インサイド

　ディプティックのサマーコレクションは、現代モザイクアーティストのマチルド・ジョンキエール（Mathilde Jonquière）とのコラボーションで表現した「ウォーターガーデン」。カラフルな石畳が敷き詰められ庭に、心地よい木陰とジャスミン、オレンジの木々、噴水のほとばしる水しぶきが投影され、夏の到来を喜ぶかのような世界観が生まれました。ディプティック 2026年夏コスメ 発売情報発売日：2026年6月3日（水）取り扱い店舗：直営店舗、公式オンラインストア などオー ド トワレ　「オー デ サ ンス」のオード トワレは、サマーコレクションの主役を担う存在。弾けるようにみずみずしいジュニパーベリー、繊細なアロマティックアクセントのアンジェリカ、ウッディで上品な深みを演出するパチュリによって躍動感を感じる香りが広がります。同じ香りのヘアフレグランスも登場。◾️オードトワレ オー デ サンス（限定品、100mL 2万5960円）◾️ヘアフレグランス オー デ サンス（限定品、30mL 9570円）ボディジェル　シトロネル＆ゼラニウムの香りのアフターサン ミルキーボディジェルは、リフレッシュしながら肌を整えるアイテム。エナメルのガラス片を着想源とするモザイク装飾の柄が、ピュアなプロダクトボディにアクセントを加えます。◾️アフターサン ミルキーボディジェル シトロネル＆ゼラニウム（限定品、200mL 1万340円）ボディスプレー　レモングラス、ゼラニウム、レモンユーカリのエッセンシャルオイルを組み合わせ、生き生きとしたノートとオレンジブロッサムの香りが調和するボディスプレー。ひと吹きで夏を呼び寄せるほどの清々しさが広がります。◾️サマーボディスプレー シトロネル＆ゼラニウム（限定品、100mL 9460円）ウォッシュジェル　水と溶け合うことで、心地よいクリーミーな泡が生まれるフレグランス ウォッシュジェルは、夏の日差しで疲れた肌を優しく労ります。レモングラス、ゼラニウム、レモンユーカリが心地よく重なる香りがさわやか。◾️フレグランス ウォッシュジェル シトロネル＆ゼラニウム（限定品、200mL 8250円）フレグランス10種　サマーシーズンのアールドゥヴィーヴル（暮らしの芸術）をゆったりと味わうことを提案するサマーエッセンシャルズには、多様なサイズのフレグランスアイテムやホームアイテム10種がセットに。夏のバカンスへの気分を盛り上げます。◾️サマーエッセンシャルズ フレグランスアイテム10種類（限定品、4万3230円）キャンドル　ブランドのアイコンであるフレグランスキャンドルの新しい主役・ピネードは、樹脂のようなドライさと下草のぬくもりが重なる香りが特徴。キャンドルと同じデザインのマッチボックスとポーセリン製のキャンドルリッド ピラミッドもラインナップします。◾️クラシックキャンドル ピネード（限定品、190g 1万1000円）◾️キャンドルリッド ピラミッド クラシックキャンドル用 ピネード グリーン（1万780円）◾️マッチボックス ピネード（3300円）インセンス　ピネードの香りを宿したスパイラル状のインセンス。懐かしさを感じるヴィジュアルから漂うモダンなディプティックのフレグランスが新鮮さを届けます。ユニークなデザインのインセスホルダーとともに登場。◾️スパイラル インセンス（限定品、7920円）◾️サマー スパイラル インセンスホルダー（2万3760円）カルーセル　キャンドルを華やかに演出する装飾、カルーセルはデザインを新たに登場。ゼラニウムの花を模したゴールドのモール飾りが炎の熱で豊かな表情を見せ、エクストララージサイズのキャンドルを美しく引き立てます。夏の一瞬を写し出すかのような輝きを味わって。◾️カルーセル エクストララージ キャンドル用（限定品、3万3440円）フラワーベース　ワックス製フラワーベースSは新鮮なカラーバリエーションが揃います。水辺の光の反射を思わせるウォーターガーデンブルーとピネードグリーンの2色は、ポルトガルの職人たちの手仕事から生まれたもの。職人技へのリスペクトを込め、ブランドを象徴する素材であるワックスで新たな表現に挑んでいます。◾️フラワーベース S ウォーターガーデン ブルー（1万8920円）◾️フラワーベース S ピネードグリーン（1万8920円※公式オンラインストア限定販売）キャンドルホルダー　同コレクションのウォーターガーデンの繊細な表現にインスピレーションを得たホルダーピラミッドは、ブルートグリーンの爽快な色彩でキャンドルの光を一層盛り上げます。伊ガラス職人のハンドメイドだからこそ生まれる仕上がりのゆらぎも魅力的。◾️キャンドルホルダー ピラミッド クラシックキャンドル用 ウォーターガーデン（4万6530円）

