インサイド

SCENE 1：In the Hotel Room　ミラノのホテルの一室。メンバーのいない1人の海外で経験する未知なるイベントに、いつもとは違う緊張感を抱きながら1日がスタート。日本での多忙なスケジュールから一旦離れた異国の地で時差ボケも相まって夢見心地のなか、ルームサービスで朝食をつまみながら朝のルーティンをすませていく。　部屋でまとうのはディーゼルのアンダーウェアにデニムのバギーパンツとタンクトップを合わせただけのシンプルながら、松田のありのままの姿を映し出す服。普段からファッションが好きで、センスの光る着こなしもファンの間では知られている。 　「自分らしくいられるファッションが好きですね。その時の自分のテンションや気分で色味やシルエットとか着るものを選ぶのが自分のスタイルな気がします。割と何でも挑戦するので、この世の服全て好き系男子です（笑）。　ディーゼルは色やデザインも自分好みで、背伸びせずに自分らしくファッションを楽しめるのが好きで普段から着ています。デザイナーのグレン・マーティンスの作るディーゼルの世界観も大好きなので、お会いできたら直接感謝を伝えたいですし、ショーを通してディーゼルの服の魅力を生で感じられたらいいな、と思っています。今の気分を一言で表すと『ガチマジでやばい！』」　普段バラエティなどで見せる茶目っけのある話し方で愛嬌を振りまきながら、ひとたびレンズを向けると鋭く色気のある視線で大人びた魅力を放つ。このギャップこそが、松田元太が男女問わず大衆人気を惹きつける理由の一つなのだろう。SCENE 2：In the Show Venue　準備を終え、いざショー会場へ。会場となったアリーナに足を踏み入れると、目に飛び込んでくるのがグラフィティ・インスタレーション。今回のショーのために特別に制作されたグラフィティは、3.2kmに及ぶ生地に世界中からプロアマ問わず約7000人の"アーティスト"がそれぞれ思い思いに描いた超大作。日本からは高校から専門学校、大学まで美術系の学生が参加した。ディーゼルのショーではお馴染みとなった巨大なインフレータブル・スカルプチャー（2023年春夏コレクションで登場）もグラフィティでペイントされ、圧倒的な視覚効果をもたらし会場全体が一つのアートとなった。 　ショー前にはグレン・マーティンスとのグリーティングを果たし、促されるがままに会場内に今回の招待状となったスプレー缶でペイント。「GENTA」と「TJ」の文字を描き、ショー会場に名を刻んだ。フロントローでは、ブランドアンバサダーを務めるSEVENTEENのホシとも初対面し、お互いの決めポーズをそれぞれ教え合う微笑ましい一幕も。2人とも2025年春夏コレクションからディストレス加工が施されたデニムセットアップを着用し、リンクコーデを披露した。DIESEL 2025FW COLLECTION SHOW  　デニム、ツイード、ユーティリティ、ポップの要素をミックスし、襟なしテーラリングをはじめ、極端なローカットデザイン、ボンディングネオプレンのスーツなどが登場。千鳥格子を霞ませたジャカードは破壊されたような織りが施され、プラスチック加工されたデニムなど伝統的なシルエットを実験的かつ挑発的に解体し再構築した。SCENE3：At the After Party　自由に表現し主張する人たちやその人たちの作り出したものは見るもの全てが新鮮で刺激的。グレン・マーティンスの作り上げるディーゼルの周りにはそんなクリエイティブな人々が自然と集まってくる。求められた役割によってさまざまな表情を見せる松田元太もその一人。世界を視野に入れるTravis Japan 松田元太として、活動の原動力とはなんなのか。　「応援してくれるファンの人たちの期待に応えたいという気持ちが一番にあります。そして、自分たちもパフォーマンス留学をしてたくさんのことを経験させてもらう中で、日本に限らず世界には色々な景色や魅力がたくさんあるんだなっていうことを少しずつ学んでいる段階です。よりTravis Japanがグローバルに活躍できるグループになれるように、日々トレーニングを積んでいます。ファッションも一つの武器だと思うので、今回のような機会も一瞬一瞬を大事に楽しんで、世界を目指していきたいです」ショー体験を経て、松田元太の見据える景色はさらに広がった。Special Movie

