インサイド

ヴァン クリーフ＆アーペル「エジプトの魅惑」　「ヴァン クリーフ＆アーペル（Van Cleef & Arpels）」が、新作ハイジュエリーコレクションを通して開拓したのは、古代エジプトへの憧憬。1922年にツタンカーメンの墓が発見されたことで、ヨーロッパを中心にエジプトブームが起きた当時のアーカイヴからも着想を得て、ファラオや神々、スカラベ、そして古代エジプトの建築や装飾様式など、さまざまなアプローチで約180点もの作品群を作り上げた。　メゾンのシグネチャーである女性をモチーフにしたクリップは、なんとファラオとクレオパトラに変身。象形文字で秘密のメッセージを込めたというポエティックかつ遊び心あふれる作品も。　ターコイズやラピスラズリ、カーネリアン、オニキスに加え、1944年に日本で初めて発見されたスギライトというオーナメンタルストーンをグラフィカルに組み合わせ、女神ハトホルへオマージュを捧げた意匠もユニークだ。ショーメ「自然を巡る旅」　創業者マリ＝エティエンヌ・ニト（Marie-Étienne Nitot）の時代より続くメゾンコードである自然主義に基づき、単に自然を描写するにとどまらず、植物の香りやフレッシュさなど、その最も繊細な感覚まで余すことなくまでもをデザインに取り入れた「ショーメ（CHAUMET）」。　マダガスカル産の12.09カラットのサファイアをセンターに配したネックレスは、コーヒー豆、湯気や香り、そしてそこから生まれる芳醇な温かさの感情と感覚を表現したもの。芳醇なアロマを、曲線的なアシンメトリーシルエットで表現した大胆なデザインに、多様なセット技法のダイヤモンドがリズミカルに輝く。　ペッパーコーン（胡椒の実）をイメージしたティアラは、ショーメに代々伝わる「フィルクトー」技法によって、極限まで地金を細く繊細にすることで、先端のダイヤモンドがまるで宙に浮いているかのような視覚効果を演出している。　ヴァニラを自然かつフェミニンに解釈したブローチ。ペンダントトップとしても楽しむ ことができるようトランスフォーム可能な仕様。毎年登場する、ミツバチをモチーフに。ブシュロン「人間の多様な美」　「ブシュロン（BOUCHERON）」のクリエイティブ・ディレクター クレール・ショワンヌ（Claire Choisne）による自由なイマジネーションが発揮されるハイジュエリーコレクション「カルトブランシュ（白紙委任）」。今年は「ヒューマン ビーイング（人間）」をテーマに、人と人とのつながり、そして全ての人間が持つ多様な美しさを讃えるため、同一の形状のデザインのネックレスとリングに、全く異なる素材や技巧を取り入れて5つのセットを制作した。　中でも目を引く「レイン」は、卵の殻のように中を空洞にしたロッククリスタルの中に植物由来の特殊なレジンを流し込み、その中に4800石以上ものダイヤモンドをセットして固めることで、まるで宝石が宙に浮いているような視覚効果を演出したもの。マットに仕上げたピンククオーツの上から直接彩色を施した「フラワー」は、細密画家のアレクサンドラ・カルルによるもので、総制作時間は3290時間にも及ぶ。シャネル「幸運のシンボル」　コメット（彗星）やカメリアの花、太陽をはじめ、マドモアゼルが愛したシンボルを鮮やかに描き出した「シャネル（CHANEL）」の最新ハイジュエリー「シーニュ エ サンボル」。　象徴的なコメットをサイドに配した「アンプリメ バンドゥ」リングは、ダイヤモンドの輝きと、石座の側面にターコイズとクリソプレーズ、レッドラッカーをアクセントに添え、クラシックなデザインをモダンにアップデートさせた。センターに輝くのは、5.15カラット、Dカラー、フローレス、タイプ2aのエメラルドカットダイヤモンドだ。　マドモアゼルが生前こよなく愛したリオン（獅子）を描いたレリーフ状のモチーフが連なる「リオン マジストラル」は、上部を取り外してショートネックレスとして着用できるほか、取り外した2つのパーツはそれぞれシンメトリーなデザインのブレスレットとしても着用可能。センターにはコロンビア産の6.21カラットのノンオイル（＝内部の傷を含浸処理していない）エメラルドをセットしている。ミキモト「宇宙の煌めき」　パリ・オートクチュール協会に正式に加盟する、日本で唯一のジュエラーである「ミキモト（MIKIMOTO）」。最新ハイジュエリーコレクション「レクラ」は、静寂な宇宙空間で天体や銀河が放つ煌めきを表現した。　中でも存在感を示すのは、約20mmの白蝶真珠をセンターに配し、異なるカットのダイヤモンドとマザー・オブ・パールを放射線状に拡げたネックレス。3連パールの繋ぎ目にはダイヤモンドのパーツを取り入れ、リズミカルなバランスを完成させた。　1920年代のフラッパーを想わせるヘッドジュエリーは、ミキモトならではの高い職人技が際立つ。夜空に瞬く星を想わせるダイヤモンドのモチーフと、アコヤ真珠、白蝶真珠をフレキシブルな構造で組み立て、頭のカーブに添うように仕立てた、オートクチュールさながらの独創的なクリエイションだ。フレッド「黄金の光」　今年で創業90周年を迎える「フレッド（FRED）」は、創業者フレッド・サミュエル（Fred Samuel）が愛したフレンチ・リヴィエラの夜明けから日没へと移ろう陽の光を、5つのチャプター、計15点の作品で表現した。　コレクションの白眉は、眩いばかりのゴールデンアワーの輝きを表現したネックレス。センターに配したのは、2代目アンリ・サミュエル（Henri Samuel）の時代にあたる1977年にメゾンが入手した、101.57カラットの伝説的なイエローダイヤモンド「ソレイユ ドール」。放射線状に広がるイエローゴールドの地金に、1000石以上のダイヤモンドを散りばめた。　月の光を受けて煌めく水面のような輝きを宿した、アシンメトリーなイヤーカフは、 1978年に制作されたアーカイヴに着想を得たもの。タンザナイトの立て爪には、陽極酸化処理を施したブルーチタンを用いている。エルメス「馬が描く風景」　メゾンのルーツである馬具、そして馬を揶揄的に表現した「エルメス（HERMÈS）」の新作オートビジュトリー（ハイジュエリー）。銜（くつわ）や蹄（あぶみ）、銜（ハミ）といった定番のモチーフから、ウエスタンブーツやテンガロンハットといった遊び心あふれるモチーフまで、実に幅広い90点余りの作品が揃う。　投げ縄を巻きつけたようなブレスレットは、先端にバゲットカットのダイヤモンドのフリンジをあしらうことで、レザーのようなしなやかな動きを表現。一方で、まるで手綱が風に揺蕩うような躍動感をとらえたネックレスは、フラットな構造に、ダイヤモンドとグレースピネル、ブラックスピネルで描いたグラデーションによりトロンプルイユのような視覚効果を生み出している。　鞍をそのままブレスレットへと昇華させた作品は、アンティークの蒐集家であった3代目エミール・エルメス（Émile Hermès）が私蔵していた、18世紀の鞍を小型化し再現したものだ。

