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　今回の協定は、両大学が文部科学省および日本学術振興会（JSPS）が実施する「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択されたことを契機に締結。教育、研究、社会貢献の全般において、個性や特色を活かした活動を積極的に行い、両大学の特長を活かした知見の展開により教育研究を通じた人材育成および地域社会への貢献に寄与することを目指す。　包括連携協定の内容は、教職員の交流に関する事項や学生の交流に関する事項、共同研究に関する事項などが含まれており、今後は地域中核・研究大学強化促進事業「UTokyo College of Design」構想における学生交流における連携のほか、東京大学浅野キャンパス再開発計画に伴う「ベンチ共創プロジェクト」などに取り組む予定だという。

Culture

東京藝術大学と東京大学が包括連携協定を締結　東大キャンパスの再開発に取り組む

　同大学はデザインを、「一般的に理解されている工業製品の造形や芸術的意匠に留まらず、新たな価値やシステムの創出、複雑な社会課題の解決に向けた創造的なプロセスを含めた幅広い概念」と定め、「UTokyo College of Design」ではデザインをスキルとしてだけでなく思考の方法として学ぶことで、多様な学術知をデザインによって繋ぎ、融合することによってさまざまな課題に取り組み、世界にインパクトを与える人材の育成を目標としている。また、世界中から意欲を持つ多様な学生が集まる場所を目指すために、秋入学を採用し、全ての授業を英語で実施する。　学部長には、2023年から現在東京大学大学院情報学環 教授を務めているマイルス・ペニントン（Miles Pennington）の就任を予定。 第一期生の入学は2027年の秋で、2026年の秋に出願受付を開始する予定だ。

東京大学が「カレッジ・オブ・デザイン」を開設、約70年ぶりの新設学部

　共同研究では、ZOZO研究所と東京大学暦本研究室が開発した布の触感を確認できるシステムを活用。AIを人間の感覚に適応させる「人間とAIの融合」という学術分野で先駆的な研究をおこなってきた東京大学暦本研究室と、繊細なデータを取得できる視触覚データ取得システムのノウハウを持つクラスターメタバース研究所がタッグを組んでいる。　研究は、衣服の着心地を計測・数値化するための機械学習および情報入出力手法の知見獲得を目標としている。将来的には着心地の計測・数値化を通じてユーザーの好みに合った着心地の服選びを手助けすることで、より満足度が高いECでの購買体験提供を目指すとしている。

ZOZO

Technology

ZOZO研究所が東大とタッグ、服の着心地の良さを数値化する研究スタート

　研究の開始に伴い、農学生命科学研究科、工学系研究科、人文社会系研究科、および教育学研究科による文理を超えた社会連携講座「五感が創発する肌・身体・心の美」を開設。美がもたらす影響は、見た目を美しくするといった表層的な効果だけでなく、心地よい感情や自己肯定感、社会的つながりの促進、さらには心身の健康にもつながると考え、美のさらなる可能性を見出すとともに、社会的価値といった新しい側面も解き明かしていくという。
　本研究では、分子感性工学に基づく心地よい五感を創出する物質や基剤の設計、五感が肌・身体・心に与える影響を脳や身体の反応を通じて科学的に分析・可視化する手法の開発を行う。また、美しいものに触れたり、
自己を美しいと感じたりすることが個人の心理状態や自己、他者、社会に与える影響の解明などに取り組む。　資生堂が掲げる2030年のビジョン「Personal Beauty Wellness Company」の実現に向けて、共同研究から得られた研究知見を化粧品やサービスなどの価値開発に応用し、一人ひとりが生涯を通じて自分らしい健康美を実現できる社会を目指す。

資生堂

Beauty

資生堂と東京大学が美のさらなる可能性を見出す共同研究を開始　文理を超えた講座を開設

　著者の平芳裕子は、1972年東京都生まれ。東京藝術大学美術学部芸術学科卒業後、東京大学大学院総合文化研究科博士課程を単位取得退学。博士（学術）。現在は神戸大学大学院人間発達環境学研究科准教授を務めている。専門は表象文化論、ファッション文化論。主な著作には、「まなざしの装置――ファッションと近代アメリカ」（青土社）や、「日本ファッションの150年――明治から現代まで」（吉川弘文館・近刊）などがある。　新著は、同氏が2023年7月18日から21日まで東京大学で行い大きな反響を呼んだという、4日間の集中講義「ファッションを考える／ファッションで考える」の内容を全収録。誰もが日々着用し、文化を作り上げ、世界経済を動かす存在であるにもかかわらず、「浅い」ものとして見過ごされることの多い「ファッション」や「衣服」を、12のテーマを通して紐解く。文化や芸術としての「ファッション」を学ぶことで、その歴史と未来を問い直すような内容になっているという。