Fashion

松田元太がまとう「DIESEL」スピリット

“腐敗させたリアルクローズ”に潜むクリエイティビティ　「ディーゼル」のディレクターに就任したマーティンスが描く世界は、大きく二つに分けられる。ひとつは、「ワイ・プロジェクト」時代から続く朽ちゆく美を映し出す退廃的な世界。もうひとつは、未来的でありながら耽美なエレガンスを湛えた、アンダーグラウンドな世界だ。ここでは、前者に焦点を当ててみよう。　2021年6月、マーティンス体制の「ディーゼル」はショートフィルム形式でデビューを果たした。2022年春夏コレクションでは、彼がこれまで培ってきたテクニックと、ブランドが誇るデニムウェアの融合が軸となった。　徹底的にブリーチされたデニム生地、重ね穿きしたように見えるジーンズは、レーザープリントによって表現されたトロンプルイユだった。デニムで加工といえば、生地に直接施すのがスタンダード。だが、マーティンスは騙し絵のテクニックを用いて、デニム加工の概念そのものを書き換えた。　ただし、デビューコレクションの退廃美は、あくまでこれまでマーティンスが取り組んできたデザインの延長線上にあった。進化の兆しが見え始めるのは、翌シーズンの2022-23年秋冬コレクションだ。　まるで時間が一気に凝縮され、朽ち果てていくような素材は、縦と横に広がるワイドシルエットと相まって、よりダイナミックな存在感を放つ。「ディーゼル」におけるマーティンスの顕著な変化は、代名詞ともいえるツイストフォルムがほとんど姿を消したことだ。　「ワイ・プロジェクト」の有機的なシルエットから、直線的なフォルムへ。しかし、構造がシンプルになったことで、私たちの視線は素材の加工へと向かう。「見て欲しいのは形よりも素材」　そう語るかのように、彼の退廃美はさらに研ぎ澄まされていく。　ダメージ加工という表現では生温い。もはや服の表面には、元の素材感がほとんど残されていない。グランジを超えたスーパーグランジとでも呼ぶべきパワフルなデニム加工は、もはや長い時間、土中に埋もれていた歴史的な衣服といってもいい仕上がりだ。　このコレクションを見ていると、フセイン・チャラヤン（Hussein Chalayan）の卒業制作を思い出す。セントラル・セント・マーティンズ（Central Saint Martins）在学中、チャラヤンはシルクのドレスを数ヶ月間土の中に埋め、腐敗のプロセスを研究した。その結果生まれたのは茶褐色に染まり、まるで時間が形になったかのようなドレス。　マーティンスのデニムも、同じように腐敗を想起させる。しかし、チャラヤンが扱ったのはシルクという高級素材であり、芸術性を帯びていたのに対し、マーティンスはデニムというカジュアルな素材を選び、日常の服として成立させている。チャラヤンの腐敗がアートなら、マーティンスの腐敗はリアルクローズといえよう。そんな自由な解釈を許す創造性こそ、彼の「ディーゼル」が持つ魅力だ。　2023-24年秋冬コレクションに話を移そう。このシーズン、加工はさらに激しさを増し、ファッションの伝統的な概念ラグジュアリーに楔を打ち込んだ。　最高級の素材を、最高の技術で仕上げるラグジュアリーの概念とは対極にあるファッション。錆びと汚れによって侵食された服を最新スタイルとして発表した。　改めてマーティンスの「ディーゼル」を振り返り気付かされたのは、彼の最大の特徴は、ファッションの概念そのものをツイストさせる点にあることだ。　