ニュース

　47都道府県・ご当地Kチェアは、同社が1962年に発売した人気商品「Kチェア」の発売60周年を記念して企画されたアイテム。一般客や取引先からご当地の特徴を盛り込んだデザインアイデアを募り、計152案の中から兵庫・岡山・沖縄3県のモデルの製品化を2022年8月に決定した。　沖縄県 八重山みんさー織 Kチェアでは、沖縄の青い空と透き通った海をイメージした爽やかな配色を採用。背面には伝統工芸品である織物「八重山みんさー」があしらわれている。5つと4つの市松模様で構成された織物で「いつ（五つ）の世（四）までも」という意味が込められている。

Lifestyle

カリモク家具のご当地チェア、「沖縄県 八重山みんさー織 Kチェア」の販売開始

ポスト

　群馬県桐生市の縫製業、ナガマサ（長谷川博社長）は数年前から自社ブランドの生産に乗り出し、卸先の拡大を目指している。オリジナルブランド「シーズンオフ」は、地元、桐生産地や周辺地域の企業と連携した商品開発に力を入れている。5年前から本社工場にカフェ併設のセレクトショップ「イーチオブライフ」を開設し、地方からのファンづくりにも挑む。　ナガマサは長谷川博氏の父親が創業した縫製業、ナガマサ商事が母体。博氏は東京の大学を卒業し、アパレルメーカーの営業担当を10年経験した後に実家に戻り入社。OEM（相手先ブランドによる生産）の営業を担当していた。その後、アパレルの海外生産シフトが拡大する時期と重なり、父親が国内生産の難しさから会社を閉めた。　それを博氏が事業承継し新生ナガマサを設立したのが20年前。先代の時に30人だった従業員も3人を残し、OEM事業を継続した。同社は元々ブラウス工場で先代の時から働いている熟練職人が在籍しており、最近入社した若手職人は布帛もカットソーも縫製できる。現在、OEMはカットソーアイテムが中心だ。それから10年間はOEMも順調だったが、取り組み先からの受注量が落ち込み、外注先の高齢化などもあり、7年前から自社ブランド中心の生産に切り替えていった。若い世代に継承　工場のスタッフは指導的立場の70代の熟練職人1人と30代3人の計4人。技術者の高齢化が進む中で技術を継承するために「縫製をしてみたい」という若年層を雇用し、「ベテラン技術者を先生として社内工場に来てもらい、技術のみならず量産商品の組み立て方、ラインの流し方など長年培ったアパレル縫製のノウハウを伝授してもらい、2～3年後にはその人たちがさらに若い世代に継承するシステムを作りたい」（長谷川社長）としている。　工場設備は本縫いミシン4台、本縫い上下送り1台、ロックミシン2台、三本針ミシン3台、メローロックミシン1台、穴かがりミシン1台、ボタン付けミシン1台、閂（かん）止めミシン1台で構成する。ミシン以外にも、裁断機1台、アイロン台2台、アイロン2台、CAD（コンピューターによる設計）1台、ローラープレス機1台、検針機1台が揃う。　オリジナルブランドのシーズンオフは自社のショップで販売するとともに、数年前から東京の合同展にも出展し、卸先の拡大を目指している。同社が桐生という複合繊維産地にあることから縫製だけではなく、織物、染色、刺繍、プリントなどの加工も地元で対応できるのが強みだ。「桐生は古くから繊維産業で栄えた街であり、いまだに多くの企業が残っている。それらの企業が持っている伝統的な職人技や新しい技術をシーズンオフの商品をフィルターとして、多くの人に見てもらう機会になれば」との思いが長谷川社長にはある。