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　新作では、バックル付きのツーピーススイムウェア（7万1000円）や、バックルカットアウトスイムウェア（7万6000円）を中心にラインナップ。このほか、コントラストカットアウトのTシャツ（5万8000円）や、ビキニのジャージートップ（7万1000円）、ビキニのスイムスーツ（7万1000円）を揃え、スモールサイズの「Three Sixty Bag」からはブロンズカラー（10万7000円）を用意している。　新作のヴィジュアルでは、フォトグラファーのサム・ロック（Sam Rock ）とコラボレーションした。

Courrèges

Fashion

クレージュがビーチウェアコレクションを発売　ビキニのジャージートップなど

　スリー シックスティー バッグは、360度回転する2つのハンドルを備え、ハンド、ショルダー、クロスボディバッグとして使用可能。サイズはスモール（10万7000円）とミディアム（19万8000円）を揃え、カラーはブラック、バーガンディ、ブロンズ、ホワイト、アクアの全5色をそれぞれ用意する。

クレージュが新作バッグを発売　360度回転する2つのハンドルを採用

　Drew Henryは南アフリカ出身で、セントラル・セント・マーチンズ卒業。フィービー・ファイロ時代の「セリーヌ（CELINE）」でキャリアをスタートし、のちに同氏の名を冠した「フィービー ファイロ（PHOEBE PHILO）」の立ち上げにも関与するなど、“フィービーの系譜”に連なる人材で、「JW アンダーソン（JW ANDERSON）」ではデザインディレクター、前職の「バーバリー（BURBERRY）」ではシニアデザインディレクターを歴任した。クレージュでは、2020年からブランドを率いたニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）の後任となる。

「クレージュ」新アーティスティック・ディレクター発表　フィービー時代のセリーヌを経験したDrew Henryを起用

　ニコラスはベルギー出身で、ベルギー国立の高等芸術学校であるラ・カンブルを卒業後、ニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquiere）が指揮を執っていた「バレンシアガ（BALENCIAGA）」でキャリアをスタート。その後「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」に移り、ニコラの下で10年以上にわたり経験を積んだ。「ディオール（Dior）」ではラフ・シモンズ（Raf Simons）が手掛けるウィメンズコレクションのシニアデザイナーを務めた。　2020年に、ヨランダ・ゾーベル（Yolanda Zobel）の後任としてクレージュのアーティスティック・ディレクターに就任。コロナ禍でのデビューとなったが、ブランドのDNAである1960年代のフューチャリスティックな要素を現代的に再解釈し、センシュアルかつ構築的なスタイルを打ち立てブランドの再興に貢献した。2021年にフレグランスを刷新し、2022年春夏シーズンにブランド初のメンズウェアを発表している。　ニコラスは「私は他のプロジェクトに専念するためこのファッションハウスを離れますが、この素晴らしい旅の忘れられない思い出はいつまでも心に残り、幸多き未来を願っています」とコメントを寄せている。　ニコラスの後任については未発表だが、複数の海外メディアの報道によると来週には明らかになるようだ。ニコラスについては、ピーター・ミュリエ（Pieter Mulier）の後任として「アライア（ALAÏA）」のクリエイティブディレクターに就くことが有力視されている。

クレージュ、アーティスティック・ディレクターのニコラス・デ・フェリーチェが退任

コレクション

　「クレージュ（Courrèges）」が発表した2026年秋冬コレクション。

2026 Autumn Winter

　「クレージュ（Courrèges）」が発表した2026年春夏コレクション。

2026 Spring Summer

　今回のキャンペーンは、商品やモデルを一切登場させず、真っ白な背景に色とりどりの紙吹雪が舞うただ一枚のヴィジュアルで構成。ニコラス・デ・フェリーチェが個人蔵書の中でも特に大切にしている作品集「Moments Like This Never Last」に収録されている、逆再生された紙吹雪の爆発的な広がりからインスピレーションを得ており、商業空間を「希望のキャンバス」として取り戻し「困難な時代にあっても喜びや記憶、驚きが共有可能な抵抗の行為であること」を表しているという。　また、同キャンペーンは2025年6月から9月までニューヨーク州ジャーマンタウンで開催される初の「スカイ ハイ ファーム ビエンナーレ」をサポート。芸術的および組織的な力がいかに有意義な体験を創出し、食料主権や気候変動への解決策のための資金を生み出せるかを示すとしている。