Fashion

平芳裕子による書籍「東大ファッション論集中講義」が発売　12のテーマで衣服を解説

　AUWは、女性の教育とリーダーシップの養成を目的として、2008年にバングラデシュ・チッタゴンで開学。バングラデシュ、インド、ブータン、アフガニスタン、ミャンマーなど、南アジアを中心とした約15ヶ国の、これまで教育の機会が限られてきた女性たちにリベラルアーツ教育を提供しており、ファーストリテイリングは2013年から同学に継続的に奨学金などの支援を行っている。　東京大学との教育交流プログラムは、AUWの多様性に共感した東京大学側がファーストリテイリングに相談を持ちかけたことがきっかけで2022年に実現。2024年度は、7月29日から8月8日までAUWの学生12人が東京大学に通い、「身体」「環境」をキーワードにジェンダー平等や貧困、紛争など様々な社会課題について議論を交わしている。　ファーストリテイリングの柳井代表取締役会長兼CEOは、AUWへの支援を行っている理由について「ファーストリテイリング商品の主要な生産地であるアジアだが、中には教育が十分に行き届いていない地域も少なくない。国境を跨いで多くの人が活躍できる社会実現の一助になればと考えている」と説明。メディアセッションに出席したAUWの学生に対しては「人は遅かれ早かれみな死ぬ。人生の中で、自分の生きる意味を見つけることが大切だ。人の夢は実現できる。そのために必要なのは、計画と準備、そして即断即決即実行の精神。自分に今何ができ、何が必要なのかを考えて進んでいってほしい」と“柳井流”のエールを送った。　同プログラムをきっかけに、両学は2024年に交換協定を締結。東京大学にとって南アジアの大学、女子大学との交換協定は共に初となり、最短で2025年から交換留学がスタートするという。

「人の夢は実現できる」ファストリ柳井会長が学生にエール　アジア女子大と東大の教育交流プログラムの一環として

　リードプロジェクトは、SNSなどで誰もが有名になれる可能性がある現代において、影響力を持ち、自身の夢を持つ人に活躍する機会を提供するプロジェクト。参加ブランドには、アダストリアの生産背景をはじめ、現役商品MDによる商品企画サポート、同社ECメンバーによるEC運用、ユーザーの多い販路でのブランド展開といった、アダストリアの持つノウハウやアセットを活かした支援を行う。　第1弾は、「ルラク（LURAKU）」、「TASTE BY KNIT（テイストバイニット）」、「ブレイモア（BLAYMORE）」の3ブランドが参画。インスタグラムで9.2万人のフォロワーを持つインフルエンサー Takamitsuが手掛けるルラクは、「愛を持って愉楽な経験を届けること」をコンセプトに、トートバッグやデニム、半袖シャツなどを用意する。テイストバイニットはインスタグラムフォロワー数が7.3万人のインフルエンサー qsssyがディレクション。日常にある当たり前のモノや小さなコトを、あらゆる表現方法でニットに落とし込むという。ブレイモアのデザイナーは、東京大学と文化服装学院を卒業したyuki matsui。「心地よく、心躍る洋服」をコンセプトに掲げ、モードなアイテムに都会的なエッセンスを取り入れた“右脳で惹かれ左脳で納得のいくワードローブ”を提案する。

アダストリアが若手クリエイターのブランドを支援するプロジェクト始動、東大＆文化出身のデザイナーが参画

　同プロジェクトは、3月3日と4日の2日間にわたってパリ・3区にあるギャラリー会場で開催されたインスタレーション展示「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE : So the Journey Continues TYPE-VIII Kenta Umemoto project」で発表された。　「TYPE-X Inkjet 4D Print」は、鳴海紘也を含めた東京大学大学院の研究グループとNature Architectsの須藤海、エレファン
テックの杉本雅明などが開発した、シートを加熱するだけで自動変形する折り紙を実現できる世界初の技術。熱収縮シートは、70度以上のお湯に入れるとあらかじめ設計された折り紙の立体形状に変容する。このシートに富士フイルムが独自開発した、粒子を正確に配列することで輝度の高いメタリック調印刷を可能としたインクジェット印刷技術「高輝度メタリックインクジェット技術」を施しカラーを加えることで、多彩な色合いと折り紙形状を同時に表現することが可能となった。　エイポック エイブル イッセイ ミヤケは、プロジェクトの第1弾としてさまざまな形状のアクセサリーを開発。シートを温めることで平面が立体に変化する。プロダクトは2025年の販売を予定している。