DIPTYQUE

Beauty

【2026年夏コスメ】ディプティック：モザイクアーティストとのコラボで表現したウォーターガーデン

ニュース

　ディオール パラダイスは、南仏グラース郊外に位置するラ コル ノワール城と、クリスチャン・ディオールが愛した庭園文化に着想を得た香り。パフューム クリエイション ディレクターのフランシス・クルジャンが手がけ、ラ コル ノワール城に植えられていた数百本のアーモンドの木々や、クリスチャン・ディオールの幼少期の"楽園の記憶"をテーマに構成した。　香りは、ビターアーモンドを軸に、マンダリン、オレンジ、ライムなどのシトラスノートを組み合わせたフルーティグルマン調。ラストにはトンカビーンとフレッシュウッディアコードを重ね、温かみのある余韻に仕上げた。クルジャンは、「ビターアーモンドが香水の主役になることはあまりありません。シトラスフルーツのトップノートと組み合わせることで、香り全体に明るさをもたらしました」とコメントした。近年グルマン系フレグランスの人気が続く中で同商品については、クリスチャン・ディオールにゆかりのある場所からインスパイアされた材料を取り入れることで、単なる甘さにとどまらないディオールらしいグルマンを目指したと説明する。　クルジャンによるクリエイションについてディオールは、クチュールとフレグランスの双方を重視したクリスチャン・ディオールのメゾンに敬意を示していると表した。今後もメゾンの歴史や価値観、美的コードを現代的に再解釈し、香りを通じて発信していく。

DIOR

「ディオール」が"楽園の記憶"をテーマにした新作フレグランス発売

　204Lは、2000年代のアーカイヴモデルを新たに解釈したデザインと、トレンドのロープロファイル（薄底）を組み合わせたスニーカーとして、2025年夏に登場。1970年代のレトロランニングから着想したスリムで洗練されたスタイルに、ニューバランスならではの機能性による軽さとフィット感を兼ね備えた、現代の都市を生きる人々に寄り添う「アーバンエッセンシャル」な1足となっている。　コラボモデルはオーラリーの2026年春夏コレクションに登場。「204L」の素材 ・カラーリング・ディティールをアップデートし、レザーとヌバックにメッシュを組み合わせた「WHITE LIME」と、ウォッシュドスエードとヌバックを使用した「DARK BROWN」の全2色を用意する。価格は各2万6400円。

AURALEE

New Balance

Fashion

ニューバランスとオーラリーがコラボ　「204L」のアップデートモデルを発売

 　今回の制作は、スタイリストの神田百実から依頼を受けて実現した。デザインは、「ツナギ」「手作り感」「ボーイッシュ」をキーワードに、30周年という節目に合わせ“大人としての要素”も意識。PUFFYの2人が歩んできた30年の時間の積み重ねを表現するため、パッチワーク仕様で仕上げた。　小林は、「幼少期に親の影響で聴いていたPUFFYに対して抱いていた、“アメリカ”と“行ったことのないアジア”の空気感を出発点に、過去のミュージックビデオや雑誌をリサーチしてデザインを固めていきました。アメリカのガソリンスタンドやロードトリップ、荒野のイメージからもインスピレーションを得ています」とコメント。制作過程では、ポップになりすぎないよう、染色や洗い、脱色を繰り返し施し、ヴィンテージ感のある風合いを表現した。 　また、背中にはファンに向けた“thank you”の意味を込め、「謝謝」の文字をパッチワーク刺繍で表現。腰元にはメンバーそれぞれの名前をビーズ刺繍であしらうなど、細部までこだわりを詰め込んだという。小林は、「普段のコレクションでは、ここまで贅沢にパッチワークや刺繍を施すことは難しい。自分たちのテイストや得意なことを思い切り詰め込んだ特別な2着になった」と制作を振り返った。　ユウショウコバヤシはこれまでに、FRUITS ZIPPERやfemme fataleなどの衣装を手掛けたほか、舞台「七つ数えて」の衣装デザインなども担当している。

yushokobayashi

PUFFY30周年MV＆ライブ衣装を「ユウショウコバヤシ」が制作

　新ラインは、ブランドの顧客にシーズンを問わず着用できるより普遍的なウェアを届けることを目的に始動。第1弾は、マッシモ・オスティ（Massimo Osti）時代のストーンアイランドのアーカイヴから着想を得た同一デザインのアノラックパーカに、ブランドを代表する「Nylon Prismatico-TC」「Tela Resinata」「Raso Gommato」「David-TC」「Panno」「Crinkle Reps」といった素材をそれぞれ落とし込んだ6型をラインナップする。全ての素材を同一のグレーカラーで染め上げるが、それぞれの素材特性によって微妙に色調の違いが生まれるという。価格帯は19万2500〜39万500円。次シーズン以降もアイテムデザインやカラーリングを変えて継続していく。ブランド担当者は「シーズンだけでなく、シーンも選ばずに着用できるのが大きな魅力。デイリーはもちろん、スポーツやアウトドアなど幅広いシーンで楽しんでもらえたら」と語った。

Stone Island

ストーンアイランドからシーズンレスの新ライン　マッシモ・オスティ時代のアーカイヴから着想

　ブランド名の「レフレクション」は、フランス語で「反映」や「思索」を意味し、「身につける人それぞれの生き方を映し出すこと」をコンセプトにフランスで生産。ブランドの哲学として「Auto-réflexion（「内省」の意）」を掲げ、「常に自分自身と向き合いながら長きにわたって身につけてほしい」という想いから、日常に馴染む素材の本質的な美しさを映し出すフォルムのジュエリーを提案している。　ポップアップでは、ブランドのシグネチャーであるU字型の「Omega」ブレスレットをはじめ、イヤーカフ、ネックレス、リングを中心に新作もラインナップ。ユニセックスで着用可能な幅広いサイズを揃える。期間中はデザイナーが在店し、ブランドの世界観や制作背景について紹介する。価格帯は、ブレスレットが9万4400円、リングが3万7800〜6万6100円、イヤーカフが3万7800〜3万9700円、ピアスが12万6500円、ネックレスが21万7700〜29万2500円（ネックレスは受注販売）。

