インサイド

　柔らかな自然光が差し込むガラス張りのパビリオン内は、床から壁まで白い和紙で覆われている。ゲストが座る円筒形のスツールは、「イッセイ ミヤケ」で行われるプリーツ加工の副産物である薄い紙の塊を再利用して作られたものだ。その椅子の上には、くしゃっと揉み解されることでテクスチャーが強調された薄茶の和紙が置かれており、そこには和紙の歴史などについての説明が短く書かれている。今回のコレクションは「The Beauty of Paper」と名付けられ、和紙を中心とした紙にまつわる素材に焦点を当てて作り上げられたようだ。　和紙で衣服を仕立てるのは、今に始まったことではない。平安時代から、麻を原料とした和紙は衣料にも用いられ、それは「紙衣」と呼ばれていた。紙は繊維が詰まっているので暖かく、雨や風にも強いため防寒具としても使われてきたが、明治以降は機械生産により安価な布帛が普及したため、紙衣は廃れていった。2014年には和紙の生産技術がユネスコの無形文化遺産に登録されたが、これは技術が失われつつある危機の表れともいえる。　また、和紙は「イッセイ ミヤケ」にとってすでに馴染みのある素材でもある。1982年、三宅一生は宮城県の白石和紙を使った紙衣を制作し、「イッセイ ミヤケ メン（ISSEY MIYAKE MEN）」の2013年春夏コレクションでも和紙はメインテーマとなり、「自転車に乗る」という現代的なアクティビティと組み合わせて提案されていた。近年の「イッセイ ミヤケ」でも、和紙は他の繊維とともに織られることで使用され、コレクション会場やショップのインスタレーションにも使われるなど、新たな可能性を見出そうとしてきた。さて、そんな素材に改めてフォーカスした今コレクションでは、どのような和紙の探求が見られるのだろうか。　すべてのゲストが着席し終わると、サウンドトラックとしてこぼれ落ちる水が音が聞こえてくる。ファーストルックは、意外にも和紙の服ではなかった。透き通る柔らかな布で顔まで覆われたモデルが、素足で歩いてくる。「水」を表現したというドレスは一枚の布で作られ、内側を部分的に留めることで、流れるようなドレープを生み出す。水は、和紙を漉くすべての工程において、重要な要素でもある。澄んだ水がなければ、美しい和紙は出来上がらない。　4つ目のルックで、麻を原料とした和紙（麻紙）で仕立てた紙衣が登場した（ちなみに、和紙をそのまま使用したものを「紙衣」、和紙を細く裁断し織った布を「紙布」という）。和紙のテーラードのセットアップの上にオーバーサイズの変形コートを羽織ることで、素材感がダイナミックに強調されている。素朴な色味の中で、裏地に押された朱印がさりげないポイントになっていた。コートは平面性を備えたパターンワークによって、歩くたびに張りのある和紙が空気にぶつかり、固く揺れ動く。　紙衣が3ルック続いた後、箱や折り紙のように一枚の布に折り目を入れて立体化させる発想に基づいたシリーズが登場。和紙をレーヨンやシルクと混紡し伸縮性のある素材にすることで、直線的で角張ったパターンにしなやかさをもたらした。　他にも、二着を同時に編むという新たな技法に挑戦した無縫製ニットや、春に咲く芍薬、ラナンキュラス、アスパラの葉を押し花にした華やかなプリント、一枚の布と綿紐という二つの要素だけ作るドレスなど、趣向を凝らしたシリーズが登場。和紙の特性からも着想を得ており、透ける素材を斜めに折り畳んで部分的にプリーツを施すことで、光を通した和紙のような透明感を演出することもあった。　テーマに基づいた素材選定、カラーパレット、そしてフラットなパターンワークが軽やかな印象をもたらしたコレクションだが、見る者に与える印象もどこか軽く、前回の2024年秋冬コレクションで見られた迫力と一貫性は鳴りを潜めていた。イメージの流れに磨きをかけ、よりシャープな緊張感をもたせられたとき、素材たちは新たな輝きを放ち始めるのかもしれない。