A-POC ABLE ISSEY MIYAKE

イッセイ ミヤケ、熱で変形するアクセサリーを発表　東京大学大学院の研究グループらが開発

　Ambient Weavingは、日本の伝統工芸である西陣織に、先端素材とインタラクション技術を組み合わせた機能性と美を両立するテキスタイルの開発プロジェクトとして、2020年にスタート。研究によって、従来の染色プロセスでは困難だった色域の温度応答性色素を定着させた引箔や、布に織り込めるほど薄い発光デバイスなど、新たなテキスタイルの制作と技術開発を実現してきた。昨年には、世界最大級のテクノロジーと音楽、映画の祭典「SXSW 2022」や、メディアアートの祭典「アルスエレクトロニカ・フェスティバル 2022」で展示を行い、EU主催の「STARTS Prize 2022」で栄誉賞を受賞するなど、国内外で注目を集めている。　同展では、「STARTS Prize 2022」栄誉賞を受賞した中から、温度によって色が変化する「Wave of Warmth」と、毛細管現象によって糸を染め上げた「Drifting Colors」の2作品に加え、一般初公開となるプロトタイプシリーズ「Woven Prototypes（WP）」の新作6点を公開している。　「Woven Prototypes」では、電極を設けた箔を織り込むことで、スピーカーとして機能する「Sounds」をはじめ、カーボン製の素材によって1枚の布を自在に変形できる「Pillars」や、緯糸に有機EL箔、経糸に導電糸を正確に織り込むことでドットマトリックス状に発光する仕様を取り入れたテキスタイルディスプレイ「Pixels」、2枚の織物が重ねて、光を透過させることで発色するテキスタイル「Layers」など、新たな技術を取り入れたプロトタイプを展示。いずれも、衣服などのファッションアイテムやインテリアへの応用を視野に入れているという。　今回の展示に際し、細尾真孝代表取締役社⾧は「300年前に開発された西陣織の素材と織物の技術は、建築のような絶妙な構造の上に成り立っている。本プロジェクトは、伝統的な西陣織に新しい価値を想像するチャレンジとして取り組んでいる。世界最先端と言えるプロトタイプが完成したので、ぜひご覧いただきたい」と話した。　ゾゾ ネクストの高橋一馬取締役COOは、今後の展望についてコメント。これまで進めてきた研究開発と展示の内容をもとに、製品化などの社会実装に向けた取り組みを推進していく方針を明らかにした。国内外のブランドとの取り組みも視野に入れており、海外での展示によって、複数のブランドから声がかかっていることから、今後は具体的な時期や取り組み内容について、三者で協議を進めながら方針を固めていくという。

