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　展覧会の起点となっている書籍は2024年に刊行。ブルックリン美術館の写真キュレーターであるポリーヌ・ヴェルマール（Pauline Vermare）と、ニューヨークでアートブックを専門に出版等を行う非営利団体のプリンテッド・マター（Printed Matter）でエグゼクティブディレクターを務めるレスリー・A・マーティン（Lesley A. Martin）が編集を手掛け、1950年代から活躍する日本の女性写真家を特集した。同名の関連展示はフランス・アルル国際写真祭を皮切りに、オランダ・ハーグやフランクフルトなど世界を巡回。日本の写真表現の歴史を新たな視点で見直す取り組みとして評価されている。　待望の日本展のキュレーションは、同書への寄稿および海外展の共同キュレーターである竹内万里子が担当。竹内は開催に際して、「日本の女性写真家が、これほどの規模で紹介されたことはありません。その実現の発端にあるのは、日本において素晴らしい写真家がたくさんいて、その多くが女性でもあるということへの気づきです。とはいえ、作家一人ひとりの思考や写真へのアプローチは異なるもので、“女性”であることはそれぞれの複雑なアイデンティティにおいてはひとつの要素にすぎません。だからこそ、彼らの作家としての独自性、異なる世界観、奥深さに迫りたいと思いました。これほどの作家の方が一堂に集まることも、まさに奇跡です」とコメントした。　日本展では、海外での展覧会に参加した26人に加え、今井壽惠、岩根愛、藤岡亜弥、米田知子を新たに迎えた。ヒカリエホールの空間を生かしたインスタレーションや観客参加型作品、映像プロジェクションなど、既存展から内容の一部を変更・拡張し、日本展限定の作品も展示。会場は4章立てで構成し、記憶や身体、日常、ジェンダーなどさまざまなテーマにおよぶ約200点の作品が一挙に揃う。　第1章「『写真』をめぐる冒険―想像力を解き放て！」では、写真そのもの、“見る”行為をめぐる価値観を揺さぶる作品を紹介。フォトグラムやコラージュ、モンタージュ、スライドプロジェクション、インスタレーションといった従来の写真表現に捉われない、作家たちのまなざしに迫る。「LIFE」や「VOGUE」といった雑誌のコラージュにより才能を開花した岡上淑子をはじめ、魚や野菜や衣類を用いたオブジェを撮影する今道子、服飾デザイン業のかたわらで写真を始め、代表作「古着のポートレート」で知られるオノデラユキらの作品が並ぶ。蜷川実花は自身初となる水中撮影のシリーズを展示している。　第2章「『記録と記憶』をめぐる冒険−目に見えないものに向かって」では、カメラが“今・ここ”を記録する媒体であることを起点に、むしろ“不在”や“不可視”を内包するものと捉え、個人の小さな記録の集積によって立ち上がる記憶や気配に接触する作品を展示。同章での注目は、“写真界のノーベル賞”と称される「ハッセルブラッド国際写真賞」をアジア女性として初めて受賞した石内都の作品だ。亡き母の遺品を撮影した「Mother's」や、画家のフリーダ・カーロ（Frida Kahlo）の力強さと痛みが滲み出るような「Frida」など、衣服が人間の痛みや生きた証をいかに物語るかという問いを投げかける作品から、ファッション業界にもファンが多い写真家の一人。今回は、4つのシリーズから選出された14点が、石内本人のレイアウトで展示されている。同章ではそのほか、日本における女性写真家の草分けの一人として知られ、夜の街で働く女性たちを女性写真家の視点で撮影したことが評価された記録写真集「危険な毒花」を出版した常盤とよ子や、志賀理江子、藤岡亜弥などの作品が並ぶ。　第3章「『女性』をめぐる冒険−ジェンダー、身体、セクシュアリティ」は、ジェンダーや身体をめぐる問題をさまざまな角度から探っていく。ジェンダーの規範、美醜の基準、障がいに対するスティグマを問い直す片山真理や、“見られ、消費される”女性の社会的立場を風刺した作品で知られるやなぎみわ、ジェンダーや親密さ、身体の傷つきやすさを鮮烈な作品に落とし込み、「ヴェルサーチェ（VERSACE）」のカルチュラルプロジェクト「EMBODIED」に日本人で初めて参加した岡部桃などの作品を紹介。活動初期からジェンダーや家族にまつわる社会規範を再考する作品を発表し、1990年代の“ガーリーフォトブーム”に対して毅然とした態度で応答した長島有里枝の立体作品も見どころの一つだ。制作に自身の母とパートナーの母を迎え、母娘の関係性と女性の労働へのまなざしを揺さぶるような作品となっている。　第4章「『日常』をめぐる冒険−見過ごされた風景の中で」は、日常に散りばめられた“冒険”に目を向け、新たな価値を見出す作品が並ぶ。「Purple」などのモード誌、ラグジュアリーブランドのモデルへの起用、映画「ロスト・イン・トランスレーション」への出演など、ファッション・音楽・カルチャーといった幅広いジャンルで活躍するヒロミックスや、生と死、光と影といった表裏一体のテーマを詩的に浮かび上がらせる川内倫子のほか、潮田登久子や楢橋朝子などの作品を紹介している。　4つの章の後には、1926年から2025年に至るまでの100年間の写真史年表を掲示。「社会」「美術・文化・世相」「写真」の視点から、出展作家たちの動き、日本の女性写真家を取り巻く状況を辿ることができる。また、出展作家の過去のインタビューなどから、写真や表現に対する“まなざし”が滲む言葉を抜粋して紹介している。　日本展の図録（3850円）は特別編集版として刊行。出展作家の紹介や年表、論考のほか、小林エリカ、上白石萌歌、大島育宙らの寄稿、石内都のインタビューを収録している。展覧会グッズからは、「アニエスベー（agnès b.）」、やなぎみわ、Bunkamura ザ・ミュージアムのコラボレーションTシャツ（8800円）が登場。オリジナルグッズとして、トートバッグ（2750円）やロンT（6380円）、A4クリアファイル（550円）もラインナップしている。　なお、展覧会の連動イベントとして、さまざまな作家のクロストークやワークショップを実施するほか、Bunkamuraとme and youの共同企画「わたしのまなざし、あなたのまなざし SHIBUYA ART WEEKEND」を開催。トークイベントやライブ、フォトブックフェア、ブックサイニングイベントなどを行う。