La Réflexion

仏発ジュエリー「ラ・レフレクション」、日本初のポップアップを阪急メンズ東京で開催

　今回のリニューアルは、「グローバルアミューズメントストアの創出」という同店全体のリモデルの一環として実施。独自性の高いラインナップを目指し、日本初・百貨店初出店となるブランドや、リモデルに合わせて企画した伊勢丹新宿店の限定ブランドなどが軒を連ねる。5月20日に解禁となるエリアには、日本の老舗店を軸に、菓子の各カテゴリーに特化した店が集結。担当者は「例えば、バウムクーヘンをお探しのお客さまにはこのブランド、というように各カテゴリーごとに自信を持って勧められる店を絞り込んだ。多くの選択肢を用意してお客さまに選択を丸投げしてしまうのではなく、しっかりと目利きをしてご提案することが我々の責任」とその狙いを語った。　伊勢丹新宿店限定ブランドとして生まれた「ミリ ミリ（MILLI MILLI）」は、「フランセ（FRANCAIS）」と共同開発したミルフィユ専門店。フランセの定番商品「ミルフィユ」の限定フレーバーのほか、ミルフィユとクッキーを融合させた「トゥルネ」を新たに開発した。同じく限定ブランドの「メルリエル」は、伊勢丹新宿店と新宿区の障害者福祉事業所ネットワーク「しんじゅQuality」が共同生産する「MIEL はちみつ」を使用した、自然な甘さのはちみつスイーツを提案する。　ショコラティエの瀧島誠士が手掛ける「セイスト（seiste）」は待望の常設店をオープン。これまで百貨店の催事やオンラインストアで人気を博してきたが、ロゴやパッケージのデザインも刷新し再出発する。リンゴの果実感を残した歯触りが特徴の人気商品「タルトタタン」は、今後は同店限定で販売される。同じく常設店初出店となる「青山デカーポ」は、グルテンフリーやプラントベースのスイーツ専門店。煌びやかなパッケージのアイテムを揃え、ギフト需要に応える狙いだ。　そのほか、カスタード専門店「カスタ（CASTA）」や、キャンディにフォーカスした「ヒトツブカンロ」が同店初出店。また、「ポモロジー（POMOLOGY）」や「パレスホテル東京スイーツブティック」といった既存ブランドからも限定商品が登場する。今後は、オープンキッチンにより菓子作りのライブ感を楽しめる「グランアルチザン」や、週替わりで注目ブランドを紹介する「マ・パティスリー」など新たなエリアが順次オープン。担当者は「まだ日本ではあまり知られていない海外ブランドを集積したエリアなど、伊勢丹新宿店ならではの編集力を活かしたラインナップになった。目の肥えたお客さまたちにもご満足いただけると思う」と期待を寄せた。

Lifestyle

伊勢丹新宿店の洋菓子エリアが大型改装、セイストの初常設店など第1弾の詳細公開

ポスト

　自転車を切り口にしたライフスタイル型セレクトショップ「トウキョウウィールズ」（東京ライフ運営）は開業以来、16年以上の長きにわたり、自転車好きの常連客に愛され続けている。数年ごとに起こる自転車ブームで増加する初心者をリピーター化するとともに、SNSなどの情報発信を強化することで新たなファンも獲得している。　トウキョウウィールズ東京店は10年2月に開業。12年春に大阪店もオープンした。東京店は24年11月に東日本橋から現在の馬喰町に移転した。立ち上げたきっかけは「20年ほど前のピスト（固定ギア）バイクのブーム。ファッション業界へ与えた影響も大きく、その時期、街乗り用自転車ウェアが台頭した」（森稔社長）と振り返る。機能重視の競技用サイクルウェアとは一線を画した、普段着としても着られるおしゃれさが魅力だった。いくつものガレージブランドが生まれた。有名ブランドとの協業が急増し、都心の大型商業施設内に専用売り場が開設された。売り上げが倍に　ピストブームの後には、漫画『弱虫ペダル』で競技用自転車が注目された。コロナ禍には感染リスクが低い移動手段として自転車を通勤通学に利用する人が増えた。健康志向など当時の社会情勢が後押しし、トウキョウウィールズでも売り上げが2倍に伸びた。だが、自転車熱は長く続かなかった。「ブームの度に初心者の来店が急増するが、顧客として残るのは一部だけ。その繰り返しでも生き残れたのはブームに左右されない店作りを貫いたから」だという。　現在、トウキョウウィールズでは、自転車通勤からカジュアルライド、本格的なサイクリングまでのウェア・グッズを提案している。商品構成は開業当初は街乗り系ガレージブランドも多かったが、今も残っているのは「ナリフリ」「リンプロジェクト」。　プロ仕様のサイクルジャージーではスイスの「アソス」やスロバキアの「イザドア」などが人気だ。普段着にもなる街乗りウェアとしてのコーディネート提案とともに、本格派に向けたサイクルジャージーのフィッティングのノウハウなど丁寧できめ細かい接客によってリアル店の強みを発揮できている。熱心にSNS発信　SNSでの発信に力を入れている。フォロワーは自転車系でユーチューブが3.5万人、インスタグラムが1.2万人。メンズドレス系でユーチューブが6万人、インスタグラムが12万人。　運営する東京ライフがメンズアパレルEC主力で、森社長自らイタリアのメンズ総合展示会「ピッティ・イマージネ・ウオモ」に行き、海外ブランドを買い付けていることが大きい。一時期、東京・三宿にメンズのドレスアイテムとサイクリングウェアをミックスしたショップも運営していた。　最近では、パンツを軸にオリジナルブランドを強化している。ストレッチ性に優れた高機能なジョガーパンツをはじめ、織り柄をプリントしたプルオーバー、「ポーラテック」フリースを使った上下、防水防風機能のアウター、吸水速乾性の高いインナーなどを拡充している。オリジナル企画はサイクルウェアブランド「ペダレット」の鈴木秀人氏が手掛けており、「将来的には街乗りウェアで海外市場も狙いたい」（森社長）と強調する。