ゾゾ ネクスト×東京大学×細尾が共同研究による展示を開催　スピーカー機能を持つテキスタイルなど

インサイド

幼少期から身近にあったレゴブロックーレゴに興味を持ち始めたのはいつ頃でしょうか？　3歳年上の兄の影響で、1歳の頃からレゴブロックに触れてきました。親も好きだったようで、クリスマスや誕生日にはいつもレゴブロックをプレゼントしてくれて。兄の分も合わせると2倍のスピードでパーツが増えていき、家にいる時はよくレゴブロックで遊んでいましたね。ー幼少期の頃は様々なおもちゃやゲームに興味が出てくる時かと思うのですが、変わらずレゴブロックはずっと好きだった？　レゴブロックの中には歯車やモーターを使い動かせるものもあり、パーツの中で興味の幅が広がっていきました。動かすことで一通り遊んだ後は、その反動で「動き」より「造形」の方に集中するようになったりと、レゴブロックに対する興味がなくなることはなかったですね。ー当時はどのようレゴ作品を制作していたんでしょうか？　車や飛行機など様々なモチーフを作っていましたが、同じ色のパーツを沢山持っているわけではなかったので、完成したものは複数の色のパーツが混ざったカラフルなものばかりでした。再現系作品の完成度を上げるためには、同じ色のパーツをまとめて購入する必要があったんですが、同じ色のブロックだけでは市販されておらず、たくさん買おうと思っても2〜3万円するものもあり、当時のおこづかいでは限界があったんです。　ただ中学3年生の頃、丁度インターネットが普及し始めた頃で海外の様々な情報を調べることが出来るようになったんですが、そこでレゴブロック専用の海外プラットフォーム「ブリックリンク（BrickLink）」を知り、そこからパーツを仕入れるようになりました。ブリックリンクではパーツごとに購入することが出来るので、欲しい色や形を大量に揃えることが出来るんです。ー中学3年生の三井さんにとって、海外サイトでの購入は難しくはなかったですか？　ページはすべて英語ですが、欲しいパーツを選び、必要事項を記入すれば購入できるので、それほど難しくはありませんでした。ただ、送料を少しでも抑えて多くのブロックを購入したかったので、空輸ではなく船便で送って欲しいといった要望を英語を調べながら送っていましたね。ーブリックリンクでパーツを購入するようになってから、作る作品に変化はありましたか？　色に統一感が出せるようになったので、再現性が格段に上がりましたね。アポロ計画のサターンV型ロケットを制作したんですが、色の統一感もあり自分の想像通りに再現できた最初の作品となりました。大学時代に立ち上げた「レゴ部」ー三井さんは東京大学「レゴ部」の立ち上げメンバーの一人。　東京大学に入学する前に「レゴブロックで安田講堂を作りたい」というスレッドをSNSで見つけて。ただこのままでは企画が進まなさそうだったので、企画倒れにならないよう動き始めたのがレゴ部の始まりです。ー安田講堂の制作はどのようなプロセスで進んでいったんですか？　同じ学年にモチーフを再現するのがとても上手い人がいたので、その人と自分が主軸となり進めていきました。学祭の半年前から企画して約4ヶ月ほどで作りましたね。元々は単発の企画として始まりましたが、安田講堂のレゴ作品がとても評判が良く2年目以降も続けることになり、発足から10年以上経った今でもレゴ部は存続しています。自分が立ち上げた部活が長く続くことは、素直に嬉しいですね。ーレゴ部の活動と並行して、クライアントワークも始めるようになったんですよね。　そうですね。仕事としてレゴ制作の依頼が来るようになり、イベントのディスプレイやテレビ番組の装飾などを制作するようになりました。仕事になると予算が付くのでレゴブロックを沢山買うことができます。それが仕事をやる何よりのメリットでした。特に学生時代はお金があまり無くブロックを買うのも大変だったので、仕事もほぼ材料費＋αの価格で受けていた時もあって。材料費だけでも数万円かかってくるので、材料費を負担してもらえるだけでもありがたかったんです。プロビルダーへの憧れープロビルダーの存在を知ったのはいつ頃だったんでしょうか？　プロビルダーの仕組み自体は2005年にレゴ社が作ったんですが、その存在に気づいたのは2010年頃でした。プロビルダーの資格を取り、公式にレゴ社の名前を出して仕事を進めていく方が双方にメリットがあると考え、機会があればプロの資格を取りたいとずっと思っていました。ープロビルダーになる転機はどのように訪れたのでしょうか？　実は高校生の頃に、TVチャンピオンの「レゴブロック王選手権」に出演したことがあって。TVチャンピオンはタイでとても人気があり、大学生の時に3回ほどタイに招待して頂きました。商業施設内で作品展やイベントを開催したのですが、そのイベントはレゴブロックの正規輸入代理店が開催していたので、デンマークのレゴ社の方も来ていて。実際にレゴ社の方と話す機会はその時が初めてで、プロビルダーに興味があることを直接伝え、担当者に繋げてもらったのが転機です。ーそこからスムーズにプロビルダーに？　この時は大学在学中だったこともあり、仕事としてのレゴ制作の経験値が浅いことから見送りとなってしまいました。ただ、理由が明確だったので、仕事の実績を増やす為にレゴ制作に集中し、それから一気に受注数を増やしていきました。そして、大学院生の時に改めて申請したところ、無事にプロビルダーの資格をもらうことができて。2011年に取得し、現在プロビルダーは世界に22人います。ー他のプロビルダーの方で影響を受けた方はいますか？　今はプロビルダーを引退していますが、最初期のプロビルダーメンバーのショーンケニー（Sean Kenney）にはかなり影響を受けました。四角い基本ブロックを使用し、動物や生き物を作るアーティストで、表情や質感が繊細に表現されていて純粋にリスペクトできる存在です。プロビルダーの先駆者的な立場でもありましたね。ープロビルダーになった後の制作に変化は？　プロ意識は高くなったと思いますが、依頼を受けて作品を作るスタンスや作風は変わっていません。唯一変わったことと言えば、プロビルダーになるとレゴ社の工場に直接発注できるので、注文できるブロックの個数に制限がなくなったことですかね（笑）。ープロビルダーになった後、一度会社員をしていた時期があったとお伺いしました。　はい、大学院を卒業した後3年間鉄鋼メーカーで働いていました。その会社は私の副業的な活動を作家活動として容認してくれていたので、プロビルダーの活動も続けていましたね。ー就職後も、レゴ作品の制作依頼はきていたんですね。　ありがたいことに、学生時代から今に至るまでずっと依頼が途切れたことはないですね。就職後は、仕事終わりと休日を利用してひたすら制作を進めていたんですが、大きなイベントだと搬入や設営時間が限られていて、どうしても仕事と副業の両立が難しく限界を感じるようになりました。仕事では自分の代わりはいるが、プロビルダーとしての活動は自分にしか出来ないという思いから、仕事を辞めてプロビルダー1本で活動していくことを決めました。ー不安はありませんでしたか？　学生時代からずっと仕事をしていたこともあり、予算感や制作期間などのイメージがしっかりとできていたので、プロ1本でやることへの不安は特にありませんでした。レゴの制作はやることが明確で、計画も立てやすいので。ー計画的に進めやすいというのは仕事をやる上で利点になりますね。　以前、クライアントの配慮で締め切りを設けずに進めた仕事があったんですが、予定よりも1年程完成に時間がかかってしまい...（笑）。逆算して作業計画を立てていくので、やはり締め切りがある方が得意です。1人で作るものが多いので、失敗もないし制作時間の狂いもほとんどありません。プロビルダーとしてのこれからー三井さんの得意分野はどういった作品なんでしょうか？　得意分野があるわけでは無く、依頼されれば建物も、動物もキャラクターもオールジャンル作ります。空中に浮いているなど物理的に表現できないものはありますが、形あるものは基本的に全てレゴブロックで再現できます。ー三井さんの作品はミニフィグ*も多用されていますよね。*ミニフィグ : レゴのセットに入っている小さな人形。　ミニフィグは作品にストーリー性を出す為にとても大切で、肝になる存在です。例えば、この絵文字作品の横に筆を持ったゴッホのミニフィグを置くだけで、一気にストーリー性が出てきますよね。ー確かにキャラクターが配置されると、一気に作品の背景が広がっていきますね。ミニフィグは全て持っているんですか？　はい、全てのミニフィグを持っています。毎年800種類程新作が出ていますが、全て購入しています。作品を作る中で「あの顔があれば良いな」という場面が多々あり、「全てのミニフィグがあれば困ることない」という考えからミニフィグコレクターになりました。ーこれまで制作された作品の中で一番大きな作品はどれでしょうか？　半年以上かけて準備して制作した「レゴシティ」でしょうか。約30万ピース使ったんですが、全て1人で制作しました。レゴシティも含め自由に作って良い仕事が多いので、仕事は楽しいし嫌になることはほとんどありません。本当にレゴ作品を制作することが好きなんだなと自分でも思いますね（笑）。ー 最後に、今後の展望を教えて下さい。　最近、アートジャンルに興味が向きはじめています。日本のアートの原点を探りながら、自分の作品に落とし込めないか。例えば以前制作した葛飾北斎の「富嶽三十六景」のように、 日本の平面的な作風をあえて立体的にし、レゴブロックのデフォルメを残したまま平面の要素も感じられるようなバランスで日本美術を再現したいですね。

