾のラヴァンドを展開する。　ラヴァンドの香りには、南仏オート・プロヴァンスの高地で育った真正ラベンダーのエッセンシャルオイルを採用。プロヴァンスの風を思わせるラベンダーに、ミルキーなサンダルウッドの温もりを重ねることで、張り詰めた気持ちをやわらかくほぐすような香調に仕上げた。夜のリチュアルや、一日の終わりに心を落ち着かせたいシーンに向けて提案する。　ラインナップは、「ラヴァンド オードトワレ」（75mL 8470円）や、「ラヴァンド パフュームド ハンドクリーム」（30mL 1870円、75mL 3300円）、「ラヴァンド パフュームド シャワージェル」（250mL 3960円）、「ラヴァンド パフュームド ボディミルク」（250mL 4840円）、「ラヴァンド フォーミングバス」（500mL 6160円）、「ラヴァンド パフュームド ロールオン」（10mL 3850円）を揃える。　なお、第3弾の「ヴェルヴェーヌアグルム（VERVEINE AGRUMES）」は7月29日に登場する。

L’OCCITANE

「ロクシタン」が南仏産ラベンダー使用のムードフレグランスを発売

　「JW アンダーソン（JW ANDERSON）」が発表した2027年春夏コレクション。

JW Anderson

JW ANDERSON

　新作バッグの名前は、“DAY （日常）” と“FUKU（服）” を組み合わせた造語。大福を想起させる丸みのあるフォルムが特徴で、立体的なストライプ状の編み地を持つ「ハイファ（HYPHA）」シリーズのバッグを再解釈して製作した。上部のハンドルは長さを調節できる。ミディアム（3万9600円）とラージ（5万9400円）の2サイズを用意し、カラーはマルーンレッドマルチ、ダークグレーマルチ、オーベルジーヌバイオレットマルチ、コーヒーブラウンマルチ、ブラックの5色を揃える。

CFCL

CFCLから新作バッグ「ダイフク」登場　2サイズ、5色をラインナップ

　同店舗は福岡・大名エリアに出店東京、大阪、名古屋、札幌に続く5都市目の拠点となり、ヌビアン史上最大規模のフラッグシップストアとも位置付ける。　2006年に東京・上野で3坪の空間からスタートしたヌビアンは、今年で法人設立20周年を迎える。新店舗のオープンと法人化20周年を記念したアイテムでは、「リック・オウエンス（Rick Owens）」「アンファン リッシュ デプリメ（ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS）」「アミリ（AMIRI）」「マーティン ローズ（MARTINE ROSE）」「エムエーエスユー（MASU）」「エムエム6 メゾン マルジェラ（MM6 Maison Margiela）」「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」といった国内外のブランドとタッグを組む。アイテムラインナップは順次公開する予定だ。

ヌビアンがリック・オウエンスやアミリなど20ブランド以上とタッグ　福岡の旗艦店で発売

　今回デジャヴュは、まつげパーマ施術後のような美しい仕上がりを、メイクアップで実現することを目指して開発。従来のカールキープ力に優れたマスカラや下地は、液の粘度が高くベタつきやすいため、塗布した際にダマや束感ができやすい点が課題だった。さらに、塗膜が厚くなり表面に凹凸が生まれることで、上に重ねるマスカラのノリが悪くなる原因となっていた。　そこで、強力なカールキープと凹凸のない美しい仕上がりの両立を追求。薄い塗布膜により、上から重ねるマスカラ液の引っかかりを防ぎ、なめらかな塗り心地を実現した。マスカラの仕上がりを邪魔せず、まつげ1本1本の美しさを引き立てながら、上向きのカールを長時間維持する。　アプリケーターには、まつげの根元に入り込み液を絡める「コイル」と、まつげ1本の太さとほぼ同じ0.18mm幅の「セパレートコーム」を組み合わせた「Wスタイリングコーム」を採用。まつげを薄くコーティングして毛流れを整えて固定し、まつげのバラつきや生え癖を補正する。ハリ感があり、扇状に広がる美しい目元を演出する。　汗・涙・皮脂に強いウォータープルーフ処方でありながら、お湯と洗顔料で落とせる「ウォッシュオフ成分」を配合。透明感のあるクリアブラックカラーで、まつげに溶け込むようになじみ、白浮きせず自然な仕上がりを叶える。下地としてだけでなく、マスカラやトップコートとしても使用できる。

