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　同展はデザイナーズブランドアーカイヴに特化したショップ「アーカイヴストア（Archive Store）」との共同企画で、アーカイヴストアのマネージャーを務める鈴木達之がセレクトしたデザイナーズブランドのアーカイヴレザーウェアを展示し、一部を抽選販売する。来場者はこれらのアーカイヴが試着できるだけでなく、写真や動画の撮影も可能となっている。　「アレキサンダー マックイーン（Alexander McQueen）」のゴールドジッパーラペルレザーバイカージャケット（2014年）や、「マルタン マルジェラ（Martin Margiela）」のフラットガーメントベスト（1998年）、5 ZIPレザーライダースジャケット（2001年）といった希少性が高い名作をラインナップするが、そのなかで鈴木マネージャーが特に貴重なピースとした挙げたのが、マルタン マルジェラのアーティザナルグローブ再構築トップス（2001年）だ。クリエイティブな発想のもと、古着のレザーグローブをコラージュの技法でアート的に再生して価値を再提示したことはファッションの歴史上極めて重要だと、鈴木マネージャーは評価する。　また、特別ゲストとして「サンローラン（SAINT LAURENT）」の元デザイナーで、現在はアーティストとして活動する相場慎吾が参画。同氏が所有するサンローランのコレクションから、歴史的価値のある希少な6着を特別に展示する。

Alexander McQueen

Maison Margiela

SAINT LAURENT

Fashion

デザイナーズブランドの希少なアーカイヴを展示　マルジェラやマックイーンの名作を抽選販売

　ダティス氏は、ラグジュアリー業界において25年以上の国際的な経験を持ち、主要市場におけるブランド開発、小売強化、顧客エンゲージメントにおいて優れた実績がある。LVMHグループやリシュモン（Richemont）ではアジア・アメリカ・ヨーロッパでシニアリーダーシップの役職を歴任。クリスチャン・ディオール アメリカズ（Christian Dior Americas）のCEOを経て、2023年1月から2025年6月末までプラダのCEOを務めた。　マックイーンは売り上げが低迷しており、2025年10月にはロンドン本社で約20％の人員削減を行うと海外メディアが報道。以前は130以上あった店舗のうち、2025年に21店舗を閉鎖した。デ・メオCEOは今年2月に開いた2025年度の決算説明会の中で「マックイーンの損失はかなり重大である。安定した業績を取り戻すために、コスト構造と投資の再編が必要」と述べ、再編を進めている。　ダティス氏はマックイーンのCEOに着任後、ロンドンを拠点に活動し、ルカ・デ・メオ（Luca de Meo）CEOの直下でブランドの明確化、実行力の向上、財務パフォーマンスの改善に焦点を当て、ハウスの次なる発展フェーズをけん引するとしている。デ・メオCEOはダティス氏について「彼は戦略的ヴィジョン、業務遂行の厳格さ、そして深いラグジュアリーの専門知識を兼ね備えています。規律ある実行を推進しながらブランドアイデンティティを研ぎ澄める彼の能力は、マックイーンの再構築と潜在力の最大化において非常に重要」とコメント。なお、2022年5月からマックイーンでCEOを務めているジャンフィリッポ・テスタ（Gianfilippo Testa）氏は今年後半にケリンググループを退社するという。

Business

元プラダCEOのジャンフランコ・ダティス氏がマックイーンCEOに就任　事業立て直しへ

コレクション

　クリエイティブ・ディレクターのショーン・マクギアー（Seán McGirr）による「マックイーン（McQueen）」が、パリファッションウィークで2026年秋冬コレクションを発表した。マクギアーは、「私たちは常にONの状態にあります。常に何かを企画し、消費し、演じ、そして誰かに見られています。だからこそ私たちはますます親密で、本能的で、リアルな何かを渇望するのです」とコメント。人間の内面と外面、パフォーマンスとパラノイア（被害妄想的不安）の間の心理的緊張の探求を通して、現代のリアリティを表現した。　部屋着を思わせる花柄のプリントやレースは、ローズ柄のキルトボンバージャケットとして再解釈することでイブニングウェアへと昇華。繊細なレースは、オーガンジーの層の間に挟むことで親密さを象徴する。ドレスは、ベビードールのような甘さのあるシルエットを取り入れ、金刺繍やサテンステッチ、オーガンジーと組み合わせたフェザー刺繍で縁取った。ジュエリーはシュリンク加工を施したジャケットに合わせることで彫刻のような佇まいを表現。　バッグはアーカイヴを再解釈。柔らかく彫刻的なレザーにメタルの南京錠を配した「ロック」、メタリックな花の刺繍を全面に施した「マンタ」、シグネチャーのハードウェアと新しいルーズなフォルムを対比させたクラッチバッグ「ソフトナックル」が登場した。シューズは、角ばったトゥとメタルのアクセントが特徴の「ニコ」のブーツとメリージェーン、ハイブリッドなスティレット・ウェッジヒール「ココ」のパンプスやリボンサンダルを披露した。　中央のステージに向かって薄いカーテンで仕切られた回廊型のランウェイを歩いていくモデルたち。演出面においては、日常の中で自分を演じるという演劇性を重視した。マクギアーは、「自分の精神を身に纏っているような感覚を目指した」と説明している。ラストルックでは、閉鎖的な家庭や社会の中で心理的緊張にさらされてきた女性たちが自由に向かっていく希望が示唆されている。

