服と産地の解体新書 ─ 尾州の生きた産業遺産葛利毛織について

　こんにちは、宮浦晋哉です。この度、FASHIONSNAPでの連載「服と産地の解体新書」をスタートしました。学生時代に海外のファッション学校に留学し、日本の産地の注目度の高さに感銘を受けたことがきっかけで国内製造の発展と創出のお手伝いをしたいと考え、キュレーターとして活動を始めて15年が経とうとしています。これまで1000件以上の工場を巡り、僕が目にしてきたのは人手不足や高齢化などの厳しい現実以上に、他国にはない日本独自の技術力とビジネスの可能性。日本の糸偏産業には技術力と革新性があり、とにかく面白い。そして今、時代の変化に伴い産地のビジネスも変化を見せています。次の世代に引き継がれる転換期として、僕だから語れる産地の黎明の兆しを各産地の工場や歴史を通してお伝えしたいと思います。

株式会社糸編

宮浦晋哉

Shinya Miyaura

1987年千葉県生まれ。大学卒業後にキュレーターとして全国の繊維産地を回り始める。2013年東京・月島でコミュニティスペース「セコリ荘」を開設。2016年名古屋芸術大学特別客員教授。創業から年間200以上の工場を訪れながら、学校や媒体や空間を通じて繊維産地の魅力の発信し、繋げている。2017年に株式会社糸編を設立。主な著書は『Secori Book』（2013年）『FASHION∞TEXTILE』（2017年）。

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　第1弾は世界三大毛織物産地として知られる尾州産地。世界的にその価値が認められているのはもちろん、実は日本の繊維産業の発展に大きく貢献した歴史があります。国内産業を支えた尾州がどのように海外に認められ、そして現在まで続くブランド価値を確立したのか。「津島毛織工業協同組合」「山栄毛織株式会社」「葛利毛織工業株式会社」「渡六毛織株式会社」「マテリアルセンター」「中伝毛織株式会社」「カナーレ／小塚毛織株式会社」の7件の取材をもとにお伝えしていきます。

尾州産地（びしゅうさんち）とは？

「尾州」は7世紀後半の書物に記された「尾張国（おわりのくに）」が由来で、愛知県北西部から岐阜羽島、各務原（かかみがはら）市に広がるエリアを指す
蚕の餌となる桑の栽培や綿花の生産に適した土壌、染色および加工に最適な木曽川の軟水が産地の発展に貢献。
麻から絹、絹から綿と時代のニーズに合わせて主要な原料を変化され、昭和初期から毛織物が主要産業に。
日本最大の毛織物産地で、国内の毛織物生産の約7割を占める。
イタリアのビエラ、イギリスのハダースフィールドに並ぶ世界三大毛織物産地。
現在では毛織物を中心に綿、麻、絹、化合物繊維、複合素材など多様な製品を手掛け、糸、染色、織り、仕上げに至るまで一貫した生産体制が整っている。

流行の裏にあるテキスタイル市場の激動

　連載の第3回。今回は尾州の中心地・一宮に位置する「葛利毛織（くずりけおり）工業株式会社」を訪ねます。創業は1912年（大正元年）。2012年に100周年を迎え、連載第1回で触れた平岩鉄工所製のションヘル織機を100年近く稼働させ続けている工場を含む9棟の建物が、国の有形文化財に登録されています。

　僕が葛利毛織さんに取材に行きたかった理由は、歴史が長いからではありません。流行への即応が要のファッション業界において、その源流を担う機屋の立場でありながら、あえて非効率なビジネスモデルを貫き、ラグジュアリーな価値を示すことに成功している稀有な存在だからです。

　そんな同社のものづくりを紐解く前に、まずはその背景にあるファッション業界のサイクルと、テキスタイルの価値基準の変遷について整理させてください。

18ヶ月におよぶクリエイションの長いリレー

　ファッション業界は、私たちが店頭で服を目にするずっと前から動き出しています。一般的に新作は春夏（SS）と秋冬（AW）の2シーズン制ですが、その裏側には「18ヶ月サイクル」と呼ばれる長いリレーが存在します。毛織物の場合、原料である羊毛の選定や、糸づくりから始まり、デザイナーが半年〜1年後のコレクションを見据え、展示会や商談を通じてテキスタイルを選び、そこから実質半年ほどの製作期間を経て服の形ができていきます。その後、パリやミラノのランウェイでの発表からさらに半年、通算1年半もの歳月をかけてようやく店頭に並ぶのです。