dejavu

「デジャヴュ」からブランド初のマスカラ下地　カールキープとなめらかな塗り心地を両立

ポスト

サンフランシスコの南東のはずれ、古い港の近くに、Y Combinator (YC）というスタートアップアクセラレーターがある。Airbnb、Dropbox、Stripeなど世界を変えたテック企業を次々と輩出してきた、シリコンバレーで最も影響力のあるスタートアップ支援機関だ。YC出身の創業者たちの動向は、テック業界全体のトレンドを先取りする指標とも言える。そんなYCが最近、毎週のように「AI勉強会」を開催し、最先端の開発とユーザー獲得方法に関しての知識共有を行なっている。「何を作るか」よりも「どう広げるか」の方が重要な時代先日公開した「君のプロダクト自体には1ドルの価値もない ~ AI時代のスタートアップに求められる要素とは？ ~」でも触れたのだが、AIがここまで進化した現代、プロダクトづくりの難易度は、これまでないレベルに下がってきている。面白いアイディアさえあれば、AIコーディングエージェントや、バイブコーディングツールを活用すれば、誰でも比較的容易にプロダクトが作り出せる。言い換えると、プロダクト自体の価値がどんどん下がってきている。それとは逆に、より多くのユーザーにその価値を理解してもらい、使ってもらう方がよっぽど大きな差別化要因になるし、企業としての参入障壁が生まれる。3チーム分の仕事を、AIで1人がやる時代話を戻そう。冒頭で紹介したエリート起業家である、YC創業者たちが今、血眼で探している人材がいる。営業でもない。マーケでもない。エンジニアでもない。でも、その全部を1人でやる人間。シリコンバレーでは、この役割を「GTMエンジニア」と呼び始めている。GTMとは何かGTMとは “Go-To-Market” の略で、プロダクトを市場に届けるための戦略とオペレーション全体を指す。どのターゲットに、どのチャネルで、どうやって届け、売上につなげるか。マーケティング、営業、カスタマーサクセスにまたがるこの一連のプロセスが「GTM」。一昔前の「マーケティング」や、「ユーザー獲得施策」を、より現代的にテクノロジーを活用しまくって、カッコ良い響きにした感じ。そして、単なる戦略ではなく、メール配信、リード管理、CRM運用といった実務オペレーションまで含む広い概念である。GTMエンジニアの仕事内容従来は、メール配信、リード管理、CRM運用といった実務オペレーションまでを、SDR（インサイドセールス）、RevOps（レベニューオペレーション）、グロースチームといった複数部門が分担していた。それが今、AIの進化によって1人で完結できるようになりつつある。そしてこの「GTMエンジニア」は、テック業界で最も高給な職種の一つになりつつある。GTMエンジニアが1人でやることこの1人がAIを使ってやる仕事の範囲は驚くほど広い。ICP（理想的な顧客像）とTAM（獲得可能な市場全体）の設計。メール配信インフラの構築。企業の採用情報や資金調達などの「買いそうなシグナル」を検知するリスト構築。アカウント情報のエンリッチメント。アウトバウンド営業の自動化と有望リードの自動振り分け。インバウンドのリード評価・スコアリング・商談準備の一気通貫設計。営業コールのAI分析とフィードバックループ構築。CRMのアーキテクチャ設計とレポーティング。ICP（理想的な顧客像）とTAM（獲得可能な市場全体）の設計 メール配信インフラの構築 企業の採用情報や資金調達などの「買いそうなシグナル」を検知するリスト構築 アカウント情報のエンリッチメント アウトバウンド営業の自動化 有望リードの自動振り分け インバウンドのリード評価・スコアリング・商談準備 営業コールのAI分析とフィードバックループ構築 CRMのアーキテクチャ設計とレポーティング以前は3つ以上のチームが10人以上で回していた仕事だ。それを1人でやる。