2026 Autumn Winter

心理的緊張から自由へ

McQueen

　「マックイーン（McQueen）」が発表した2026年春夏プレコレクション。

2026年プレスプリング サマーコレクション

2026 Pre-Spring-Summer Collection

　クリエイティブ・ディレクターのショーン・マクギアー（Seán McGirr）による「マックイーン（McQueen）」が発表した2026年春夏コレクション。

2026 Spring Summer

　同ドキュメンタリーでは、ブランドのアーカイヴを初めて本格的に公開。シリーズ全体を通してマックイーンのテーラリングの伝統に焦点を当て、メゾンを定義するシグネチャーコードやストーリーの起源を解き明かしていく。　第1部では、ファッション史家でありセントラル・セント・マーチンズの教授 アリスター・オニール（Alistair O’Neill）が登場。アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）による1996年秋冬コレクション「ダンテ（Dante）」を取り上げ、当時のコンセプトや構成、メゾンを支えてきたテーラリング技術を解説する。

マックイーンが新作ドキュメンタリーを公開　アーカイヴを本格的に公開するのは初

　「マックイーン（McQueen）」が発表した2025年秋冬コレクション。

2025 Autumn Winter

インサイド

1. ブドワールのムード　「ブドワール（Boudoir）」とは、女性の寝室または私室を指すフランス語。今シーズンはそんなプライベートな空間で女性がまとうような、シアー素材やランジェリーライクなアイテムがランウェイに数多く登場した。「グッチ（GUCCI）」は深紅のキーカラー、アンコーラ・ロッソのランジェリー風ドレスにレザーアイテムでハードさをプラス。「フェンディ（FENDI）」はビジューやビーズが施されたオーガンザのスリップドレスで、軽やかなリズムを生み出した。「クロエ（Chloé）」はチュールやレースをたっぷりと使い、ドロワーズなどをロマンチックなデイウェアとして提案。「サンローラン（SAINT LAURENT）」はレースを多用し、スカートの裾からシュミーズをのぞかせるようなセンシュアルな装いを作り上げた。「バレンシアガ（BALENCIAGA）」はブラジャーを織り込んだボディタイツや、タイツとショーツが一体化したパンタシューズで、アンダーウェアの概念を覆している。単純なセックスアピールとしてではない、新たなランジェリーの取り入れ方に注目したい。2. ユーティリティ＆エレガンス　機能性を意味する「ユーティリティ」も、今シーズン欠かせない要素の一つ。ミリタリーやワークウェア、サファリルックなどに見られる実用的なディテールや素材を用いつつ、女性らしさを引き立てるルックが今シーズンの特徴。「ブドワール」の項目でも登場したシアー素材がカギとなり、「エルメス（HERMÈS）」はフラップポケットやジッパーを取り入れながらも、トップス、スカート共に軽やかな透け感が印象的。「ディオール（DIOR）」は1962年の「ディオール スポーツ」ラインをヒントに、パフォーマンスとエレガンスを融合させた。「マックイーン（McQueen）」はミリタリーの要素を取り入れつつも、ウエストを絞ったシルエットでコントラストを生み出した。「サカイ（sacai）」はアーミーグリーンのコートをシアー素材とミックスしてドレス風に。「ミュグレー（MUGLER）」は肩を強調したXLサイズのジャケットにウルトラミニのスカートと合わせるなど、無骨なイメージをシックに昇華したユーティリティウェアを提案した。3. 大胆なフリンジ使い 　裾で軽やかに揺れるフリンジといえば春夏シーズンでおなじみの装飾だが、今シーズンは目を引くアクセントとして大活躍。「ディオール」は、古代ギリシャ神話に登場する女戦士アマゾーン風の女性像をダイナミックに表現。たすき掛けにしたフリンジが力強さを演出した。「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」ではレザーフリンジのヘッドピースが登場し、ブランドが得意とするレザー加工のテクニックをアピール。「グッチ」のコートは、オリーブグリーンのフリンジがあしらわれ、まるでオーロラのようなグラデーションを作り出す。「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」はメタリックに輝くフリンジをトップスにアレンジし、肌を軽やかに露出させた。「マックイーン」は頭から爪先まで全てをシルバーのスパングルやビジューで覆い尽くす、ゴージャスなドレススタイルを披露。アイルランドに伝わる妖精"バンシー"をミステリアスに表現した。4. 彫刻的シルエット　バルーンシルエットといった立体的な構造も、今シーズンの特徴。「ロエベ（LOEWE）」はクリノリン（1800年代に流行した、スカートを大きく広げるために着用する下着）に着目し、輪状のワイヤーで形作ったドレスを発表。まるで宙に浮かび上がるような軽さと独特のフォルムが斬新だ。「ステラ マッカートニー」は綿菓子のようなボリュームトップスをラフなデニムと合わせ、絶妙なバランスを生み出した。「ボッテガ・ヴェネタ」は生地を何重にも重ねたプリーツスカートとトップスのドレープがコントラストを描く。「バリー（BALLY）」はペプラムジャケットやスカート、カウベルのシェイプを模したコクーンスカートなどを提案。グッゲンハイム美術館でショーを開催した「アライア（ALAÏA）」は起毛素材で身体をスパイラルに包み込むコートを発表。いずれも彫刻や建築のような独特の形状で身体を包み、固定観念に捉われない服作りへのアプローチを示した。5. ストライプの主張　さわやかでプレッピーなストライプ柄は春夏の定番だが、今シーズンはストライプを主役にしたルックが数多く見られた。「シャネル（CHANEL）」はストライプのシャツワンピースにカーディガンをレイヤード。パステルブルーがどこかレトロな味わいで、カメリアのコサージュがアクセントをプラスする。「ソフトパワー」をテーマに掲げた「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は、大きく膨らませたパフスリーブのストライプシャツがインパクト大。「プラダ（PRADA）」は白いボーダーを縫い付けたマリン風ニットにストライプサンダルを合わせ、直線使いが印象的なスタイリングとなっている。「ディオール」はワンショルダーのレオタードにカジュアルなグラディエーターサンダルを合わせ、アスリートのようなたたずまい。「サカイ」はガーリーなミニ丈のワンピースを発表。シアー素材を襟元にあしらい、意外性のあるルックへと仕立てた。