HERMÈS

CHANEL

FRED

BOUCHERON

CHAUMET

Van Cleef & Arpels

MIKIMOTO

Fashion

まとう芸術、魅惑の工芸——2026最新ハイジュエリー　7メゾン至高のマスターピース

ポスト

　フランスではウルトラファストファッション規制法が2026年9月1日から施行される。対象となった商品には、環境指標に基づく負担金を導入する。負担額は1点当たり最大20ユーロとし、上限は商品の税抜き価格の50％。詳細は施行令で定められる。徴収された負担金は、衣料品リサイクルを担う仏政府認定機関、リファッションを通じ、循環型経済などの支援に充てられる。また、EUでも、持続可能な製品のためのエコデザイン規則（ESPR）に基づき、売れ残った衣類や靴の廃棄を原則禁止している。こうした規制により、企業には在庫の寄付やリサイクルが義務付けられ、大量生産・大量廃棄のビジネスモデルに強い制限がかけられる。では、日本はどうか。環境省は2026年度中に自治体による衣類の回収拡大に向けた指針を策定。ワンシーズンで着古すような衣料品に対して負担金を科して規制するのではなく、回収からリサイクルまでの仕組みを整えるものだ。　一般家庭で不要になった衣料品の廃棄減や再活用につなげるため、どんな種類のものを回収するか。また、回収にはいかなる手法を用いるべきか。衣料品の回収に取り組んでいない自治体に具体的なものを示し、回収を進めていく。ただ、国がいくら衣料品の廃棄減や再活用を主導しても、各自治体で事業が策定されないと、回収は進まない。そこで指針には、廃棄物のリユースやリサイクルを促す市町村の一般廃棄物処理事業3R化に関するガイドラインが盛り込まれた。これは自治体がごみの削減（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle）を推進し、循環型社会を構築するごく基本的な内容からなる。環境省は2026年7月21日に開催した有識者会議で骨子案を提示した。そこでは回収可能な衣料品目をはじめ、回収された衣料品が「どこで、誰によって、どのようにリユースまたはリサイクルされているか」をサプライチェーン全体で透明化（トレーサビリティの確保）することが明示された。　環境省の資料によると、日本国内で販売される衣料品の6割が廃棄されている。そのフローと内訳は以下になる。まず国内で販売される衣料品は年間82万トン（国内生産1万トン、輸入81万トン）で、企業が4万トン、一般家庭が77万トンを購入している。着古した衣料品は企業で再利用、古着などのリユースを除くと、行政・民間によって回収されるのは19万トンに過ぎない。そのうち再利用・リサイクルされるが7万トンで、輸出に回るのが10万トンだが、輸出先は東南アジア諸国になるため、コットン系の夏服に限られる。企業や一般家庭で不要になったものの多く、行政・民間回収の一部は廃棄されており、その数量は50万トンにも及ぶ。廃棄される衣料品は再利用・リサイクルされる分の7倍にも及ぶ。また、繊維製品は原材料の調達や製造などの過程で多くの二酸化炭素を排出する。さらに綿製造では多くの水を使用するし、ポリエステル製の衣料は洗濯によってマイクロプラスチックが海洋に流出するなど環境負荷も大きい。これをいかに減らしていくかが喫緊の課題なのだ。　経済産業省は2024年6月に繊維製品における資源循環ロードマップを策定し、30年度に家庭で廃棄する衣類を20年度比で25%削減する目標を掲げ、自治体や店頭での回収量は同30%増を目指すとした。だが、回収やリサイクルを進めるだけで廃棄が減るかどうかは見通せない。やはり、根本的にワンシーズンで着古すような低価格の衣料品が国内に入り込み、消費されることに対し、規制していくことが必要ではないか。その点、EU（欧州連合）は24年に発効した持続可能な製品のためのエコデザイン規則（ESPR）に基づき、環境負荷の高い繊維製品や売れ残り品の廃棄規制を進めている。また、フランス政府はファストファッションの対象となった商品に対しては、環境指標に基づく負担金を導入する。また、対象となるファストファッション企業やインフルエンサーによるプロモーションや広告も禁止。さらに二酸化炭素の排出量や環境への悪影響に関する警告メッセージを、対象企業のウェブサイト上に常に表示することが義務付けられる。程度の問題はあるにしても、一定の規制強化は必要だと思う。　一方、経済産業省は2024年、輸出に取り組むアパレル企業などの対応を促すため、衣類をリサイクルしやすい設計や再生繊維の活用など11項目からなる環境配慮の指針を策定した。回収拡大とあわせて環境負荷の低い製品設計を促し、資源循環を目指す狙いとみられる。ただ、日本のアパレル製品の年間輸出額は、7億ドル（約1,100億円前後）規模にとどまっている。国内市場の供給量の約98％が輸入品であるため、繊維・アパレル産業全体の輸出は生地や織物が中心であり、完成品の輸出額は世界的に見て非常に少ない構造だ。それでも、日本製品はデニムやシルクなど高級で付加価値の高い生地が輸出されているため、環境負荷の低い製品設計により更なるコスト増になれば、繊維メーカーも競争力が無くなってしまうとの懸念があると思う。環境循環は重要であるが、まずは輸入衣料に対し、環境負荷をできる限り抑えるような指針も不可欠ではないかと思う。前処理をすればインセンティブを与える　自治体の取り組みは遅れている。ごみステーションや専用ボックスで回収している自治体は全体の約6割で、2025年に自治体などが回収した衣料品は15万トンに過ぎなかった。回収が進まないのは、再資源価格が金属に比べて安いことだ。ブランド衣料はそのまま古着やリユースに活用されるが、一般衣料品のリサイクルは素材や副資材、ファスナーなどの付属品に分別しなければならない。そのため、業者はその分のコストを差し引いて買い取るため、どうしても売却価格が押し下げられる。おまけに輸送コストもかかるので、その分が自治体の負担になる。指針では、古新聞やダンボールといった古紙などと一緒に回収するなど、コスト削減の手法を紹介している。環境省は2027年度以降に回収にかかるコストを自治体がいかに下げるかについての取り組みには支援する方針というが、回収する時点で衣料品がリサイクルしやすい状態にしておくことも必要だと思われる。　民間や自治体が一体で取り組む活動がある。エイチ・ツー・オーリテイリング（H2O）やJR西日本SC開発、青山商事、ファイバーシーディーエム（F-CDM）などが代表理事を務め、大阪府や堺市などが協力するサステナブルファッション・プラットフォーム協議会だ。2025年11月に繊維の循環を目指して設立され協議を重ねてきたが、26年7月より活動を本格化させた。協議会は大阪を中心に不用となった衣料品を効率良く回収し繊維循環を進めるもので、30年をめどに大阪府下で年間8000トンの使用済み衣料を回収し、リユースやリサイクルで3500トン処理する計画をもつ。すでに素材やアパレルのメーカー、小売店など20を超える企業や団体から問い合わせがあったという。協議会は各社が参画するメリットを見出せるよう、個別の対話を重ねそれぞれに合ったソリューションを導き出せるようにしている。26年7月には同協議会の公式ホームページを開設し、会員募集を本格化させている。　使用済み・衣料回収システムのモデル実証事業には、「オホホサイクルプロジェクト」などがあるが、繊維循環の実現に向けた基盤づくりはまだまだこれからだ。活動を全国に広げるには、ファッションマーケットの中心である関東でも同様の枠組みが必要と、東京でも同じような組織を立ち上げるという。国や自治体とともに全国的に繊維循環を実現する枠組みを構築することになるが、繊維循環でどんな仕組みを構築していくかについては、従来のものが踏襲されているに過ぎない。オホホサイクルプロジェクトのサイトでは、衣料品回収の注意点として、「肌着・下着類・着物・帯、カバンや靴などの雑貨類、シーツや布団などの寝具類は回収の対象外です」と規定する。この条件の目的をどう解釈するか。回収対象品を衣料品でもリサイクルが可能なものに限定することで、その後も工程をスムーズにするということがある。また、ここまで厳しい条件を課すことで、一般家庭にも不要になった衣料品についてある程度の分別や仕分けを行なった上で、回収に出してもらうという意図があるようだ。　一方、パートナー企業の中には、リサイクルシステムを確立しているところもある。例えば、洋服の青山は着古したスーツを店舗で回収した後、マテリアルリサイクルや別の製品への資源循環を行う。ポリエステルを使用したウォッシャブルスーツは、回収後に特殊な技術で処理し、リサイクルポリエステルを抽出。再びスーツの表地に再生するほか、プラスチック製品や自動車の防音材などに活用する。ウールが混紡されているものは、反毛と呼ばれる技術で一度もとの状態に戻す。その後、再生ウールとしてスーツ、コートやニット、災害時用の防災毛布などに加工する。つまり、青山にはスーツ地の専門的なノウハウがあるため、リサイクルもスムーズに行われるわけだ。ただ、一般のファッションアイテムは合成繊維が混紡されているものも多く、リサイクル工程が複雑になる。だから、リサイクルしやすいもの、しにくいものについての詳細な情報を消費者に提供して理解を促しながら、協力と行動を指導していくことが重要になる。協議会やオホホサイクルプロジェクトがその一翼を担うわけだ。　もっとも、国や民間企業が衣料品の回収に取り組んでも、衣料品のリサイクルが進みにくいという根本的な課題は残ったままだ。まず、綿とポリエステル、ポリウレタンなど複数の素材が混ざったアイテム、ボタン・ファスナーといった付属品が多く、リサイクルのために素材を分別・分解するのが非常に困難なこと。古着やリユース以外では、ウエスや反毛されてフェルトなどになっても、産業の海外移転や素材の需要減で二次利用先が縮小傾向にあること。ファストファッションなど衣類が低価格化しているのに対し、回収・分別から再資源化するまでには高いコストがかかること。採算が合わなければ、リサイクルを積極的に行おうというところがあるのかどうか。そして、一般家庭から排出される不要衣料品は少量で素材もバラバラなため、安定的に大量の古着を回収する仕組みを構築できるかがある。　こうした難題に対し国や民間企業が一体になって解決に向け、知恵を出し合っていかなければならない。衣料品を回収してもらう消費者側も、まずは服を大事に着るという意味をもう一度考え直す必要がある。シーズンごとに買ってシーズンが終われば、簡単に捨てるような消費スタイルを改めること。本当に必要な服だけを求めながらリユースに回したり、お直しを活用したりして、誰かが着続けていけば、廃棄をかなり減らせるはずだ。そして、もう着ることがなく回収して欲しい衣料品については、自ら分別、解体、仕分けといった処理を行っておく。もちろん、これには非常に手間がかかるから、そこまで行ったものには、国や自治体、企業がポイントを付与してもいいのではないか。インセンティブが与えられれば、多くの消費者が行動を変えるはずだ。もちろん、捨てるほど、買わない。捨てるにしても、ひと手間かける。衣料品のリサイクル、繊維循環には、意識改革が不可欠なのである。