「ディーゼル」のクリエイションは、贅沢や高級感とは無縁。そのことは、2024-25年秋冬コレクションでも証明されている。新品や上質といった価値から、どれだけ遠ざかることができるか。そんなファッションこそ、マーティンスの本質だ。　服の価値を失わせるデカダンな加工が、毎日着るカジュアルウェアに特別な存在感を創り出す。「ディーゼル」のDNAであるデニムは、マーティンスの才能と見事にシンクロしている。意識が向けられるのは服の加工だけではない。服の「文脈」そのものにも目を向けさせるパワーが「ディーゼル」にはある。“エレガンスの実験家”マーティンスがマルジェラを担うに相応しい理由　マーティンスが描くもう一つの世界、耽美なエレガンスを備えた近未来のイメージは、前述の退廃美と並行する形で少しずつ現れ始めた。最初の兆候が見られたのは2022-23年秋冬コレクション。登場はあまりにも唐突だった。　服だけでなく、肌の色まで鮮やかに統一されたルック。未知の惑星からの来訪者が地球のストリートウェアをまとっているかのような、不思議で奇妙な違和感が迫ってくる。　このシーズンでは約60のルックが発表されたが、特殊なメイクを施したルックはわずか4つ。では、翌2023年春夏コレクションではさらに近未来的なルックが増えたのか。答えは逆だ。全く登場しない。　再び現れたのは、1年後の2023-24年秋冬コレクション。しかし、その数は72ルック中わずか2ルックに減少していた。　手法は前回と同じく、肌を艶やかな色彩でメイクし、現代のカジュアルスタイルに退廃的な加工を施したもの。テーマを持って実験を繰り返す研究者と同様に、マーティンスも時間をかけて新しいデザインを試しているようだった。　次シーズンの2024年春夏コレクションでも特殊メイクが継続され、その数は全73ルック中7ルックへと増加。艶やかな色彩メイクに加え、新たに発表されたのが「コンクリートメイク」とも呼びたくなるルックだった。　グレーで肌も服も統一され、以前よりも激しさを増したメイクと加工。石化した人間なのか、それとも石の質感を持つ異星人なのか。フィクションの世界観が、より鮮明に立ち上がる。　そして1年後の2025年春夏コレクションでは、数シーズンに及んだ実験と検証を終えたかのように、マーティンスは近未来世界を壮大に作り上げる。モデルのメイクだけでなく、会場演出にも大々的な仕掛けを施し、自らのイメージを具現化する舞台を完璧に整えた。　床に注目してもらいたい。アスファルトで舗装された地球の都市とは全く異なる表情。これは1万4800キロものデニムの端切れが敷き詰められたものだった。　地球から遠く離れた惑星だからといって、文明が地球より発達しているとは限らない。私たちが住む星よりも過酷な環境の星があっても不思議ではない。SF物語を書く小説家と同じく、マーティンスは見る者の想像力を刺激した。　このコレクションでは、鮮やかな色で肌を塗るメイクは登場しない。その代わりに、スカラレンズを使用し、瞳の色や黒目の大きさを変える演出がなされた。無機質な光を宿したモデルたちの瞳には、異星人を彷彿とさせる神秘性が滲む。　荒涼としたフロアの演出と呼応し、服にはプリミティブなディテールが際立つ。その象徴がフリンジの多用だ。　ジーンズを引き裂き、フリンジ状にする。あるいは大量のフリンジをアクセサリーのようにあしらう。