PRADA

GUCCI

sacai

BOTTEGA VENETA

LOEWE

HERMÈS

BALLY

FENDI

Chloé

BALENCIAGA

STELLA McCARTNEY

DIOR

CHANEL

LOUIS VUITTON

MUGLER

ALAÏA

2025年春夏シーズンの5大トレンド　ランジェリーや装飾性、機能美がカギに

　「マックイーン（McQueen）」が発表した2025年春夏プレコレクション。Photographer : Casper Sejersen Stylist: Marie ChaixHair : Gary GillMake-up : Daniel Sallstrom Nails : Ama QuashieCasting : Julia Lange

2025年プレスプリング サマーコレクション

2025 Pre-Spring-Summer Collection

　クリエイティブ・ディレクターに就任したショーン・マクギアー（Seán McGirr）による2シーズン目の「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」2025年春夏コレクション。崩れた床の下にスモークを焚いたランウェイで発表された。　マクギアーの出身地であるアイルランドに伝わる妖精で、人の死を叫び声で予告するという"バンシー"を象徴的に捉えたというコレクションは、ストイックなブラックのテーラリングでスタート。英国スーツの伝統を覆し、絞られたウエストからドレープが流れるロングジャケットや、一部が分断されて断面にフリルを施したジャケットとパンツはミステリアスなムード。コットンポプリンのシャツは曲線を描く高い襟が特徴で、ドレスは極薄のシルクシフォンやオーガンザ、ほつれたジョーゼット、蜘蛛の巣のようなレースといった繊細な素材をふんだんに用いて仕立てられた。ゴールドのビーズ刺繍が隙間なく施されたジャケットはインパクト大。ラストルックは頭の先から全身がシルバーのスパングルやビジューで覆われ、まるでバンシーを具現化したかのよう。アクセサリーもバンシーの伝説に根ざし、櫛やチェーンといったオブジェクトから着想を得たという。