HAKATA NEWYORK PARIS

仏ウルトラファストファッション規制法施行を前に、衣料品リサイクルや繊維循環を考える

ニュース

　ドリーミング ムーンは、ブランドローンチからSQ（Sleep Quality-睡眠の質）シリーズを通じて精油科学の知見を深めてきたTHREEによる、100％天然精油ブレンドの香り「DREAMING MOON / まどろみの月」を特徴としている。　フレグランス「THREE エッセンシャルセンツ R X12 DREAMING MOON」（限定品、10mL 6160円）は、香りを持たない月という存在を、浮遊するようなシトラスフローラルで表現。サンダルウッド、ネロリ、オレンジ、フランキンセンスがまろやかに溶け合い、月が空に昇る光をイメージしたSQブレンド精油が静寂と安心感で満たす。また、やさしい甘さのカモミールとふくよかなジャスミンがシルクのようなエレガンスを与え、ラストに残るアーシーなベチパーが包み込むような余韻をもたらす。　ハンド＆ネイル クリーム「THREE エッセンシャルセンツ トリートメント ハンド＆ネイル クリーム X12 DREAMING MOON」（限定品、40g 3850円）は、細部まで隈なく行き届くスムースさとなじみの良さで、就寝前の手指に香りとうるおいをラッピング。「植物性レチノール」とも呼ばれるバクチオールとパンテノールが手肌にハリを与え、植物樹脂のラケシスが爪を保護し、なめらかな印象の手肌に整える。　ボディスクラブ＆バスソルト「THREE エッセンシャルセンツ スムージング オイルソルト MN」（限定品、40g×6包 3960円）は、オイルに浸けても固まりにくく、バスタブにもすばやく溶けていく設計。オーストラリアの世界遺産シャークベイの海塩を、太陽と海風で結晶化し、さらに日本で焼き上げることで、約220ミクロンのさらさらとした形状に仕上げた。肌あたりもやさしく、なめらかなタッチで古い角質をオフし磨き上げる。

THREE

Beauty

睡眠を味方につけるブレンド精油の香り　「THREE」が限定コレクションを発売

　デザイナーのタナカは、洋画家であり着物のテキスタイルデザイナーとしても活躍した父親がアトリエで穿いていた一本のブルージーンズが持つ、絵具やシワで汚れた“その人だけの表情”に魅了された経験が、ブランドの原点にあるという。ヨウジヤマモト社で企画、ニットカットソーデザイナーとして経験を積んだ後、ファーストリテイリングに入社し、「ユニクロ（UNIQLO）」の東京、上海、ニューヨークオフィスでウィメンズグローバルデザインチームのリーダーを務め、2017年に前職で知り合ったクボシタとともに、「タナカ」をスタート。「今までの100年とこれからの100年を紡ぐ服」をコンセプトに、一貫してデニムのファッション表現の可能性を探るコレクションを発表している。また、デビュー初期から環境に配慮したものづくりや日本の伝統的な技術の継承に注力し、デザイン性とサステナビリティの両立を目指している。今回のアトリエは、2023年にブランド初のコンセプトストアとしてオープンした「TANAKA AOYAMA」をアップデートさせたものだ。　新たなアトリエは、1階がスタジオ、2階がアトリエストア、3階がアトリエの3フロアで構成。主にショップ機能を持つ2階のアトリエストアで商品を販売し、3階は不定期で開放し、ブランドが大切にする職人や技術といったものづくりの現場に出合う企画を予定している。