Culture

“日本女性写真家の冒険”を巡る展覧会が渋谷ヒカリエホールで開催　石内都やヒロミックスらが参加

　同社は中長期ビジョン「Vision for Lifelong Beauty Partner―Milestone2030」の実現に向けて生産基盤を拡充。「工場探しは水源探し」という考えのもと、化粧品づくりに欠かせない清澄な水に恵まれた山梨県を新たな生産拠点に選定した。工場の稼働開始に合わせて、水資源への取り組みをまとめた環境戦略「Water, Life, Beauty」も策定・公開している。　同工場では、水資源の循環利用を進めるとともに、山梨県が推進する「やまなしモデルP2Gシステム」で製造されたグリーン水素を熱エネルギーとして活用。2040年までに化石燃料から100％水素への転換を目指す。また、県営水力発電由来のCO2フリー電力に加え、太陽光発電も導入し、エネルギーの地産地消モデルを推進する。建設工事に使用するエネルギーをすべて水力発電由来のCO2フリー電力で賄った事例は全国初。　生産面では、工場内物流の自動化やデジタル技術の導入により、省人化と高品質な生産の両立を図る。熟練工の技術を再現できる仕組みを整えるほか、ヒューマンファーストの考えのもと、重労働の機械化やアシスト設備の導入を進め、安全で効率的な生産体制を構築した。現時点では「コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアセラム」、「雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション」「ワンバイコーセー セラムヴェール ディープリペア」「メイク キープ ミスト EX＋」を生産する。　小林一俊 代表取締役会長兼グループCEOは、「創業80周年という節目の年に、グローバルな売上拡大や多様化するニーズに応える次世代生産拠点として南アルプス工場を稼働できたことを大変感慨深く思います。2013年に初めて山梨を訪れた際、その豊かな水資源と自然環境に魅了され、この地で工場を建てたいと考えてきました。今後は山梨県産のグリーン水素や豊かな水資源を生かしながら、持続可能な社会への貢献を進めるとともに、世界中のお客さまへ最高品質の製品を届けていきます」と述べ、南アルプス工場をグローバル展開とサステナビリティを支える中核拠点に位置付けた。　澁澤宏一 社長グループCOOは、「サステナビリティと事業成長は両輪。水素やクリーンエネルギーを活用したものづくりによって環境価値を高め、それを製品価値やブランド価値へと転換していくことが重要です。さらに、自動化による生産効率の向上や在庫圧縮、収益性の改善にもつなげながら、環境への取り組みを競争力の源泉として事業成長につなげていきます」と語った。　現在、同工場では約100人が勤務しており、そのうち約7〜8割を山梨県在住者が占める。採用では想定を上回る応募があったといい、今後は最大300人規模まで雇用を拡大する予定。同社は南アルプスの雪解け水を活用した化粧品づくりを進めることで、地域経済への波及効果も見込む。

KOSÉ

コーセー

Beauty

コーセーが山梨・南アルプス工場を本格稼働　国内3拠点目、水素活用で生産体制を強化

　ASAは英国の独立した広告規制機関として、英国のあらゆるメディアにおける広告が広告規則を遵守しているかを調査し、毎週水曜日にオンラインで裁定を公表している。今回問題となった広告は、AIを用いたシステムによる情報収集に基づき対象となった。　ユニクロの広告では、フリースやコートが「リサイクル素材を使用」したものだと打ち出していた。これに対しASAは、該当商品すべてが完全にリサイクル素材でできたものであるという証拠を求めた。ユニクロヨーロッパ社は、「リサイクル素材」という表示は、該当製品で主に使用されているポリエステル素材が使用済みPETを原料としていることを伝える意図があると説明したが、ASAは対象の広告が各製品が完全にリサイクル素材で構成されていると消費者を誤解させる可能性が高いと結論付けた。　カルバン・クラインの広告では、ウィメンズトップスのラインナップが「リサイクル、オーガニックなど、環境や社会に配慮して調達されたコレクション」であると表記されていた。ASAは同様に、すべての商品が環境や社会に配慮していると裏付ける根拠があるのかを指摘。実際には高い割合で第三者機関による認証を受けたリサイクル素材やオーガニック素材などが主な素材として使用されていたが、100%それだけで構成されたの商品は存在せず、カルバン・クラインは該当商品の素材を正確に伝えるための詳細情報を広告に記載していなかったことを認めた。　アディダスの広告では、「リサイクル・ランニングシューズ」を謳っていたが、この表示が商品一覧にあるすべてのシューズが100%リサイクル素材で作られているという意味だと誤解される可能性が高いとASAが指摘。実際にランニングシューズすべてが100％リサイクル素材で作られていることを示す証拠は示されなかった。　ASAが定める広告規制制約のCAPコードでは、環境に関する主張には高水準の裏付けが必要だと規定し、曖昧な表示は誤解を招く可能性があると説明。また、英国競争・市場庁（CMA）のガイダンスでは、リサイクル繊維やオーガニック素材以外の繊維が含まれている場合、その割合がごくわずかでない限り製品を「リサイクル」「オーガニック」と表現することを認めていない。　ASAは3社に対し、調査対象となった広告は再掲載してはならないと命じ、今後の広告では環境に関する訴求の根拠を明確にした上で、誤解を招く表記を避けるよう求めた。

Business

英国の広告規制機関がユニクロやカルバン・クライン、アディダスの広告掲載を規制

　同コラボは、サシコギャルズの手仕事を通じて日本の伝統技術に新たな価値を生み出すことを目的にスタートし、クオンが掲げる「時間を価値に変える」というものづくりの思想を表現。スイコックのサンダル一足一足にサシコギャルズが手作業で刺し子を施し、全て1点ものとして制作した。サイズは23.0cm、26.0cm、27.0cm、28.0cm、29.0cmを揃え、価格は13万2000円。