AIを武器にして。なぜ今、この役割が生まれたのか1. AIツールの進化ClayやApollo、Gong、Salesforceといったツールが個別に進化してきたところに、ChatGPTやClaudeのようなLLMが登場し、ツール間の「接着剤」となる作業を自動化できるようになった。APIを繋ぎ、プロンプトでロジックを組み、ワークフローを自動化する。技術的に考えられる人間が1人いれば、チーム全体のオペレーションを設計・実行できてしまう。2. スタートアップの経済的現実シード期のスタートアップにSDRチーム、RevOpsマネージャー、グロースマーケターをそれぞれ雇う余裕はない。でもGTMはやらなければ売れない。「1人で全部やれる人間」への需要が爆発した理由はここにある。GTMエンジニアに求められる3つの能力① 営業サイクル全体の理解見込み客の発掘からナーチャリング、商談、クロージングまで。一連の流れを理解していないと、自動化の設計ができない。何を自動化すべきで、何は人間がやるべきか。この判断は営業プロセスへの深い理解なしにはできない。② 技術的思考力コードをゴリゴリ書く必要はないかもしれないが、APIの仕組み、データの流れ、ワークフローの設計ができなければ話にならない。「Clayのテーブルを作れます」程度では全く足りない。システム全体をアーキテクチャとして設計する力が必要だ。③ AIで実務を回した経験「AIを知っている」ことではなく「AIで実際にオペレーションを回した経験がある」ことが求められる。パイプラインを組んで、データを流して、結果を見て改善する。この実務経験がなければ、チーム全体の業務を1人で回すことはできない。これは「AIが仕事を奪う」話ではないGTMエンジニアの登場は「AIが人間の仕事を奪った」話ではない。「AIによって1人の人間の能力が10倍になった」話だ。営業活動は今でも必要だ。ただ、その営業活動を支えるインフラの構築と運用を、AIを使いこなせる1人の人間が担えるようになった。スプレッドシートが登場した時に経理の仕事は消えなかったが、1人あたりの処理能力が劇的に上がったのと同じだ。キャリアとしてのGTMエンジニアテック業界では今、「コードが書ける営業」でも「営業がわかるエンジニア」でもない、第三のカテゴリーの人材が求められている。それがGTMエンジニア。平均年収は日本円で3,000万円から5,000万円程度。営業の理解 × 技術的思考力 × AIの実務経験。この掛け合わせができる人材は、世界中で圧倒的に不足している。AIが仕事を奪うんじゃない。AIを使いこなせる人間が、10人分の仕事をやる時代が来ている。それも、これまでの10倍の給与を獲得して。日本にこの波は来るのか間違いなく来る。ただし少し形を変えて。アメリカではSalesforce、HubSpot、Clay、Gongといったツール群がエコシステムとして標準化されている。日本はこの浸透度がまだ低く、CRMすら未導入の企業も多い。しかし、だからこそチャンスがある。最初から「GTMエンジニア的な発想」で営業インフラを設計できれば、レガシーなプロセスを飛び越えて一気に効率化できる。特にスタートアップにとっては即座に使える考え方だ。

btrax

世界のAIスタートアップが必死に求める「GTMエンジニア」とは

　同コレクションでは、ドラえもんとドラミをモチーフにしたワイヤーバッグに、ひみつ道具をモチーフにしたバッグアクセサリーを加えた全5型をラインナップ。バッグは、アンテプリマの代表モデル「スタンダード Z（STANDARD Z）」をベースに製作し、マットカラーのワイヤーコードや間口のファスナー、チェーンショルダーを備えた。価格は9万200円。　アクセサリーは、アンキパン（6万6000円）、スモールライト（4万4000円）、タケコプター（3万800円）をそれぞれイメージした、ポーチとしても使用可能なチャームを揃える。