「タナカ」がアトリエ併設ショップをオープン　デニムの歴史と伝統を100年後につなげる場に

　カネボウは、商品開発の過程で色味やテクスチャーの検討だけでなく、「物語」や「希望」などを具現化したイメージボードを制作し、チームでディスカッションしながら開発を進行している。今回、そういったカネボウのモノづくりを追体験できる参加型プロジェクトを行なった。　プロジェクトの第1弾では、新しく発売する限定新色2色と限定復刻色2色の「色」を決定する投票を実施。限定新色は、4つのイメージから新たにルージュで描きたい希望の物語を選んで投票。限定復刻色は、復刻してほしいカラーとのエピソードも同時募集し、心温まる思い出とともに復刻への熱い思いが多数集まった。第2弾では、決定した限定新色2色に、「色名」をつける投票を実施し、それぞれの色に込めた物語から広がる4つの色名候補から、心を動かす1つを選んでもらった。　投票の結果、限定新色は花びらがほどけるように、優しく表情を解きほぐしながら血色感を宿すピンクベージュ​「EX17 Petal Moment」と、リボンをかける瞬間のような高揚感をまとう、繊細なゴールドが華やぐチェリーレッド「EX18 Joyful Ribbon」に決定。限定復刻色は、2024年4月に限定発売したみずみずしさと爽やかさのあるフレッシュなピンクの「EX4 Guava Punch」と、2024年10月に限定発売したきらめくベリーレッドの「EX7 Starry Cassis」を発売色として選んだ。

KANEBO

「カネボウ」の大人気ルージュを投票で選ぶプロジェクトの発売色が決定

　今年のヴェレダは、旅先にも持ち運びやすいアイテムや数量限定のボディケアコレクションなど、冬のケアタイムを彩るラインナップが揃います。植物の恵みを取り入れたアイテムと温かみのある香りで、ホリデーシーズンのギフト需要にも寄り添うコレクションです。WELEDA 2026年 クリスマスコフレ 発売情報〈第1弾〉発売日：2026年11月5日（金） 〈第2弾〉発売日：2026年12月10日（木） 取り扱い店舗：直営店、公式オンラインサイトなど第1弾：11月5日発売　第1弾は、アンバー＆バニラの温かみのある香りに包まれる数量限定のボディケアコレクション「アンバーディヴァイン」。バスタイムからハンドケアまで、冬のケアを豊かに彩るアイテムが登場します。シャワークリーム　オーガニックヒマワリ種子油を配合した、ボディウォッシュ。肌をしっとりと洗い上げながら、温もりのあるアンバー&バニラが香る、シャワークリームです。◾️ヴェレダ アンバーディヴァイン シャワークリーム（限定、200mL 2750円）ハンドクリーム　オーガニックセサミオイルとシアバターの配合で、指先までしっとりなめらかに整うハンドクリーム。乾燥が気になる季節の手肌をうるおいで包み込み、アンバー&バニラの香りが心地よく広がります。◾️ヴェレダ アンバーディヴァイン ハンドクリーム（限定、50mL 2420円）第2弾：12月10日発売　第2弾は「TAKE ME」をテーマに、植物の恵みが詰め込まれた限定コレクション。ポーチに入れて旅先へ持ち運べるアイテムや、自分へのご褒美、大切な人へのギフトにも選びたくなるラインアップです。スキンフード ギフト　冬の乾燥から肌と唇を守る「スキンフード」とリップバターのセット。顔や体に使えるスキンフードと、唇をうるおいで包むリップバターの組み合わせです。◾️ヴェレダ スキンフード ギフト TAKE ME（限定、3960円）・スキンフード（75mL）・スキンフード リップバター（8mL）ハンドクリーム ギフト　3種のハンドクリームをミニサイズで楽しめるコフレ。それぞれ2本ずつのセットで、ポーチやバッグにも入れやすく、外出先や旅先での乾燥ケアにも便利。その日の気分に合わせて、香りとうるおいを持ち歩けます。◾️ヴェレダ ハンドクリームギフト TAKE ME（限定、2200円）・ざくろ ハンドクリーム （10mL×2本）・ヒッポファンフルーティ ハンドクリーム （10mL×2本）・スキンフード（10mL×2本）