世界に22人、レゴ認定プロビルダー 三井淳平の一途な"レゴ人生"

　メルカリ物価・数量指数は、メルカリにおける商品カテゴリー毎に同サービス内の取引価格と流通数量の変動状況を月単位で表す指標で、各種データを参照した消費トレンドを発信している報道関係者をはじめ、物価変動を取り扱うマクロ経済学、消費者行動、マーケティングなどの研究者向けに情報を提供。月間利用者数2000万人超のフリマアプリであるメルカリを活用し、消費者行動に関する情報発信、研究活動の活性化に貢献することを目的に、同システムの開発に着手した。今後の展望として、モノの需要が把握できるメルカリ物価・数量指数を応用することで、緊急事態・災害時における供給不足のモノや地域の割り出しや緊急度検知ができる仕組みを構築し、政府・公的機関とともに社会実装していく取り組みの推進を目指すという。　東京大学エコノミックコンサルティング取締役で東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授の渡辺安虎氏は、メルカリ物価・数量指数に関して「消費者研究やマーケティング研究に活用されることが期待されるとともに、トレンドの迅速な把握を目指すメディアや、企業の商品戦略立案担当者の方にも幅広くご活用いただけます。例えば、昨今の物価上昇に伴う消費への影響について分析する際にも、通常は把握困難な二次流通市場の取引価格や規模の変化を示すメルカリ物価・数量指数は興味深いデータになると思います」とコメントしている。