ANTEPRIMA

アンテプリマ × ドラえもん、ワイヤーバッグやチャームなど全5型発売

　ティントリップバームは、ローズヒップオイルやポメグラネートシードオイルなどの植物由来成分を配合。ベタつきのない柔らかな状態を保ち、うるおいをキープする。また唇の凹凸をなめらかに整え、自然な輝きと彩りのヴェールをまとわせる。マットとツヤのバランスが取れたテクスチャーが、軽やかなつけ心地で唇本来のトーンを引き立てながら、重ねることで発色を自在に調整できる。　カラーはレッドやピンク、ブルーなどの5色を揃え、チークとしても使用でき、肌に自然な高揚感とみずみずしい血色感を与える。すべてリフィル形式で展開し、ドリス ヴァン ノッテンのリップスティックケースに収めることが可能だ。　また同日には、新リップスティックケース「タイガー インク」（6160円）と、磁器製ピルボックスに入ったリップバーム「コンパクト リップバーム」（2万9260円）も登場。リップケースは、ブランドのファッションコレクションを象徴するパターンとコントラストから着想を得て、タイガーモチーフとモノトーンのストライプを組み合わせた。一方のコンパクトは、1963年創業のフランス・リモージュの名門磁器メーカー カルプネがハンドメイドする。濃密な心地よさをもたらすなめらかな質感で、リップバームとしてだけでなく、リップ下地や夜のリップマスクとしても使用できる。

DRIES VAN NOTEN

「ドリス ヴァン ノッテン」から色付きリップバーム　柔らかな高揚感をもたらす5色

　同ブランドは、著名ヒップホップアーティストが着用したことや、古着人気の高まりなどにより、ここ数年若年層を中心にストリートシーンで高い支持を集めており、売り上げも右肩上がりだという。今シーズンは、ブランドを代表するワークアウターに柄や加工などのアレンジを加えて展開する。「デトロイトジャケット」は、前シーズン人気だったリアルツリー柄に続き、樹皮をモチーフにしたツリーカモ柄を提案する。　「ミシガンコート」は、ブランドが初めて採用した「ダークデストロイウォッシュ」加工を施し、長年着込むことで生まれたような色落ちやアタリを表現している。近年、同ブランドのアイテムは古着市場で価格が高騰しており、新品よりも高値が付けられていることも珍しくない。このようなユーズド感があるデザインを打ち出す背景には、古着人気の高まりもあるという。　ウィメンズでは、レオパード柄を大々的にフィーチャーしたアイテムが目を引く。アクティブジャケットやパンツといったアイコンアイテムに採用しており、ウォッシュ加工を施すことで、柄が主張しすぎず、馴染みの良い印象に仕上げている。近年のY2Kトレンドを背景にアニマル柄の需要は高く、過去に展開したヘビ柄なども売れ行き好調だったという。　今期のコレクションからは、ブランドイメージを拡大しようとする戦略も見て取れる。ジーンズなど一部のアイテムでは、ブランドの象徴であるスクエアロゴのパッチをあえて使用せず、洗練された雰囲気を演出。シルエットも、従来のルーズなストリートスタイル一辺倒ではなく、カットにこだわったデザインを増やしたそうだ。また、スウェットではクリーミーな色合いの「プミス（軽石）カラー」をメンズとウィメンズで初展開。上品で洗練された印象を打ち出す。　担当者によると、これらはストリートからの脱却ではなく、あくまでアプローチの「拡大」。近年注力しているスケートカルチャーの打ち出しも強化しており、昨年ミラノで実施したスケートイベントを今年はコペンハーゲンで開催するなど、カルチャー面での発信も続けていくとしている。