WELEDA

【2026年クリスマスコフレ】ヴェレダ：植物の恵みを取り入れた温かみのあるアイテム

筆者がテキサス州ダラス近郊のウォルマートで実体験したジップラインのドローン宅配。スマホで注文したクロワッサンやバナナが店舗から空輸され、わずか15分で指定した場所へ届いた。ウォルマートで商用化された空のラストワンマイルが、今回のウーバーとの提携によって巨大な注文網へ接続されようとしているのだ。空輸がウーバーイーツに入る　ウーバー（Uber）は自律型ドローン配送を手がけるジップライン（Zipline）と戦略提携し、同社への出資も決めた。2026年末までにダラスとヒューストンでサービスを始め、順次数十都市へ広げる計画である。利用者は専用アプリを開くことなく、ウーバーイーツで商品を注文するだけでよい。ドローン宅配が特別な実験から、いつもの注文画面に組み込まれる日常機能へ移るのだ。目標は1日100万件両社が掲げる目標は、2029年末までにドローン配送を1日100万件へ引き上げることである。ジップラインは現在、世界で約20秒に1件の配送を行っている。これは単純計算で1日約4,300件であり、100万件には現在の約230倍が必要となる。壮大な数字ではあるが、今回は実証実験の件数ではなく、都市物流を支える輸送インフラとしての規模が提示されたことに意味がある。ウォルマートで見えた15分当ブログでは、ダラス地区のウォルマートで実際にドローン宅配を注文し、クロワッサンやバナナが約15分で届く体験を報告してきた。注文確定後に店舗でピッキングされ、離陸した機体が住宅上空へ飛び、商品を静かに庭先へ降ろす。ウォルマートはさらにドローン配送を2027年までに全米270拠点以上、約4,000万人が利用できる規模へ広げる構想を進めている。空輸は「できるか」ではなく、「どこまで商圏に組み込めるか」を競う段階なのである。店舗網・注文網・空輸網ウォルマートが持つ強みは、在庫を抱える店舗と食品をピッキングする現場である。一方、ウーバーが差し出すのは利用者、加盟店、決済、需要予測を束ねた巨大な注文網だ。そこへジップラインの自律飛行網が接続される。今回の提携はウォルマートとは別の取り組みであり、ウォルマートの商品が自動的にウーバーイーツへ載るわけではない。しかし、ウォルマートが店舗起点で育てた空のラストマイルを、ウーバーが都市単位のプラットフォームへ拡張する構図は鮮明である。配達員を選ぶのはアルゴリズムウーバーが描く配送網では、人間の配達員、歩道走行ロボット、ドローンが競合するのではなく、同じ画面の裏側で役割分担する。温かい料理を数キロ先へ運ぶなら人、近隣の小型商品ならロボット、道路渋滞を飛び越えられる軽量品ならドローンという具合だ。利用者が輸送手段を選ぶのではない。**距離、重量、天候、所要時間、コストからシステムが最適な「運び手」を瞬時に割り当てる**のである。専用アプリを消す威力　ドローン配送の普及を妨げるのは、飛行技術だけではない。別のアプリを入れ、対象店舗を探し、住所を再登録する手間も大きな壁である。ジップラインが既存の大規模注文アプリへ全面的に統合されるのは今回が初めてとなる。動画配信サービスに新しい番組が加わるように、利用者は配送手段が増えたことすら強く意識しない。技術が見えなくなった時こそ、その技術は生活インフラになる。医療物流から買物へジップラインは4大陸で2,700万件以上の商品を運び、病院や医療施設5,000カ所以上を支えてきた。自律飛行の累計距離は1億3,500万マイル（約2億1,700万キロメートル）を超える。血液や医薬品を時間どおり届けることで磨いた信頼性を、今度は食品、日用品、レストランの商品へ移植する。買物用に生まれたドローンではなく、命をつなぐ物流で鍛えられた機体が小売の即配を担う点がジップラインの強さだ。100万件を阻む地上の事情　もっとも、1日100万件は実績ではなく目標である。航空当局の認可、住宅地での離着陸設備、天候、騒音、対象商品の重量、店舗側のピッキング能力、1件当たりの採算を同時に解かなければならない。ドローンだけを230倍に増やしても、商品を集める店舗作業が追いつかなければ空の渋滞以前にバックルームが詰まる。空輸革命のボトルネックは、意外にも地上のオペレーションなのである。物流の主役が入れ替わる　これまで宅配の競争は、誰が速く運ぶかであった。これからは、どの注文を人、ロボット、ドローンに振り分ければ最も速く安く確実に届くかを制御する競争になる。ウォルマートは店舗を配送基地へ変え、ジップラインは空をベルトコンベヤーに変え、ウーバーは注文アプリを物流管制塔へ変えようとしている。小売の未来を握るのは、ドローンそのものではない。地上と空を1つの注文画面で束ねる企業である。本日のレートは1ドル＝160円で換算。⇒こんにちは！アメリカン流通コンサルタントの後藤文俊です！ダラス近郊のウォルマートでジップライン宅配を体験した時、店舗横の配送基地はSF映画のセットのようでした。しかし驚いたのは機体の姿より、その完成度です。スマホで注文すると商品が店舗で準備され、ドローンが住宅上空まで自律飛行。母機から小型ドロイドがケーブルで降下し、卵やバナナを指定場所へ静かに置きました。注文から到着までは約15分です。今回、ウーバーがジップラインと組み、2029年末までに1日100万件を目指す意味は、この空輸を珍しい体験から日常の選択肢へ変えることにあります。ウォルマートは店舗と在庫、ウーバーは注文と利用者、ジップラインは空の輸送網を持っています。これらが重なれば、ウーバーイーツは人、歩道ロボット、ドローンを振り分ける物流管制塔になります。道路が混めば空へ回す。宅配便に翼を付けるのではなく、物流そのものに翼が生えるのです。15分で醤油が空から届く時代、買い忘れの言い訳だけは着陸場所を失いそうです。

Fumitoshi Goto

ウーバーが空輸に参入　2029年末までにドローン配送を1日100万件を目標に設定

　スタジオ・メアリー・レノックスは、オーストラリア出身のフラワーアーティスト ルビー・バーバー（Ruby Barber ）が設立。コンサルティングやクリエイティブディレクション、コンセプト開発、空間デザイン、大規模なフローラルインスタレーションといった活動を行っている。　コラボコレクションでは、フラワーデザインの知識をデザインに落とし込んだ花器やツール、デコラティブオブジェをラインナップ。「愛用されてきた花器」に着想し、鋳造ブラス、ヘアライン仕上げのステンレススチール、ストーンウェア（炻器）、磁器、オニキス、銅、亜鉛といった素材を用いたオブジェや、グリッドを一体化させた花器、台座のほか、ピンや剣山などのフローリストツール、じょうろや植物にまつわるアクセサリーなどを揃えている。価格帯は2290〜4万5900円。

Lifestyle

ザラ ホームがベルリンのボタニカルデザインスタジオとコラボ　花器などラインナップ

　黒字転換の要因は、前期に計上した大規模な減損損失や訴訟関連費用が消滅したことに加え、2024年11月に開始した利益回復・成長計画の成果とした。同計画の達成目標とて、年間総効果は最大12億ドルに達する見込みで、純削減ポジション数は約1万人（当初目標上限）に達する。累計費用は15〜17億ドルの当初予定範囲の上限をわずかに上回る見通しだ。　ステファン・ドゥ・ラ・ファヴリエ（Stéphane de La Faverie）社長兼CEOは、「期初に抱いていた期待を上回る結果を届けられたことを誇りに思う。オーガニックの売上が3％成長したことで勢いを取り戻し、大幅な営業利益率の改善を達成した。4四半期連続の成長で2026年度を締めくくることができた」とコメントした。　カテゴリー別の売上高は、スキンケアが同4%増の73億3800万ドル（約1兆1670億円）。「ラ•メール（LA MER）」は新作アイクリームや既存の化粧水やクリームが好調で、「オーディナリー（The Ordinary）」は消費者層の拡大や販促キャンペーンが成長を牽引。「エスティ ローダー（ESTĒE LAUDER）」も「アドバンス ナイト リペア」シリーズを中心に増収だった。　メイクアップは、同1％増の42億7600万ドル（約6799億円）。「M·A·C（メイクアップ アート コスメティックス）」が2026年3月から米国のセフォラで展開したことや、リニューアルした「パウダー キス」をはじめとするリップ製品の好調で増収となった。「ボビイ ブラウン（BOBBI BROWN）」と「トゥー フェイスド（Too Faced）」の減収が相殺した。　フレグランスは、同10%増の27億7900万ドル（約4419億円）と好調で、「ル ラボ（LE LABO）」「トム フォード ビューティ（TOM FORD BEAUTY）」「キリアン パリ（KILIAN PARIS）」などのラグジュアリーブランドが2桁成長を記録した。なお、トム フォード ビューティと「ジョー マローン ロンドン（JO MALONE LONDON）」は、売上高10億ドルブランドに仲間入りし、同社の10億ドルブランドはエスティ ローダー 、「クリニーク（CLINIQUE）」、M·A·C、ラ•メールを含む6ブランドとなった。　ヘアケアは、同1%減の5億6500万ドル（約898億円）。「アヴェダ（AVEDA）」がオンラインプロモーションの見直しや不採算店舗の閉鎖といった戦略的変更により減収となった一方、オーディナリーのヘアケアラインが流通拡大により増収し、落ち込み幅は小さかった。　地域別の売上高は、アメリカ大陸が同1%増の44億6300万ドル（約7096億円）。北米が成長に転じ、オーディナリーを展開するデシエム（DECIEM）のキャンペーンや主要商戦期向けの出荷増が寄与した。欧州・中東・アフリカ地域は、中東情勢に伴う影響が第4四半期の売上成長を下押しし、同1%増の37億9400万ドル（約6032億円）だった。アジア太平洋地域は、同4%増の37億4600万ドル（約5956億円）で、韓国や香港のトラベルリテールが旅行者数の増加と免税ビジネス戦略の転換により増収に貢献。中国本土は、同9%増の30億5800万ドル（約4862億円）と力強い成長を見せ、商戦期に主要ブランドが好調で、オンライン流通チャネルが2桁成長を記録した。　2027年6月期の見通しは、オーガニックの売上成長率3〜5％を見込む。調整後営業利益率は12.7〜13.5％と、2026年5月に示していた暫定見通し（12.5〜13.0％）から引き上げた。カテゴリー別では、フレグランスとスキンケアの継続的な成長に加え、メイクアップの通期での成長回復を見込む。地域別ではより多様な成長を目指し、北米での成長加速を重点施策に掲げている。1ドル＝159円