Business

メルカリ、東京大学エコノミックコンサルティングと共同開発した「メルカリ物価・数量指数」の情報提供を開始

池上高志1984年東京大学理学部物理学科卒業、1989年同大学院理学系研究科博士課程修了。1990年神戸大学大学院自然科学研究科助手。1994年東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻助教授に。2008年より現職。理学博士。複雑系と人工生命をテーマに研究を続けるかたわら、アートとサイエンスの領域をつなぐ活動も精力的に行う。著書に「生命のサンドウィッチ理論」、「動きが生命をつくる―生命と意識への構成論的アプローチ」、「人間と機械のあいだ」（共著）など。ーはじめに、池上さんがどんな活動をしているのか教えてください。　複雑系科学の研究者として人工生命（アーティフィシャルライフ）を研究しています。それに加えて、近年はアートやファッション関連のプロジェクトに関わることもあります。ファッションでは、デザイナーの坂部三樹郎さんと山縣良和さんがプロデュースした展覧会「絶・絶命展～ ファッションとの遭遇」に作品を出展し、アートでは渋谷慶一郎さんたちと行った「アンドロイド・オペラ」のほか、去年ヒカリエではアンドロイドの「オルタ3」と能楽師の安田登さんらとアートパフォーマンス「傀儡神楽」を開催したりしています。ー日本最大のファッションコンペ「big design award」第2回の応募が始まっていますが、池上さんはヴェロニク・ブランキーノ（Veronique Branquinho）や、「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」デザイナーの三原康裕さんと共にコンペの審査員を務めます。　東京農工大学大学院言語文化科学部門の教授 宇野良子さんが良く「ファッションは言語だ」と言っていてそれは面白い考えだなと。宇野さんの論文を読んで、その中にあったアイデアを自分なりに考えてみたくなったのと、坂部三樹郎さんと山縣良和さんが絶命展を開催したときに、「フレッシュなファッション」という話をしていてそれも面白いと思いました。ファッションでは生き生きとした「鮮度」が大事で、それは生命にも言えること。人工生命を研究していますが、そうした発想はこれまでしてこなかったので感銘を受け、ファッションに興味を持つようになったんです。それで依頼があった第1回から審査員を務めています。ー第1回の「big design award」では、「アントワープシックス」の一人で、アントワープ王立芸術アカデミーの学長でもあるウォルター・ヴァン・ベイレンドンク（Walter Van Beirendonck）と一緒に審査を行っていましたね。　ユナイテッドアローズが好きで良く行くんですけど、そこでサイケデリックな背広を買って「big design award」の時に着て行ったんですよね。普段からブランド名をあまり見ずに買ったりしているんですが、そうしたらウォルターさんがデザインしたものだったんですよ。審査会の時に、ここぞとばかりサインしてもらいましたね（笑）。ー審査をする際、どういったところを見ているんですか？　「ここのがっこう」に何度か講評で伺ったことがあるんですが、学生たちは僕の想像を遥かに超えた服を作っていて。本当にトラウマを抱えたような人が「ここのがっこう」には多く、しかしトラウマ的経験がこんな素晴らしい服に結びつくんだという驚きがありました。心の傷がポジティブに表現できるのはファッションの力だと思いますし、いかに心から服へとトランスフォームしているかは、評価するポイントの1つですね。　あと心理学で箱庭療法という、庭のセットをどういうふうに配置するかで自分の心を整理して落ち着かせる療法がありますが、それとファッションデザインはちょっと似てるんじゃないかと思うんです。服を作っていく過程というのは精神療法にすごく近いんじゃないかなと。それもあって、ファッションデザインの中には知性や心の形が現れると考えていて、そこも評価の対象としています。ーどういうものに面白さを感じるんですか？　端的に言えば違和感があるものですかね。「ザラ（ZARA）」に行って違和感を感じるものがあるかと言えばないわけで。売れる服は、あまり自分にはひっかからないというか、退屈するんですよね。エッジが効いていてびっくりするものは面白いし見飽きることもありませんから。ー違和感を構成する要素は何だと思いますか？　やっぱり大事なのは鮮度なんでしょうね。実は人工生命を作っても鮮度を担保できるものってなかなかないんですよ。100年経っても変わらないものはできるかもしれませんが、鮮度、賞味期限があるものを作ることは逆にとても難しい。プログラムでもできないと思いますね。ーファッションは鮮度をお金に変える業界と言えます。　もちろんここで言う鮮度は流行り廃りだけじゃないですけどね。それこそこの間「アメリカン・ユートピア」を観てきたんですけど、デヴィッド・バーンが所属していたロックバンド「トーキング・ヘッズ」のファンということもあるんですが、楽曲を今聞いても懐かしいというよりは、生き生きしていて面白いと思えるんですよね。