民族衣装的テクニックを取り入れたデザインが際立ち、荒れ果てた大地を歩くモデルたちの姿は、「この惑星の服にはフリンジが欠かせない」とでも言わんばかり。　現実的な視点でコレクションを見てみると、服のシルエットがさらにシンプル化していることに気づく。「ワイ・プロジェクト」で特徴的だったツイストフォルムは完全に消失した。　マーティンスのように、フューチャリスティックな視点で制作するデザイナーは他にもいる。代表的な存在として、リック・オウエンス（Rick Owens）が挙げられ、彼のコレクションもまたSF的な世界観を想起させる。ただし、「ディーゼル」との相違点はある。それはシルエットだ。　オウエンスは未知のイメージに合わせ、服の造形も異形に仕立てる。極端に誇張された肩のラインは、代表的なデザインと言っていい。別の惑星から来た宇宙人たちが、地球のファッションを気に入り、自分たちの体に合わせた服を地球人に作ってもらった。オウエンスのコレクションを見ていると、そんな物語が頭の中に描かれていく。　一方、マーティンスは服の造形を誇張させない。あくまでシンプルな形にとどめ、素材の加工を特徴にしている。近未来のファッションデザインという文脈で見た時、マーティンスはシルエットで差別化を図っているのだ。　「ディーゼル」のディレクター就任以降のマーティンスは、自身の武器（ツイストフォルム）に固執することなく、時間をかけて新しい表現を試みてきた。それは“エレガンスの実験家”と呼べる資質だ。この資質を証明したからこそ、マーティンスは「メゾン マルジェラ」のディレクターに相応しいと言えるだろう。グレン・マーティンスの「メゾン マルジェラ」に求められるもの　今でこそマーティンスは「メゾン マルジェラ」の新ディレクターの資質があると考えているが、マーティンス就任の報を聞いたときは、少し意外に感じた。彼にはアンダーグラウンドなストリートウェアを手がけてきた印象が強く、ジョン・ガリアーノが築き上げたドラマティックなマルジェラ像とは異なるように思えたからだ。　しかし、「ディーゼル」でのコレクションを改めて振り返ると、むしろガリアーノよりもメゾンとの親和性が高いのではないかと感じ始めた。　メゾンの創始者マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）は、服から服を発想する研究者だった。トルソーをベストに転換する、極端にオーバーサイズのトレンチコートを作りビッグシルエットの可能性を探る、人形の服を人間サイズに拡大し、そこに生じた誤差すらデザインとして活かす。マルジェラは、服の常識に新たな視点を投げかける数々の実験を行ってきた。　マーティンスも「ディーゼル」において、ファッションの概念を刷新しようとしている。その資質を考えると、彼が手掛ける「メゾン マルジェラ」は創始者の思想に近づくのではないか。「回帰」と言い切るのは早計かもしれない。それでも、マルジェラ的な服作りのアプローチが再び見られるのでは、という期待が高まっている。　もちろん、同じものにはならないだろう。マーティンスのことだ。ダークなムードのマルジェラスタイルが生まれるかもしれない。しかし、それでいいのではないか。　新ディレクターに求められるのは、過去をなぞることではなく、リスペクトを持ちつつ新たなブランド像を築くこと。その意味で、マーティンスの挑戦は楽しみでしかない。今はただ、彼のデビューの日を待つばかりだ。