Estée Lauder

エスティ ローダー社の2026年6月期は黒字転換　売上高5%増

　同コレクションは2026年フォールコレクションとして、ディッキーズを象徴する「アイゼンハワージャケット（Eisenhower Jacket）」（5万2800円）と「874パンツ（874 Pant）」（4万290円）を再解釈して製作。柔らかな風合いと自然な肌触りのオーガニックコットンツイル生地を採用し、アワー レガシー ワークショップ独自のオーバーダイ加工を施したほか、アイゼンハワージャケットのバックには、アワー レガシー ワークショップを象徴する刺繍を施し、胸元にはブランドの陰陽ロゴをあしらった。それぞれWashed Black、Washed Brown、Washed Khakiの全3色を揃える。　キャンペーンヴィジュアルは、ロンドンを舞台に写真家のルイ・フラッシュマン（Louis Flashman）が撮影した。

OUR LEGACY

Dickies

OUR LEGACY WORK SHOP

アワー レガシーが「ディッキーズ」とコラボ　ジャケットとパンツをラインナップ

iVy　iVy（アイビー）は、fuki（Vo/Gt）とpupu（Vo/Key）による、2023年結成のオルタナティブポップユニット。ドリームポップやシューゲイズなどを横断するバンドサウンドとともに、二人が作り上げる夢のような世界観が注目を集めている。服飾系の専門学校出身ということもあり、衣装をはじめ、MVやアートワーク、ステージの演出、マーチャンダイズに至るまで、一貫した美学のもとで作り上げているのが特徴だ。淡い色彩のドレスなどのはかなげでドリーミーな装いには、どこか不穏で人工的な感触も漂い、音楽が持つ幻想的なムードとも呼応する。なかでも象徴的なのが「白」の使い方。白いドレスやレースは、無垢なイメージをまといながら、人形や天使、幽霊のような非現実的な身体を浮かび上がらせる。iVyにとってファッションとは、音楽から生まれた世界観を身体にまで反映するためのものなのだろう。音、服、映像、グラフィック、空間までをひとつの美学でつなぎ、「iVyの世界」を形にしている。sheidA　LAで生まれ、NYや東京など多様な環境で育ったシンガーソングライター、sheidA（シェイダ）。ヒップホップやR&B、エレクトロニックミュージックを横断しながら、アニメやオタクカルチャーからの影響を音楽へと落とし込む一方、ヴィンテージショップによるオリジナルブランド「ユーフォリア（Euphoria）」*のモデルを務めるなど、ファッションアイコンとしても注目されている。ローライズやミニ丈、厚底、ルーズソックス、鮮やかなピンクといったY2Kギャルの要素を軸に、キャラクターを思わせるヘアやメイク、アニメ的なモチーフを大胆にミックス。イラストレーター 村田蓮爾の世界観などからの影響を語っており、アニメやクラブカルチャーなど自身の好きなものを詰め込み、現在進行形の感性でパーソナルなスタイルへと更新しているのがポイントだ。既存のカルチャーを自由に組み替え、自分だけのキャラクターへと変換していくという編集感覚にこそ、sheidAの美学が表れている。*2025年9月に千駄ヶ谷にオープンしたヴィンテージショップ。「ギャル」と「ラグジュアリー」をミックスした唯一無二の世界観で、ファッション業界人にもファンが多い。DOGGIE　東京を拠点にアーティストやソングライター、プロデューサーとして活動するDOGGIE（ドギー）。楽曲では「J-EDM」の提示を試みるなど、過去の様式を意識的に現在の感覚でアップデートしている。そんなサウンドと呼応するように、ファッションから感じられるのは2000年代後半〜2010年代初頭のギャル男的なムード。長めのレイヤーヘアや細身のパンツ、腰回りのアクセサリー、大ぶりなブーツなど、当時を思わせる要素を取り入れながら、現行のオルタナティブな感性で軽やかに更新している。興味深いのは、ファッションと音楽の双方で、少し前まで「古い」とされていた時代の感覚を積極的に拾い直していること。かつてユースカルチャーを彩ったスタイルを、単なるノスタルジーに収めることなく、現在進行形の美学へと変換している。REJAY　2024年にデビューした北海道・ニセコ出身のシンガー、REJAY（リジェ）。フォークやインディロック、オルタナティブなどを横断しながら、温かみのある歌声と繊細なギターサウンドで、日常にすっと溶け込むような親密な音楽を鳴らしている。そんな彼女のファッションもまた、肩の力が抜けていて自然体。ゆったりとしたスウェットやパンツ、古着を思わせる風合い、落ち着いた色使いなど、一見すると何気ない装いながら、シルエットや素材の選び方にはさりげなく個性がにじむ。ファッションはその人の美意識が自然と漏れ出すものと言えるが、REJAYは服と音楽の双方からそれらを通貫する一つの感性が伝わってくる──そのたたずまいが彼女ならではの魅力だ。Hina（スーパー登山部）　2023年に愛知で結成された5人組バンド スーパー登山部のボーカルであるHina（ヒナ）。ロックやジャズ、フォークなどにルーツを持つ音楽性と、透明感のある伸びやかな歌声で注目を集めている。その名の通り、バンド活動と並行してメンバーで実際に山へ登り、標高2832メートルの白馬山荘でライブを行うなど、「山 × 音楽」をコンセプトに活動。Hinaのファッションにも、そんなライフスタイルが表れている。山ではシェルジャケットなど機能的なアウトドアウェアを身につける一方、ステージでは柔らかなシルエットや軽やかな素材の服を選び、異なる装いにも自然体のたたずまいが感じられる。面白いのは、登山が単なるバンドのコンセプトにとどまらず、実際の活動内容から音楽性、装いまでを一つにつないでいること。何を着るかだけでなく、何をして、どう生きるか。そんなライフスタイルまでを映し出しているのが、Hinaのファッションだ。heykazma　8月31日に新曲「blueberry ft. 北村蕗」をリリースするheykazma（ヘイカズマ）は、2010年生まれ、弱冠16歳のアーティストだ。幼少期から音楽に親しみ、9歳でDJ活動を開始した。学業と並行して、自主企画のオーガナイズやメディアでのコラム執筆、さらにモデルとして「VOGUE'S Best Dressed 2025」に選出されるなど、さまざまな分野でマルチな才能を発揮している。そんなheykazmaの装いは、特定の年代やジャンルでは簡単に括れない。古今東西の膨大なファッションのデータベースから、そのとき惹かれるものを直感的に選び、自由に組み合わせていくようなスタイルが特徴だ。その感覚は音楽にも通じており、好奇心の赴くまま世界中のアンダーグラウンドミュージックを軽快に行き来する。時代やジャンルを超えて自在に選び取り、組み合わせるというキュレーション感覚そのものが、heykazmaの美学になっている。