刺繍ボタンで協業　ナチュラルでベーシックなアイテムを提案するシーズンオフは地元、桐生産地の強みを生かした商品開発が特徴だ。カスタマイズ対応の「イロドリ」シリーズでは桐生の刺繍にフォーカスした。　近所のチャームファッションオオキ（桐生市）が開発した刺繍で作ったカラフルなボタンをシャツに採用した。企画提案型の刺繍のOEMを主力としてきた同社は、数年前から従来型のOEMに危機感を覚え、自社の製品化に挑んだ。「どうせ挑戦するなら得意分野で勝負しよう」（大木康雄社長）と刺繍糸だけでボタンを作った。これは世界的にも珍しく、通常プラスチックで作られるボタンが綿糸やリサイクルポリエステル糸で代替できてサステイナブル（持続可能な）でもある。「刺繍糸なので染色する必要もなく、密度を変えれば硬さも変えられるため、ファッション用途以外に、パジャマや介護などの分野でも今後は期待できる」としている。　ナガマサのカフェ併設セレクトショップ、イーチオブライフの店頭では、今秋には刺繍で作ったカラフルなボタンを選べるセミオーダーシャツの先行受注会を開く予定。両社では刺繍で作ったカラフルなボタンをワンポイントロゴのようにTシャツのデザインアクセントとするカスタマイズ企画なども検討中だ。　「小さなファクトリーの自社ブランドにとって重要なのは愛着を持って着てもらうこと。そのためには、ものづくりの背景やストーリーが大切。将来的にはパーソナルニーズに対応したセミオーダーに力を入れたい。その時には誰に縫ってもらいたいかを求められるまでになりたい」と長谷川社長は生産現場の地位向上に努める。《チェックポイント》地元の洋服以外のアイテムも紹介　自ら作り・売る場として直営店、イーチオブライフ（店舗面積約165平方メートル）を開設したのは17年9月。オリジナルブランドのシーズンオフは春夏中心の軽衣料が強み。自社の商品だけでなく「地元の作家による雑貨やアクセサリー、インテリアなども紹介したい」との思いからライフスタイルショップとして、洋服以外のアイテムも充実した。　オープン当初は地方の住宅街立地にある工場併設ショップだったため、カフェを前面に押し出し、ふらっと立ち寄れる場を演出した。最近では地元で服を買う場がないと来店してくれる50～60代のリピーターも増え、土日には市外・県外からの来店も目立つ。　オリジナルとともに「桐生産地の技術も広く伝えたい」との意識も強く、群馬県をはじめ関東の百貨店での期間限定店の開設にも力を入れている。なお、直営店では服作りに従事するスタッフも店頭で接客することで、モチベーションアップにもつながっている。《記者メモ》チームとして新たな付加価値　縫製工場がオリジナルブランドを立ち上げ、ECなどで販売する動きはコロナ下で加速した。さらに工場併設ショップを開設する話もよく聞く。ただし、工場は作るのは得意でも、売ることが苦手というところがほとんどだ。やったことがないのだから当たり前のこと。それでも新しいことにチャレンジする精神が重要だと思う。　ナガマサは地元である桐生産地の様々な企業と連携した服作りができるのが大きなメリットになっている。1社ではできることも限られるが、チームとして協力し合えれば、新たな付加価値を生み出すことができる。　これからは規模の大小に関係なく、長く愛される商品を提供し続けられるファクトリーブランドが求められる時代になるのではないか。（大竹清臣）（繊研新聞本紙22年8月24日付）