DIESEL

“エレガンスの実験家”「メゾン マルジェラ」受け継ぐグレン・マーティンスに求められるもの

「どれだけ『リアル』で『本物』か、が全てだと思う」　忽那さんはオーストラリア出身のバイリンガルで、マーベルの人気シリーズ「デッドプール」をはじめとするハリウッド大作にも出演する実力派。SNSで披露する個性派ファッションも注目されています。しかし、求められるパブリックイメージとの間で苦しみ、本当の自分を隠していた時期もあったそう。「天真らんまんなオーストラリアの少女から、超ダークバイブスになって10年くらいさまよったけれど、今は完全に一周して『イエーイ!!』みたいな感じ（笑）。いつもリアルでありのまま、全力でぶちかましたいと思っています」。Go to fitting　ミラノは久しぶりという忽那さんがまず向かうのは、ディーゼルのショールーム。ディーゼルは昨シーズンからショーの舞台裏をノーカットで公開しています。ファッションをより民主的な形で観客に届けるため、エントランスにはライブストリーミング用のカメラが設置されていました。そんな中、忽那さんはラックに用意されたルックを次々と試着。「ファッションは、いろいろなスイッチを入れてくれるもの。自分の可能性を広げてくれるからすごく好き」。本番のための特別な一着はどのようなルックになるのでしょうか。「未来に、可能性に生きるというのが私のテーマ。可能性女子！」Photo shoot in Milan　その後は、気に入った新作をまとって街角でシューティング。フェイクファーをあしらったオレンジのセットアップは街行く人たちの視線を集めます。手にしているのは「PLAY」シリーズのグラフィカルなショルダーバッグで、私物のヘアクリップでキュートにアレンジされていました。どんなときも、その強烈なオリジナルスタイルを貫ける理由を尋ねると「やっぱり仕事はワクワクしないと。もう自分の好きなバイブスが分かっているし、全部『嫌なことはしたくない』という精神で生きているから」。「いつだって我が道を行く、という生き方をしたい」 Getting ready for the show　ついに迎えたショー当日。部屋にはクリエイティブディレクター グレン・マーティンス（Glenn Martens）直筆の招待状が届いています。ダメージ加工を施した「やんちゃ」なフラワープリントのドレスに着替えた後、ヘアメイクが始まりました。ブリトニー・スピアーズ（Britney Spears）やエイミー・ワインハウス（Amy Winehouse）を意識して、長いヘアエクステンションを使った盛り髪に。ポイント使いのアイラッシュや自前のグリル（歯の上に付けるアクセサリー）も付けて、唯一無二のスタイルが完成です。「おしとやかにもできるけど、それじゃ忽那汐里じゃない」 The show is about to start　ファッションショーで注目する点を尋ねると「ショーって総合的なもの。たった10～20分のために時間をかけて準備しているものだと思うので、服はもちろん、空間や音楽、照明、メイクなどその全部を体感したいなと思っています」。会場はミラノの中心地から車で30分ほどの場所。周辺には、ディーゼルで着飾ったミラネーゼたちが集まっています。「みんなが全力で気合いを入れてドレスアップして来るのがすごくいいな」。忽那さんがリムジンから降りると、カメラマンたちからたくさんのフラッシュがたかれました。　会場は、14万800キロのデニムの端切を敷き詰めた没入型空間になっていました。デザイン性だけでなく、生産におけるサーキュラリティを推進するディーゼルのコミットメントが反映されています。会場には多くのゲストが詰めかけ、フロントロウでは、ブランドアンバサダーを務めるSEVENTEENのホシ（Hoshi）やラッパーのマルワーン・パブロ（Marwan Pablo）と会話を楽しみました。Enjoy the latest collection　そして、ついにショーがスタート。コレクションのテーマは、上昇や高度を意味する「エレベーション」。デニムのディストレス加工やニットのレーザー加工など、様々な最新テクノロジーを駆使して生地の革新を表現しました。白や黄色のカラーコンタクトレンズを着用したモデルたちは見る者をドキッとさせます。実験的なエレクトロニックミュージックは作曲家のセニャン・ジャンセン（Senjan Jansen）が手掛け、会場を盛り上げました。　「ベースの重低音からショーが始まって、ぶち上がりました！ 音楽の流れに合わせて服も変わっていって、ストイックな感じがすごくかっこよかったです」と興奮気味に語った忽那さん。特に長めのフリンジやアーカイヴのバンダナを再利用した柄、破壊されたかのようなレーザー加工のニットが印象に残ったと語ります。　バックステージではコレクションを手掛けたグレン本人とも対面を果たし、言葉を交わす場面も。グレンは忽那さんの着こなしを見て「来てくれてありがとう。ドレスが似合っているね！」と笑顔を見せました。Mission complete　個性派スタイルで堂々とフラッシュを浴び、セレブリティとも物怖じせずコミュニケーションをとっていた忽那さん。そのブレないアティテュードは、ディーゼルのアイデンティティである「自由と不遜の精神」とも呼応します。「私が人生で一番かっこいいと思っているのはショーケン（萩原健一）さん。共演したときに仲良くなったんですが、本当にスーパー刺激的な人で。自分もああいう嘘のない生き方をしたい。まだ修行中ですけど、『役者として』じゃなく『人として』どれだけリアルな人でいられるかを意識して、これからも生きていきたいと思います」。　最後はショー会場で、今回の旅のアシストを務めてくれた親友と一緒にデニムの廃材に埋もれました。「ミラノ、めっちゃ楽しかったです。素敵な経験をありがとうございました！」。

