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【2022年ベストバイ】美容クリエイター GYUTAEが今年買って良かったモノ

MARTINE ROSE×TOMMY JEANS バスローブコートFASHIONSNAP（以下、F）：1点目は「マーティン ローズ（MARTINE ROSE）」と「トミー ジーンズ（TOMMY JEANS）」がコラボしたバスローブコート。2022年秋冬コレクションのアイテムですね。何が購入の決め手となったのでしょう。久保光博（以下、久保）：生地感とマーティン ローズらしいデザインが決め手ですね。僕の中ではマーティン ローズといえばパイル生地なんです。あとはこのマキシ丈のデザイン。これでサイズはSなんですがかなり着丈が長い。F：長いシルエットはマーティン ローズらしさを感じますね。久保：階段を登ったり、少し屈んだりすると地面に着いちゃいますね。マーティン・ローズって、1980年代のレイヴファッションからかなりインスパイアを受けてるデザイナーで、彼女のオーセンティックなデザインとして太いバギーパンツがありますよね。そういうのって、裾をガンガン引きずって履くのがかっこいいなと思っていて、このコートも引きずって着るほうが良いだろうと。バスローブでホームウェアの要素もあるので、家の中でも外でも着られるのも良いですね。それこそ「カサブランカ（CASABLANCA）」のデザイナー シャラフ・タジェル（Charaf Tajer）はよくバスローブを着てるじゃないですか。 おしゃれ着とホームウェアの境目にある心地良さにみんな惹かれているんじゃないですかね。F：久保さんは今日も上下スウェットを着用しています。ホームウェアの要素を取り入れたスタイリングが今の気分ですか？久保：元々動きやすい服装が好きなんですよ。 グレイトで初めて「リック・オウエンス（Rick Owens）」を売り出した時も、当時2008年頃は全身リックみたいな着こなしが主流だったんですが、バスケットシューズを履かせたり、パンツはデザイン性の高いリックのものでトップスはタンクトップを合わせたり、リアリティがあるファッションとして提案していました。「おしゃれはしたいんだけど、 いかに動きやすくて楽ちんか」っていうのが僕の中にはずっとテーマとしてあるんです。でも300近いブランドを扱っているグレイトのオーナーが全身スウェットばっかり着ているっていうのはちょっと問題でしょう（笑）。でもロングコートを上から羽織ってしまえば様になるし、ファッションとして成立する。だからロングコートにはすぐ反応してしまいます。去年は「ナマチェコ（NAMACHEKO）」や「アリクス（ALYX）」のロングコートを購入しましたね。MARTINE ROSE×TOMMY JEANSの「バスローブコート」をSSENSEで探すJIL SANDER コートF：こちらもロングコートですが、マーティン ローズとトミー ジーンズのバスローブコートとは印象がかなり違いますね。ベーシックかつフォーマルなデザインです。久保：TPOってほどじゃないですが、シーンによって着分けています。ジル サンダーはシーズンによってコレクションの良し悪しがなく安定しているから、過去に買ったものでも今シーズンのアイテムと合わせられるのが魅力。良い生地を使っているから色褪せないんでしょう。F：久保さんは海外に行く機会も多いと思いますが、反応はどうですか。久保：アメリカで「そのスタイリングめちゃくちゃイケてるね！」などかなり褒めていただけるシーンが多いです。スウェットの上にロングコートを着ているだけなんですが（笑）。海外だとスウェットの上下にロングコート、そこに個性的なアイウェアなどのアクセサリーを合わせるスタイリングは人気ですね。それこそ「バレンシアガ（BALENCIAGA）」の影響でここ最近、ロングコートの需要は日本でも増えてきているように感じます。JIL SANDERをFarfetchで探すBALENCIAGA サングラスF：話に出てきた個性的なアクセサリーとして、このバレンシアガのサングラスも活躍しているんでしょうか。久保：まさにその通りで、大きめのスポーツタイプが今一番気に入っています。これはついつい2色買いしちゃったくらいで。バレンシアガのサングラスってかなり大きめで、キャップと合わせると当たってしまうんですが、バレンシアガのキャップはつばの一部分がくり抜かれていてサングラスがハマるようになっているんですよね。ただ僕は最近あまりキャップを被らなくなったので、基本スキンヘッドにサングラス、というスタイルが多くなっていますが。F：バレンシアガのアイテムはよく買うんですか？久保：そうですね。サングラスだけでもあと5個くらいは持っているし、バギーパンツやコートなどのアパレルもよく買います。