2025 Spring Summer

死を予告する妖精"バンシー"から着想

どんなスタイルもエレガントに魅せる、バートンの真骨頂　バートンが手がけた13年分のコレクションを見ると、パンクテイストが繰り返し何度も登場することに気づく。特にメンズコレクションでは、それが顕著だった。中でも印象的なのは、2018年秋冬メンズコレクションだ。　端正なシルエットのスーツを着たモデルたちがランウェイを歩く姿は、サヴィルロウの老舗ブランドを訪れる、ダンディな男たちのスーツスタイルとは明らかに大きく異なる。　細身でウエストの絞りが効いたチョークストライプのスーツは、白いシャツと太いノットの黒いネクタイがセット。その3アイテムだけを取り挙げれば、メンズウェアにおける普遍の構成と言えるだろう。　しかし、モデルは白いシャツの上から臙脂色のアーガイルニットをレイヤードし、左耳にピアスをつけて、ブリティッシュテーラードをパンキッシュに更新する。　ニット＆シャツというトラッドスタイルを強調したモデルにも、やはりロンドンパンクが咲き誇る。オーバーサイズのVネックニットは、ブラック×レッドのアーガイル柄が鮮烈で、編み地の表面を斜めに走る白いステッチが厳格なクラシックの緊張感を崩す。　モデルはシャツの上からネックレスを身につけ、このルックでもアクセサリーが存在感を放つ。着たい服、身につけたいアクセサリーがあるなら、服装のルールなど無視してすべて纏えばいい。バートンのコレクションからは、リズムが自由に鳴り響く音楽が聴こえてくる。　テーラードの王道でもあるダブルのスーツも発表されるが、その佇まいはどこかストリート的だ。硬くフラットに仕上げられたショルダーラインは逞しく、せり出した肩先からウエストにかけての急激なシェイプも澱みなく滑らか。腰回りを包む込むシルエットはセクシーと言うほかない。　芳醇な色気が香るジャケットに対し、パンツは脚を細くも太くも見せないシンプルなストレートシルエット。パンツ丈も短く、足元には白いスニーカーを合わせて軽快だ。スーツという一つのアイテムの中で、クラシックとストリート、カテゴリーの異なるスタイルが違和感なく同居している。　ここで一旦、意識を2024年の現在に戻そう。昨今、アウトドアやトラッドといった服装のカテゴリーに捉われず、1つのルックの中に複数のスタイルを融合させるデザインが散見される。マリーン・セル（Marine Serre）や、「ミュウミュウ（MIU MIU）」におけるミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）が代表的なデザイナーと言えるだろう。　二人のデザインには混沌が形作られている。たとえば「ミュウミュウ」なら、白いシャツを第一ボタンまで留め、コンパクトな形のグリーン色のカーディガンを合わせたら、ボトムには水着のビキニショーツを穿かせてモデルをランウェイに送り出すだろう。　不調和こそ正義と訴えてかけてくるセルやミウッチャの「ミュウミュウ」は、エレガンスではなくパワーをデザインするかのようだ。美しさで人の心を震わすことよりも、圧倒的圧力で人の心を震わす。そのためには、調和が美しいデザインではおとなしすぎる。一見、矛盾に思える手法は理に適っているのだ。　翻ってバートンが手がける「アレキサンダー・マックイーン」は、異なる複数のファッションを混ぜ合わせても、品格あるエレガンスに統一されていた。　チェスターコートのシルエットには一部の隙もない。力強いショルダーライン、スリムな袖の形状、ピークドラペルから前端、前端から裾につながるシャープなカッティング、コートのどこを見ても奇抜さは見当たらない。ただし、その普遍的な形は最良のバランスを徹底的に探求して作られたものだ。麗しく滑らかで、どことなくセクシー。服のカットだけで、バートンは色気を演出してしまう。　また、チェスターコートを大胆に彩る花柄にもバートンの個性が現れていた。彼女が扱う柄にポップやカワイイという言葉は決して浮かばない。グラフィカルなジャケットやロングコートは、美術館を訪れ、名作絵画を鑑賞した際の記憶を呼び起こす。バートンは芸術的な花々をモードの舞台に咲かせるのだった。　バートンにとって服がカジュアルであるとか、ドレッシーであるとかは関係ない。どんな服も重厚にして壮大なエレガンスを作る対象でしかないのだ。その手法が力強さを生み、服装の規定を崩すイメージを増幅させていく。トラックパンツに、ゴージャスなコートを着てもいいではないか。大勢におもねることをせず、自身の美学を貫く。そんなパンクマインドこそバートンの真骨頂だ。ジャケットに袖を通すだけで完成する、力強くセクシーなボディライン　「アレキサンダー・マックイーン」と言えば、カッティングの美しさに定評がある。恐らく安価な布で仕立てたとしても、ロンドンブランドのジャケットは上質な佇まいを隠すことができないだろう。　今回改めてバートン時代のコレクションを見てみると、想像以上に挑戦的なフォルムのテーラリングが数多く発表されていた。ここではシーズンを限定せず、伝統のテーラリングをモードに魅せたカッティングについて言及していきたい。まずはメンズコレクションから始めていこう。　2023年秋冬メンズコレクションでは、オーソドックスな形にノーブルな気品が漂う。ここで注目したいのはウエストのシェイプだ。　バートンが発表するコートやジャケットはウエストのシェイプが強く、オーバーサイズ全盛の時代にあって体にフィットする腰の急激なカーブが際立つ。　特徴的なウエストデザインは、もちろんウィメンズコレクションでも披露されている。ただし今度は手法を変え、カッティングではなくベルトを用いることで腰の絞りを表現した。　2020年秋冬ウィメンズコレクションでは、「アレキサンダー・マックイーン」らしいドレッシーなスタイルを発表した。主役となったアイテムがベルトだ。ウエストを強調するこのアイテムは、ジャケットやコートだけでなく細身のドレスにも使われていた。　このコレクションで発表されたジャケットは、スリムなシングル型が多い。