Carhartt WIP

好調続く「カーハート WIP」27年春夏はアイコンアウターをアップデート

　ユニフォームは、「一人ひとりが自分らしく咲くことの大切さ」をテーマに、東京を拠点とする「ノーマリズム テキスタイル（NOMARHYTHM TEXTILE）」によるバンダナ柄のテキスタイルデザインを使用。読売ジャイアンツ伝統の花文字はそのままに、ジョーダン ブランドを象徴するシカゴレッドを採用した。7月31〜8月2日に東京ドームで行われる対DeNAベイスターズ3連戦で着用される。　またコラボを記念して、レプリカユニフォーム、選手の背番号入りのTシャツ、フーディー、ショーツ、NEW ERA製キャップ、タオルなどを販売。レプリカユニフォームは6月29日までジャイアンツ公式オンラインストアで注文を受け付けている。ユニフォーム以外のアイテムは7月17日にナイキ公式オンラインストア、SNKRS、World of Flight Tokyo Shibuya、World of Flight Osakaで発売し、7月30日から東京ドームの公式グッズショップ「GIANTS STORE」で取り扱う。価格帯は1400〜8万4500円。

読売ジャイアンツがジョーダン ブランドとのコラボユニフォーム発表　プロ野球界初の協業

　セレクトショップ「ロンハーマン」が手がけるロンハーマン コスメティックスは、“美しく心地よく生きるためのセルフケア”をコンセプトに、自然療法の知恵と美しさをバランスよく取り入れたライフスタイルを提案している。　ホームケアブランド「コモンズ（Komons）」とともに手がけるルーム＆ファブリックミストは、自室や車中、カーテンなどに使用できる人気アイテム。新たに登場するサニー ホップスは、ホップを想起させる爽やかさに柑橘やハーブの精油の香りが溶け合う芳香が特徴だ。さらに、空間の除菌や消臭効果が期待できる柿渋エキスを使用した100%天然由来成分を配合している。

Ron Herman

「ロンハーマン」から爽やかな芳香のルーム＆ファブリックミストが発売

　八木雄三代表取締役会長は、1941年兵庫県生まれ。米国ミシガン州立大学経営大学院MBAを取得し、1964年に八木通商に入社。1971年に欧米からのファッション製品輸入事業を立ち上げ、1986年に代表取締役社長に就任した。1993年に米国ミシガン州立大学客員教授に就任したほか、2004年に仏国家功労勲章オフィシエ、2011年に英名誉大英勲章OBE、2016年に伊共和国国家功労勲章グランデ・ウッフィチャーレを受章。2025年11月には、ニューヨーク発「ケイト（KHAITE）」のとの戦略的パートナーシップ締結により合同で設立した、ケイト・ジャパン代表取締役にも就任した。また、日本繊維輸入組合 副理事長や日本繊維輸出組合 副理事長も務めている。　新社長に就任した八木洋三氏は、1974年生まれ。2000年に米国ミシガン州立大学経営大学院MBAを修了し、2001年に八木通商に入社。スープリームスインコーポレーテッドへの出向、PR室長兼務を経て、2008年にマーケティング部部長、2010年に執行役員、2015年に常務取締役、2023年に代表取締役副社長に就任した。現在はマッキントッシュジャパン代表取締役社長、Mackintosh UK社Co-CEO、トラディショナルウェザーウェアジャパン代表取締役社長、スープリームスインコーポレーテッド取締役、エリオポール取締役、アレクサンドル・ドゥ・パリ・ジャパン取締役、ALEXANDRE DE PARIS HOLDINGS SAS取締役を兼務している。