senken plus

自転車愛を日常へ　「トウキョウウィールズ」ブームに依存しない店作り

コレクション

　「フォルフォルモ（FORFORMO）」が発表した2026年秋冬コレクション。

FORFORMO

2026 Autumn Winter

　同商品はピオニーやローズ、ホワイトムスクを重ねた「ミス ディオール ブルーミング ブーケ」のフローラルノートの香り。いずれもフォーミュラとパッケージを刷新し、セントフォリアローズ由来のローズウォーターを配合、肌にうるおいを与える設計とした。　「ミス ディオール ハンド クリーム」（50mL 8250円）は、自然由来成分97%配合。ベタつきにくいテクスチャーで、手肌をなめらかに整える。「ミス ディオール ボディ クリーム」（150mL 1万4080円）は自然由来成分90%配合のバームテクスチャーを採用し、溶け込むようになじみ、なめらかな肌へ導く。　パッケージはピンクカラーを基調に、クチュールらしいスタイルを演出する千鳥格子モチーフをデザイン。ハンドクリームはコンパクトなケース、ボディクリームはフロストピンクのガラス容器とベルベット調キャップを採用した。　同ラインではシャワージェルやボディミルク、ヘアオイル、ヘアミストなどのバス&ボディアイテムもラインナップし、シリーズを通したフレグランスルーティンを提案する。

ディオールのフレグランス「ミス ディオール」シリーズに2つの新商品

1位「ザ・リラクス」のグルカショーツ　シーズン毎にブラッシュアップを続ける「ザ・リラクス（THE RERACS）」と「1LDK」、「F/STORE」のコラボコレクションの新作が1位にランクイン。「ザ・リラクス」を象徴するグルカショーツをベースに、ハリ感と軽やかさが魅力的なマイクロミニリップと呼ばれるテキスタイルで仕立てられた一本は、軽やかな穿き心地ながら、ブランドらしい優雅なシルエットでエレガントな着こなしを叶えてくれます。別注に際しレザーから真鍮製へと変更した、腰元のバックルが煌びやかなアクセントに。2位「OUAT」のショルダーバッグ　一時のトレンドからストリートを席巻し、市民権を獲得するまでに浸透したクロワッサン型のショルダーバッグ。どんなスタイリングにも馴染むスタイリッシュな佇まいとスマートな見た目に反した高い収納力を兼ね備え、年代や性別問わず人気を集めています。2位にランクインしたのは、そんなトレンドの火付け役としても名高い「OUAT」定番のショルダーバッグ。ガーメントダイのようなムラを表現したナイロンツイルで仕立てられたバッグは、多少の雨や汚れなら気にせず使えるうえ、内側には2つの大きなファスナーポケットを配し、使い勝手も抜群。ギャザーを寄せたショルダー部分や高級感のあるファスナーなど細部にまでこだわりを感じさせる仕上がりが魅力的。3位「オン」のクラウドティルトリミックス　「オン（On）」を代表する一足をアップデートした「クラウドティルトリミックス」。「ロエベ（LOEWE）」とのコラボレーションモデルとしても知られる「クラウドティルト」をモチーフに、シースルー素材を何層にも重ねたオーバーレイのアッパーや縫い目のないデザインを採用することで、トレンド感のあるテクニカルな一足へと昇華しています。スムーズな歩行をサポートしてくれるオリジナルのミッドソールを採用するなどブランドらしいテクノロジーは継承し、高いデザイン性だけではなく優れた履き心地も両立。4位「ポステレガント」のニットブルゾン　余計なディテールを排除したミニマルなデザインが目を惹く「ポステレガント（POSTELEGANT）」のブルゾン。ふんわりと柔らかなコットンヘンプのニット地で仕立てられた一着は、半袖やノースリーブの上からもさらりと羽織れるうえ、品の良さを感じさせるスタイリングを叶えてくれる優れもの。素材由来のアンニュイな表情とフロントのボタンすらも排除したソリッドなデザインがマッチし、カーディガン感覚で気軽に羽織れるので、これからの季節にも重宝すること間違いなし。5位「コトハヨコザワ」のプリーツトップス　5位にランクインしたのは、春夏のスタイリングを鮮やかにアップデートしてくれる「コトハヨコザワ（kotohayokozawa）」のプリーツトップス。透け感のあるチュールトップスとインナーがセットになった一枚は、重ねて着るのはもちろんそれぞれ単品でも取り入れられ、スタイリングの幅を広げてくれます。さらりとした質感と伸縮性に優れたプリーツ地で仕立てられているので、シワになりにくいうえに自宅で洗濯もでき、春夏のワードローブの心強い味方になること間違いなし。6位「タナカ」のショートパンツ　春夏のスタイリングに欠かせないショートパンツを探しているなら「タナカ（TANAKA）」をチェックしてみて。地厚なインディゴリネンの生地感で仕立てられた一本は膝にかかるほどの少し長めの丈感を採用し、さらに縦のラインを強調するセンタークリースを施すことで、子供っぽくなりがちなショートパンツを上品な印象へシフト。シューズにはロングブーツをチョイスして、大人っぽく穿きこなして。7位「チノ」のサテンパンツ　「イージーなのにエレガント」という相反する要素を両立させた「チノ（CINOH）」の定番パンツが7位にランクイン。光沢と艶感があるトリアセテートのサテン地で仕立てられた一本は、センターフロントにピンタックを施しスラックス見えする品の良さがありながら、ゆとりあるシルエットとウエストゴムの仕様により、ストレスフリーな穿き心地を実現。普段使いはもちろん旅行時の移動着としてなど多彩なシーンで重宝します。8位「セブン バイ セブン」のシアーシャツ　ヴィンテージから着想を得たコレクションを展開する「セブン バイ セブン（SEVEN BY SEVEN）」。デザイナーがインドで見つけた透け感のあるレーヨン生地を古着をサンプリングしたオープンカラーシャツへと落とし込んだ一着は、素材特有の透け感を活かした、清涼感溢れるレイヤードルックを存分に楽しめます。軽やかな素材感にマッチする爽やかな淡いブルーの色味でスタイリングを鮮やかに彩り、凹凸感のあるテキスタイルでシンプルながらもさりげなく存在感を放ちます。9位「ターク」のハーフスリーブシャツ　オーセンティックな白シャツをブランドらしくモードに昇華した「ターク（TAAKK）」。ドレスライクな端正なシャツをベースに、ブランドを象徴するディテールであるテープ刺繍をあしらった一枚は、ホワイトの単色ながらスタイリングでも圧倒的な存在感を放つ表情豊かな仕上がりに。裾には細かなギャザーを寄せ、ブルゾンのような丸みあるシルエットを演出し、さりげないアクセントをプラス。コンパクトな丈感を際立たせるようにハイウエストのボトムスを合わせるのがおすすめです。10位「アンスクリア」のデニムパンツ　10位にランクインしたのは「アンスクリア（INSCRIRE）」から登場したデニムパンツ。全体にあしらわれたドット柄のようなデザインは、無数に施されたホール状のダメージ加工によるもの。プリントやブリーチではなくダメージで表現することで、甘くなりがちなドッド柄のイメージを払拭したブランドらしい仕上がりで、性別問わず穿ける一本に仕上げられています。フェード感のある淡い色味も相まって、シンプルなトップスに合わせるだけでこなれたスタイリングを叶えてくれます。