ドレスも着丈の長いロングレングスが多く、縦に細長いシルエットが強調されていた。　服のシルエットデザインは、横あるいは縦、もしくはその両方の強調が必須だ。ウィメンズウェアはスカートやドレスのように脚に焦点が当てられたアイテムがメンズウェアよりも多く、必然的に服を見る者の視線を上から下へと誘導する。そのため、縦のシルエットが重要になる。2020年秋冬ウィメンズコレクションでは、黒いベルトが単にウェストを絞るだけでなく、女性の服が持つこれらの特徴をいっそう魅力的に見せ役割を果たしていた。　バートンのカッティングでもう一つ触れなければならない側面がある。それは部分強調だ。腕や腰といった具合に、バートンは体の一部分を強調するアイテムを幾度なく製作していた。これまでは腰のデザインを中心に取り挙げてきたため、ここでは腕に言及したい。　羊の脚を模したレッグオブマトンスリーブに近い形状の袖を作り上げたのが、2024年春夏メンズコレクションだ。　バートンお馴染みのダブルブレステッド、黒い生地というメンズクラシックのアイコンを使い、メンズウェアの伝統を捉えた上で大胆に変形した袖を完成させる。その結果、このルックを見る者の意識は異端な袖のフォルムに向けられていく。　ウィメンズウェアでも同様に挑戦的な袖のデザインが確認できる。ただし、メンズウェアよりもずっと装飾的で華やかだ。2020年春夏ウィメンズコレクションでは、スリーブデザインの豊富なレパートリーが用意されていた。　パフスリーブを彷彿とさせるバルーン状の造形を袖に挟み込み、テーラードジャケットを格別にドレスアップした。　上記2ルックのジャケットはボリューミーに膨らんだ造形を用いているが、素材にも注目したい。白いジャケットはレース、黒いジャケットはチュールを使用し、ウィメンズウェアのドレスに不可欠な素材を用いて、マスキュリンなテーラードを華やかに装飾している。　絵画的なテーラードも袖をボリューミーに形作るが、今度は素材ではなくテクニックで見せる。ドレープという、これまたウィメンズドレスで伝統的に用いられる造形テクニックを使い、シングルジャケットを立体的に彩った。ドラマティックに装ってこそ「アレキサンダー・マックイーン」　ファッションを見ているはずが、壮大なドラマを見ているように錯覚する。「アレキサンダー・マックイーン」最大の魅力は劇場性の高さだ。マックイーンが生前に発表したショーには、今や伝説と言ってもいいドラマティックなコレクションが多数あった。　1998年春夏コレクションのフィナーレは、マックイーンの独創性を物語る一例だ。純白のドレスに身を包んだスーパーモデルのシャローム・ハーロウ（Shalom Harlow）が、2体のロボットによってスプレーでペイントされ、真っ白な服が黒と黄色に染まっていく。圧倒的なパフォーマンスでドレスの上に描かれた抽象絵画は、見る者の感動を呼んだ。　2006年秋冬コレクションも忘れてはならない。当時、コカイン使用が明らかになり、様々なブランドとの契約が打ち切られていたケイト・モス（Kate Moss）を、マックイーンはモードの舞台で蘇らせた。フィナーレで浮かび上がったホログラムの彼女の姿は、幽玄で詩的だった。　このように劇場性と「アレキサンダー・マックイーン」は切っても切り離せない。マックイーンは大掛かりな装置を使った演出が圧巻だったが、バートンは創業者とは異なる手法でブランドのDNAを表現する。何を使って？もちろん、服の力を使うのだ。　稀代のフォトグラファー、パオロ・ロヴェルシ（Paolo Roversi）が撮影した2021年秋冬コレクションは、コロナ禍の記憶を極上の美しさで書き換えていく。　このコレクションが発表されたのは2021年6月。当時は、世界中を恐怖に陥れたパンデミックから1年が経過し、外出ができるようになったとはいえ、コロナ禍以前の暮らしへ完全に戻ったわけではなかった。　室内と室外を行き来し、仕事や学校とプライベートの境界も曖昧な生活。バートンはどんなカテゴリーの服もドレスアップさせるという、類稀な造形力を駆使して時代を投影したコレクションを製作する。　袖がアシメントリーにデザインされ、豊かなフレアシルエットを描くドレス。もし、この優雅な一着がカラフルなフラワープリント、あるいはピンクや白などの甘く清らかな色のテキスタイルで作られていたなら、さぞ華やかだっただろう。　だが、そのような豪華さを主張するドレスが当時の時代背景に合っていただろうか。答えは否だ。以前ほど自由に旅行はできず、仲間と集まり、美味しい食事と一緒に楽しく賑やかな夜を過ごせない時代に、ただただゴージャスな華やかさを訴えるのは傲慢ではないか。　ルームウェアはもう飽きた。もっと美しく鮮やかに装いたい。そんな需要が生まれていた時代なのは確かだ。しかし、そうであってもバートンは鮮血を彷彿させる色彩でロングドレスを彩り、ある種の悲壮感を匂わせて時代ににじり寄る。　上のルックは白いTシャツというベーシックウェアと、鮮やかなレッドが染み込んだロングスカートを合わせ、カジュアルとドレスを一つにした。　一見するとエレガントな2021年秋冬ウィメンズコレクションだが、そのエレガントを作り上げているのは、現実的なカジュアルウェアの素材やディテールと、非現実的なドレスウェアの装飾性を一体化させたものであることに気づく。　戻りたい日常と、一刻も早く終わってほしい災厄。相反する概念が混在した時代のファッションを、バートンは叙情的に作り上げた。その劇場性は、まさにマックイーンそのものと言えるであろう。　1950年代のニュールックとトラペーズライン、1960年代のコスモコールルック、1980年代のパワーショルダーやボディコンシャスといったように、ファッションの歴史はシルエットの歴史と言い換えるも可能だ。　バートンは服づくりの原点に立ち返り、オートクチュール的視点のフォルムデザインで服そのものに力を宿していった。そのアプローチが、マックイーンの劇場性を再現したと言える。　彼女はこれからファッションデザイナーとして、どう生きていくのだろうか。サラ・バートンが次に見せるドラマが待ち遠しい。