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縫製工場のナガマサ、桐生産地と連携し商品開発

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Fashion

老舗刺繍工房「笠盛」でデザイナーを陰で支える片倉洋一がみつめる次の百年

　首里織は、王府の貴族や士族の着物や帯に使用されていた沖縄の伝統的な織り。近年着物を身につける機会が減っていることを受け、手織りの布の美しさや心地よさを伝えるため、沖縄出身のデザイナー真喜志奈美と桶田千夏子がプロジェクト「四角いヌヌ」を2013年に始動した。ヌヌとは沖縄の方言で布を意味する。　同プロジェクトでは、普段は帯や着尺を織っている上間ゆかり、金良勝代、新垣斉子の3人を織り手に迎えてハンカチを製作する。展示販売会では一点物のハンカチを約100枚展開。価格は税込1万3200円〜。　開催に伴い、織り手3人のルーツや発想源を沖縄で撮り下ろした写真とともに綴った書籍「四角い布 Handwoven textiles from Okinawa」を450部限定で発売する。価格は税込3300円。

沖縄の伝統的な織物の織り手によるハンカチ「四角い布」の展示販売会が開催

ジャカード織機、ドビー織機を備える「桐生絹織」　まず最初に伺ったのが創業70年以上の歴史を持つ桐生絹織です。ジャカード織機とドビー織機を備えており、高速な量産では決して表現出来ない手作業の味わいを残しつつも、ロットの少ない注文にも丁寧に対応しているそうです。当日は、代表の牛腸さまに工場を案内して頂きました。　時期やお見積りなど様々な条件はありますが、50メートルからでもオリジナルの織物を作れるそうです。また、過去に作った生地を保管している資料室があり、そこにあるものを参考にして柄を作る事も可能だそうで、直接ここの資料室に来て、その場でデザインまで決めて発注するデザイナーの方もいるそうです。資料室には沢山の織物の資料があり、長年ある工場だからこそ、一日居ても見きれない程でした。　上記画像は、デザインされた柄を織るための型紙として使われる「紋紙（もんがみ）」です。織機を動かしながらどこに糸を通すか示すために厚紙に穴が開けられていて、これを基に柄が織られます。最近では柄がデータ化されるまで進化してるそうですが、桐生絹織では今でも紋紙を専門の業者に頼んで作っているそうです。生地が織られている現場を直接見ることで、織り始めるまでの準備や織っている最中のメンテナンスがいかに大変かを改めて知ることが出来ました。編み、織り両方を手掛ける「TOSHITEX」　次に訪問させて頂いたのは編みと織りの両方の素材開発を行っているトシテックス（TOSHITEX）です。一つの機屋さんで編みも織りも担うのはとても珍しいのですが、トシテックスでは代表の金子さまが40年以上の経験を活かしながら、ユニークでマジックのような仕掛けがある生地を高品質で作っています。　上記左の画像は、織物組織で折り紙のような折り目を再現したテキスタイルです。見る角度によって色や表情の見え方も変わりとても不思議でした。右の画像は袋ジャカードの中にカラフルに染まった不織布が入った花吹雪を閉じ込めたような生地で、「織物組織にイタズラを加えたもの（笑）」と微笑みながら、金子さまに丁寧にカラクリを説明して頂きました。　トシテックスにある編み機はラッセル編み機という機械です。セーターは横編み、Tシャツなどは丸編みで作られる事が多いのですが、ラッセル編みは縦方向に編み進める、レースなどに使われる比較的珍しい機種です。織物は大体200メートル位から、ラッセル編みのものは50メートル位からオーダーできるそう。ラッセル編み機でこれほどバリエーション豊かに表現できると知らなかったので、この技術を活かした服を作ってみたいなと思いました。創業140年以上の刺繍工場「笠盛」　最後に伺ったのが、繊細でありながらも手仕事のような温もりを感じる刺繍を生み出している笠盛です。創業140年以上と歴史はとても長く、独自の技術を開発し続けています。　笠盛の工場は桐生の機屋の特徴でもあるノコギリ屋根。作業しやすいように、太陽の位置が変わらない北側に窓を付けることで、日中も同じ明るさのもとで作業ができるよう工夫されているそうです。　ジャカード刺繍機は、同時に多色の糸を使用して自動ミシンで縫い付けたような刺繍ができる機械のことです。笠盛にはジャカード刺繍機が複数台あり、サガラ刺繍やカットワークなど、沢山の手法の刺繍が行えます。また、特殊ミシンという、一つの用途に合わせて作られた専門的なミシンも沢山ありました。通常のミシンでは出来なかったり、手作業ではとても時間がかかる縫い方ができ、ピンタックやブランケットステッチなどがあっという間に出来てしまいます。刺繍の種類にもよるのですが、特に発注ミニマムを厳しく設けている訳ではなく、相談次第で少ロットでも引き受けて頂けると話してくれました。　また今回は1泊2日で桐生を訪れたので、2日目には刺繍屋さんや素敵なお店を回りました。まとめメモ　桐生の機屋さんを回って一番に感じたのは、人の優しさでした。少ないロットでの依頼でも、直接お会いして相談してみると、どうにかして実現する方法は無いかと一緒に考えてくださり、アドバイスも頂きました。なんとか予算内でオリジナル生地が作れそうです。これから企画をしっかりと練って、素敵な生地を作れるよう引き続き頑張りたいと思います！　次回は、2023年秋冬からブランドをスタートするためのメンターとの打ち合わせ編です！・第1回【連載：デザイナー奮闘記！新ブランドが出来るまで】まず何から始める？先輩デザイナーへの相談篇　・第2回【連載：デザイナー奮闘記！新ブランドが出来るまで】どこでオリジナル生地を作る？機屋探し篇補足：最近の私たちのこと　ブランド立ち上げを目指す一方で、現在「HUNDRED FLOWERS PROJECT」と題したデザインプロジェクトを行っています。プロジェクトでは魅力的なお仕事をしている方から、過去の大切なお話を伺い、記憶の花のレースの編み手と織り手として、大切な記憶を守って新しい未来に導く修道服（守導服）を作り、お贈りしています。　プロジェクト第2弾では、表参道の「ディリジェンスパーラー（DILIGENCE PARLOUR）」で働くフラワーアーティストのMadoka Hayasakiさんにお話を伺いました。　服を好きになったことで人との繋がりが広がり、大切に思える方達と知り合って、今のお仕事に就くに至ったそうです。　お気に入りのディテールや着慣れたサイズ感を細かく伺い、服好きの彼女を象徴するようなエレムルスの花を施したレースのスーツを作りお贈りしました。　仕事終わりに花を包み、行きつけのバーに行くまでの過程を同行させて頂きながら、彼女の日常を切り取るように撮影をしました。連載：デザイナー奮闘記・まず何から始める？先輩デザイナーへの相談篇・どこでオリジナル生地を作る？機屋探し篇・ブランド名はどうやって決める？事業計画編・展示会で何を発表する？サンプル作りのフロー