それはデヴィッド・バーンが今の人じゃなくて未来の人に向かって作っていたからだと勝手に解釈しています。だから未来に向けてファッションを作るという姿勢でいると、鮮度を持ち込めるんじゃないかなと。ー人工生命に鮮度を担保させようとするとどうなりますかね？　まだ見たこともない生命を作ったほうが鮮度を感じるんじゃないかなと思います。それはファッションデザイナーの人も同じだと思いますね。　あと生命について考えると必然的に生と死の問題になりますが、死ぬことと鮮度も関係がありますよね。エイジング問題とか。最近の研究の話ですが、ゾウリムシを1匹から2匹、4匹、8匹と増やしたとします。もちろんみんな同じ遺伝子を持っているわけですが、最初から16個同じ遺伝子を持っている個体を入れて集団を作り、運動パターンを見てみるとみんな同じ遺伝子を持っているにも関わらずとても元気な集団とおとなしい集団が生まれるんですよね。同じ遺伝子でも、集団の組み方によって全体の鮮度が違ってくるわけです。単細胞生物ですらそうなんですから、僕らみたいな多細胞生物の場合、属している集団で元気かそうじゃないかが如実に変わってくるのではないか、鮮度も集団に関係しているんじゃないか、と思うわけです。そこから僕の研究でも「集団の元気さ」は何が決めているのか、ということを考えたりしているんですよ。ー「集団の元気さ」の定義も、ただ動いているだけなのか、暴動しているのか、仲良く踊っているのかでまた見方も変わってきそうですね。　そうそう。集団の構造は色々なものが絡み合っているのでね。ー池上さんは今、個よりも集団を研究対象にしている？　そうですね。例えば、人間の子どもが生まれた時は心がないだろうと。親と接していくうちに心が形成されてくるという仮説ですね。狼に育てられた少女の心が狼になるとかがあるわけで、生まれてきた時は何もないけど相互作用で心が生まれるとするなら人と接触させ、真似させることが心の形成に繋がっているのではないか。ただ、ずっと人の真似をしている人なんていないわけで、そこから個別性を獲得するにはどんな過程があるのか。どうやって個性が進化していくのかを考えています。ー「ここのがっこう」では個性を伸ばす教育をしていると思いますが、池上さんは講評に行ってどんなアドバイスをしたんですか？　大したことは話していませんよ。門外漢なのでね。ただ、あまり勉強しないことが大事とは話しました。勉強すればするほど似通ってしまうので。ー縫製やパターンを学ぶ必要はない？　先ほどもお伝えしましたが、大事なのは箱庭療法と同じで服を作ることで何かが整理されていく過程だと思います。もちろん、整理すべきものがない人は表層的に技術を学べばいいですが、大事なのは箱庭に現れる形で、そこに触れないとファッションというのは生まれないと思うわけです。　人と話すと自分の心と相手の心がどんどん似てくると感じることがありますよね？恋人や夫婦が似てきたりと、心のエクスチェンジが起こる。僕はそういうことがとても大事だと考えています。「ここのがっこう」は深いところでコミュニケーションをとるからその分疲れると思うんですが、素晴らしいカリキュラムだなと。ー東京大学大学院でも同じように学生とコミュニケーションを？　そうですね。研究テーマが決まっていれば良いんですけどそんな事はほとんどなくて、まず何が悩みなのかってところから始まります。そこは「ここのがっこう」と同じですね。ー個性の獲得はAI（人工知能）でも難しいですか？　AIが一番苦労するとしたらそこですね。ただ渋谷慶一郎さんが「スーパーエンジェル（Super Angels）」という子どもたちとアンドロイドが創る新しいオペラを上演するんですが、そこでアンドロイドの「オルタ3」に喋らせてくれと言われています。GPT-3という言語生成の深層学習を使って作ったのですが、人間よりも遥かにリッチな言葉を操るんですよ。とてもエモーショナルなこととか。それから人間のエモーションも、膨大なデータの流れの中でも存在し得るかもしれないなと感じるようになって。僕はそういうことがファッションにも起こりえると思うから面白いなと考えているわけです。ーそういうことというのは？　過去の自分から染み出してくるものでファッションを作るのではなくて、後付け的に与えられた膨大なデータによって人間の持っているもの以上に複雑なファッション表現が可能であるならそれはすごく素晴らしいし、見てみたいと思うんです。個人が作ったものなんてたかが知れています。それを凌駕するのが科学で、ファッションでもできることだと思っているんです。ー膨大なデータ、池上さんが提唱したマッシブデータフロー（Massive Data Flow）のことですね。　マッシブデータフローから生み出されるフェイクな心の先に、新しいアートやファッションが待っているんじゃないかという期待感があります。ーむしろそこに心の本質があったり。　かもしれないですね。少なくとも僕や渋谷慶一郎さんはそう思っています。