「ディーゼル」のデニム空間に没入　ポジティブマインドを貫く忽那汐里のミラノダイアリー

　車やバイクで交通量の多い街の中心部。凸凹な石畳の道路に、ミラノの市民の足でもあるトラムのレールが敷かれている。はたまた一本道を入ると歴史ある教会がそびえ立ち、街の騒音をかき消すかのような静寂な時が流れている。厳格さが漂う古い街並みの中に、新しい建物やものが共存し、多様な側面を持つミラノの街。　今回初のヨーロッパ、そしてイタリアの地に足を踏み入れたやまと。ショー前日のフィッティングのため、ディーゼルのショールームに向かうまでの道のりも新鮮に映る。「YouTubeを始める前から新しい出会いや違う文化に触れられるのが好きで、海外旅行にもよく行ってました。最近は仕事で海外に来れる機会も増えて嬉しいですし、合間の時間で街を歩くのが楽しみの一つ。仕事のモチベーションにもなっていると思います」（やまと）　服が並べられたショールームのエントランスには、翌日に控えたショーの日付が記載されたディーゼルを象徴する真っ赤なスクリーンが設置。今回ディーゼルは、ショーの裏側をおよそ72時間にわたってライブストリーミング配信するという、前代未聞の試みを実施。アトリエやキャスティング、モデルフィッティング、会場設営、そしてこのエントランスの様子を計5台の固定カメラを使い、これまでファッションの世界では"トップシークレット"として一般には公開されてこなかったショーの裏側を包み隠さず全世界に配信した。　ショーに参加する際の衣装に選んだのは2024年春夏コレクションからタイト目なジップアップのトップスに、膝下が大胆に露出するボリューミーなカーゴパンツのセットアップ。「ディーゼルを着るようになったのは、雑誌の撮影衣装として袖を通したのがきっかけでした。グレンが手掛けるようになってから自分の思っていたディーゼルのイメージが刷新されて、奇抜さがありつつも、日常でおしゃれを楽しみたい時に選びやすいアイテムがたくさんあるので、私服でも着るようになりました。トップスだけでも10着くらいは持ってます。個人的に上はタイトなトップスを着て、ボトムスはボリュームを出すコーディネートが最近好きなので、今回の衣装もそこが気に入って選びました」（やまと）　衣装が決まったところで再び街へ。ディーゼルの、ほつれたようなデザインがあしらわれたカーキのタイダイトップスとレザーライクな加工が施されたデニムルックにマッチするのは、落書きで覆い尽くされたダスティな地下鉄の出口。視界に飛び込んでくる人工的な色彩や、生々しい臭いが立ち込めるのも五感でしか感じられることのできないこの街のリアルだ。　ショー当日の朝。ホテルを出発し、車を走らせること30分弱でショー会場に到着。会場には世界中からテレビ電話で繋がれた約1000人の一般客の姿がスクリーンに映し出され、"フロントロー"のゲストとして招待された。オンラインとフィジカルの両軸でのショー参加を可能にし、"民主的なファッション"を掲げるディーゼルらしいインタラクティブなショー演出に。　会場内ではショー開始までの間、様々な撮影やゲスト同士の交流が行われるなどして忙しない時間が流れる。どこの国からやってきたかも互いに知らない相手だったり、画面越しに見ていた人気アイドルだったり。ショーという特殊な状況下で同じ時間を共に過ごしているからこそ、何気ない会話でも自然と距離感が近くなる。　ゲストの着席が一通り落ち着きショーがスタート。まるでロケットが発射されるかのようなカウントダウンとともに、名前が点呼されモデルが次々ランウェーに登場。単なる「ダメージ加工」の一言では括れないデヴォレやバーンアウトといった特殊加工は今シーズンも健在で、複雑さはシーズンごとに凄みを増している。「隠された側面がオープンになり、内面が表に出てくる」という今シーズンのテーマとも通ずる様子を加工技術やデザインを駆使し、退廃的な世界観を描き出した。　就任以来、ディーゼルというプラットフォームを最大限に活用し、唯一無二のスタイルを確立してきたグレン・マーティンス。ファッションの民主主義を掲げ、常に固定概念に捉われず挑戦し続けるその姿勢は、見るものの感情を揺さぶってきた。ショー後にはデザイナー本人にも面会を果たし、終わったばかりのコレクションの感想をやまと自らの言葉で伝えた。　撮影の合間やショーの前後でもYouTubeの撮影でカメラを回し、クリエイターとしてのストイックな一面を見せたやまと。今回初めて訪れたミラノの街や、ショーから得た刺激的な体験を「自分もYouTubeクリエイターの活動を通して"令和の革命児"と呼んでいただくこともあり、挑戦をし続けてきたことで今のコムドットや個人の活動ができています。分野は違いますが、業界の固定概念や常識に縛られないグレンのデザイナーとしての姿勢に共感しますし、自由に新しいものを創造することって純粋にかっこいいなと思います。それが服に現れていますし、今回ショーに出席させていただいて服のエネルギーや世界観を肌で感じられたのがよかったです」と締め括った。コムドットやまと1998年5月15日、東京都生まれのYouTubeクリエイター。YouTubeのチャンネル登録者380万人を超えるコムドットのリーダー。若者のカリスマ的存在として注目を集め、中学校時代の5人組で『地元ノリを全国へ』というコンセプトで活動している。フジテレビ系列レギュラー番組『コムドットって何？』への出演、自身の哲学を綴った『聖域』（KADOKAWA）、リーダー論やプロデュース論などを綴った『アイドル2.0』、コムドット写真集『TRACE』『JOURNEY』、個人写真集『LUCY』（いずれも講談社）を出版するなど、YouTubeの枠を超えた活躍を見せている。model：Yamato（com.）hair&make：Asuka Togashiphotographer：Hiroyuki Ozawavideographer：Shunsuke Nakamuratext&edit：Yuui Imai（FASHIONSNAP）