「VIVIANO」2025年秋冬コレクション（FASHIONSNAP撮影） — 「VIVIANO」2025年秋冬コレクション
Image by: FASHIONSNAP（Kazuki Ono）

　機屋（はたや／テキスタイルメーカー）は完全オーダーメイドのオートクチュール全盛期だった1960年代までデザイナーの下請けで、ニーズに合わせて生地を作っていました。そこからシーズンサイクルを先導するようになったのは1970年代、あらかじめデザインの型を定めて生産する既製服（プレタポルテ）が浸透した時期から。

　世界最高峰のファッション素材の見本市として知られる「プルミエール・ヴィジョン（Première Vision）」が、1973年に機屋が自ら次のシーズンの色や質感を予測してデザイナーに一斉に提案する仕組みを創り上げたことでサイクルが定着したのです。

ファストファッションの台頭で変わったテキスタイル市場の優先順位

　戦後、資本主義が加速した世の中においてファッション業界もその恩恵を大いに享受した反面、ブランドは半年ごとの新作の提案が必須になり、激しい流行り廃りの波の中で速度を重視したものづくりができることが生き残りの条件となりました。

　特に大きな転換期となったのは、2000年代初頭から2010年にかけてのこと。1969年に創業した「ギャップ（Gap）」や1975年に創業した「ザラ（ZARA）」を筆頭に、ファストファッションがトレンドセッターを担うようになってからというもの、市場に出回る衣服は急激に増加。エレン・マッカーサー財団（Ellen MacArthur Foundation）が2017年に発表したレポート※を見ても、2000年代初頭からの約15年間に世界のアパレル（衣料品）の生産量は2倍に膨れ上がり、年間1000億着もの服が供給されるようになったことが分かります。

※参照：「A NEW TEXTILES ECONOMY:REDESIGNING FASHION’S FUTURE」（ユーロモニター社等の調査に基づく）

　こうした流れの中で、市場の優先順位は「価格＞クリエイティビティ＞品質」へと逆転。販売側も消費者も「良いもの」を見極める目を失い、時間をかけて高品質を追求する機屋や工場が世界中で次々と廃業に追い込まれました。

　この市場の空洞化に危機感を抱き、真っ先に動いたのがプルミエール・ヴィジョンです。2011年、同事務局は希少な技術を持つ工房に特化した「メゾン・デクセプション（Maison d’Exceptions）を創設。職人技（サヴォアフェール）をデザイナーの創造性を刺激する重要な存在であると再定義しました。

プルミエール・ヴィジョンの会場（個人撮影）

　世界最高峰の生地の見本市の企画から広まった丁寧なものづくりに重きを置く市場は、持続可能な生産体制を求める社会的潮流も相まって着実に浸透をしていきました。2020年代に入ると、ロゴや過剰な装飾ではなく、高品質な素材や丁寧な仕上げによって価値を証明しようとする「クワイエット・ラグジュアリー」が台頭。品質を求めず流行に合わせることだけを目的に作られた生地の勢力が落ち着き、ブランドの価値を底上げする説得力のある品質が今後のテキスタイル市場の中核として認知されつつあります。

＃3 ファッション業界の生きた産業遺産、葛利毛織について

　激動のファッション産業。業界が極端な効率化の時代を経て辿り着いた本質的な価値を、葛利毛織工業は流行の波に左右されることなく守り抜いてきました。

　同社が100年以上にわたり、織り続けてきたものが尾州の特産である高級スーツ地「梳毛（そもう／ウーステッド）」。毛羽立ちの少ない滑らかな光沢を持つためスーツをワンランク上の仕上がりにすることができますが、その特徴を最も生かせるのが糸に負担をかけずにゆっくり織り上げること。それを可能にする織機を「ションヘル織機」といいます。