【連載：デザイナー奮闘記！新ブランドが出来るまで】どこでオリジナル生地を作る？機屋探し篇

　富士吉田市は、1000年以上織物の産地として栄えてきたエリア。国内のテキスタイル産業が海外のスケールに押されて後退するなか、地方創生への眼差しが増え、産業の再生を図るプロジェクトが立ち上がったことでクリエイターや観光以外の目的で訪れる人々が増えたことから、イベントの開催を決定したという。　フジ テキスタイル ウィークは、テキスタイルを中心とした地域資源とクリエイティビティを融合し、テキスタイルの創造・普及・活性・継承のためにクリエイションとネットワークをつなぐことを目的に実施。富士山の麓に広がる中心市街地周辺の空き店舗や、蔵、旧銀行で12の機屋が展示を行い、大巻伸嗣、郡裕美、西尾美也など10組のアーティストによるアート展も開催する。このほか、交流プログラムとしてバスツアーに加えて、アーティストと機屋のトークショー、ライブパフォーマンスなどを実施し、富士吉田のアイデンティティやテキスタイルの新たな魅力を発信する。　バスツアーでは、テキスタイル、傘、レイングッズを手掛ける槙田商店や、ストール、インテリア、タオルを生産する武藤、ニードルパンチと後加工を専門とする山梨県織物整理などを訪問。イベント内の展示「WARP&WEFT展」でのマッチングトークも予定している。

Business

富士吉田市で「FUJI TEXTILE WEEK 2021」が開催　BtoBマッチングを目的としたバスツアーも

　同社は、自社オリジナル製品ブランド「ハツトキ」を手掛けており、産地内でもいち早く自社製品事業に取り組んできた企業の一つ。「ちょっとした外出などのワンマイルウェアや、おうち時間をゆったりと過ごしたいような人に向けたブランド」として、ハツトキで培った物作りのノウハウを生かし、異なるテイストのブランドとして立ち上げた。　ブランド名の由来は織機に経糸をかける「機（ハタ）にかける」から。「糸が織物になる第一歩。その始まりの時を共有して欲しい」との思いが込められている。第一弾は、シャトル織機を用いたチェックやストライプ、無地の3点の綿織物を作成。シワを残したナチュラルな風合い仕上げで、使い込むほどに味が出る製品に仕上げた。当面はECを中心に広げていく考えだ。