GIVENCHY

エレガントかつドラマティック、サラ・バートンがアレキサンダー・マックイーンから受け継いだDNA

　新クリエイティブ・ディレクター ショーン・マクギアー（Seán McGirr）による「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」の2024年秋冬コレクション。

2024 Autumn Winter

　13年間にわたり務めてきたサラ・バートン（Sarah Burton）に代わり、新クリエイティブディレクターに起用されたショーン・マクギアーは、アイルランド・ダブリン生まれ。2014年にロンドンのセントラル・セント・マーチンズで修士号を取得後、「ヴォーグ オム ジャパン（VOGUE HOMMES JAPAN）」や「バーバリー（Burberry）」でアシスタントを務め、「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」のウィメンズウェア、「JW アンダーソン（JW Anderson）」のメンズとウィメンズウェアで経験を積んだ。新クリエイティブディレクター起用に伴い、マックイーンは、「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」から名称を変更。ロゴも創設者のリー・アレキサンダー・マックイーン（Lee Alexander McQueen）が30年以上前に手掛けた最初のロゴをもとに刷新した。　「内なる動物性を表現」を表現したという2024年秋冬コレクションでは、包み込まれたようなデザインや圧縮または引き伸ばされたようなシルエットなどを多用。彫刻のようなシルエットのニットなどのアイテムも披露された。

新生「マックイーン」が始動　新ディレクターによるデビューコレクションをパリで発表

　新ロゴは、創設者のリー・アレキサンダー・マックイーン（Lee Alexander McQueen）が30年以上前に手掛けた最初のロゴをもとにデザイン。「Alexander」の文字は省き、CをQで囲った「MCQUEEN」のみのロゴにリニューアルした。　広告キャンペーンはブランドのアイコンであるモデルのデブラ・ショー（Debra Shaw）とフランキー・レイダー（Frankie Rayder）を起用。幻想的なケルトの雰囲気が漂う歴史ある松の森を背景に、長年ブランドを象徴するモチーフとなっているスカルを象ったクロム製のマスクを被った2人の姿を木々の合間から捉えた。