ミラノの街で躍動するDIESEL × コムドットやまと

「ディーゼル」のファッションは民主主義　「『ディーゼル』のファッションは民主主義。なので、普段隠されていることをオープンにするのは自然なことです。私たちの隠された側面がオープンになり、内面が表に出てくる。それが何層にも重なりコレクションのエネルギーになる。それが私たちなのです」（マーティンス）と、今シーズンの「ディーゼル」は、アトリエでコレクションを完成させる様子に始まり、キャスティング、モデルフィッティング、ランウェイの設営など、舞台裏をショーの72時間前から5台の固定カメラを通じてストリーミング配信。さらに、ショー中には世界中の1000人のファンとビデオ通話を繋ぎ、彼らにフロントローの擬似体験を提供しながら彼らを背景にショーを発表するという、インタラクティブな形式を取り入れた。朽ち果てたような加工で退廃的なムードを演出　ファーストルックのシャツワンピースは、デヴォレ加工と呼ばれる自社開発の特殊加工によって胸元やアーム部分、裾の一部が朽ち果てたようなデザインで、健康的な肌見せでありながら退廃的なムードが漂う。同様の加工は数シーズン前から散見されるが、今シーズンも序盤から健在。これらは、昨今の大きな潮流であるアーカイヴアイテムをはじめ、エイジングやダメージが施されたアイテムと好相性に感じる。　また、ダメージ加工のひとつであるバーンアウト加工も多用され、花柄とレオパード柄を重ねた鮮やかすぎるほどのスタイリングが目を奪う。　コレクションが中盤に差し掛かると、毛足の長いボア素材やフェイクファーを用いた存在感のあるルックが多数登場。ボリューミーなアウターから、フェミニンなセットアップ、ヘッドピース、フード付きノースリーブまで、ダスティーカラーでバリエーション豊かに提案した。捻りを利かせたデニムのクリエイション　もちろん、ブランドの強みであり軸であるデニムは欠かせない。「パッと見ただけではよく分からなくて、ついもう一度見直してしまうようなものが好きなんです」とマーティンスが語るように、先述のデヴォレ加工やバーンアウト加工だけでなく、レザー風のコーティング加工、ボンディング加工など、定番アイテムでこそ得意の捻りを利かせたクリエイションが光る。背景を彩ったファンがアイテムに　そして、コレクションのハイライトとも言えるのが、いくつもの長方形の写真が全面プリントされたアイテムだ。なんでもこの写真は、背景としてランウェイを彩りながら見守った、ライブストリーミングを閲覧する多様なファンたちの画面をスクリーンショットしたものだという。豊富なアクセサリーが装いを仕上げる　足元に目をやると、今季のメンズはスクエアフロントのメタルトゥや太い糸で編まれたソックスブーツが、ウィメンズはヒールにメタルの“D”をあしらったピンヒールやメタルヒールのクロッグ・ブーツなどがお目見え。そこから視線を上げると、サイドに2つの巾着ポケットを備えた新作バッグ「Scrunched D」や、虹色のクリスタルとユニークなリンクブレスレットが特徴的な新作ウォッチ「D-sruptor」などのアクセサリーが装いを仕上げていた。