クレージュが2025年秋冬のキャンペーンを公開　真っ白な背景にカラフルな紙吹雪が舞うヴィジュアル

　同コラボは、2016年から継続しているグラフペーパーとループウィラーによる定番プロジェクト。今回は、グラフペーパー2025年秋冬シーズンのキーカラー「グレージュ」を取り入れた新作「Raglan Sweat」（2万6000円）と「Sweat Parka」（2万8000円）が登場する。　両モデルには、ループウィラーの吊り編み式織機で編まれたコットンスウェット生地を使用。厚みのある編地と柔らかな質感が特徴で、グラフペーパーならではのボックスシルエットを採用している。新色のグレージュに加えて、チャコールグレーとブラックの定番色も継続展開される。　そのほか、既存の「Classic Crew Neck Sweat」(2万9000円）も用意。ヘザーグレーカラーのみをラインナップする。

Graphpaper

LOOPWHEELER

グラフペーパー × ループウィラー　新色グレージュを採用したスウェットとパーカを発売

　クリエイティブディレクター ニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）による「クレージュ（Courrèges）」が発表した2026年春夏メンズウィメンズプレコレクション。

2026年プレスプリング サマーコレクション

2026 Pre-Spring-Summer Collection

インサイド

　ショーがスタートすると、中央の床から風が吹き出し、紙吹雪が軽やかに舞い上がる。それは飛び散ってしまうのではなく、宙に留まり続け、カラフルな立方体を形成した。そこへ、黒い布を一枚巻きつけたかのようなモデルが突入する。ミニマルでありながらスペクタクルなこの演出は、アメリカのアーティスト、ダン・コーレン（Dan Colen）の作品集「Moments like This」に着想を得たものだという。一瞬を凍結するようなこの視覚的効果は、ジェスチャーを重んじるクレージュのアティチュードとも響き合う。　今シーズンの象徴的な意匠のひとつが、布が巨大なリボンのように身体をクロスし、垂れ下がるデザインだ。トラペーズミニスカート、タンクトップ、バイカーといったクレージュの定番アイテムに、新たなツイストを加える。タイトなシルエットから計算されたドレーピングまで、コントラストの効いたデザインが違和感なく目に飛び込んでくる。ミニマルだからこそ、素材の選択が際立つ。慎重に選ばれたツイードやダチョウの羽は、意外性を含みながらも、創造の幅を広げていく。ゴーグルのようなアイウェア、そして後半に登場する身体を覆い尽くすシルエットは、さらなる可能性を予感させる。　今シーズンも、クレージュはクレージュのままだった。狭い表現領域の中で、可能性を拡張し続けるニコラス・デ・フェリーチェ。軽さと重さが等価に見え、シリアスでありながら、そこに漂う軽快さが彼のデザインを若い顧客へと引き寄せる。官能的で、ソリッド。そして、その根底にはオプティミズムが流れている。ニコラの作り出すクレージュは、何かを恐れることなく、心と身体を解放できるセーフ・スペースだ。セーフスペースというワードは、クラブシーンで繰り返し目にする言葉でもある。ダンスミュージックとこれほどまでに共鳴するファッションブランドは他にない。クラブやレイヴで着るための服というだけではなく、ニコラがこだわり続けるリピテーションの中には、クラブミュージックの精神性が宿っている。　ニコラが音楽家エルワン・セネ（Erwan Sene）と作り上げるショー音楽も、いつにもましてセンセーショナルだった。今シーズンは、シャンタル（Chantal）のクラブクラシック「ザ・レルム（The Realm）」のリミックスが、会場の空気を震わせた。「あなたの心、あなたの体、そしてあなたの魂のためのもの
それは好奇心をかき立てる力（Something for your mind  Your body, and your soul  It's the power to arouse curiosity）」というフレーズが響き渡った。平面的な入り口から、好奇心に導かれ、深淵なクレージュの世界へと飛び込んでいくのだ。