CINOH

TAAKK

POSTELEGANT

INSCRIRE

TANAKA

OUAT

THE RERACS

SEVEN BY SEVEN

kotohayokozawa

お買いモノ

みんなのお気に入りを大公開、F/STOREユーザーが選んだ"欲しい"アイテムTOP10【2026年4月】

　「サオリ ウエキ（SAORI UEKI）」が発表した2026年秋冬コレクション。

SAORI UEKI

　「ベース マーク（BASE MARK）」が発表した2026年秋冬コレクション。テーマは「LOVE」。

BASE MARK

　2026年4月に完全子会社化した小嶋陽菜がプロデュースするライフスタイルブランド「ハーリップトゥ（Her lip to）」を運営するheart relation社の事業は、同26％増の売上高55億円と大きく成長し、全体を強くけん引した。また、ヤングカルチャー事業はストリートブランド「ナインティナインティ（9090）」とそのウィメンズラインである「ナインティナインティ ガール（9090 girl）」がけん引し、事業部全体で同30.8％の51億円と成長。加えて、コスメ事業が同606.2％増の9億円、「マリテ フランソワ ジルボー（MARITHÉ + FRANCOIS GIRBAUD）」や「セター（SATUR）」など韓国事業も前期比4倍超となる11億円と大きく飛躍し、大幅増に繋がった。純利益が減少した主な要因は、子会社の出資比率の違いによる構造的なものと説明している。　2027年3月期の連結業績予想として、売上高は30.0%増の185億円、営業利益は同31.0%増の14億円、純利益は同158.1%増の8億円を見込んでいる。また、以前からミッションとして掲げていた「若者帝国」というミッションを「偏愛帝国」に変更することも発表した。これまで同社はゆとり世代やZ世代を中心とした若者の心を捉えるブランドづくりに注力してきたが、heart relationやスタイリスト 熊谷隆志が率いる「ジーディーシー（GDC）」の加入により、ターゲットとする年齢層が20〜40代と大きく広がったことをその理由としており、各ブランドのクリエイティブディレクターの偏った愛着や才能から生まれる極端な熱狂とそれに共鳴するコミュニティの創造を目指すとしている。