ISSEY MIYAKE

collection

和紙の新たな可能性を探求する「イッセイミヤケ」2025年春夏

　「推しは推せるときに推せ」とはよく言ったもので、自分の好きなものがまだこの世に存在していて、消費できる状態にある、というのは如何に幸せなことかと最近よく思う。　個人的なことだが、ここ数年好きな著名人が急死するという出来事が相次いだ。YMO坂本龍一に高橋幸宏、BUCK-TICK櫻井敦司にLaputaのAKI、X JAPANのHEATH、the GazettEのREITA、Thee Michelle Gun Elephantのチバユウスケ……ミュージシャンだけでこれだ。中には今年公演を見に行くつもりだったのに逝ってしまった人もいる。ただ単に自分が年を取るにつれ、青春時代に第一線で活躍してきた憧れの人々がそういった訃報の対象になってもおかしくない年齢になっただけなのかもしれない。だったとしても、否、ならばなおさら、推しの存在を今この瞬間、全力で推すべきなのである。　ファッション業界の話題でも同じことが言えるが、ここ最近で最も自分がハートブレイキングだったのが2020年の「イッセイ ミヤケ メン（ISSEY MIYAKE MEN）」の休止、そして2022年の三宅一生氏の訃報であった。というわけで今回は同ブランドの2019年秋冬シーズンから展開されたものの、一年足らずでブランド休止と共に展開終了してしまったイッセイ ミヤケ メンの知られざる名作、リンクルニットシリーズを紹介したい。＊　＊　＊　2019年に開始したこのシリーズは、「生活に色を添える」というコンセプトのもとに機能的なニット製品を展開していた。扱いが楽なポリエステル繊維で編まれたニットは伸縮性に優れ、洗濯機での洗濯が可能。速乾性が高い上、シワも気にする必要がなく、とにかくギア性に優れるシリーズだ。型数はプルオーバー、カーディガン、パンツと絞られているが、一方でそのコンセプトの通り、お家芸のシワ加工と幅広いカラー展開でファッションを楽しめるというものだ。残念ながら2020年のメンズラインの休止に伴い程なくしてこのシリーズも展開終了となるのだが、個人的にはこのシリーズは「イッセイミヤケのデザインはここにあり」というくらいに、同社のデザインの魅力が詰まっているシリーズだと思う。　「もし今後一つのブランドの服しか着ることができないとしたら、どのブランドを選ぶのか」──洋服好きであれば一度は考えたことがあるのではなかろうか。そんなものを決めることははっきり言って無理難題に等しいのだが、僕の中では実は2ブランドまで絞っている。「マーガレット・ハウエル（MARGARET HOWELL）」か、イッセイ ミヤケの2択だ。何なら、今後自分のファッションの好みが落ち着いてきたとしたら、将来的に冬はハウエル、夏はミヤケだけを着るスタイルに固定してもいいと思っているくらいである。　以前コラムでも取り上げたように、僕のミヤケ愛は強い。終着点としての候補に挙げるまでにミヤケを推す一番の理由は、プロダクトデザインとファッションデザインの両立をあり得ないほどの高次元で実現している唯一無二のブランドだと思うからだ。　服のデザインは難しい（のであろう。やったことがないのでわからない）。まずは大前提として、体を外気温の寒暖から守るなど、基本的なギア的な役割を「プロダクトデザイン」として落とし込み、最低限成立させる必要がある。その上で、その一着がファッションとしてどれだけ洒落こけているのか？という見た目の良さ、つまり「ファッションデザイン」をどこまで追求するのか、という要素が絡んでくる。そのバランス感が難しい。世の中にはプロダクトデザイン、ファッションデザインのどちらかをないがしろにすることでギアとして特化したり、もしくはファッションアイテムとして振り切ることで成立している服はたくさんあると思うし、必ずしもバランスが均衡している状態が最も良いとは限らないが、少なくともそのどちらかをおろそかにすることなく、両者の質を高く保った状態でバランスさせることができているブランドは少ない。そして数少ない中の一つは確実にイッセイ ミヤケだ。　前述の通り、リンクルニットシリーズはまずプロダクトデザインとしては申し分ない。扱いやすく頑丈で、着心地ももちろんいい。そこにミヤケのシワ加工というファッションデザインが乗ってくるわけだが、リンクルニットシリーズの名作たる所以（ゆえん）は、プロダクトデザインを追求するリンクルニットシリーズのコンセプトと、イッセイ ミヤケというブランドが得意とするファッションデザインの「相性の良さ」にあると思うのだ。　イッセイ ミヤケのファッションデザインにおいて、最も優れている点の一つだと思うのが、プリーツやシワ加工といったブランドのデザインアイコンが、既に普遍的なものとして世の中に定着していて、また、いい意味で「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」のモノグラムや「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」のイントレチャートのような「アイコンとしての強すぎる主張」がない点だ。一目見ればイッセイ ミヤケだとわかるキャッチーさがあるのに、服に用いられるデザインとしてはどこか馴染みがある。だからこそ、リンクルニットシリーズのようにあくまでシンプル＆オーソドックスで機能性を重視したコンセプトと掛け合わせれば、ギアとして優れているにも関わらず、イッセイ ミヤケのデザイン性は十分に楽しめる。それでいて変に主張も強くなく、お洒落でキャッチーさもあるのに、あくまでオーソドックスの範疇に収まる。結果としてプロダクトデザインとファッションデザインそれぞれが高いレベルを保ったまま噛み合う。それどころか、ただデザインバランスが美しいだけではなく、イッセイ ミヤケのデザインを着ているというブランドに対するロイヤリティも満たすことができる。まさに、イッセイ ミヤケの得意とするファッションデザインのベクトルが、最もよくハマるようにコンセプトが企画されている、知られざる名シリーズなのだ。　これだけ語っておいて唯一残念なのが、大した流通もなく一瞬で廃盤となった点だ。二次流通にもあまり出回っていないし、僕が初めて購入したのもファミリーセールかアウトレットか何かだったので、もしかすると当初はそこまで市場に出回らなかったのかもしれない。僕は定期的にフリマサイトなどを巡回し、このシリーズの個体を発見でき次第、保護する活動をしているのだが、この記事を書いている最中にも某フリマサイトで個体を発見したので一匹保護したところ。せめてオム プリッセや他の現存ラインなどでぜひ復刻してほしいと願うばかりである。＊　＊　＊　このシリーズを初めて購入した当初、それはそれはそのクオリティの高さに感銘を受け、定期的に買い足していこう！と思ったものの、少し油断し、気付いた頃にはもう手に入らなくなっていた。今ではなぜあの時すぐ買っておかなかったのかと定期的に後悔する服の一つになっている。当時はメンが休止するなんて夢にも思わなかったが、まさに「推しは推せるときに推せ」という事だ。いずれ来るとわかっている終わりならば、「そこに存在する」というありがたい事実に胡坐をかかず、愛でられるときに思いきり愛でておくべきである。　という事で、今年は好んで聴くアーティストの公演には片っ端から申し込みをしている。ブランドは老舗メゾンのように何百年と続くかもしれないが、人間の命は有限である。観れるときに観ておくべし……と、こんなところで愚痴るのもいかがかと思うが、今年予定していた中でも最も熱望していた宇多田ヒカルのツアー最終日は抽選から漏れる結果になった。ふざけるなよ。＞＞次回は6月30日（日）に公開予定