ービッグデータの活用はファッション業界でも注目を集めていますが、まだまだ発展途上な印象があります。　たとえば世界中のありとあらゆる国民や民族のファッションを圧縮してプログラミングし、そこから未来の服を作ることは今もできます。自然言語処理モデルGPT−3が、5兆個のコーパスと1950億個のパラメーターを使ってリッチな文章を作りだすように、新しいファッションを作ることは難しくはないんじゃないですかね。もちろん資金の問題はあると思いますが。ー第1回の「big design award」では、ビッグデータを活用した作品もあったと聞きました。　ディープラーニングを使ってデザインしてきました、という人がいましたね。その人はマテリアルやパターンが良かったんですが、全体的なセンスはあまりで落選となってしまいましたが。でもそうした取り組みは素晴らしいと思います。一人の人間が考えたデザインだと、あまりにその人の認知的バイアスに絡み取られてしまいますし、自由なファッションは生まれてこないだろうなと。もはや全く自由なデザインというのは、人間には作れないんじゃないかとさえ思ってしまいます。ーたらればの話にはなりますが、ファッションコンペの審査員をしている中で仮に同じ精度のディープラーニングを使ったデザインが複数出てきた場合、どう優劣をつけるんですか？マッシブデータフローにより、人智を超えた判断が求められるようになると思うんですが。　おっしゃる通り、厳密には審査できないでしょうね。そのため現状は違和感の多さを基準に選ぶことになるんでしょうね。人間に理解できない人智を超えたものなら、人間には理解出来ないことだと思うので、「分からない」ってことが評価基準になるはずです。　話が少しずれますが、化学の世界もオートメーション化しようという研究が進んでいます。例を挙げれば、新薬の実験をロボットにやらせようって話しで。機械化でありとあらゆるところまで自動でやれるようになりましたが、これまで自動化できずにいた、結果を見て試薬を変えたり仮説を変えたりするという役割までもオートメーション化しようとしています。単純労働を頑張っている方をアダム、仮説のアップデートを担う方をイヴだとすると、アダムとイヴで作っているシステムは人間の化学学者と変わらないわけです。この状況は、ファッション業界に訪れるのもそう遠い未来ではないと思いますよ。ー今回コンペに参加するデザイナーたちにはどんなことを期待しますか？　サステナブルやLGBTQについての言及は期待したい。ロンドンでパブリックトークをしたんですが、「サステナブルやLGBTQについて倫理的にどう考えてんだ」という質問が飛び交いましてね。日本はまだまだ緩い部分がありますが、グローバルで見るとそうはいかない。それこそそうした課題について真摯に向き合っていないと、投資家からお金を集めることはできませんよ。ー社会的な問題にもしっかりコミットしていく必要がある。　そうすることでファッションの意味は強くなるし、社会的意味も変わってくると思います。ファッションは、こういうかっこいいものがあるぞっていう単一的な見方と多様性原理の見方で乖離がありますが、若い人にどういう形でメッセージを届けるかと考えた時、現代は多様性原理の方が共感を生むと思います。未来のファッションは多様性原理でしかないからこそ、しっかり伝えていかないといけないんじゃないでしょうか。ーファッション業界を担う次世代にアドバイスはありますか？　また「ここのがっこう」の話ですが、コンプレックスをアドバンテージにしているのはすごいですよね。クリエイターになりたいなら、コンプレックスを言語化することが大事だと思います。ーちなみに人工生命にコンプレックスを注入することってできるんですか？　おもしろい質問ですね。考えたことなかったですがどうなんでしょう。コンプレックスというのは比較、対比から生まれるところがありますからね。ちょっと話がずれるかもしませんが、進化アルゴリズムというのがありまして。自然淘汰、適者生存といった進化の仕組みに着想を得たものなんですが、それを用いてどのような強さで自然淘汰、適者生存を進めるかの判断って相当難しいんですよ。強い淘汰をかけすぎるとアルゴリズムが停止してしまったりするんです。計算量もかかるためコストとの戦いになるんですが、やはり多様性を残すことはアルゴリズム的にも大事で。人工生命にコンプレックスを、となると恐らくそうした多様性とアルゴリズムの関係について考えないといけないのかなと思います。

東京大学大学院教授、池上高志はなぜファッションコンペの審査員になったのか？

　今回の研究は、東京大学大学院情報学環の筧康明研究室や西陣織の老舗企業である細尾と共同で実施。洗練されたデザインと高度な織技法を持つ西陣織をベースに、環境変化やコンピューターによる制御に応じてデザインが変化する新たな機能性テキスタイルを開発する。機能性とデザイン性の両立や、既存の繊維材料のみでは表現が困難だった新しいデザインの開発を実現することで、スマートテキスタイルのさらなる普及を目指すという。テキスタイルは、2021年春に展示会形式での発表を予定している。