　この数十年で、他国や多産地、尾州の中でも機屋が次々とハイテク織機へ移行するなか、同社はこれ一筋。木造ノコギリ屋根の工場で100年近く稼働する14台のションヘル織機は国宝級の希少性を誇る一方で、業界のスピードに逆行する非効率な生産方法は利益が出やすい仕組みではありません。実際、同社のようにションヘル織機で量産を行う企業は世界でも数えるほどしかないのです。

　それでも、4代目の葛谷聰（くずやさとし）社長に焦りの色はなく、顧客の期待に真摯に応えるものづくりを続けています。さらに近年は産地全体の存続を見据え、工場を“学びの場”として開放。現代に合わせた働き方のアップデートを図り、若者が産地へ参入する窓口としての役割も担うなど、目先の利益を追うこととは次元の異なる視座でものづくりと向き合っています。

　「非効率に思えるビジネスモデルでも続けることが何よりも大事」と語る社長が考える工場と産地の生存戦略について紐解いていきます。

ションヘル織機のプログラミングは紙と鉄　想像を超える“完全なアナログ”

　実は僕が尾州で初めて訪れたのがこの葛利毛織であり、これまでに30回以上も足を運んでいる思い入れ深い工場です。木造ノコギリ屋根の扉を開けると、時代が止まったかのような錯覚を起こします。同社が位置する一帯は、かつて農業と織物を兼業する家々が並んでおり、その中で織物部門として稼働を始めたことが会社の起源です。隣接の本家から独立し、昭和7年（1932年）にションヘル織機を導入したことをきっかけにスーツ生地を織り始めました。以来、90年以上にわたり修理や部品の交換を繰り返しながら当時の機械が姿を変えることなく稼働し続けています。

　創業の歴史を聞きながら工場内を見学していると、100年前の風景がありありと想像できます。というのも、工場内にはコンピューターのディスプレイなどの電子的な基板は一切ありません。機械を稼働させているのは、紙と金属の物理的なプログラム。そしてそのプログラムの組み立ても人の手でしか作れないという究極のアナログっぷり。

　ションヘル織機を動かすためには、まず方眼紙に経糸（たていと）と緯糸（よこいと）が交差する規則（パターン）を、手書きで黒く塗りつぶした「組織図」を用意します。次に職人がその図面を読み解きながら堅牢な金属の軸にコマを手動で通して“情報”を反映させます。仕分けられた金属のパーツは鎖状になり、何十段にもつなぎ合わされます。

　「カード」と呼ばれるこのチェーンを機械の側面に設置することで、チェーンがオルゴールのシリンダーのように回り、突き出したコマがレバーを物理的に押し上げます。突起の有無に合わせて何千本もの糸が正確に織り込まれ、生地が出来上がるのです。

生地の明暗を分ける約2週間の下準備

　一反の生地を織り上げる。職人が織機を動かしている姿が想像しやすいと思いますが、実はそれは機屋にとっての最終工程であり、織機にかけるまでの下準備こそが腕の見せ所なのです。最新織機であれば数時間から1日ほどで完了してしまう下準備でも、アナログの機械で稼働している葛利毛織では約2週間を要します。

　まず、平均4000〜8000本もの経糸を整然と並べ、1本1本の糸の張力を均一に調整します。その後、「綜絖（そうこう）」と「筬（おさ）」という2つの重要なパーツに糸を通していくのですが、綜絖には1本ずつ、筬には数本ずつ通すという地道な作業のため、この工程だけでも約5日を要します。

　「綜絖」は、経糸を規則的に上下に動かし、緯糸が通る隙間を作るためのパーツです。綜絖枠というフレームに、縫い針の糸通しのようなワイヤーが固定されている形状をしており、職人はその小さな穴に1本ずつ糸を通します。綜絖に全ての糸を通し終わった後、今度は目の細かい櫛（くし）のような形状をした「筬※」に数本ずつ通すことで、経糸の間隔を均一に保ち、緯糸をしっかりと手前に打ち込めるように整えます。