2025年秋冬コレクション

クレージュの魔法、再び　祝祭のリズムに響くリピテーション

　ニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）が手掛ける「クレージュ（Courrèges）」2025年秋冬コレクションは、ランウェイの中央に敷かれた色とりどりの紙がショーの開始と同時に舞い上がり、祝祭的な紙吹雪の中で発表された。　ブランドを象徴する楽観主義を強調し、紙が螺旋を描くように舞う様をパターンに置き換えた「One minute Courrèges」シルエットを提案。斜めに交差するパターンや非対称の留め具によって、ミニマルなドレスやトラペーズミニスカートなどの定番的なフォルムを再構築した。ツイード素材には紙吹雪を散りばめ、ダチョウの羽で作られたトップスも。メゾンのアーカイヴから再設計されたリニアサングラスがアクセントとなり、新作のCuff Bagはショルダーバッグでありながらブレスレットのように手首に装着できる、ひねりの効いたデザインとなっている。

2025 Autumn Winter

紙吹雪のようなシルエット

Courrèges -Women's-

　「クレージュ（Courrèges）」が発表した2025年秋冬メンズウィメンズプレコレクション。

　アルテミスは、1992年にフランソワ・ピノー（François Pinault）によって設立された投資会社。成長可能性の高い企業に長期的な投資を行っている。2018年からクレージュの全株式を所有している。　マリー・ルブランは、「イザベル マラン（ISABEL MARANT）」のデザインスタジオでキャリアを積んだのち、「セリーヌ（CELINE）」や「ソニア リキエル（SONIA RYKIEL）」でコレクション開発を担当。その後、プランタン百貨店のウィメンズウェア事業とバイイング戦略を牽引し、2019年からは「ヴィクトリア・ベッカム（Victoria Beckham）」のCEOを務めてきたが、今年10月に退任した。　就任後は、クレージュのアーティスティック・ディレクターであるニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）と共に、ブランドの拡大を加速させ創造的な勢いをサポートしながら組織を強化することを目指すという。　マリー・ルブランは、「クレージュに加わることができ、大変光栄です。チームの皆さんにお会いできること、そして彼らと共にクレージュの大きな可能性を引き出していくことを楽しみにしています」とコメントしている。

Business

クレージュの新CEOにマリー・ルブランが就任　元ヴィクトリア・ベッカムCEO

　すべてのゲストが着席すると、その黒い円はゆっくりと傾き、ボールは音を立てながら斜面を滑っていく。まさに巨大なオーシャンドラムであり、瞑想的な波の音が会場全体に響き渡る。このセットは、ニコラと舞台美術ディレクターのレミー・ブリエが、フィンランド人アーティストのデュオ、Grönlund-Nisunenとコラボレーションし制作したという。　ファーストルックに採用されたのは、繭のようなシルエットの黒いレザーのケープだった。正面からはフラットなシルエットだが、横から見るとフードは大胆なカーブを描き、収縮性に長けたタイツはヒールシューズを飲み込むようにスタイリングされている。今回、「クレージュ」が1962年に発表したオートクチュールのケープにインスピレーションを得たというニコラは、そのボリュームを再考し、シームレスな構造など技術的進歩を取り入れながら、現代へと昇華した。　穏やかな波の音の静けさが、白い空間と「クレージュ」のコレクションが放つ緊張感に、心地よく調和していく。しかし、いくつかのルックが目の前を通り過ぎると、突然に、Underworldの名曲「Born Slippy（Nuxx）」のリミックスが大音量で流れ始めた。それまでの「クレージュ」を考えると、最初はややポップすぎる選曲にも思えたが、ビートレスでリピートを繰り返すよう編曲されたことで、シンセサイザーの音の粒子が波の音と溶け合いながら、スムースさとエモーション、ノスタルジーが加わり、実際はとても効果的だった。　この2025年春夏シーズンは軽やかな透ける素材が大きなトレンドの一つだが、一方で「クレージュ」が前半に立て続けに披露したのは硬い素材だ。ネオプレン・ボンディングやリジットのデニムなど、しなやかな素材でテーラーリングやドレスを作ることで、シルエットを厳格に際立たせる。　ファーストルック同様に、正面だけではなく、横や後ろから見たシルエットに発見が多く、ボリュームや織り込み、アシンメトリーやスリットなど、複雑なパターンワークを駆使したニコラの得意とする360度のデザインが、どのルックにも見られた。公式のルック写真が正面からではなく、あえて斜めから撮影されているのも、まさにその意図の表れだろう。　後半には、肌に吸い付くような柔らかな素材も登場するが、端正なカッティングワークや裾をボーンで補強することで、優雅に波を描くように曲線を強調する。総数40体のコレクションのラストルックは少しイレギュラーで、生地をふんだんに使用した流麗なフォルムには、ニコラのデザインの新たな可能性を感じさせた。　ニコラは、シーズンごとに大きくデザインの方向性を変えるデザイナーではない。前回のクチュール・ウィークで脚光を浴びた「ジャン・ポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）」とのコラボレーションでも、あくまで自分らしさを貫いて成功を収めた。狭い領域でデザインを続けることは、停滞や飽きにつながる可能性があるが、ニコラのクリエイションはそれをものともしないようだ。シンプルにフォルムの追求を続ける、その反復の中で生み出されたすべてのルックに新しさを発見できる。寄せては返し反復する波の音とともに、ニコラの美学の強度がまたここに示された。