Culture

音楽シーンの次世代ファッションアイコンは？個性あふれる6組を紹介

コレクション

　「フェニックス（phenix）」が発表した2026年秋冬コレクション。

phenix

2026 Autumn Winter

　マルタン・マルジェラは1957年生まれ。アントワープ王立芸術学院を卒業後、ジャン＝ポール・ゴルチエのアシスタントを経て1988年に自身の名前を冠したブランドを設立した。1997年から2003年までは「エルメス（HERMÈS）」のウィメンズのクリエイティブ・ディレクターを兼任するなど精力的に活動していたが、2008年の20周年記念ショーを機にファッション業界を離れ、アーティストとしての活動をスタート。人間の身体をインスピレーション源に、再利用・分解・変容という一貫したテーマに取り組み、2021年にパリのラファイエット・アンティシパシオンで初の個展を開催して以降、北京、ソウル、ブリュッセルなど世界各地の美術館やギャラリーで精力的に作品を発表し続けている。　同展示は、4月11日から5月5日まで九段ハウスで開催された同氏の日本初となる大規模個展「MARTIN MARGIELA AT KUDAN HOUSE」で展示した作品を中心に再構成。「人間の身体や精神に起因するオブセッション（執着）」を主題に、「フェイクファーのオブジェクト」などを展示する。　また、前橋国際芸術祭のメイン会場となるアーツ前橋では、芸術祭のテーマである「めぶく。」に関連した作品の展示を行う。

マルタン・マルジェラの個展が9月に群馬で開催　全4会場で実施

　ベイクルーズストア 小倉では「衣食住美を通じて人生の楽しみの提供」をパーパスに、ベイクルーズのウィメンズブランドをラインナップ。​「スピック＆スパン（Spick ＆ Span）」「イエナ（IÉNA）」「スローブ イエナ（SLOBE IENA）」「ジャーナル スタンダード レリューム（JOURNAL STANDARD relume）」「ル タロン（LE TALON）」などのブランドを用意し、小倉限定のアイテムなども揃えるほか、ポップアップスペースも併設する。　オープンを記念し、福岡県北九州市出身のリリー・フランキーがデザインした限定のショッピングバッグを用意。そのほか、ベイクルーズストア 小倉限定「おでんくん」グッズのカプセルトイを8000円の購入ごとに1回提供する。

JOURNAL STANDARD relume

ベイクルーズストアが北九州エリア初出店　限定アイテムをラインナップ

　「フラクション（FRACTION）」が発表した2026年秋冬コレクション。

FRACTION

　同コレクションでは、全3型をラインナップ。2025年秋冬に登場した、城がモチーフのアップリケシャツを別注デザインとしてアップデートした「Applique-detail shirt」（5万7200円）や、歴史的なボタン図版を円環状に構成した限定グラフィックTシャツ「Multi-print T-shirt」（1万4850円）、ビニールバッグに多色の切り替えと魚柄のパッチワークを施したトートバッグ「Souvenir tote bag」（1万7600円）をそれぞれ2色用意している。

KHOKI

楽天ファッションがコッキの限定コレクションを発売　Tシャツなど全3型が登場

　8月29日には、メンズから「STYLE NO. 8000 IRON RANGER」とウィメンズから「STYLE NO. 3338 IRON RANGER」をラインナップ。どちらもキャップトゥ・ワークブーツを現代的に解釈した「アイアンレンジャー」に「オロ・レガシー」レザーをあしらった。価格はそれぞれ6万6660円　9月19日には、メンズからブラックのトラクショントレッドソールを用いた「STYLE NO. 3195 CLASSIC CHELSEA」（5万5880円）と、ヒール付きのソールを採⽤した「STYLE NO. 3339 BLACKSMITH」（6万2700円）、ウィメンズから「STYLE NO. 3496 PORTER MOC」（6万3360円）を用意。メンズの2型にはレッドウィングのヘリテージライン限定レザー「チョコレートミュールスキナーラフアウト」を使用し、ウィメンズモデルには「ウィンター・ホワイト」カラーを採用した。

レッドウィングが2026年秋冬の新作を発売　ヘリテージライン限定レザー使用モデルも

　アンダーカバー プロダクションは、アンダーカバーのデザイナー高橋盾と、アートディレクターの永戸鉄也、フォトグラファーの水谷太郎、守本勝英を中心としたクリエイティブチーム。映画作品の監督は守本、脚本は高橋、永戸、守本、水谷が共同で手掛け、製作総指揮は高橋が務めた。　同作では、アンダーカバーが2011年春夏コレクションで発表した架空のヒーロー「UNDERMAN」が、15年の時を経て登場。その娘・息吹ユリが、父の後継者である「UNDERGIRL」となるまでの物語を描く。主人公の息吹ユリを中島セナが、UNDERMANを松田龍平がそれぞれ演じ、物語を取り巻く重要な人物として水原希子と倍賞美津子が出演する。