マックイーンが新ロゴを発表、「Alexander」を省いたデザインに刷新

ヴェルサーチェ（VERSACE）　ゴールドのアイコンが輝く、「ヴェルサーチェ（VERSACE）」のレザーブレスレット。細やかに編み込んだカーフレザーのコードと、動く度に揺れるメドゥーサがラグジュアリーな印象を放ちます。コインが光るチェーンでサイズ感の調節も可能です。Farfetch で購入するアレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）　二重のカーフレザーが存在感を醸す、「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」のブレスレット。媚びない力強さをプラスするスカルチャームとロゴ入りプレートのコントラストが美しい、アヴァンギャルドなデザインに一目惚れ。Farfetch で購入するヴァレンティノ ガラヴァーニ（VALENTINO GARAVANI）　パンクな雰囲気に魅了される、「ヴァレンティノ ガラヴァーニ（VALENTINO GARAVANI）」のロックスタッズブレスレット。シックなブラックから鮮やかなピンクやグリーンまで、組み合わせも面白い豊富なカラーバリエーションから、お気に入りをチョイス。Farfetch で購入するトリー バーチ（TORY BURCH）　メタリックなシルバートーンが眩しい、「トリー バーチ（TORY BURCH）」のラップアラウンドレザーブレスレット。ロゴモチーフを全面に散りばめた、どこをとってもブランドの魅力をアピールできる、抜かりの無い華やかなアイテムです。Farfetch で購入するサンローラン（SAINT LAURENT）　シンプルで華奢なYSLロゴと、端整なスムースレザーを採用した「サンローラン（SAINT LAURENT）」のブレスレット。身に着けるだけでハンサムなムードが漂うデザインで、ジャケットスタイルやドレスとも好相性。オンオフ兼用で楽しめます。Farfetch で購入するバーバリー（BURBERRY）　レタリングロゴをメインに添えた「バーバリー（BURBERRY）」のブレスレットは、なにか物足りない、そんなルックを救うワンポイントとして活躍しそうな予感。カジュアルに編み込んだレザーが、ミリタリーにもストリートテイストにもマッチします。Farfetch で購入するアンブッシュ®︎（AMBUSH®︎）　赤く染まったハート型のチャームが揺らめく、「アンブッシュ®︎（AMBUSH®︎）」のレザーブレスレット。パンクなパドロックディテールが個性を惹き立てる、ジュエリーのレイヤードがより一層楽しくなるドラマティックなアイテムです。Farfetch で購入するフェラガモ（FERRAGAMO）　エレガントな表情が決め手になる、「フェラガモ（FERRAGAMO）」のブラウンレザーブレスレット。気品溢れるゴールドのガンチーニから肌やニットが透ける、オンオフ問わず洗練されたスタイルを完成させる大人顔のジュエリーです。Farfetch で購入するプラダ（PRADA）　最後にご紹介するのは、スエードベルトを煌びやかなクリスタルで飾った「プラダ（PRADA）」のブレスレット。アイコニックなトライアングルロゴと装飾が視線を集める、秋冬シーズンに似合うゴージャスなアイテムです。色違いには可憐なピンクも展開。Farfetch で購入する

VERSACE

TORY BURCH

VALENTINO

TOM FORD

AMBUSH

BURBERRY

FERRAGAMO

お買いモノ

ニットやジャケットに合わせたいレザーブレスレット＜ウィメンズ＞

「このショーは、女性に力を与えることを常に願い続けたリー・アレキサンダー・マックイーンとの思い出と、Alexander McQueenチームの情熱と誠実さ、才能に捧げます」サラ・バートン　ショーノートに綴られた言葉の通り、今回のコレクションはブランド創設者であるリー・アレキサンダー・マックイーンと、同氏の遺志を受け継いできたサラ・バートン、2人のクリエイティビティが融合。「ANATOMY II」をテーマに、先シーズンに続き女性の身体にフォーカスしたコレクションとなった。2人のデザインが融合したテーラード　そのコンセプトを象徴するのが、モデルのカイア・ガーバー（Kaia Gerber）が着用したファーストルック。胸元のスリットはリー、スプリットの入ったショルダーはサラと、一体のテーラードルックに2人の特徴的なデザインが融合している。また、構築的なデニムジャケットやレザーのコルセットといった、ウエストを強調したシルエットはコレクションの随所に反映された。女性の身体とバラの花　目の覚めるような赤は、ブラッドレッドと呼ばれマックイーン独特の血のような真っ赤なバラの色。神秘的な身体へのフォーカスは、骨を想起させる手編みのニットドレスや、臓器のモチーフの刺繍などに見ることができる。一見するとグロテスクだが、ダークな中に美を見出すアレキサンダー・マックイーンならではの世界観を体現している。アート作品と呼応するクチュールドレス　ショー会場には、ポーランド人アーティスト マグダレーナ・アバカノヴィッチ（Magdalena Abakanowicz）の代表作である巨大なファイバーアートシリーズ「アバカン」を展示。フリンジドレスや糸を張り巡らせた刺繍のジャケットなど、作品と呼応するアーティスティックなアプローチも注目を浴びた。　また、総レースや総刺繍のドレスなど、繊細なクチュールピースの数々が観客を魅了。ブランドにとってアイコン的な存在のナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）が、シルバービーズの刺繍とフリンジで制作されたドレスをまとい、ラストルックのモデルを務めた。注目のバッグや大ぶりのアクセサリー　アイコンバッグ「ピーク」の新作として、クロコダイルの型押しレザーを使用したバッグが登場。そして赤が印象的なパンプスやミュール、バラを象った大ぶりのピアスなど、コレクションテーマと連動するアクセサリーが印象的なスタイリングに仕上げた。世界中から集った華やかなセレブリティ　ショーには、ケイト・ブランシェット（Cate Blanchett）やエル・ファニング（Elle Fanning）といった、ブランドとつながりが深いセレブリティらが多く来場。アジアからはストレイキッズ（Stray Kids）のアイエン（I.N）が出席し、集まったファンから大きな声援を浴びた。　日本から参加した三吉彩花は「テーラードや花のようなドレスがとても綺麗で、ショーを堪能しました。マックイーンが大好きなので、最後は涙が出るほど感動しました」と話し、スタンディングオベーションとなったフィナーレのシーンを振り返った。また、大平修蔵は「全てが美しくて素晴らしいのはもちろん、マックイーンとサラが多くの人に愛されているということを感じました」と話し、ブランドの魅力と芸術的な側面に触れた。 　なお、サラ・バートンは2024年春夏コレクションの発表をもってアレキサンダー・マックイーンのクリエイティブディレクターを退任する。26年にわたりブランドに貢献したサラによる特別なショーを、多くの観客が見守った。アレキサンダー・マックイーン 公式サイト公式 Instagram 公式 LINE