KUON

SUICOKE

Fashion

クオン × スイコック × サシコギャルズ　刺し子を施した一点物のサンダルを発売

ポスト

2026年5月29日・30日の2日間、カナダ発のプレミアム・アスレティックウェアブランド「ルルレモン」によるコミュニティイベント「Matter of Attraction（MOA）」が東京・渋谷で開催された。MOAは、ルルレモンが大切にするカルチャーや価値観を、言葉だけでなくヨガなどの体験を通して感じてもらうためのイベントだ。会場となったのは、東京の街を一望できる渋谷スクランブルスクエア42階。大パノラマを背景に、2日間で約80名の参加者がヨガを通じて“ともに汗をかき”ながら、ルルレモンの世界観に触れる特別な時間を過ごした。ルルレモンを知る入り口は、プレミアムなヨガセッションイベントの幕開けを飾ったのは、ルルレモンジャパン　スチュアート・テューダー社長のビデオメッセージ。イベントに来場した参加者を心から歓迎した。続いて、ルルレモン麻布台店のアンバサダーを務めるヨガ講師・Chika Kimさんによるヨガセッションがスタート。ヒーリングミュージックが流れる中、Chikaさんのインストラクションが始まると、会場は自然とヨガモードに。「正解を求めなくて大丈夫」「身体だけでなく頭もリセットしていきましょう」という声に導かれながら、参加者たちはマットの上で自分自身へと意識を向けていった。こうしたセッションは、MOAを象徴するコンテンツのひとつ。一緒に身体を動かし、汗をかくことで、ブランドの根底にある“Sweat Culture”やコミュニティのあり方を感じてもらうことが、MOAの大きな目的だ。刻一刻と表情を変える東京の景色と向き合いながら、少しずつポーズの難易度を上げ、最後はヨガの基本シークエンスである太陽礼拝でフィニッシュ。「この後の出会いや経験が、皆さんにとってより豊かなものになりますように」という挨拶で締めくくられた。約40分のセッションが終わると、ルルレモンスタッフと参加者が自然に会話を交わす姿も。初対面同士でありながら、ヨガという共通体験を経たことで、会場にはやわらかな一体感が生まれていた。“販売”を超えて、人とつながるストアの仕事ヨガセッションの後は、人事担当の塩見侑也さんによるプレゼンテーション。ルルレモンの歴史や世界各国でのストア展開、さらに大切にするバリューとして「勇気」「個人の責任」「つながり」「楽しさ」「多様性」が紹介された。なかでも塩見さんが熱く語ったのは、ルルレモンが「人を中心に考える会社」であるということ。「オフィスでもストアでも、みんなで同じゴールを目指して切磋琢磨して、よりよい環境を作っていこうという風土が根づいています。私自身、これまで複数の企業で働いてきましたが、ルルレモンほど人を大事にする会社はないなという風に本気で思っています」。そのため人材採用においても、販売経験やスキルだけではなく、接客を通してゲストを知ろうとする姿勢や、相手を思いやる気持ち、チームやブランドの成長を喜べることなどを大切にしていると語った。人と人をつなぐ、ルルレモンの「コミュニティ」文化もう一つの重要な要素として挙げられたのが、「コミュニティ」というキーワード。「ルルレモンではメンバーの一人ひとりがコミュニティづくりに積極的に関わり、人と人とのつながりを広げていく役割を担っています。興味を持って人とつながれる人、自分の輪を広げられる人がジョインしてくれたら嬉しいです」まさに今回のMOAも、コミュニティイベントとして、ヨガや対話を通してブランドを知り、コミュニティとしての輪を広げていく場として位置づけられている。現場で働く3人が語る、ルルレモンの魅力続いて行われたトークセッションには、キーリーダー（店舗スタッフのリーダーポジション）のコマチさん、ユウカさん、エデュケーター（店舗スタッフ）のミナさんが登壇。塩見さんの問いかけに対し、3人は飾らない言葉で答えていった。最初のテーマは、「ルルレモンらしい接客とは何か」。「思いやりです。ただ商品を販売することではなく、ゲストのニーズを聞き、その人にとって本当に必要な一本を提案するのがルルレモンの接客スタイルです。時には『今日は買わなくてもいいと思います」と伝えることもあります」（ミナさん）「私は、友達が家に来てくれた時のように迎え入れることを意識しています。『ようこそ来てくれました！お待ちしていました！』という気持ちでストアに訪れたゲストを迎える。その温度感こそが、ルルレモンらしさなのではないでしょうか」（コマチさん）では、ゲストとの関係が長く続く理由はどこにあるのだろうか。「お名前を伺って、名前で呼び合うようにしています。会話の中で普段どんなスポーツをしているのか、どんなライフスタイルなのかを知り、共通点を見つけながら距離を縮める。そんな友達のような関係性が、ストアでの体験を一度きりの買い物で終わらせない理由になっていると思います」（ユウカ）「絶対に嘘をつかないこと。ゲストが必要としていなものなら売りません。心からお勧めできるものだけを売るようにしています」（コマチ）ルルレモンで働く魅力は、自由な社風とチームの一体感また、自由な社風もルルレモンの特徴の一つ。2025年に入社したユウカさんは、自由度の高さに驚いたという。「以前住んでいたシドニーでランニングクラブを主宰していたので、今所属している店舗でもできないかと店長に相談したら、『やろう』と後押ししてくれました。実際に今、銀座店を拠点に毎週活動しています」（ユウカ）さらに、話題は「『このチームいいな』と思える瞬間」について。「私が所属している渋谷店は40人近くのスタッフが在籍するビッグチームです。これだけの人数がいても誰かが『やりたい！』と言ったらみんなが応援してくれるんです。その結果が数字になって表れれば、みんなで喜びを分かち合います」（ミナ）「夢や目標をしっかり持っているメンバーが多いですね。休憩中やランニング中に、叶えたいことについて語り合って刺激をもらい、『自分も頑張ろう』と思っています。お互いに高め合える関係性っていいですよね」（ユウカ）一方で、働くうえではこんな厳しさを感じることもあるという。「前職がデスクワークだったこともあり、商品を運んだり段ボールをあけたりと体力勝負なところは正直つらいことがあります。ただ、夢を持って頑張っている人達と一緒なので、フィジカルはつらくても、メンタルはすごく充実しています」（ミナ）華やかなブランドイメージの裏側にある、リアルな働き方。その両方を率直に伝えるトークセッションだからこそ、参加者にとってもストアで働くイメージが具体的に広がる時間となった。ヨガからトークセッションまで、イベントは終始、和やかなムードで進行。登壇者の言葉にうなずく参加者、笑いが起こる場面、スタッフと参加者が自然に会話する様子。そこには、ルルレモンが大切にしている「つながり」が生まれていた。イベント終了後、希望者はそのまま選考面接へ。ルルレモンで働くことに関心を持つ参加者にとって、ブランドとの距離がぐっと近づくひとときとなった。今後、MOAは引き続き都内各地や大阪などでも開催予定。ルルレモンが大切にするカルチャーとコミュニティが、ますます広がっていきそうだ。