UNDERCOVER

アンダーカバー初の映画「UNDERGIRL」公開、架空のヒーローUNDERMAN誕生から15年

　「ファミフェス」は、ファミリーマートが2023年から開催している、「チャレンジ大発表会」というコンセプトのもと、自社のさまざまな「挑戦」を披露するイベント。今年で3回目の開催となる。　新ユニフォームを披露するショーには、ファミリーマートアンバサダーの吉田鋼太郎と八木莉可子が出演。新ユニフォームにコンビニエンスウェアを組み合わせたコーディネートで登場した。個性豊かなモデルが集まり、業界初となる半袖のTシャツユニフォームのインナーにロンTやタートルネックを重ねるなど、自由な着こなしのバリエーションを紹介した。　「ファセッタズム（FACETASM）」のデザイナー落合宏理が手掛けるコンビニエンスウェアの秋冬新作を含むショーでは、個性豊かなモデルが色とりどりのアイテムをまとってランウェイを歩いた。チェックのシャツやパンツ、ネイティブ調の幾何学柄ベストなどの大胆な柄を組み合わせて個性を演出したスタイリングや、差し色として取り入れたレモンイエロー、ターコイズ、ラベンダーなどのクリーンなカラーのアイテムが目を引いた。　2つのショーの合間には、「コンビニエンスウェア」のTVCMソングを歌うアーティストの千葉雄喜が坂本九の名曲「上を向いて歩こう」をカバーし、会場を盛り上げた。フィナーレには、曽我部恵一が生演奏に合わせて登場し、松任谷由実の名曲「やさしさに包まれたなら」を歌唱。吉田鋼太郎や八木莉可子を含む約100人のモデルが集まり会場を彩った。ファッションと音楽をミックスしたエンターテイメントとして盛り上がりを見せ、イベントを締め括った。　当日は新作を手に取れるよう、展示スペースを開設。半袖Tシャツタイプの新ユニフォームは、XSから11Lまでをグラデーションになるように並べる演出で、14段階というサイズの幅広さを表現した。新ユニフォームを自由に組み合わせたコーディネート例や、歴代のファミリーマートのユニフォームも会場に並んだ。また、制服に付ける名札用の「お知らせバッジ」の全店展開についても発表。耳が聞こえにくいといったスタッフの多様な特性を利用客に伝えるもので、一部店舗での先行実施を経て、今後は全店でスタートするという。　コンビニエンスウェアの秋冬の新商品を展示するコーナーでは、第58代横綱「千代の富士」とコラボした、しめ縄に着想したソックスと今治ハンドタオルを紹介。また、コンビニエンスウェア初となるペットアイテムとして、リードやトイなど計8点が登場したほか、ファミリーマートの創立45周年を記念して、47都道府県それぞれの代表的な花を落とし込んだ新デザインのラインソックスを披露した。

Convenience Wear

ファミマが新制服とコンビニエンスウェアのファッションショーを開催　千葉雄喜も登場

大手糸メーカー傘下の生産力＆クリエイター協業の企画力　セビーは2016年に誕生。親会社は1980年創業のニードルポイントやクロスステッチといった刺繍糸を得意とする韓国の糸メーカー 和林産業社で、同社が1995年に立ち上げた毛糸専門子会社 フィリップ繊維が運営している。　強みは、自社工業による安定したスピーディな商品供給と、専属を含む60人以上のクリエイターと共に企画する糸とレシピの幅広さ。クリエイターからの意見を反映したトレンド性の高い新作毛糸を年間約300種類発表しており、協業クリエイターたちが提案する編み物のレシピ動画は1000本を超える。クリエイターのニーズを反映し、糸割れを軽減する初心者にも編みやすい糸を幅広く揃え、数玉から編める小物のキットも販売。初心者が編み物を始めやすく、挫折せずに作品を完成させるまでをサポートする姿勢が幅広い編み物ファンから支持されている。　ソウル・聖水洞（ソンスドン）に2025年にオープンした7階建のフラッグシップストア兼ニッティングラウンジ「セビーハウス（SEVY HAUS）は、商品だけでなくカフェや本、音楽と共に編み物に没頭できる空間を用意。糸の販売だけでなく、作品を作り上げるまでの「体験としての編み物」を提供しており、日本の編み物愛好家の間でも「韓国旅行で訪れたいスポット」としてSNSで度々紹介されているという。韓国には他にも「バヌルストーリー（Banul Story）」といった編み物ファンから人気の高い老舗毛糸メーカーがあるが、セビーの国内独占販売権を取得した理由についてツクリエの担当者は、「度々韓国を視察する中で、セビーの店舗が飛び抜けて作品見本の数が多かった。訪れるたびに新しいデザインの見本が展示されており、提案力が素晴らしいブランドだと感じた」と太鼓判を押す。トレンドから文化へ　編み物市場の現在地　そもそも、なぜ韓国と日本では近年若年層を中心に「編み物ブーム」が継続し、各手芸店が毛糸の売り上げを伸ばしているのか。きっかけは、コロナ禍の中で在宅期間にできる趣味として注目を集めはじめ、自作の編み物をSNSで発信する人が増加したこと。「デジタルコンテンツプラットフォームを通じて、確実に多数の若年層が編み物文化に流入した手応えがありました」とキム企画室長は話す。その後、決定的な火付け役となったのは、LE SSERAFIMの宮脇咲良が2023年11月に自身のインスタグラムに投稿した手編みのニット帽で、周辺のK-POPタレントにも編み物が波及。それ以降も宮脇は自身の編み物の制作風景を度々発信し話題を集めている。こうした影響から、現在のセビーの客層は20〜30代が中心だという。　編み物は、従来は冬に楽しむものというイメージが強かったが、近年は夏場にも楽しむ手芸ファンが増えており、トレンドは一過性のものではなく通年の文化として定着しつつある。その理由についてキム企画室長は「現在の30代以下は、大量生産やデジタル化が当たり前の時代に生まれ育ち、その環境に疲れを感じているのではないでしょうか。自分の手で何かを作って、作り上げた物を見て達成感を感じるという行為そのものに惹かれているのではないかと思います」とコメント。ブランドが支持される一因として、従来の器用な手芸ファン以外の「とにかく自分の手を動かしたい」というニーズに、セビーが提案する初心者向けの糸や、高度なテクニックがなくても高いクオリティの作品が仕上がるレシピがフィットしているのではないかと同氏は分析する。実際に、トレンドの初動時期である2023年ごろにセビー最初の大ヒット商品になったのは、太くて素早く編み上げることができる「ブリックヤーン」だった。日本の伸び代は「初心者」向けコンテンツ　実店舗も視野に　ツクリエの日本国内における独占販売権取得に伴い、日本上陸を果たしたセビー。日本公式インスタグラムを開設すると、日本のファンからたくさんの喜びの声が寄せられた。先行販売を行っている伊勢丹新宿店でのイベント初日には、朝からセビーのブースをめがけて駆けつけるファンの姿も見られるなど反響が大きい、とツクリエの担当者は話す。今後の日本戦略についてキム企画室長は「日本の編み物文化は深く、歴史も長いですが、初心者に積極的にアプローチをしているブランドはまだ少ないと思います。私たちが得意とする、“編みやすい糸”、“簡単なのにトレンド感のあるデザインのレシピ”、“初心者にもわかりやすいチュートリアル動画”といった初心者のためのコンテンツ発信を通して、ブランドの世界観を広めていきたいです」と語った。なお、ツクリエは現状ポートフォリオ内に毛糸ブランドを持たないため、セビーの獲得はポートフォリオ拡張の意味合いも持つ。今後は都内にSEVY HAUSのような編み物を「体験」として提案できる実店舗の出店を視野に、国内でのシェア拡大を目指すという。◾️「ISETAN SHUGEI 2026」での販売アイテム 　伊勢丹新宿店で開催している「ISETAN SHUGEI 2026」では、韓国本店で人気が高い毛糸15種を販売。カラー展開を含めると、SKU数は約150にのぼる。糸には、その糸に適したアイテムの日本語説明レシピと編み図、動画が見られるQRコードが付いたオリジナルカードが付属する。また、韓国本店で人気のセビーのオリジナルデザインレシピ8点を収録したレシピブックも販売するほか、レシピブックに掲載した作品のキットも登場。キットは、セビーのロゴ入りトートバッグ付きで、キット購入者にはレシピブックを1冊配布している。このほか、店頭にはセビーを代表する糸「ロミオ」を使用したミニジェリーバッグのバッグチャームがつくれるカプセルトイも用意する。