播州織を使った新ブランド「ハタカケ」が島田製織からデビュー、リラックスウェアを展開

　同展は、coconogaccoと山梨県絹人機織物工業組合が共催し、機織職人の街として栄えた富士吉田エリアを舞台に、デザイナーと職人をはじめとしたものづくりの現場のタッチポイントになることを目指し企画。「ここのがっこう」受講生の作品のほか、機織職人と東京造形大学テキスタイル専攻の学生らによるコラボレーション企画「山梨県ビヨンドコロナプロジェクト」の試作開発品、「リトゥンアフターワーズ（writtenafterwards）」によるインスタレーション「合掌」の一部が展示されている。　プロジェクトの担当者で、山梨県産業技術センター／富士技術支援センターの五十嵐哲也 主幹研究員は「山縣さんとの最初の出会いは、デザイナーの方々を富士吉田に招待して生地に触れてもらうために企画したバスツアー。かれこれ10年くらいの付き合いで、今回ここのがっこうの卒展を山梨県でしたいとオファーを頂いたことで実現に至った」と経緯について説明。山縣は「職人さんの制作過程を展示することで、受講生の知見を深めることにも繋がるはず。職人とクリエイターが交差する場ができネットワークが構築できれば、もっと良いクリエイションが今後生まれると信じている」とし、未来へ繋げる試みの序章として同イベントを位置付ける。　会場入り口すぐにある「山梨県ビヨンドコロナプロジェクト」のスペースでは、経糸に捺染してから織る「ほぐし織り」の傘を得意とする舟久保織物と学生のコラボによって生まれた織り組織で表現した光が透ける傘や、創業100年の歴史を持ち、オーガニックコットンに特化した前田源商店とテキスタイルデザイナーの吉本悠美による富士の麓の自然をデジタルジャカード技術を使って再現した生地などを展示。作品だけでなく、会場には制作過程をまとめたポートフォリオも展示されており、ものづくりをする上で起きた失敗などデザインプロセスを知ることができる。　ここのがっこう生の展示スペースは1階と3階に分けられており、1階には様々なスタイルを持ったプロフェッショナルなデザイナーを育成する「アドバンスドコース」と、日本の様々な伝統工芸を学びながら、ファッションデザインと伝統技術の新たな可能性の創造を目指す「マテリアル＆マターコース」、3階にはファッションデザインを軸とした1冊のポートフォリオを制作する「プライマリーコース」の受講生作品を展示。匂いにフォーカスし、Tシャツにキャンドルワックスを染み込ませた作品を制作した石川祐太郎、ヒーロー性をもとに新たな人間像を模索するためシャツを解体・再構築した岸正晃、元野方ホープの店員で視点をずらすことで何にでもファッションになるということを提案した市川秀樹など、次代を担う若きクリエイターの作品が披露されている。　また4月18日の今日、各界のゲストを招いてクリエイションと教育の未来を語る「ワールドホープフォーラム（World Hope Forum）」と題したオンライントークイベントを開催。TREND UNIONのリー・エデルコートや家安香、良品計画ソーシャルグッド事業部の生明弘好、ユナイテッドアローズ上級顧問の栗野宏文らが参加し、同時通訳で世界に向けて発信した。「クリエーションの分解展」にも参加した栗野は「what is fashion？」をテーマにしたトークイベントの中で「ファッションとは何かと問うことに際限はない。『これもファッションだ』と思えることは日々あり、私は『what is fashion？』を探すために生きている。ここのがっこうの卒業展を見学させてもらったのもそのため」と、新しいファッションの可能性を模索するここのがっこう受講生の表現を評価した。