NESTBOWL

ヨガでブランドカルチャーを体感　ルルレモンのコミュニティイベントをレポート

　「アラーキー」の呼称で親しまれる荒木は1940年、東京・三ノ輪生まれ。千葉大学で写真印刷工学を学び、電通に入社したのち、1964年には学生時代に撮りためた作品集「さっちん」で第一回太陽賞を受賞し、1971年には、妻である陽子との新婚旅行を題材とした写真集「センチメンタルな旅」を自費出版した。1991年には、前年に没した妻の死をテーマに据えた「センチメンタルな旅・冬の旅」を刊行し、大きな反響を呼んだ。　同展のタイトルは、荒木が撮るという行為の核心を伝えるために提起したさまざまな概念を覆う「愛」という言葉に由来。「さっちん」や、妻をモデルとした作品、「ゼロックス写真帖」「エロトス」、街や風景を捉えた写真のほか、最新作を展示する。

写真家の荒木経惟が個展をANOMALYで開催　最新作を展示

　ファスは、自社のアンケート調査などから、夜のスキンケア後、就寝後の睡眠時間（平均約7時間）に対して、朝にファンデーションをつけてからメイクを落とすまでの時間（平均12時間）のほうが長いことに着目。加えて、市場ではベースメイクに高いスキンケア効果を求めている一方で、人気の美容液ファンデーションにはカバー力の物足りなさや、崩れやすさを感じている人が多いことが分かったという。これらを踏まえ、スキンケア効果とベースメイクとしての機能性の両立を追求し、約2年の開発期間を経て、FAS ザ プランプ シリーズを発売する。　ファスブランドマネージャーの井上みなみ氏は、「ブランド立ち上げ当初から、特定のカテゴリに特化しない総合美容ブランドへと進化していく構想を持っていた。ブランド誕生から3周年を迎えるこのタイミングが、その構想を具体化するいい節目だと考えた。スキンケアで培った発酵由来の成分開発力と、お客さまの肌への知見をベースメイクに応用することで、ファスならではの提案ができると考えている」と語る。　FAS ザ プランプ シリーズは、共通成分として、化粧品の組成の大半を占める基材にスキンケア効果を追求した独自成分「メモリーオイルゲル」を使用。肌なじみの良い性質を持つオイルが表情の動きに合わせるように肌に密着し、うるおいを長時間保つことで乾燥くずれを防ぐ。加えて、完熟いちじくと酵母を組み合わせた美容成分「いちじく発酵オイル」を配合。油溶性の美容成分がじわじわと角層へ浸透しながらも、日中の紫外線などによるダメージをブロックする。　FAS ザ プランプ セラム ファンデーションは、厚みのあるゲル状セラムがなめらかに伸び広がるリキッドタイプ。共通成分メモリーオイルゲルが肌の上でしっとりと柔らかい膜を形成。下地なしでも、なめらかでツヤと透明感あふれる仕上がりを実現する。いちじく発酵オイルのほか、ブランドのアイコン成分である黒米発酵液と黒豆ペプチドをブレンド。肌にすっとなじんですこやかさをキープし、肌にハリをプラスする。　FAS ザ プランプ プレストパウダーは、肌表面をさらりと整えながらも、パサつきや粉っぽさを抑えたフェイスパウダー。メモリーオイルゲルといちじく発酵オイルをパウダーに合わせて、ラメラ保湿構造を持つゲルでコーティング。肌へ吸いつくように密着し、テカリや乾燥を防いで自然なツヤ感をキープする。FAS メイクアップ スポンジは、弾力のあるウレタン素材を使用。表層のすぐ下にウォータープルーフフィルムを仕込み、ファンデーションのしみ込みを抑えて肌へ均一に塗布。密着感のある仕上がりを叶える。　商況について井上氏は「当初描いていた成長計画を110％ペースで推移している。今年6月には店舗数が9店まで拡大し、百貨店の中でも存在感を高めていきたいと考えている。FAS ザ プランプ シリーズの発売は、この成長をさらに加速させる大きなきっかけにしたい」と述べ、同シリーズの発売を通じて新客との接点創出を目指し、これまでの新製品の中で最も高い新客獲得率を目標とする。