カカトにバネが付いたスニーカー「X-Pander」も持っていますね。F：ちなみに、夏はどんな着こなしをするんですか？久保：夏はタンクトップの人になります（笑）。F：タンクトップの人、ですか（笑）？久保：今年の夏は「シュプリーム（supreme）」と「ヘインズ（Hanes）」のコラボタンクトップしか着ませんでした。それこそ着すぎたせいでタンクトップキャラが定着してしまって（笑）。タンクトップに7部丈のバスケットボールショーツ、スニーカーに「ロエベ（LOEWE）」のキャップやこのバレンシアガのサングラスなどの小物を合わせていました。もし夏にこの企画をやっていたら全部タンクトップでしたよ（笑）。F：小物で魅せるのが夏の久保さんのスタイルということですね。久保：小物が好きなんですよね。サングラスだったりネックレスだったり、腕に装着するものだったりで表現するのが楽しい。僕がバイイングするとそういうちょっと変わった小物を沢山つけてしまうから、在庫が残ってしまいスタッフから「セールでもにっちもさっちもいきません！売りにくいので程々に！」と怒られたりもします（笑）。BALENCIAGAのサングラスをSSENSEで探すECOCYCLE® フーディーF：次のアイテムは「エコサイクル（ECOCYCLE®）」のフーディー。2021年11月から日本の代理店としてグレイトが展開していますね。久保：グレイトとは別の事業部として立ち上げたプロジェクトです。アメリカに会社を作って、ビザも取得したのでこれから本格的に日本とアメリカで貿易を行っていきます。エコサイクルはリサイクルコットン50％、オーガニックコットン50％の100%コットンで作られているメイドインUSAのボディを使用したプロジェクトです。F：既存のボディメーカーとはどのような違いがあるのでしょうか。久保：こういうブランクのボディって、例えば「ヘインズ（Hanes）」や「チャンピオン（Champion）」、「ユナイテッドアスレ（United Athle）」と色々あると思うんですが、基本どれも中国製なんですよ。それは中国で生産したほうがコストが安いからですが、ここ2年でアメリカは自国の商品を大切にしよう、経済を守ろうという動きになっていて、輸入コットンに2倍の関税を課すようになった。そうなるとせっかく生産コストが安い中国で作っても意味がないということで、アメリカの工場に仕事が戻ってきてるんです。F：ヴィンテージTシャツなど価値がつくもののボディは基本アメリカ製ですし、やはりブランド力と確かな技術があるわけですよね。久保：エコサイクルでは、1990年代に使用していた機械を復刻させて生産しています。リサイクルコットンに変更するなど、今風に新しく作り替えてね。取引先の具体的な名前は出せないですが、みなさんご存じの有名ストリートブランドや大手セレクトショップのオリジナルアイテムなど、続々と契約が決まっています。生産数は前年比3000%まで伸びましたね。F：コロナ禍でその成長率はすごいですね。久保：工場も訪問する度に広くなっています（笑）。ベージュのボディを在庫として抱えていて、受注してから約2週間で染色するから他のボディブランドのように特殊なカラーになればなるほど在庫が少ない、ということは起きません。珍しいカラーにも対応できますし、注文から3週間で納品できるというスピーディーさも魅力だと思います。F：取引先が続々と決まるのも納得ですね。久保さんはエコサイクルのアイテムの中でお気に入りのものはありますか？久保：難しいね......。でも強いて挙げるとすればこのマーブル模様のフーディーですかね。特別に作ってもらったもので製品化はまだですが、こんな風にデザイン性のある染め方も出来るんです。ナイキ エアフォース1 ’07 MID LXF：グレイトが「ナイキ（NIKE）」とコラボした「エア フォース 1 ’07 MID LX」ですね。レザーの上にキャンバスが重なった構造で、切ったり色を塗ったりして自由にカスタマイズできるモデルです。久保：先日グレイトで「ナインティーナインパーセントイズ（99%IS-）」のバジョウ（BAJOWOO）君をゲストに招いて、カスタムイベントを開催しました。F：カスタマイズと言っても、切ったりするのはちょっと勇気が要りますね（笑）。久保：イベントでもそう言うお客様が多かったです（笑）。でも最終的にはバジョウ君がお手本を見せたり、下のレザーが傷付かない切り方を指南してくれたので、カスタムを楽しんで頂けたんじゃないかなと思っています。今の若い人たちって、ヴィンテージや古着の文化が根底にあって、古着から派生したファッションをしてる人が多いですよね。「ワイ・プロジェクト（Y/PROJECT）」のグレン・マーティンス（Glenn Martens）やバレンシアガのデムナだってそう。