※葛利毛織では隙間1mm以下の細目ものを使用

　数千本にも及ぶこの緻密な糸通しはもちろんすべて手作業で行われ、順番や通す場所を間違えるとやり直しになるため、並々ならぬ集中力と根気が求められるのです。

　ここまでの話を聞くと「そこまでアナログで古い機械なら単純で一辺倒な柄しか作れないのでは？」と思いませんか。しかし実際はその逆です。

　数千本のワイヤー（綜絖）がびっしりと並んだこの「綜絖枠」。これを織機にセットできる数が多いほど、より複雑な織組織（おりそしき）を生み出すことができます。一般的な織機では6〜12枚をセットして織るところを、葛利毛織のションヘル織機では最大24枚までセットできるため、細番手の糸を高密度で織り上げることや、立体的で複雑な柄を表現することも可能なのです。

✍️ 豆知識

700年は残り続ける無敵の紙のデータ

　柄が織組織で描かれた生地を「ジャカード」と呼びますが、この技術は柄だけでなく、生地の端（耳）にブランド名や品質表示の文字を織り込む際にも用いられます。この細かな文字を表現するためのプログラムデータは実は「紙」で作られており、側面のカード（チェーン）や綜絖とは独立したもう一つのプログラミングとして織機の上部にセットされます。

　データの保存寿命において「石板は1000年、紙は700年残る」と言われますが、無数の穴が開いた同社独自の紙のデータ（紋紙）がびっしりと並んでいる景色は、ここで紡がれてきた100年の歴史を静かに、そして確かに映し出しています。

存続の意思が変わった海外ブランドへのプレゼン

　4代目の葛谷聰（くずやさとし）社長が同社に入社したのは1998年。今でこそ30年近く織機と向き合っていますが、家業を継ぐまでの道のりは少し変わっています。「とにかく働きたくなかった」と語る葛谷社長。大学在学中はボクシングジムで思いがけずプロライセンスを取得したり、プロのスノーボーダーになる計画を立てたりと我が道を模索していました。卒業後、周囲の説得でスーツの販売会社に就職するも、アパレルは斜陽産業だと感じ、3年で見切りをつけようかと考えていた際に、実家に引き戻される形で家業に入りました。

　入社当時のモチベーションは決して高くなく、ションヘル織機による非効率な生産体制を「いずれ淘汰される時代遅れのもの」と冷めた目で見ていました。自社製品への評価の高さにやりがいは感じつつも、「今あるリクエストに応えきったら、なるべく早く家業を畳みたい」というのが当時の本音だったといいます。

　転機が訪れたのは、入社から10年が経った2008年。JETRO（日本貿易振興機構）主催の商談会での出来事でした。招かれていた「プラダ（PRADA）」と「ジョルジオアルマーニ（GIORGIO ARMANI）」の担当者が、葛利毛織の製法を見るなり「いまだにこんなやり方をしているのか！ヨーロッパではもう見ないぞ」と驚愕したのです。社長が「我々はスーツの本場であるイギリスと同じやり方を守っているだけだ」と伝えると、彼らからは「そのイギリスは衰退し、今はイタリアの工場が最新の高速織機で効率よく生産している」と思いがけない事実を突きつけられました。

　「逃げたかった場所のその足元にある宝に気づくことができた」と社長。これを機に自社のビジネスが単なる時代遅れではなく世界基準で守るべき価値であると知り、廃業から存続に視点を移したのです。

✍️ 豆知識

ヨーロッパの産業の哀愁

　親子三代で着るような頑丈なスーツ作りで力をつけ、世界でも有数の織物産地としての地位を確立したイギリスですが、衰退の背景には色や柄で華やかさを追求したイタリアに芸術点で勝つことができなかったという歴史がありました。

葛谷社長

担当者の方からその話を聞いて「悲しいですね」と僕が答えると、「ヨーロッパではよくあることだ」との回答が。「イタリアは織物を発展させることができたが、楽譜を作り音楽文化の起点となった歴史は忘れられつつある。自国以上に近隣諸国であるオーストリア（ウィーン）やドイツで広がり、自国の文化としては衰退してしまったから」とのこと。

遊ぶように織機と向き合う

　「働きたくなかった」と語っていた葛谷社長ですが、今では誰より楽しそうに織機と向き合っているように感じます。2012年に創業100周年を迎えた際、古いままの工場と整理しきれないほどの膨大なアーカイヴを前にして「これらに向き合うために、あと100年は続けよう」と決意したそうです。