「ファス」がブランド初のベースメイクを発売　スキンケア効果と機能性の両立を追求

　修正後の2026年8月期業績は、売上高にあたる売上収益が前期比16.7％増の3兆9700億円（修正前は3兆9000億円）、営業利益が同29.4％増の7300億円（同7000億円）、純利益が同15.5％増の5000億円（同4800億円）を見込む。　2025年9月〜2026年5月期の売上収益は、前年同期比17.1％増の3兆651億円、営業利益は同36.2％増の6143億円、純利益は同25.6％増の4260億円と、いずれも過去最高を更新した。　成長をけん引した海外ユニクロ事業は、9ヶ月累計の売上収益が同25.9％増の1兆8340億円、事業利益が同45.4％増の3453億円と大幅な増収増益となった。第3四半期（3〜5月）は、中国大陸が増収、2ケタの増益となったほか、韓国、東南アジア・インド・豪州、北米、欧州の全地域で増収増益を達成。北米ではシカゴ旗艦店を含む大型店6店舗、欧州では英国ブリストルやオランダ・ユトレヒトなど4店舗、韓国では明洞にグローバル旗艦店を出店するなど、好立地での店舗網の拡大も業績を押し上げた。　国内ユニクロ事業の9ヶ月間の売上収益は同8.3％増の8676億円、事業利益は同15.1％増の1729億円。第3四半期は、バレルシルエットのボトムスやUVカットパーカ、イージーパンツなど、気温の変化に対応した商品の販売が好調だったほか、5月の大型連休や感謝祭商戦も寄与した。　ジーユー事業は、9ヶ月間の売上収益が同3.7％増の2656億円、事業利益が同28.0％増の321億円。トレンド商品の販売に加え、品番数削減や在庫適正化などの構造改革が利益率改善につながった。岡﨑取締役は、「事業運営の精度改善の成果が、第3四半期に既に表れている」と説明。2026年秋冬から「マルニ（MARNI）」前クリエイティブディレクターのフランチェスコ・リッソが商品開発に参画することで、「商品精度もさらに高まる」と期待を示した。　一方、グローバルブランド事業は、構造改革を進めるセオリーの卸売販売減少などが響き、売上収益は同4.2％減の963億円、事業利益は同33.4％減の19億円となった。

UNIQLO

国内外でユニクロ絶好調、ファストリがアパレル世界2位に王手　秋冬物は「4％弱の値上げ」実施

　第2弾では、1990年代を代表するファッションフォトグラファー パトリック・デマルシェリエ（Patrick Demarchelier）が、1998年にニューヨーク発のファッション誌「Harper's BAZAAR」でケイト・モスを撮り下ろしたエディトリアルをフロントにプリント。背面には「Kate Moss」「Patrick Demarchelier」の2人の名前をあしらった。ホワイトとブラックの2色展開で、価格は1万9800円。

BIOTOP

ビオトープがケイト・モスの撮り下ろしフォトTシャツ第2弾を発売

　オーレムは、今年4月にデビューとなる2026年秋冬コレクションを発表。国内アパレル企業で長年にわたり企画やデザイン、ディレクションを手掛けてきた櫛部美佐子をディレクターに起用している。「空気をまとい素肌に寄り添う　未来のための日常着」をコンセプトに、空気の質感や身体との関係性にフォーカスし、年齢や性別にとらわれないニュートラルな美を提案している。アウターの一部を三陽商会の自社工場で生産するなど、櫛部氏の感性と同社のもの作りが融合したコレクションだ。　オンラインストアは、ブランドの世界観を表現するオウンドメディアとしての機能も兼備。商品の販売だけでなく、最新コレクションやオリジナルコンテンツの発信も行う。現在は、2026年秋冬コレクションのアイテムのうち、9月から10月にかけて発売予定の商品を予約可能。透湿や撥水、防風といった機能性とファッション性を両立する「AUREMEVERTEX Alpha」シリーズのアウターなどが揃う。