だから、こういうデザインが好き、という人は多いように思います。F：久保さんはスニーカーを沢山所有しているんですか？久保：革靴を全く履かないから、すごい数が家にありますね。中でもナイキが1番多いと思います。僕のファッションのルーツは2000年あたりで、その中ですごく影響を受けたのがエミネム（Eminem）。白いキャップに全身ダボっとしたシルエットでラップをしている姿に憧れ、それが47歳になった今でも抜けきれないんだと思います。今着ているナイキのスウェットも2XLサイズなんですが、もっと大きいものが出ないかなとずっと思っていて。それこそナイキの人にも「もっとオーバーサイズのもの出しましょうよ、絶対売れますよ」と言っています（笑）。NIKEの「エア フォース 1 ’07 MID LX」をFarfetchで探すApple製品F：最後は、iPhone14、MacBook Pro、AirPods Pro（第2世代）、Apple Watch Series8のアップル製品。全て最新モデルなんですね。出る度に買い替えているんですか？久保：そうですね。今の僕のライフスタイルに欠かせないモノで、いつも持ち歩いています。アップルウォッチは着けると振動しっぱなしになるのでちょっと苦手なんですけど、やっぱり便利ですよね。F：近未来的なデザインでファッションアイテムとしても全然違和感ないですよね。久保：実際グレイトでもApple Watchのアクセサリーを買い付けたりしています。F：コロナをきっかけにミーティングもオンラインで行うのがスタンダードになったりと、仕事のスタイルにも変化があったと思います。久保：コロナ前は展示会に直接足を運んでコミュニケーションを取っていましたが、それが全部オンラインで完結するようになりましたからね。あとはアセットを作るという仕事が爆発的に増えていて、それで今年は忙しくなりました。F：コロナが流行しはじめた2019年、ロンドンファッションウィークに出したムービーがきっかけですか？久保：そうですね。それを見てナイキ、「ロエベ（LOEWE）」、「ディーゼル（DIESEL）」と立て続けにオファーを頂いて、今じゃ半分制作会社みたいになっています（笑）。この間もエア マックスシリーズの新作「エア マックス スコーピオン（Air Max Scorpion）」の発売を記念したムービーを、上出遼平とイリキ（IRIKI）と共に制作しました。F：ただものを売るだけのショップじゃない取り組みがグレイトの強み。久保：あの人とあの人がタッグを組んだらおもしろいだろうなとか人選から独自のアセットを構築し、それが世間にインパクトを与えた時、売り上げに良い影響が出たり、ファッション業界を覆したりする。ものを買い付けて売るだけじゃ他のショップと差別化するのが難しい時代なので、企業やメーカーには出来ない独自のリーチの仕方を模索し続ける、それが我々グレイトのいるべきポジションなのかなと。それがショップの新しい価値になると考えています。売上も案件の納期も気になってしまい、胃に穴が開きそうですが（笑）。今年を振り返ってF：コロナや円安などファッション業界にとってあまりポジティブではなかったと感じる今年ですが、振り返ってみていかがでしたか。久保：大変な年で、あっという間だったなというのが率直な感想です。でもひとつポジティブなニュース挙げるとするなら、5月くらいから海外からのお客さんが来てくれるようになったこと。インバウンドの影響もあって、自分達が本当に売りたいと思っているものが売れてきたという実感はあります。F：コロナ前の状態に近づいた？久保：コロナ以降、国内の顧客様のみに対して商売をせざる得なかった状況だったので、すごくファッショナブルで攻めたものはあまり売れず、どうしてもドメスティック向けのセレクトになりがちでした。それじゃダメだと攻めたバイイングをするわけですが、今年ようやくプロパーで売れるようになりました。「復興、目覚め」の年だったなと思います。F：エコサイクルのショールームも今年オープンしましたね。久保：様々なメーカーさんやブランドさんが足を運んでくれ、レセプションパーティーも盛り上がりました。コロナ禍で我慢を続けた2年半だったんですが、頑張って色々な事に挑戦してきたのでそれがちょっとずつ開花したなという年でした。F：来年はより状況が良くなっていきそうですね。久保：来年には、専用アプリのリリースや店舗拡大を予定しています。ラフォーレ原宿の1階にも出店する計画で、動線の多さを活かすためにアクセサリーやサングラス、スニーカーを中心にラインナップしより広い層にリーチできればと考えています。F：来年ブレイクすると思うブランドは？久保：難しいですね、ヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）のようなカリスマはいないですし、そこを信頼して突き進んでいた人たちは迷っている時期でもあると思うんですよね。