Business

小嶋陽菜が率いるハーリップトゥが成長をけん引　yutori26年3月期決算は過去最高業績

　ナイキスキムスは、「ナイキ（NIKE）」と、キム・カーダシアン（Kim Kardashian）が手掛ける下着ブランド「スキムス（SKIMS）」による協業ブランドとして、2025年9月に始動した。あらゆる体型に対応するスキムスのソリューションと、ナイキの先進的な技術やアスリートに対するアプローチを融合し、ヨガやピラティスといった低強度のトレーニングに対応するアパレル、フットウェア、アクセサリーを開発している。　2026年春夏コレクションでは、ジムでの中強度トレーニングにも対応するコンプレッション素材を採用した「マット（Matte）」、通気性に優れたメッシュ素材の「エアリー（Airy）」、ストレッチナイロン素材を使用した「ストレッチナイロン（Stretch Nylon）」の3ラインに加え、ナイキスキムス史上最軽量の新作コレクション「スタジオストレッチ（Studio Stretch）」のアパレルアイテムをそろえる。あらゆる体型に対応するスキムスの理念に基づき、サイズはいずれもXXS〜3XLまでを用意する。　また、頭からつま先までのトータルコーディネート提案として、バッグやアクセサリーも幅広く展開。多様なアクティビティに対応するハーネス型のウエストポーチやアクセサリーケース、ベルトやポーチに取り付け可能なキーチェーン、カラビナセットを用意するほか、ナイキの「エア リフト（AIR RIFT）」をベースに、ナイキスキムスのロゴを配し、メッシュ素材で仕上げた「リフト メッシュ（RIFT MESH）」（2万2000円）もラインナップする。カラーはピンク、ブラウン、ブラック、グレーの4色。　ドーバー ストリート マーケット ギンザでは、コレクションの一部を販売予定。フルラインナップを購入できるのは、公式オンラインストア限定となる。なお、卸の拡大については、現時点では予定していないという。