　しかし当然ながら、非効率なションヘル織機のスピードでは現代のファッション業界の目まぐるしいサイクルには追いつけません。そのため、定番品の生機（きばた）を織り溜めつつ、新しいアイデアが浮かんだら試作し、それを見せながら予約を取るという形で運営しています。

　それでも同社の生地は毎シーズン、パリをはじめとする世界のファッションウィークのランウェイに登場し続けており、需要の高さは変わりません。自社ブランドとして掲げる称号「ドミンクス（DOMINX）」は、フランス語で“制覇”を意味する「DOMINATION」に由来するもの。その名の通り独自のペースを保ちながらテキスタイル市場の第一線で確かな存在感を放っています。

　葛谷社長が「もう100年続ける」という意を固めると、それを後押しするように工場に若い社員が加わり、工場見学者やオフィス取材も激増。有形文化財にも登録されました。自社の価値が上がり続ける一方で、社長は産地の存続を優先的に考えて動き出しています。

100年続くなら今の利益はゼロでいいい

　葛谷社長の姿を見ていると現代における真のリーダー像とは何かを考えさせられます。「今は遊んでいるように仕事に向き合っているので、結果的に『働かずに生きる』という若い頃の願いが叶ってしまった」と笑う姿には、スピード重視の業界のあり方から逃れた軽やかさを感じます。

　「個々の工場やそこで働く人が団結して進む方が大きい成果が出るかもしれない。しかし、転換期がきた時にそれは大きな痛手になる」と話す葛谷社長。時代の流れが変わっても、産地がしっかり機能するために、散らばっている多様な力を持った個人が力を発揮できるようサポートすることに重きをおいて柔軟な視点で組織と向き合ってきました。

　その考えに基づき、忙しくても依頼が来れば工場見学を快諾し、ションヘル織機を学びたいという人が来るとその技術を惜しみなく教えます。人事についても自社の社員が定着しやすいように副業を可能にしたり、応募に対応ができないときや、社員が転職をする際には人材を必要としている機屋を探して積極的に協力をしています。

　目標を掲げて人を煽動しながら組織を引っ張るリーダーは確かに必要かもしれません。しかし、葛谷社長の歩みは遅かれど、産地のために真摯に動く姿勢が周囲の人に影響を与え、転職した社員や会社と関わりがあった人たちが繁忙期に手伝いに来たり、顧客を紹介してくれたりと、結果的に産地の存続に重要なネットワークの構築につながっているのです。

　そんな社長の経営哲学の根底にあるのは、同じく100年企業である星野リゾートの星野佳路（ほしのよしはる）代表取締役社長の「100年続くなら、今の利益はゼロでいい」という言葉への共感です。急激に売り上げを3倍に伸ばしても、ある日突然消えてしまうくらいなら、たとえ利益が伸び悩んでも支払うべきものをきちんと支払い、雇用を生み出しながら100年続く存在である方がよっぽど価値があるとの考えです。

まとめ

　効率が悪くて扱いにくい機械でも、それによって生み出す商品に愛着を持ってくれる人がいる。そのモチベーションを軸にパッションを燃やし続け、織物の楽しさを知っているからこそ、その尊さを守るために顧客だけではなく産地に携わる全ての人を幸せにしようとする。そんなしなやかな求心力を持った一人のリーダーによって産地が支えられているのです。

　100年近くの時間の裏付けと「変わらない」ことで価値を示し続ける葛利毛織が尾州産地の不変の象徴とすると、次回の渡六毛織（わたろくけおり）は全く逆の「変わり続けること」をモットーにした革新の象徴です。

　年間200件にも及ぶ新作を猛スピードで生み出し、デザイナーの理想を即座に形にするラボ（実験室）のような役割を担う同社。トレンドの最前線をハイスピードで駆け抜ける、もう一つの興味深いビジネスモデルに迫ります。是非お付き合いください！

おまけ

　葛利毛織の別館には、社長が「整理に100年かかる」と言っていた大量のアーカイヴがところ狭しと並んでいます。本気で見ようとすると丸1日はかかる量ですが、何度行っても発見がありアーカイヴから依頼するデザイナーが多いのも納得です。