でもアンダーグラウンドの世界を覗いてみると、ブランドの知名度はまだまだだけど、熱狂的なファンがいる良いブランドは沢山ある。だから来年は高いエンゲージメントを持つブランドが複数頭角を表してくるんじゃないかなと思っています。久保光博セレクトショップ「GR8」のオーナー／ファウンダー。イギリスのファッションメディア「ビジネス・オブ・ファッション」が毎年行う、世界を代表するファッション業界人500人「BoF500」や、「ハイプビースト（HYPEBEAST）」が、ファッション、アート、音楽ほか、様々なクリエイティブ分野で活躍したキーパーソンたちを毎年100組選出する「HB100」に選出される。

【2022年ベストバイ】GR8久保光博が今年買って良かったモノ

　DIESEL GINZAは、昨年10月京都にオープンしたDIESEL京都と同様グレン・マーティンスがディレクションしたフラッグシップストア。銀座駅に近接する銀座マロニエゲート1にオープンした。　自然光を取り入れるガラス壁と店内を囲うように配置されたメタルラックが象徴的な1階部分では、ウィメンズアイテムを中心に展開。6月に東京で行われた2022年秋冬コレクションのランウェイで披露した「レッドルック」をはじめ、ブランドの新アイコンとしてユース世代から支持される「D」ロゴが特徴的な「ワンダーバッグ（1DR BAG）」や、年代ごとにムードやトレンドをグレン・マーティンスの解釈によって表現したデニムシリーズなどが並んでいる。「インパクト抜群の外装、モダンでインダストリアルなモジュール、鏡張りの階段、全てにこだわりが詰まっていて、新生ディーゼルの世界観に引き込まれました」-磯村勇斗-　地下1階では、ディーゼルの新アイコンであるヒーロースニーカー「THE PROTOTYPE」やコレクションピースなどメンズアイテムをラインナップ。赤の樹脂でコーティングされたファニチャーや、椅子からカーテンまで赤一色で構成されたフィッティングルームなど、随所にグレン・マーティンスのこだわりを感じさせる内装に仕上がっている。　「グレン・マーティンスの審美眼によって新章を迎えたディーゼルを体現するDIESEL GINZAに是非足を運んでみてください」-磯村勇斗-Photo：SUGURU TANAKAVideo：@GAKUYENStylist：TOM KASAIHair：MASAKI TAKADAMake-up：MARINO ASAHI(Y's C)

磯村勇斗と巡る　グレン・マーティンスが手掛けた新生「DIESEL GINZA」

DIESEL　グレン・マーティンス（Glenn Martens）が手掛ける「ディーゼル」2023年春夏コレクションのテーマは「ディーゼル・デモクラシー」。アリアンツ・クラウド・アリーナで行われたショーには、「ファッションショーに行ったことのない人たちにもディーゼルを知ってもらいたい」というデザイナーの思いから、4800人のキャパシティのうちファッションを学ぶ学生1600人を含む一般客3000人以上が招待された。ギネス記録を更新したという人型のバルーンが絡み合う巨大なインフレータブル・スカルプチャーはインパクト大。　コレクションでは最も"民主的"なファッションアイテムの一つでブランドの代名詞でもあるデニムをグレン流に追求。透け感のある下地をベースにデニムを織り込んだデニムデヴォレ、何年も日差しにさらされたような日焼け加工やダメージ加工、断ち切り、プラスチックコーティングなど、あらゆる手法を用いてデニムの多様な表情を引き出した。 　ユーティリティベスト、カーゴパンツといったワークウェアをドレッシーに仕立てたセットアップをはじめ、フューチャリスティックなメタリックドレス、ひび割れ加工のニット、1万5000枚以上のディーゼルのラベルにダメージを施しファーに見立てたコートなど。Y2Kムードのスタイリングと相まって、グレンの実験的なエネルギッシュさが際立った。MAXMARA　会場壁面の鮮やかな地中海ブルーが印象的な「マックスマーラ」のショーは、ゆったりとした音楽にのせてリゾートムード溢れるコレクションとなった。コレクションでは、太陽が降り注ぐ地中海一帯のリヴィエラに集ったボヘミアンたちに着目。中でも”リヴィエラ・スタイル"を体現した女性として、写真家ジャック＝アンリ・ラルティーグ（Jacques-Henri Lartigue）のミューズであり恋人のルネ・ペルル（Renee  Perle）とインテリアデザイナーで建築家のアイリーン・グレイ（Eileen Gray）の2人をフィーチャー。 　