NikeSKIMS

ナイキスキムスが日本での販売開始　アパレルから小物、シューズまでラインナップ

顔を覆うスタイリングが生む、不安定な人物像　ソロイストのコレクションには、どこか呼吸を妨げられるような感覚がある。白というピュアな色を使っても重さが漂い、黒を使えばそれはよりはっきりと感じられる。特徴的なのは「顔」の表現だ。顔を覆う布や目出し帽、あるいはハットを深く被り、表情を覆い隠す。それは、服の重心を下げるような錯覚をもたらす。　2019年秋冬シーズンは、ナンバーナイン時代と異なる宮下の創作姿勢が顕著に表れた。やはり注目すべきは顔だ。ショーの始まりからモデルは顔の半分を隠していた。鼻、耳、口を黒い布が覆い、顔を隠していたパーツが拡張し、肩と上腕まで覆ってしまうルックさえも登場した。　顔の一部を隠すだけであれば、まだ人の気配は残る。だが、それが首元から肩へと広がっていくにつれて、身体のどこまでが「顔」なのか判然としなくなっていく。視線は遮られ、表情は読み取れない。それでもモデルはまっすぐ前を向いて歩き続ける。その姿は何かを拒んでいるようにも、逆に何かに晒されているようにも見え、奇妙な緊張が漂う。　ついには目元だけを残し、頭部も覆い隠すルックが現れた。黒い服と目出し帽。この姿を見て真っ先に浮かんだイメージ、それは「テロリスト」である。その言葉にはネガティブなイメージが付随する。自らの信念を妄信的に信じ、狂気的な行動で人々を恐怖させる。そういった類のイメージである。　しかし、モデルたちからは、そうした外に向けた攻撃性とは少し異なる印象を受けた。上半身に目を向けるとボーダーや、ケーブルのように見えるが装飾的交差を持たないミニマルな編み地のニットを着ている。ボーダーを着用したルックは、衿がドレープ状のカーディガンを羽織っているようにも、ケープを肩に掛けているようにも見える。　柔らかい印象のアイテムが重なることで、先ほどまで感じていた緊張は少しずつほどけていく。目の前にいるのは、何かを仕掛けようとしている存在ではなく、どこにも属していないような、不安定な人間の姿に見えてくる。 　ここで感じた落差を、ボトムスがさらに強める。装甲具をまとっているような上半身とは打って変わり、下半身は軽快でスポーティな装いだ。　このコレクションでは、丈の長さが異なるストレッチ性のパンツが登場する。レギンスと呼ぶのが最も伝わりやすいだろう。身体を守るような重い上半身に対して、下半身はあまりに無防備で生々しい。ぴったりと脚に沿う素材は、守られているはずの身体の一部だけが剥き出しになっているかのようだ。上半身の緊張とは釣り合わない軽さが、かえって不自然な印象を強めている。　上半身と下半身でまったく異なる性質を持つ服が存在していることで、目の前の人物の認識はかえって曖昧になっていく。何をしようとしているのか、どこへ向かっているのかが読み取れない。その掴みどころのなさが不穏さとして残る。　衣服は本来、その人の内面を周囲に想像させるものだ。だがソロイストのスタイルは、その手がかりを与えない。むしろ、内面があるはずの場所を空白のまま浮かび上がらせている。　ショーが終盤になると、モデルたちは顔を露わにする。ここでスタイルは一気にアウトドアも感じさせる現代的な印象に移行する。実はこのコレクションでは、ショーの冒頭からベルトやバックルといったアウトドアアイテムを連想させる小物が用いられている。顔を覆い隠していた前半では何か装備を背負い込んでいる怪しげな人物にも見えるが、顔を晒した後半はキャンプ道具を詰めている、アウトドア好きに感じられてくる。　ソロイストでの宮下は、ナンバーナイン時代のように一つのモチーフを徹底的に磨き上げるのではなく、複数のモチーフを連動させながらイメージを揺さぶる。バックルという「モノ」は変わっていないのに、意味と見え方が変わってくるのだ。後ろ姿だけで公開された22年秋冬ルック　ソロイストのコレクションを観察していると、どこか不明瞭で、不確かな感覚が残る。だが、掴めそうで掴めないその感覚は、服のデザインだけによって生まれているわけではない。コレクションの提示の仕方に目を向けると、そこにもまた、イメージを固定させないための仕掛けが施されている。　2022年秋冬シーズン、宮下はコレクションルックをヴォーグランウェイ（Vogue Runway）で発表した際、全てのルックで後ろ姿だけを公開した。服の主役とも言えるフロントデザインを一切見せなかったのだ。　しかし、その後フロントから撮影されたヴィジュアルも公開。フロントを見せないというアクションは単に制約によるものではなく、意図的に行われたものだった。ファッションウィーク開催時、世界でもトップクラスの注目度を誇るメディアで、あえてフロントデザインを伏せたのである。　フロントを見せないことで、服の印象は大きく変わる。シルエットのバランスやディテールの配置、素材の切り替えといった情報の多くは、正面に集約されることが多い。これが欠落すると、何を着ているかはわかるが、どのような服なのか特定できない。デザインの中心となる部分が隠されることで、見る側は服の全体像を把握することができなくなるのだ。　顔を隠し、身体を隠し、正面を隠す。後ろ姿だけを見せるという行為は、単に情報を制限するだけではない。見る側に対して、「見えているはずのものが見えない」という違和感を残す。その違和感が、服そのものの印象にも影響を与えていく。ソロイストでは、何を見せるかだけでなく、何を見せないかもまた、服を成立させる要素になっているのだろう。記号の反復が生む違和感　こうした不確かさは、ソロイスト末期になると次の段階へと進んでいく。顔を隠したり、正面を見せなかったりといった強い演出がなくとも、服そのものが違和感を発し始めるのだ。2025年春夏コレクションに登場するのは、テーラードジャケット、ショーツ、半袖シャツ、ステンカラーコートといった、ごくベーシックなアイテムばかり。シルエットも極端ではない。にもかかわらず、コレクション全体にはえもいわれぬ異様さが漂っている。　一見すると、至ってシンプルなシングルとダブルのテーラードジャケット。しかし、黒い生地と同化して見えづらくなっているものの、これらのルックにはアームホール、袖、前端、ポケットのフラップ、裾を縁取りするように、大量のボタンが取り付けられている。ボタンは本来、服を留めるための付属。だが、ここでは留め具としてというより、輪郭をなぞる記号のように増殖している。　黒地に沈んだその装飾は、遠目にはほとんど見えない。だから最初は、端正なテーラードジャケットに見える。だが、目を凝らすと輪郭に沿ってボタンが並び続けていることに気づく。　一つのモチーフの執拗なまでの反復は、プリントにも現れていた。五線譜と音符が連続し、身体の上をうねるように循環している。宮下にとって音楽は、かつてカルチャーそのものだった。だが、このルックで音楽は、服を形作る記号として使われている。　しかも、この記号はシャツ一枚に留まらない。ショーツにも同じプリントが繰り返され、全身を覆うセットアップとして提示されている。反復は「柄」だけでなく、アイテムの構成にまで及んでいるのだ。　本来、音符は楽譜を読むための記号である。だがこれほどまでに反復されると、意味を伝えるものではなく、視界を埋める模様へと認識が変わっていく。音楽はここで、聴かれるものでも参照されるものでもなく、視覚的な圧として迫ってくる。ソロイストが起こしているのは、カルチャーの引用ではない。モチーフを解体して記号に変換し、それを反復によって服へと定着させる操作なのである。　ただ、このシーズンの面白さは、反復による装飾性だけではない。それが顕著に表れているのが、赤いコートのルックだ。ステンカラーコートやハーフコートといった、ごくオーソドックスな形。だが、鮮やかな赤、短いボトム、装飾的な帽子が組み合わさることで、服の出自が急に曖昧になる。軍服のようにも、ヨーロッパの民族衣装のようにも、舞台衣装のようにも見える。しかし、そのどれとも言い切れない。　ここでも宮下は、特定の文化や時代を再現しているわけではない。見覚えのある服の形を用いながら、その所属だけを曖昧にする。結果として立ち上がるのは、スタンダードに見えるのにどこにも着地しない「服」。この不安定さこそが、ソロイストの表現の根幹を担っている。　先述したボタンの反復は、赤い生地でも展開された。アイテムもシルエットも、黒いルックと同様にテーラードを基調としたシンプルな形だ。ただし、赤いルックではボタンを生地に溶け込まず、黒あるいは渋いゴールドとして前面に浮かび上がらせている。　生地とボタンが同化していた黒いルックに対し、こちらでは反復がひと目で知覚される。肩から袖、前端、裾へと連なるボタンは、装飾であると同時に、服の輪郭を侵食する異物として現れている。シンプルなテーラードジャケットであるはずなのに、整った服という印象は崩れ、どこか制服や軍服、あるいは儀礼服に似た気配が差し込む。　そして合わせているのはショーツ。ジャケットが帯びる制度的で緊張感のある印象は、素肌の露出によって崩される。反復されたボタンは秩序を強めるためではなく、テーラードというありふれた形式を少しずつ異様なものへと変化させる役割を果たしていた。　宮下が行っているのは、特別な形を発明することではない。“記号”を執拗に反復することで、見え方そのものを変えることだ。かつては顔や正面を隠すことで立ち上がらせていた不確かさを、このシーズンではベーシックな服にしのばせた。“不親切”で自由な服　ソロイストは装飾性や特殊なスタイリングに目が奪われるかもしれない。だがその背後では、誰もが知っているはずのモチーフや見慣れた服の形式を用いながら、服を着る人間像を特定できないという現象が起きている。 　2024年春夏シーズンのユニオンジャック柄にも、その特徴はよく表れていた。英国を象徴する強い記号を前面に出しながら、立ち上がってくるイメージはむしろ定まらない。国旗、王冠のような帽子、ネックレス、骨の手袋、素足のバランスは、英国趣味としても、パンクとしても、舞台衣装としても綺麗に回収できない。意味が強いはずのモチーフほど、ソロイストでは一つの文脈に落ち着かなくなる。　それは、最後のショー発表となった2023年秋冬シーズンでも同じだった。ファー、ハット、ジャケット、ショートボトム、ブーツ。既視感のある要素で構成されているにも関わらず、目の前に現れる人物はどこか説明を拒む。上品にも見え、危うくも見え、作り込まれたコスチュームのようでもある。そして、どの言葉も決定打にはならない。　今は、服だけでなく人間そのものにも説明が求められる時代なのかもしれない。自分が何者で、どんな価値観を持ち、どこに属しているのか。まるで履歴書を差し出すように、わかりやすく提示することが求められている。だが、ソロイストの服を着る人間は、その説明に最後まで応じない。誰なのかは見えてきそうなのに、決して一つの像には定まらない。その不親切さは、今の窮屈さの中で、むしろひとつの自由に見えてくる。