collection

メビウスの輪のように。波とともに「クレージュ」が示す、反復の美学

　「クレージュ（Courrèges）」が発表した2025年春夏ウィメンズコレクション。

2025 Spring Summer

　「クレージュ（Courrèges）」の2025年春夏メンズウィメンズプレコレクション。

　「クレージュ（Courrèges）」の2024年秋冬ウィメンズコレクション。

2024 Autumn Winter

　シンメトリーと官能性が、今回のコレクションのキーワードだ。ファーストルックは、天に向かってスッと伸びた襟がついたトレンチコート。下腹部の中央にはポケットがあり、そこに左手が入れられている。このポケット位置は2024年プレフォールで初めて登場したもので、クリエイティブ・ディレクターのニコラ・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）は大いに気にいったに違いない。局部を撫でるような、自慰行為を仄めかす直接的なジェスチャーは、コレクションの官能的なムードをさらに高めている。　そして、このコレクションにはもうひとつ重要なジェスチャーが隠されている。コレクションノートによると、このシーズンの制作は、首にスカーフを巻くというジェスチャーの考察から始まったようだ。スポンテニアスかつ可塑的なこの行為は、デ・フェリーチェのデザインアプローチに大きな影響を与えた。これまでの「クレージュ」といえば、身体の曲線と対比させるかのように、服はソリッドな直線と構築的なシルエットを描き、ファブリックの遊びは少なかった。しかし今回は流動的なドレープ（特に中盤のドレスが象徴的だ）が取り入れられ、裾はスカーフのようになびいている。これらの要素によってもたらされた“軽さ”はコレクションにフェティッシュでありながらクリーンでもある多義性をもたらした。　ラテックスなど伸縮性のある定番素材に対し、ノンウォッシュデニムの使用は新鮮さをもたらした。　モノクロームとベージュのストイックなカラーパレットのなかで唯一1ルックで赤を効かせたり、鳥肌の電気を帯びた質感を表現したフェザーのアップリケなどで、デリケートに抑揚をつけていく。　ショパンの「ノクターン」がフィナーレに響き、ショーは美しく幕を閉じた。身体の美しさと官能性を際立たせるのは、肌の露出の多さによってだけ際立つわけではない。「クレージュ」においては、それは布で覆われていても、エモーショナルに溢れ出すのだ。

ジェスチャーを考察　セクシーだけどクリーンでヘルシー「クレージュ」が見せる新境地

　「Holy bag」は、メゾンのアーカイヴから再構築して製作。同ブランドの特徴であるシンメトリーとクラフツマンシップを体現するサークルシェイプのハンドルを採用し、本体の中央部分にはシルバーチャームのロゴをあしらった。内部にはマグネットボタンと内ポケットを備えるほか、取り外しと調節可能なストラップが付属する。価格は、カーフレザー、グレインレザーを使用したモデルが13万3000円、エンボスクロコ柄のモデルが14万9000円（いずれも税込）。

クレージュの新作バッグ「Holy bag」　メゾンのアーカイヴから再構築

　「クレージュ（Courrèges）」の2024年秋冬コレクション。