ベージュ、オフホワイト、ブラックを中心に構成されたコレクションでは、クロップド丈の半袖タートルネックやホルターネック、チューブトップに、リネンのロングスカート、ドレス風に仕立てたトレンチコート、生地をたっぷりと使ったセーラーパンツを合わせ、洗練さとしなやかさを兼ね備えたハンサムウーマンを表現。優雅な雰囲気を漂わせるつばの広い帽子や、スイムキャップ、ヘアバンダナなどの小物使いも、リゾート感を助長するアクセントとして取り入れられた。DSQUARED2　18世紀の建造物パラッツォ チッテリオを会場にショーを行った「ディースクエアード」は、ビーチサイドを彷彿させるアクティブで遊び心に満ちたコレクション。透けるほど薄手の素材をレイヤードすることで見えてくる斬新で奇抜な色や柄の組み合わせは、それぞれ強烈な個性で観客の目を引いた。 　淡い長袖のビーチ風トップスにチェックのシャツにベイビーブルーのレースを重ね、フィルムのように薄いテクノチュールのプリントスカートを合わせたファーストルックでショーがスタート。ウエットスーツをベストに仕立てたり、スイミングパンツをチューブトップや膝下パンツにデザインしたり、マイクロミニのビキニとPVC素材の透明ジャケットを合わせるなど、マリンスタイルを随所に取り入れ、スポーティーなラグジュアリースタイルを提案。　大きめのサングラスやクリア素材のアクセサリー、アクセントカラーが大胆に引かれたアイラインやリップもビーチムードの演出に効果的に用いられた。ANTEPRIMA　来年30周年を迎え、節目となるショーを開催した「アンテプリマ」。「UNBOUNDED ENERGY（溢れ出すエネルギー）」をテーマに、真夏のような太陽光が差し込む中、2023年春夏コレクションを発表した。モノクロのグラフィックはイタリアの建築家でグラフィックデザイナー、マルチェロ・モランディーニ（Marcello Morandini）とのコラボレーションによるもので、今回のために制作されたオリジナル。ストライプや幾何学的なパターン、モノクロにイエローやレッド、ブルーといったアクセントカラーでコントラスを効かせた配色で、ビーチスタイルやジャケットスタイルなどシンプルな中にもエレガンスが光るルックを披露した。 　フリンジを垂らした編み込みのバッグや、ブランドのアイコンでもあるワイヤーバッグはマイクロサイズでアクセサリー感覚で取り入れられ、スタイリングに軽やかさを添えた。

エレガントなビーチスタイルとY2Kムード＜2023年春夏ミラノコレ特集 vol.1＞

【グレン・マーティンス】ベルギー・ブルージュ生まれ、アントワープ王立芸術アカデミー出身。在学中からブルーノ・ピータース（Bruno Pieters）に師事し、H&M傘下の「ウィークデイ（WEEKDAY）」や「ヒューゴ ボス（HUGO BOSS）」のコレクション製作に携わる。「ジャンポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）」などで経験を積んだ後、自身の名を関したブランドを設立した。デビューから3シーズンが経った2013年に「Y/PROJECT」創業者のヨハン・セルファティが死去し、後任としてクリエイティブ・ディレクターに就任。17年にLVMHプライズにノミネートされ、同年ANDAMファッションアワードを受賞。20年に「ディーゼル（DIESEL）」のクリエイティブ・ディレクターに就任。　現在マーティンスはデザインのみならず、ディーゼルのサステナビリティへの取り組み、広告などを含むコミュニケーションなどにも携わり、ブランドの改革を行っている。中でも、従業員や顧客、さらには地域社会に影響を与える社会的持続性（ソーシャルサステナビリティ）を意識して強化しているという。ディーゼルと、「ワイ・プロジェクト（Y/PROJECT）」のクリエイティブ・ディレクターも手掛ける彼が今、考えていることを尋ねてみた。これからのディーゼルの指針を示すショー—久しぶりの来日ですね。今回東京を訪れた印象はいかがですか？　2019年にワイ・プロジェクトのイベントで来て以来3年ぶり、3度目です。東京は生き生きとしていて楽しい街。多くの人がさまざまな関心を持ち、新しいことがいつも起こっているので、居るだけでワクワクしますね。今回はあまり時間がなく、多くの場所に訪れることができないのが残念ですが、少し歩いて見たところ、コロナ禍から街の活気が戻りつつあるように感じました。—2022-23年秋冬コレクションはマーティンスさんによるディーゼルでの初のショーでした。どのような思いで取り組まれたのでしょうか？　私にとっても、チームにとっても重要な瞬間でした。ディーゼルが何者なのか、これからどのような未来に進むのか、指針を示すショーだったからです。大きな会場で行うことで、「一人一人がディーゼルのストーリーの一部である」という思いを伝えたかったのですが、コロナの影響で日本のお客さまが渡航できず、お見せできなかったのが残念でした。