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.

NUMBER (N)INE

宮下貴裕が「タカヒロミヤシタザソロイスト.」で提示した“説明しない自由”

　同調査は対象者に、なりたいイメージとメイク重視点を柱にした19のイメージワードから回答を得る方式で実施。「かわいい」は、一貫して「なりたいイメージ」として高い支持を得ていた一方で、「かわいい」以外の項目は、2005年に「ナチュラル」、2007年からは「大人っぽい・フェミニン」、2010年からは「女っぽい」、2025年には「フェミニン・上品な」が上位に入り、時代による変化を感じ取れた。さらに上位の複数イメージワードを組み合わせて分析したところ、若年層から支持される「かわいい」は、時代ごとに異なるニュアンスを含んでいることが明らかになったという。　続けて、眉・アイシャドウ・アイライン・マスカラ・チーク・ファンデーション・口紅の7つのカテゴリーにおいて「化粧をする際に、どの部分に重点を置いているか」を調査。その回答を経年で分析した結果（図２）、3～4年周期でメイクの重視点に変化が起こっていることが分かった。2016年前後からは口紅が重視されていたものの、2020年以降は目元（アイシャドウ・眉）へと関心が移行。これは新型コロナの感染拡大によるマスク着用が一因であるとした。その後、2025年にはマスカラとアイラインが重視される傾向へと移り変わっている。　同センターは、近年のSNSによる情報の多様化により、メイク好みのパーソナル化が加速、一人ひとりが自分に合うメイクを主体的に選ぶ時代に変化したことも指摘した。もっとも重視するポイントも個々で異なる傾向が伺えることから、2026年以降もこの流れが続くと予測する。　また、なりたいイメージとメイク重視点の調査結果に、当時のメイクトレンドとSNSの変化を照合（図3）。メイクトレンドの発信源は、女優・モデルなどの著名人から、読者モデルやインフルエンサー、さらに生活者一人ひとりへと広がりを見せてきたという。2014年前後からは海外のメイク情報が身近となり、多様な国の美意識を織り交ぜる感覚が日常化、近年では韓国の「オルチャンメイク」、中国の「チャイポーグメイク」などアジア圏の影響も強まっているとした。　こうした流れから、日本のメイクの役割は「身だしなみ」から、「自分らしさを心地よく楽しむ表現」へ変化を遂げていると分析する。今後の「かわいい」メイクは、年齢や性別にとらわれない多様性が重視され、多文化の要素を自由な発想で取り入れ、個性を引き立てる傾向が広がりを見せていくという。

花王

花王BRCCが20年間の日本「かわいい」メイクの変遷を報告　今後は多様性を重視

　同シューズには、80年代のラストをベースにしたシルエットや、光沢のあるハトメ、生成りのテープなど、クラシックなディテールを採用。アッパーには国産キャンバスを使用し、インソールにはクッション性と反発性に優れるラバースポンジを搭載したほか、日本国旗をイメージしたレッドのインソールロゴや特別仕様のヒールラベルを配した。ハイカットモデル（1万7050円）とローカットモデル（1万6500円）を用意し、それぞれレトロなデザインをベースにしたボックスが付属する。

CONVERSE

コンバース、国産オールスターに新作　フォンダンピンクカラーを発売

　RIPNDIP TOKYOは2019年2月にオープン。店舗面積は72平方メートルで、神宮前3丁目エリアの明治通りに面している。　閉店後は大阪に店舗を移すとしており、移転先の新店舗は2026年秋頃のオープンを予定している。

“中指を立てた猫”のリップンディップが原宿の旗艦店を閉店　2019年にオープン

　岡氏は、1963年に東京都で誕生。早稲田大学 第一文学部を卒業後、1987年に同社に入社。執行役員 プラスチックカンパニー長、常務執行役員 経営戦略部長、取締役 兼 常務執行役員 経営戦略部長、取締役兼専務執行役員 経営戦略部長、代表取締役兼専務執行役員 経営戦略部長、指名・報酬委員会委員などを歴任し、現在は、代表取締役兼専務執行役員経営戦略部長を務めている。所有株式数は1万4715株。　同社は異動の理由について、新しい経営体制のもと、中期経営計画をより強力に推進するためとしている。