デザイナーと織物職人が繋がることで生まれるクリエイション、「ここのがっこう」が機織職人の街「富士吉田」で展覧会開催

　寺西は京都大学建築学科卒業後、ヨウジヤマモト社で生産管理・パタンナー職を経て、渡伊。「アニオナ（AGNONA）」でステファノ・ピラーティ（Stefano Pilati）専属の3Dデザイナーとして経験を積んだ後、「エルメス（HERMÈS）」に入社。アーティスティックディレクター ナデージュ・ヴァネ＝シビュルスキー（Nadège Vanhée-Cybulski）の下、ウィメンズプレタポルテの3Dデザイナーとして働いた後、2018年日本に帰国した。　海外のビッグメゾンで働く中で寺西は、日本人という立場から自然と周囲から信頼や恩恵を受ける一方、「自分には何ができるのか」という考えを巡らせていったという。そしてエルメス在籍中に、パリのテキスタイル見本市プルミエール・ヴィジョンに出展していた加賀乃織座の西山博之と出会い、石川県の白山工房で生産されている牛首紬の存在を知った。その独特の風合いと品質に感銘を受け、その後独立を決意。パタンナーとして伝統産業の新たな価値を発信することを目的にブランドを立ち上げた。　牛首紬は大島紬、結城紬と並ぶ日本三大紬の一つ。2頭の蚕が入った玉繭から紡がれた糸の"絡まり"により生まれる凹凸（節）が独特な表情を見せ、夏は涼しく冬は暖かく過ごせる絹織物で、石川県無形文化財にも指定されている。　海外でも高い評価を受け、プルミエール・ヴィジョンに初参加した2011年には「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」のメンズコレクションに生地が採用されるなどしたが、出展回数を重ねるにつれて生地幅や価格の折り合いがつかず思い悩んでいた、と西山は話す。そんな中、寺西の目に留まり、独立のタイミングで生地の依頼を受けた。　反物の幅は通常38センチ～40センチ、西山の工房では140センチなどの幅広の織物にも対応できるというが、寺西は一般的に流通し在庫もある通常サイズでもパターンを考案し、シャツやジャケットをデザインしている。既製服の販売のほか、顧客が反物を一反買い取り、そこから寺西にサンプルデザインの中から仕立てを依頼するというオーダー方式を採用し、約3ヶ月ほどでアイテムが完成。反物と仕立て代合わせて30万弱からオーダーができ、一反からコートは1着、シャツなどは2着分採れるという。この販売システムによってデザイナーである寺西は在庫を抱えることがなく、顧客は自分の好きな色や柄などからオーダーメイドの洋服や和服に仕立てることができ、反物も単体で売れるという仕組みだ。　現在は百貨店の呉服売り場などのスペースで定期的に受注イベントを開催。寺西は「呉服市場はただでさえ鈍化しているのにコロナ禍で小さな工房などはさらに厳しい状況に追い込まれている。和服よりももっと気軽な洋服といった方法で織物を流通させ、循環させることができれば」と話す。

エルメス出身のデザイナーが手掛ける「アルルナータ」が受注会開催、牛首紬や日本の織物の魅力伝える

　山梨ハタオリ産地には、1000年前から続く伝統技術を受け継ぐ織物工場が集積。世界的なトップメゾンにテキスタイルを供給している工場もあり、近年はファクトリーブランドとも協業しながら積極的に織物の情報を発信している。　「ハタオリマチ商店街」は、山梨ハタオリ産地に属するブランドのオンラインショップへの入り口となることをコンセプトに制作。舟久保織物や田辺織物、渡小織物といった伝統的な工場のプロダクトと、スイーツや動画などの現代らしい要素を組み合わせたコンテンツが掲載されている。　オンラインイベント「知れば知るほど好きになる♡ハタオリマチ商店街はしごトーク！」では、各工場の織物職人が一同に集結。メイドインジャパンの逸品について、職人だからこそ知っている商品を長くエシカルに使う方法や、商品の開発秘話を交えて商店街の魅力が語られる。

山梨の伝統織物の魅力を発信するサイト「ハタオリマチ商店街」がオープン、記念イベントも開催

　人選はビームス創造研究所の南馬越一義クリエイティブディレクターが協力し、三原康裕さん、クリステル・コシェさん、ロク・ファンさんが参加。昨年、来日して設備や伝統技術を見学したなかでデザインを考えてもらい、その後、オンラインの対話で完成させたという。　ユニークな発想で身近さを感じさせたのは、クリステルさん。クリエイションのアイコンとなるサッカーのジャージーを材料に、金や銀の箔（はく）を和紙に並べて張り、糸状に裁断して織り込む「引箔」の手法を応用して制作。パッチワーク風の図案は、戦国武将のきものの柄を参考にしたという。50着近くのユーズドジャージーを使い、リサイクルにも貢献する。　三原さんは、パイルをカットして模様を出す紋ビロード、漆を使った引箔、むら染めを掛け合わせて、風化して朽ち果てたような風合いに仕上げた。ロクさんは、緞帳（どんちょう）用途で手織りするつづれ織を生かし、「森を織る」イメージで表現。木々やコケが絡み合うふかふかのファブリックを作り、自然の心地良さを体感するような椅子に仕上げている。

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