ISSEY MIYAKE MEN

Fashion

復刻を切望する「イッセイ ミヤケ メン」のリンクルニットシリーズ【連載：sushiのB面コラム】

ニュース

　同社は、1976年から展開していたメンズライン「イッセイ ミヤケ メン（ISSEY MIYAKE MEN）」を2020年秋冬シーズンをもって休止。理由を「男性服の新たな可能性を探る取り組みを始めるため」としていた。　新ブランドでは、生活環境の変化を柔軟に捉え、現代的な生活シーンに溶け込むプロダクトとしてシンプルな機能美と実用性を追求した新しい日常着を提案。2010年にスタートした「132 5. イッセイ ミヤケ（132 5. ISSEY MIYAKE）」で培ってきた再生素材や折り畳みの数理による衣服構造の研究を発展させ、暮らしに喜びや発見をもたらすような服作りを行う。今後は路面店を南青山に出店する予定で、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑みながら準備を進めるという。　公開したビジュアルは、写真家の操上和美が撮影。モデルには、過去にオム プリッセ イッセイ ミヤケのヴィジュアルなどを手掛けてきたデザインユニット「グーチョキパー（GOO CHOKI PAR）」の浅葉球、飯高健人、石井伶の3人を起用した。「ISSEY MIYAKE」の頭文字でもある「IM」を用いたミニマルなブランド名と同様に、シンプルなデザインのステンカラーコートやブルゾンを着用している。

イッセイミヤケ、新メンズブランド「アイム メン」発表

CFCL

高橋悠介の新ブランド「CFCL」が投げかける現代。生活に投じるニットの可能性とは？

元イッセイ ミヤケ メンのデザイナー高橋悠介による新ブランド「CFCL」がデビュー、ニットに特化したコレクションを発表

「イッセイ ミヤケ メン」が2020-21年秋冬をもってブランド休止、新型コロナ前から計画

Business

イッセイ ミヤケ メン元デザイナーの高橋悠介が新会社「CFCL」を設立

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

「イッセイ ミヤケ メン」のデザイナー高橋悠介が退任　デザインチームによる新体制に

コレクション

2020 Spring Summer

「イッセイ ミヤケ メン」新作カードケース発売、キャンディーのようなポップなカラーリングに

kolor

イッセイ ミヤケ メンから10色展開の新作ニットシリーズ「WRINKLE KNIT」が登場

「オム プリッセ イッセイ ミヤケ」が新たな旗艦店を南青山に出店、店内にプリーツ加工機を設置

2019-20 Autumn Winter

「イッセイ ミヤケ メン」バレンタイン限定ラッピングサービス、今年は和菓子を包む風呂敷をイメージ