三陽商会新ブランド「オーレム」がオンラインストア開設、世界観伝える多彩なコンテンツも

インサイド

スタイリストだから提案できる、“着る人目線”の服──今回ご自身のブランドをスタートした理由を教えてください。　スタイリストとして仕事をする中で、これまでさまざまなブランドとのコラボレーションやブランド立ち上げにも携わってきました。ただ、そのたびにゼロから洋服を生み出す難しさを痛感していたんです。スタイリストは、すでにある「1」を「10」に見せる仕事。だからこそ、ものづくりにはずっと高いハードルを感じていました。　そんな考えが変わったのは、トークセッションやファッションセミナーで、洋服が好きだけれど服選びに悩む女性たちと直接話す機会が増えたことでした。会話の中で「小山田さんが思うシンプルやスタンダードって、どこのどんな服ですか」と聞かれることが多かったのですが、改めて考えてみると、答えられなくて。着やすく、手の届く価格帯で、機能的で着心地もいい。それでいて、見た目にはソリッドなモード感がある。そんな今の時代の「大人のおしゃれ」を体現する服が、どうしても見つからなかったんです。多くの女性に理想の服選びを提案してきたにもかかわらず、「これが私の答えです」と胸を張って勧められる服がないという現実になんだかショックを受けてしまって。そこで「ないなら、自分で作るしかない」と思ったことが、ブランドを始めるきっかけになりました。──ブランド名「MELT MODE STUDIO」にはどのような想いが込められていますか？　ブランドを立ち上げると決めたとき、最初に決めたテーマが「大人の女性の日常に寄り添う服」を作ることでした。そこでまず思い浮かんだのが、「日常」や「毎日のように手に取れる」というキーワードです。ただ、日常着であるだけでは物足りない。大人の女性が服を着る楽しさや高揚感も感じられる存在でありたいと思い、「モード」という要素を掛け合わせました。そうして生まれたのが、「日常にモードを溶かし込む」という思いを込めた「MELT MODE STUDIO」というブランド名です。　ファーストコレクションで目指したのは、毎日自然と手に取ってしまうような服。家で洗えて、ママチャリにも乗れて、一日中着ていてもストレスがない。それでいて、対面の仕事や学校行事など、きちんと見せたい場面でも自信を持って着られる。そんな実用性を備えながら、服を着ることで気分が上がったり、「今日の自分、いいかも」と思えたりする高揚感も大切にしています。シルエットやディテールにはさりげなくモードな要素を取り入れ、日常の中でもファッションを楽しめるデザインに仕上げました。──ファーストコレクションは計4型とコンパクトな構成です。　「稼働率100%クローゼットの作り方」という本を出版している以上、「着ない服をゼロにする」という考え方を実現できないとブランドを立ち上げる意味がないと思って。なので「これさえあれば大丈夫」と思える4型だけを作り、組み合わせ次第で何通りものコーディネートができるように設計しています。──各アイテムにはどのようなこだわりを込めていますか？　どのアイテムにも共通しているのは、「日常着だけれど、高揚感を与えられること」です。家で洗えて、気負わず着られる機能性はもちろんですが、それだけでは終わらせたくなかった。スタイリストとして多くの女性を見てきて、結局一番印象を左右するのは顔まわりやシルエットだと感じてきたので、どのアイテムも着た瞬間に「なんだか素敵に見える」と思えるバランスを徹底的に追求しました。　例えばジャケットは、夏でも軽やかに着られるボイル組織を使いながら、肩パッドや鎖骨を美しく見せる深めのVネックでシャープな印象に仕上げました。ブラウスは襟を取り外せる2way仕様にすることで、一枚でブラウスとしても、ミニマルなTシャツとしても着用できます。体型の変化に悩む女性も多いので、体のラインを拾いすぎず、インでもアウトでもきれいに決まるシルエットがポイントです。　パンツは取り外し可能なサスペンダーを付けることで、いつものTシャツに合わせるだけでも少しモードな雰囲気になるように設計。トップスをインしたときにもきれいに見えるように細部まで調整しました。セットアップも、デッドストックのペイズリー生地に洗い加工を施して、きれいすぎず日常に馴染む表情に仕上げています。キャミソールとスカートはそれぞれ単品でも使えるので、着回しの幅も広がるアイテムです。──ファーストコレクションの価格は1〜2万円台。ここにもこだわりを感じます。　業界へのアンチテーゼというと少し大袈裟ですが、「いい服＝高い服」という価値観には以前から違和感がありました。だからこそ、現実的に多くの方が無理なく手に取れる価格で、本当にいいものを届けたいと思って。価格を抑えるために品質を妥協するのではなく、適正な価格で納得できる、無理のない1着であることにこだわっています。「無理なく」というのは、経済的な意味だけではありません。「このブランドを着ていればこう見られる」という世間の価値観ではなく、「私はこれが好きだから着る」と、自分の意思で能動的に選び取れるポイントがいくつもある。そんなクローゼットの中にあるだけではなく、暮らしの中でちゃんと活躍する服であることも意識しています。 ──同じ価格帯のブランドも多い中で、メルト モード スタジオの強みはどこにあると考えていますか？　他ブランドさんとの一番の違いはやはり「スタイリストが作った服」であることだと思っています。私はこれまで、「服はたくさんあるのに着る服がない」「何を買えばいいかわからない」「年齢や体型の変化で似合う服がわからなくなった」といった、一般女性のリアルな悩みに長年向き合ってきました。その中で見えてきた"本当に必要とされる服"の要素を吸い上げて、ダイレクトに服づくりに落とし込んでいることがメルト モード スタジオならではの強みです。大切なのは“自分らしいおしゃれ”を取り戻すクローゼット習慣──「クローゼットを開けても着たい服がない状態」、私もよく陥ってしまいます。この現象はなぜ起きてしまうのでしょう？　私は、クローゼットの中が「ノイズ」であふれてしまっているからだと思っています。他人の目線を気にして買った服や、「誰かにどう見られるか」を基準に選んだ服が増えると、本当に着たい服を自分で選び取れなくなってしまうんです。背景には、SNSや広告によって常に物欲が刺激される今の時代の環境があると思っていて。