なので、今回の日本のショーでも広い会場で人型の巨大なバルーン（インフレータブルキャラクター）を用意して、ミラノのショーを再現しました。—東京のショーでは、レッドカラーの限定コレクションも加えていましたね。　ロゴに使用されるブランドを象徴する色です。最初に手掛けた2022年春夏コレクションからキーカラーとして使用しています。また日本の国旗の色でもありますから、ぴったりで、シンプルで伝わりやすいと思いました。環境面と社会的な2つのサステナビリティ—ディーゼルに加わって2年が経ちました。デザインはどのように取り組んでいるのでしょうか？　ディーゼルは40年以上続いていて、世界中に店舗を構える巨大なグローバルブランドです。アーカイヴを見て、なぜここまでの成功を収められたのか、ブランドにとって重要な要素を日々研究しています。現在のディーゼルには3本の柱があり、一つ目は主軸のデニム、2つ目は実用性のユーティリティ、そして最後はポップで、音楽アーティストたちが着用するような華やかな衣装のこと。この3つの枠組みに合わせてデザインしています。—今後ディーゼルが向かう方向性とは？　クリエイティブ・ディレクターに就任したときに、役員全員と話しながら、明確なマニフェストを作りました。それは、ファッションの未来はどうなるのか？グローバルブランドの未来はどうなるのか？ということです。ディーゼルが大きなグローバルブランドだからこそ、多くの人々、広く異なる市場に語りかけられ、大きな影響力をもたらすことができますが、同時に責任も伴います。ブランドを通して良いインパクトを与えられるように、環境面でのサステナビリティと、社会的なサステナビリティの2つにしっかり取り組む必要があると考えています。—環境と社会的な2つのサステナビリティがあるんですね。まずは環境面では、サステナビリティに配慮したデニムの新ライン「ディーゼル ライブラリー（DIESEL LIBRARY）」を立ち上げました。　ファッションの環境汚染に対して何ができるか考えたときに、消防士である私の兄を思い浮かべました。彼はずっとディーゼルのデニムをはいていますが、ファッションに特別関心がある訳ではありません。そういった人たちにも分かるような変化をもたらしたいと思いました。ライブラリーは、デニムコレクションをまとめたもので、売上の40％を構成する重要な部分です。素材は、オーガニック繊維やリサイクル繊維など、認証の取れた環境に配慮したものを使用し、水や化学薬品の使用量を大幅に削減した加工方法を取り入れています。デニムの裏には、サステナビリティに関する説明を印字してあり、着用者がそれに気がついたときに読んでもらえたら嬉しいですね。つい最近、Tシャツやセーター、ジャージーを含む新しい「エッセンシャル ジャージー」のコレクションを発売しました。全てオーガニックコットンを使用し、サステナブル認証も取得しており、毎シーズンより良い製品を発信できるようにアップデートを繰り返しています。ファッションを楽しんでいたら、たまたま環境に良かったという、気付きに繋がっていくといいですよね。こういう発信をするブランドやデザイナーがどんどん増えていくといいなと考えています。—では、社会的なサステナビリティとは？　長く同じ企業に勤めていると、自分たちのやっていることに飽きてきたり、新鮮に見えなったりすることもあります。私が外部から入ることによって、視点が切り替わり、チーム全体が「私たちは楽しむことが大事なんだ」と感じられるようにしたいと思いました。深刻になりすぎず、ユーモアを持つことはとても大切。 それはディーゼルが常に大事にしてきたことですから、メッセージを従業員や顧客にも届くようにしたいと考えていますね。多様性の表現は、インスタグラムや広告を通して発信することで、社会に確実に伝えることができ、受け入れのプロセスの一助になればと願っているんです。ただ東京に住む皆さんと、パリに住む私のように環境や政治体制は大きく異なるので、同じでは通用しない。そこは発信内容を考えながら、努力していかなければならないところですね。パンデミックでファッション業界は変化したのか…？—ちょうどコロナウイルス感染症のパンデミックの始まった2020年にディーゼルのクリエイティブ・ディレクターに就任されました。コロナの影響は何かありましたか？　ロックダウンが始まった頃は3ヶ月間パリのアパートに閉じこもり、仕事に集中できました。その時に「本当にラグジュアリーファッションの道に進みたいのか？」と自答したんです。芸術性の高いラグジュアリーは素晴らしいものですが、これを一生続けていたら、満足できないだろうとも考えました。なぜなら、社会の一部の人しか対象にできないからです。でも、ディーゼルには世界中のすべての人と話す力があり、大きな変化を起こすことができる。