MACKINTOSH

Business

八木通商、創業80周年を機にトップ交代　新社長に八木洋三氏が就任

　同キャンペーンは、6月20日に設定されている「世界難民の日」を記念して企画。河合は、祖国ミャンマーで迫害され難民となった少数民族 ロヒンギャの幼い姉弟の密航の旅を描き、第82回ベネチア国際映画祭オリゾンティ部門審査員特別賞を受賞した藤元明緒監督の長編映画「LOST LAND／ロストランド」の予告編でナレーションを担当。その縁でユニクロからオファーがあり、今年1月にファーストリテイリング取締役の柳井康治グループ上席執行役員とともにバングラディシュのロヒンギャ難民キャンプを訪れた。　期間中、ユニクロの生花販売サービス「UNIQLO FLOWER」展開店舗で「世界難民の日ギフトバッグブーケ」を販売。ブーケ（990円）は、「あなたを幸せにします」という花言葉を持つ青いデルフィニウム1束と、河合がセレクトした花2束がセットになっている。ブーケ1つにつき300円が、ユニクロの親会社であるファーストリテイリングがグローバルパートナーシップを結ぶ国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）を通じてロヒンギャ難民の自立支援プロジェクトに寄付される。　ファーストリテイリングは、2011年に正式にUNHCRとグローバルパートナーシップを締結。金銭的サポートのほか、平和を願うチャリティTシャツプロジェクト「PEACE FOR ALL」およびヒートテックを寄贈するプロジェクト「The Heart of LifeWear」の実施、国際会議「グローバル難民フォーラム」への参加など、難民支援に積極的に取り組んでいる。衣料支援の実績は2025年8月時点で全世界で6300万点を超え、「PEACE FOR ALL」での寄付金額は今年4月時点で31億円を突破した。　キャンペーンの発表イベントに登壇した河合は、「“難民”と聞くとどこか違う世界のようでリアルに感じられない部分もありましたが、実際にキャンプを訪れると、そこで暮らす人々にも生活や趣味があって自分と何も変わらない一人の人間なんだと再確認しました。このプロジェクトに一人でも多くの人が賛同し、ブーケを手に取ってくれたら嬉しく思います。これからも、難民キャンプで見たこと感じたことを多くに人に伝える努力をしていきます」とコメント。柳井グループ上席執行役員は「花束1つで何か変わるのか、と考える人もいるかもしれませんが、地道な行動の積み重ねが大きな力になります。『どちらでもいいからやらない』ではなく『どちらでもいいから参加する』という気持ちで協力をお願いします」と呼びかけた。

UNIQLO

World

「地道な積み重ねが大きな力に」　ユニクロと河合優実が“花”を通じて難民支援

　メロウリペアシリーズでは、新たに6種の国産サステナブル原料を採用、ダメージ補修成分を強化し、なめらかさとまとまり力のあるヘアケアを追求した。ハーモニックシトラスの香りに仕上げた。　ラインナップは4種を用意する。「アルジェラン メロウリペア オーガニック シャンプー」（450mL 1760円、レフィル400mL 1320円）は、うるおいを守りながら洗い上げることで指通りのよい状態を目指す。「アルジェラン メロウリペア オーガニック トリートメント」（450g 1760円、レフィル400g 1320円）は、保湿効果に優れた成分としてトウミツ酒粕エキス（酒粕エキス、トウミツ）とシャクヤクエキス（シャクヤク根エキス）を新たに配合。まとまりの良い髪へと導く。　集中ケアヘアマスクの「アルジェラン メロウリペア オーガニック ヘアマスク」（200g 1760円）には、沖縄県産ゲットウ花エキス（保湿成分）、カカオバター（カカオ脂※エモリエント成分）、国産チューベローズ多糖体（チューベロース多糖体※保湿成分）を配合。毛先までゴワつきの気にならない状態へ整える。「アルジェラン メロウリペア オーガニック ヘアオイル」（60mL 1870円）は、ホホバオイル（ホホバ種子油※保湿成分）を新たに加え、ダメージを受けた髪を柔らかく整える。　今回のリニューアルは、同ブランドが昨年秋から着手しているサステナビリティと機能性の強化および国産原料の積極採用と地方創生に対する取り組みの一環となる。