次々と新しいものに触れる中で、自分が本当に好きなものよりも、「これを選んでおけば大丈夫」と無難なものを選んでしまいがちになってしまうんです。さらに30代、40代になると、仕事や子育て、学校行事などライフステージが変化し、「好きだから着る服」よりも、「この場にはこの服が必要」という選び方が増えていきます。出産による体型の変化も重なり、「何を着ればいいかわからない」という相談は、スタイリストとして本当に数え切れないほど受けてきました。──“ノイズ”を消すにはどうすれば良いのでしょう？　ブランドや価格だけで服を選ぶのではなく、自分にとって本当に必要か、自分らしくいられるかという視点で一度クローゼットの中身を見直してみることをおすすめしています。　私自身も、毎月新月の日にクローゼットを開けて、「この服は今の自分に必要だろうか」と一着ずつ向き合う時間をつくっています。絶対に手放せないと思っていた服でも、時間が経つと「もう役目を終えたかもしれない」と感じることがあるんです。そうやって自分にとって本当に必要なものだけを残していくと、クローゼットだけでなく心にも余白が生まれます。その余白があるからこそ、新しい出会いや今の自分らしいおしゃれを素直に楽しめるようになるんです。──小山田さんが買い物をするときに意識していることはありますか？　ベーシックな服を軸にしながら、心が動いた旬のアイテムを少しだけ取り入れるようにしています。必要だから買う、ではなく、「今の自分が本当に着たい」と思えるものを選ぶ。その積み重ねが、長く心地よく付き合えるワードローブ作りにつながるのではないでしょうか。　ただ、クローゼットをすっきりとさせることを意識するあまり、「本当に必要なものだけを買わなきゃ」と自分を縛りすぎる必要はないと思っています。街を歩いていて「かわいい！」と心が動く服に出会えたら、そのときめきは大切にしてほしいんです。大人になるほど、そういう純粋な出会いって意外と少なくなりますから。私自身も、何時間お店を見ても何も買わずに帰る日もあれば、「今日はこれも欲しい、あれも欲しい」と心が動く日もあります。そんな波があるのも自然なこと。大切なのは、情報や焦りに流されて買うのではなく、自分の気持ちで選べているかどうかだと思っています。──夏はシンプルな服装に落ち着いてしまいがちです。物足りない時におすすめのスタイリング術を教えてください。　夏服はシンプルなデザインのものが多い分、ジュエリーやバッグ、靴など、小物使いはすごく大事になってきます。例えば、Tシャツにデニムのようなシンプルな組み合わせなら、アクセサリーは少し存在感のあるものを選んだり、バッグや靴に異素材を取り入れたりすると、一気に奥行きが出ます。逆に、アクセサリーを重ねる日はバッグや靴をシンプルにするなど、どこか一つを主役にするとバランスよくまとまります。　あとは、服だけで完成させようとするのではなく、ヘアやメイクもコーディネートの一部として考えてほしいですね。リップの色を少し変えてみたり、髪を軽くまとめて首元に抜け感をつくったりするだけでも印象は変わります。夏は洋服で重ね着ができない分、ヘアやメイクまで含めてスタイリングする意識を持つと、簡単にこなれ感を生み出せます。──ちなみに、小山田さんが夏に向けて気になっている旬なアイテムはありますか？　牛柄のアイテムがちょっと気になっています。もともとレオパード柄が好きなんですが、今年は牛柄が新鮮に映っていて。あとは夏らしいラフィアやかごバッグも探しているんですけど、まだ「これだ！」と思えるものには出会えていないので、じっくり探しているところです。「自分らしさ」と「社会性」の交差点を目指して──今回服をスタイリングする側から作る側になったことで、新しく見えてきた視点はありますか？　スタイリストの仕事では、その瞬間、その人を素敵に見せることを意識してきました。でも服を作るようになってからは、一着の服をもっと長い時間軸で見るようになって。例えば、お客様はこの服をどんな日に着るんだろう、何度くらい袖を通すんだろう、洗濯を重ねてもまた手に取りたくなるだろうか、といったことまで考えるようになったんです。　実際にお客様から「気づいたら毎週着ています」「旅行にも持って行きました」といった声をいただくと、服の価値って見た目だけじゃないんだなと改めて実感します。服はクローゼットの中で素敵に見えることではなく、暮らしの中でちゃんと役に立って初めて意味がある。服づくりを始めてから、そんなふうに服を見る目そのものが変わった気がします。──今後も少ない型数での展開になるのでしょうか。　そうですね。たくさんの商品を次々に出すというより、「必要なときに、本当に必要なものを届ける」という考え方で続けていきたいと思っています。例えば、秋になれば長袖のブラウス、寒くなればコートというように、季節や暮らしに合わせて少しずつ提案していくイメージです。従来のアパレルのように何十型も展開するのではなく、本当に必要とされるものを丁寧に作りたいんです。　今はお客様から「小学校受験で着られるようなアイテムが欲しい」という声をたくさんいただいて、ネイビーのアイテムも企画しているところです。SNSを通じて直接ご要望を聞ける時代だからこそ、一方的に作るのではなく、お客様の暮らしや困りごとに寄り添いながら、一緒にブランドを育てていけたらと思っています。 ──最後に、今後の展望を教えてください。　目指しているのは、お客様と一緒に育っていけるブランドです。規模とかビジネス的なことを考えるのはすごく苦手なので、売り上げの数字みたいなことはあまり深く考えないようにしています（笑）。できる限り直接お会いしてお話ししたり、SNSで声を聞いたりしながら、対話のできる距離感を大切にしていきたいんです。その先に大きな広がりがあるならもちろんうれしいですが、まずは自分の手の届く範囲を大切にしたいと思っています。社会の中で生きている以上、自分の好きだけでは成り立たない場面もありますよね。だからこそ、自分らしさと社会性、その両方を心地よく行き来できるような服を届け続けたいです。　日本のスタイリストが持つ着こなしの技術や引き出しは、世界にも通用するものだと思うんです。このブランドを通して、日本ならではのスタイリングの考え方や、少ない服でもおしゃれを楽しむという価値観を、海外の女性たちにも届けていきたいですね。