そういう思いから、環境問題に対する考えを反映できたと思いますね。—パンデミックによって、ファッション業界は変わったと思いますか？　実際のところは、あまり変化していないと思います。またパンデミック中には、多くのデザイナーがZoomを介してディスカッションを重ね、ファッション業界の課題を考えました。マニュフェストにも署名をして、コレクションの発表時期をスローダウンしてファッション・ウィークの年間の開催数を減らすことや、セールの開催時期について検討するようなことも話していたんですが……。スケジュールは元通り。結局はビジネスを進めなくてはならないですからね。しかし、ディーゼルでは50%の商品をサステナブルに転換できたことは誇らしく思っています。—ディーゼルとワイ・プロジェクトの差別化はどのようにしていますか？　規模感は異なりますが、どちらもウィットに富んでいて、派手でデニムを強みにしているなど、同じ価値観を持っているという共通点があります。決定的な違いは発信先、お客さまが異なるところですね。ディーゼルはより多くの人に届けるための実用性が必要になるので、コアになるのはよりシンプルなデザイン。ワイ・プロジェクトでは毎シーズン、新しい洋服の構造を考えながら、実験的なパターン作りを行っています。パリとミラノの2拠点生活—2つのブランドを手がけていてとても忙しそうです。どのような生活を送っているのですか？　毎週パリとミラノを行き来しています。月曜日から水曜日はミラノで、木曜日から日曜日はパリ。移動は飛行機ですが、フライトは1時間、ドアトゥドアで約4時間なので割と近いと感じています。チームの中でも自宅からアトリエまで、電車に20〜30分ほど乗り、45分くらいかけて通勤している人も多いですから、飛行機で1時間過ごすのも構わないかなと思いますね。幸い、私はパリの北駅の近くに住んでいるので、空港からも20分ほどと近く。あまり苦に感じることはないですね。ただここ最近は5週間で5つのコレクションを 作らなければならなかったので、とても目まぐるしい生活ではありましたが……（笑）。デザイナーとしては、幸せなことだと感じています。—今後やってみたいこと、目標はありますか？　もうすでに目の前にたくさんの仕事があるので、それをこなしていくことですね（笑）。ディーゼルの改革を進めてブランドを成長させていくこと、ワイ・プロジェクトも同様です。日々、大好きな業界で働くことができていることに感謝していますね。とても楽しんでいます。  大杉真心 （Mami Osugi） ファッション リポーター 文化女子大学（現文化学園大学）とニューヨーク州立ファッション工科大学（FIT）でファッションデザインを学び、ファッションブランドやセレクトショップで販売職を経験。「WWD JAPAN」で記者として、海外コレクション、デザイナーズブランド、バッグ＆シューズの取材を担当する。2019年にフェムテック分野を開拓し、ブランドや起業家取材を行う。21年8月に独立し、ファッションとフェムテックを軸に執筆、編集、企画に携わる。22年4月に文化学園大学の非常勤講師に就任。 

【インタビュー】グレン・マーティンスが進めるディーゼル改革、2つのサステナビリティとは？

　現在、ワイ・プロジェクトと「ディーゼル（DIESEL）」のアーティスティックディレクターを務めるグレン・マーティンス。アントワープ王立芸術アカデミーを卒業後の2008年頃、ジャンポール・ゴルチエのウィメンズのプレコレクションとメンズウェアレーベル「G2」のジュニアデザイナーとして経験を積むなど、ブランドにゆかりがあることから今回白羽の矢が立った。　グレン曰く、「ジャンポール・ゴルチエのヘリテージとサヴォアフェールへのセレブレーション」というコレクションは、創業デザイナーのジャン＝ポール・ゴルチエがこれまで築いてきたDNAをベースに、グレンならではの現代的な視点で解釈。ヒップに深く入った「Y」字ラインが特徴のボディコンシャスなドレスや、テクニカルなプリントが施されたメッシュのボディドレスといったピースは、ジャンポール・ゴルチエの大胆でパワフルなエネルギーに呼応しながら、グレン・マーティンスらしいエッセンスも色濃く反映されている。　そのほか、ブルトンストライプが見えなくなるほど無数の珊瑚礁の装飾が縫い付けられたセーラー風ニットや、ワイ・プロジェクトでも見られるような肌を覗かせた“変化系“ケーブルニットのドレス、コルセットとレースアップパーツを用いたドレスや薄いチュールを体にまとわせた繊細なドレスなど"ゴルチエイズム”が散りばめられたピースを披露。タフタやベルベットを贅沢に使った造形美が際立つスカルプチュアルなドレスはクチュールならではの豪華さで、モダンなツイストが加わった現代のジャンポール・ゴルチエのクチュールコレクションとしての完成度を高めた。　クチュールショーの数日前に発表されたワイ・プロジェクト2022年秋冬コレクションでは、ジャンポール・ゴルチエが90年代に発表した裸体プリントが施されたトロンプイユ柄のアイテムをオマージュするなど、今回のプロジェクトへのグレン自身の思い入れの強さも感じさせた。クチュールショーにはゴルチエ本人も姿を見せてフィナーレで抱き合い、かつて同じアトリエで創作に励み、ファッション界で躍進する"愛弟子"に賛辞を贈った。