2024年春夏コレクション

「アレキサンダー・マックイーン」サラ・バートンの集大成となるショー　華やかなゲストが来場

　ショーン・マクギアーは、アイルランド・ダブリン生まれ。2014年、イギリス・ロンドンのセントラル・セント・マーチンズで修士号を取得後、「ヴォーグ オム ジャパン（VOGUE HOMMES JAPAN）」や「バーバリー（Burberry）」でアシスタントを務め、「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」のウィメンズウェア、「JW アンダーソン（JW Anderson）」のメンズとウィメンズウェアで経験を積んだ。　同氏のクリエイティブディレクター就任について、アレキサンダー・マックイーンのジャンフィリッポ・テスタ（Gianfilippo Testa）CEOは「彼をブランドに迎えることを嬉しく思います。彼の経歴やクリエイティビティ、エネルギーは、ブランドが築き上げてきた伝統にパワフルな創造性をもたらすことでしょう」とコメントした。

アレキサンダー・マックイーン、新クリエイティブディレクターにJW アンダーソン出身のショーン・マクギアーを起用

　クリエイティブディレクター サラ・バートン（Sarah Burton）による「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」が発表した2024年春夏ウィメンズコレクション。

2024 Spring Summer

Alexander McQueen -Women's-

　今シーズンは「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」がウィメンズのパリコレ公式スケジュールに復帰。新クリエイティブ・ディレクターにルイーズ・トロッター（Louise Trotter）を迎えた「カルヴェン（CARVEN）」のデビューコレクションが披露されるほか、「カサブランカ（CASABLANCA）」がパリのウィメンズのファッションウィークで初のショーを開催する。またガブリエラ・ハースト（Gabriela Hearst）が手掛ける「クロエ（Chloé）」と、サラ・バートン（Sarah Burton）が手掛ける「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」、いずれも退任前のラストコレクションが披露される。　パレ・ド・トーキョー（Palais de Tokyo）で発表されたピーター ドゥのショーでは、ウィメンズとメンズの2024年春夏コレクションを発表。カッティングが特徴的なテーラリングをベースに、「バナナ・リパブリック（Banana Republic）」とのコラボレーションアイテムを差し込み、ミックスして提案した。　いずれのショーも世界各国からファッション関係者が集結し、コロナ前の賑わいを取り戻している。期間中は、イベントやパーティー、ショールームなども連日開催される。

CARVEN

BANANA REPUBLIC

CASABLANCA

パリコレ開幕　初参加ブランドやデザイナー交代によるラストショーにも注目

　サラ・バートンはセントラル・セント・マーチンズ （Central Saint Martins）卒業後の1996年にアレキサンダー・マックイーンに入社。2000年にウィメンズのレディ・トゥ・ウェア部門のチーフに就任したのち、デザイナーのリー・アレキサンダー・マックイーン（Lee Alexander McQUEEN）の死去直後の2010年5月から13年以上にわたって、クリエイティブディレクターとして同ブランドの全てのコレクションのデザインを統括してきた。　ケリングの会長兼CEOであるフランソワ・アンリ・ピノー（Francois-Henri Pinault）氏は、サラの退任について「過去20年間、リー・アレキサンダー・マックイーンの右腕として、そして2010年以降はクリエイティブディレクターとしてブランドの成功に大きく貢献してきたサラに対して心より感謝の意を述べたい。サラは、リーの伝統やディテールへのこだわり、ユニークなヴィジョンを守り続けながら、サラ自身の経験や感性、クリエイティビティを通してメゾンの芸術的表現を進化させ続けた」とコメントしている。ラストとなる2024年春夏コレクションは、パリファッションウィーク期間中の9月30日に披露される予定。