MELT MODE STUDIO

スタイリスト小山田早織が新ブランドで提案する、「服はあるのに着たい服がない」現象からの脱出術

コレクション

デザイナー梅原 陸が手掛ける「リク ウメハラ（RIKU UMEHARA）」が発表した2027年春夏コレクション。

RIKU UMEHARA

2027 Spring Summer

　「ステファン ローラン（STÉPHANE ROLLAND）」が発表した2026年秋冬オートクチュールコレクション。

STÉPHANE ROLLAND

2026年秋冬オートクチュールコレクション

2026 Autumn Winter Haute Couture Collection

　「フレッシュサービス（FreshService）」が発表した2026年秋冬コレクション。

FreshService

2026 Autumn Winter

　ザ・ヒョンデは、韓国の最新ファッションやライフスタイル、カルチャーを日本で体験できる新たなプラットフォーム。韓国ブランドの日本進出を支援する拠点として、ファッションを中心にさまざまなブランドやコンテンツを発信している。　グローバルプロジェクトアンバサダーを務めるTWSのシニュは就任について、「アンバサダーに選んでいただき、とても光栄です。ザ・ヒョンデは韓国のファッションやライフスタイル、文化の魅力を体感できる空間です。アンバサダーとしてポジティブなエネルギーを届けられるよう頑張ります」と意気込みを語った。また、来場者へのおすすめの楽しみ方について、ジフンは「ザ・ヒョンデが掲げる『Meet Your Seoul』というメッセージの通り、ファッションやライフスタイル、空間そのものを通じて韓国のトレンドを感じてほしいです。そして楽しい思い出をたくさん作っていただけたらうれしいです」と笑顔で呼びかけた。　HAUMは、最近夢中になっていることを聞かれると「さまざまなファッションや文化に触れるよう心掛けています。今日も表参道でたくさんの刺激を受けることができました」とコメント。当日のコーディネートについては、「全身をブラックでまとめ、ミントカラーのバッグとレッドをアクセントにしました。普段はフーディーやブーツを合わせることが多いですが、今日は新しいファッションに挑戦しました」と紹介した。　三吉は、全身をブラックでまとめたシックなコーディネートで登場。原宿・表参道への出店について「さまざまなブランドが集まる場所が原宿・表参道にできることをとてもうれしく思います」と喜びを語った。ファッションのポイントについては、「大好きなブランド『サグクラブ』を着ています。エッジの効いたスタイリングにして、サングラスやブーツはザ・ヒョンデに入るブランドで統一しました」と紹介した。　CUTIE STREETは、館内で気になるブランドやアイテムについて紹介した。増田彩乃は「スタンドオイルのバッグはずっと気になっていて、シンプルで普段のコーデにも合わせやすい」と話し、佐野愛花は「ロラロラの洋服が好きで、韓国へ行ったときも見ていました」とコメント。真鍋凪咲は「ダブルラバーズのサングラスやリムレスメガネが気になります」と語り、川本笑瑠は「カメルコーヒーはクリームが濃厚でとてもおいしかった」と試飲した感想を明かした。また板倉可奈は「コイセイオ038のシンプルで韓国らしいデザインに惹かれています」と魅力を語った。注目ブランドが日本初出店　店舗ラインナップを紹介　ザ・ヒョンデには、韓国で高い人気を誇るファッションやライフスタイルブランド7店舗が集結。日本初出店や新業態となるショップも多く、限定アイテムやオープン記念キャンペーンを多数展開する。あわせて館内には常設ポップアップスペース「POP-UP ICONIC」と「POP-UP SQUARE」を設置。韓国の最新トレンドやカルチャーを発信するプラットフォームとして、ファッションやライフスタイル、IPコンテンツ、F＆Bなど幅広いジャンルのブランドやコンテンツを順次用意する。　韓国発ウィメンズブランド「コイセイオ（COYSEIO）」のベーシックライン「コイセイオ038（COYSEIO 038）」は、日本初となる単独ショップを出店。ブランドカラーのパープルを基調とした店内では、韓国と同様のフルコレクションを揃える。　「クール、センシュアル、気楽にあなたのもの」をスローガンに掲げるバッグブランド「ヒエタ（HIETA）」も日本初常設店をオープン。限定アイテムとして「BECKY BAG DOT VERSION」を販売するほか、購入者にはTOKYO EDITIONキーリングまたはスカーフを進呈する。　また、ガーリースタイルで人気を集める「ローラローラ（rolarola）」も日本初の常設店をオープン。7月10日から12日までの3日間は、購入者全員が参加できるハズレなしのラッキードローを開催するほか、2万円以上購入した各日先着30人には「MAISON DE ROLA SHOULDER BAG」を配付する。また、来店者全員にオリジナルうちわ、購入者にはリユーザブルバッグとロゼットチャームを進呈。7月12日にはブランドディレクターのQjinとQwonによる1日店長イベントも予定している。　韓国発アイウェアブランド「ダブルラバーズ（DOUBLE LOVERS）」も日本に初進出となる。7月23日までの期間限定で、1万円以上の購入者に男性アイドルグループ「ALPHA DRIVE ONE」のフォトカードセットを、2万円以上の購入者にはオリジナルTシャツを進呈する。　「スタンドオイル（STAND OIL）」は、日本2号店となる常設店舗をオープン。昨年、表参道で開催したポップアップストアが好評を博したことを受け、約1年ぶりに同エリアへ再進出する。店舗では限定カラーの「マロン・ブラック（Mio Bucket Bag）」を販売するほか、7月10日から17日までは全商品5％オフとなるオープニングキャンペーンも実施する。　ライフスタイルカテゴリーでは、韓国・ソウルで人気を集めるカフェ「カメルコーヒー（Camel Coffee）」が日本初上陸するほか、K-POPファンダム向けプラットフォーム「ウィズミュー（WITHMUU）」も出店。韓国で発売される最新アルバムや公式グッズなどを取り扱い、音楽ファンに向けた新たな発信拠点として展開する。　現代百貨店グローバルチームのパク・ドギョンは、海外1号店の出店地に表参道を選んだ理由について「日本は世界のトレンドが集まり、それを世界へ発信する市場であること、韓国と地理的・文化的な距離が近いこと、そして東京という街で挑戦したいという思いがあった」と説明。出店店舗は「韓国で人気のコーヒーやストリートファッション、アイウェアなど、各ジャンルで支持されるブランドを厳選した」と話し、ソウルの“今”を体感できる空間を目指したという。　今後については、「東京を起点に店舗展開を広げ、ソウルだけでなく世界中のトレンドが集まる百貨店として、日本のお客様へ新しいショッピング体験を届けたい」と展望を語り、「韓国文化を愛してくださる日本の皆さまに、サービスとトレンドある商品で恩返ししていきたい」とメッセージを送った。

STAND OIL

COYSEIO

TWS、KiiiKiiiらが祝福　韓国発「ザ・ヒョンデ」日本1号店が表参道にオープン

　「サージュデクレ（SAGE DE CRET）」が発表した2027年春夏コレクション。

SAGE DE CRET

　「アレクシ・マビーユ（ALEXIS MABILLE）」が発表した2026年秋冬オートクチュールコレクション。

ALEXIS MABILLE

　「ダイスケ タナベ（daisuke tanabe）」が発表した2027年春夏コレクション。

daisuke tanabe

　シリーズ名の「シグネット」は、かつて自身の証明として用いられた印鑑・捺印を意味する言葉。自己を証明する印をモダンなデザインに落とし込んだアイテムを提案している。シグネットリングは、好みのイニシャルを組み合わせてオーダーできるセミオーダーリング。アーム部分は中世ヨーロッパの旗や盾に着想したシンメトリー、立体的な植物、クラシカルな紋章、蔦モチーフの全4デザインから選択可能で、素材はシルバー925（4万9500円）とイニシャル部分にK18イエローゴールドを採用したコンビネーションモデル（9万3500円）から選べる。　シグネットチャームは、手持ちのネックレスやブレスレットに装着できるアイテム。中世ヨーロッパの騎士の鎧や紋章旗に、生命力や勇敢さを象徴する植物の蔓や葉、剣などを掛け合わせた16種類のイニシャルデザイン（2万4200円 ※9月15日までの期間限定価格）のほか、紋章入りのラピスラズリ（2万5300円）や風になびく旗（1万6500円）、剣（1万4300円）などのモチーフもラインナップする。　発売を記念し、シグネットリングのセミオーダー会とイニシャルチャーム全16種類の販売を行う期間限定イベントを開催。7月9日から8月9日まで新宿高島屋店、アミュプラザおおいた店、New-S店、7月9日から9月15日までいよてつ髙島屋店、8月15日から9月15日まで柏高島屋店、新潟伊勢丹店、鹿児島山形屋店で展開する。また、9月15日までの期間、公式Instagramをフォローし、イニシャルチャームまたは2万7500円以上を購入した人を対象に、ノベルティとしてオリジナルジュエリートレイを先着で配布する。シグネットリング特設サイト

イニシャルを身につけて自分らしさを表現　「LAH」から新作リングとチャームが登場

　 デザイナー木村多津也と吉田早苗によるブランド「ディスカバード（DISCOVERED）」が発表した2027年春夏コレクション。