「ジャンポール・ゴルチエ」同門出身のグレン・マーティンスをゲストデザイナーに迎えたクチュールショー、"ゴルチエイズム"を現代に

　京都市営地下鉄、烏丸御池駅。2020年にリニューアルオープンした新風館を中心に活気溢れるこの地を、グレン・マーティンスは出店場所に選んだ。伝統と革新。新風館のコンセプトは、新たな道を歩み始めた今のディーゼルの姿と重なる。烏丸通りに面し、新風館に隣接するビルの1階で赤色の「DIESEL」ロゴが目を引く。　打ちっ放しのコンクリート。店内は壁に無機質な素材を使っているが、グレン・マーティンスによるコレクションで彩られ、ブランドカラーの赤色を使用したディスプレイによって未来への期待が感じられる。ディーゼルのDNAと伝統に敬意を表して最新の内装コンセプトを取り入れたという。「今までのディーゼルとは違うし、良い意味で京都っぽくもない。既成概念や固定観念を覆すような店舗で、入った瞬間に一新しているなと感じました。新生ディーゼルのスタイルを突き通しているのは素晴らしいことだと思います」-白濱亜嵐-　店舗中央にはコレクションやイメージ映像が流れる5760×2760cmの大型モニターを設置。ショーウインドウとモニターの両サイドには、キッチンやデスク、食器棚のモチーフを赤のペンキで塗ったようなディスプレイが用意されている。構築的かつアーティスティックなグレン・マーティンスの感性は、内装デザインにも落とし込まれた。　店頭に並んでいるのは、1970年代から着想したシャイニーな素材を使用し、ユニークなカッティングのジャケットやパンツをはじめ、ディーゼルを代表するデニムアイテム、艶のあるダウンジャケット、部分的に編地を変えたニットなど。ホリデーシーズンのプレゼント需要にも応える小物類では、新生ディーゼルを象徴する「D」ロゴが際立つバッグやウォレットをはじめ、新デザインのスニーカー「プロトタイプ（THE PROTOTYPE）」などを展開している。デニムに軸を置くディーゼルのヘリテージを再解釈し、リアルクローズに落とし込んだアイテムたちは、テーラード主体の「ワイ・プロジェクト」とは一線を画す。「エッジの効いたファッションアイテムが多く、洋服を纏った瞬間に進化を感じました。伝統でもあるデニムとレッドカラー、ここに光沢感のあるジャケットやパンツなど、自分の個性を存分にミックスできるアイテムはとても美しく印象的でした」-大平修蔵-Photo：SUGURU TANAKA（FASHIONSNAP）Video：SHUNSUKE NAKAMURAStylist：MORI HIROMIHair Make-up：NOBUSAWA HITOSHI

白濱亜嵐・大平修蔵と巡るグレン・マーティンスが手掛けたディーゼル初の路面店

幅広いスタイリングにマッチするアディダスのアイテムが人気　「ウェールズ ボナー（Wales Bonner）」をはじめ、「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」「クレイグ・グリーン（CRAIG GREEN）」と注目コラボが続いた「アディダス（adidas）」。6月は原宿を中心に、古着のアディダスを着用したスタイルが目立ちました。古着で人気のトラックジャケットやユニフォームトップスは、デニムとブーツに合わせることで1970年代の空気感を感じさせます。また、クラシックなデザインのスニーカーはスタイルを選ばない汎用性があり、カジュアルにもモードにも落とし込める優れものです。スナップページを見るスナップページを見るスナップページを見るスナップページを見るワイ・プロジェクトが夏コーデの主役に？　ファッションフリークの間で注目されるブランド「ワイ・プロジェクト」。デザイナーを務めるグレン・マーティンス（Glenn Martens）が「ディーゼル」でデビューコレクションを発表したこともあり、ブランドの人気は今後も継続しそう。デザイン性の高いワイ・プロジェクトのアイテムは、気温も上がりどうしてもシンプルなスタイリングになりがちなこれからの季節に大活躍しそうです。スナップページを見るスナップページを見る

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