collection

“民主主義のファッション”で見せたグレン・マーティンス　「ディーゼル」2024-25年秋冬コレクション

Photo：Koji HiranoMovie：Shunsuke Nakamura Make-up：Yuko NozakiHair：Yuta KitamuraComposition & text: Yuui Imai（FASHIONSNAP）ちゃんみな / Chanmina日本語、韓国語、英語を巧みに操るトリリンガルラッパー／シンガー。2017年メジャー・デビュー。2019年 2ndフルアルバム「Never Grow Up」を発売し、収録曲の「Never Grow Up」は2021年7月に総ストリーミング回数が1億回を超えた。同年10月には3rdフルアルバム「ハレンチ」をリリースし、同月に日本武道館での公演も成功させた。2022年9月には自身のルーツでもある韓国にて全編韓国語楽曲「Don’t go (feat. ASH ISLAND)」をリリース。2023年3月21日（火・祝）には、自身最大規模となる横浜アリーナにてワンマンライブを成功。12月からは全国ツアー(6都市8公演)を開催する。 YouTubeでの全映像の総再生回数は4億回を超え、ストリーミング・サービスやSNSでの強さを誇る。10代～20代を中心に圧倒的な支持を受ける、国内外問わず、今最も注目されているZ世代アーティストの一人である。

「ディーゼル」2024年春夏のショーに密着

DIESELに熱狂する夜／ちゃんみな in ミラノ

「人生を楽しむために毎日がパーティーであるべき」　ディーゼルは、ミラノ市の後援のもと、スカロ・ファリーニを会場に無料イベントを開催。一般チケット6000枚のうち1500枚は学生に優先的に配布され、ロンドンのインターネットラジオNTSと共同で8時間におよぶフリーレイブを繰り広げた。　ディーゼルのクリエイティブ・ディレクターを務めるグレン・マーティンス（Glenn Martens）は、「コレクションはディーゼルの精神であり、すベてにおいて民主的で実験的。人生を楽しむために、毎日がパーティーであるべきだと信じています」とコメント。今シーズンは、衝撃、実験、快楽、遊び心、パーティーの在り方を表現したという。大胆に進化するデニム、ド派手なスタイル　ショーは、26メートル×16メートルの巨大スクリーンが設置されたステージをバックにスタート。レッドカラーのランウェイに、一着ごとに異なるディストレス加工が施されたメンズ・ウィメンズのルックが登場した。　ファーストルックはミニのタンクドレス。透ける素材をベースに、ジャージーのレイヤーが剥がれ落ちるように縫い付けられ、大胆さとともに危うさを醸し出している。　シグネチャーのデニムは今シーズンも多様なスタイルで登場。ディーゼル独自の透かし加工が施された「デニム・デヴォレ」はさらに進化を遂げ、内側からブランドロゴを透けさせたり、ストライプや花柄を重ねるなど、より手の込んだテクニックが際立った。　アンダーウェアを意識させるデザインや迷彩柄が目を引いたほか、カーゴポケットをストラップでつなげたパンツ、3つのバッグで作られたトップスやミニスカートなど、ユーティリティを押し出したユニークなアイテムも登場した。　後半は、オリジナルの映画ポスターのプリント、ポスターを加工してファーのようなシルエットを作り上げたジップアップジャケット、ディーゼル流のタキシードや、オスカー像のように輝くラメ糸のドレスなど。会場演出ともリンクする映画の世界から着想を得たド派手なスタイルがレッドカーペットを飾った。レッドカーペットに映えるアクセサリー　チョーカーやアームカフスはタトゥーのようなデザイン。「Playバッグ」には映画ポスターのプリント、「1DRバッグ」にはチャンキーなメタリックチェーンがあしらわれている。またエシロール・ルックスオティカ（Essilor Luxottica）とのコラボレーションによるアイウェアからは、映画スターを連想させるメタルフレームのサングラスやゴーグルを提案。新コレクションとして、ステアリングシルバーのネックレスやブレスレットが発表された。

「ディーゼル」の新作ショーはフリーレイブ形式　大胆に進化した2024年春夏

Jean Paul GAULTIER

約1億円使った筋金入りのゴルチエオタクに「ジャンポール・ゴルチエ」の魅力を聞いてみた

Alexander McQueen

MIU MIU

Maison Margiela

RPLC

Tiffany ＆ Co.

Swarovski

【2022年ベストバイ】美容クリエイター GYUTAEが今年買って良かったモノ

MARTINE ROSE×TOMMY JEANS バスローブコートFASHIONSNAP（以下、F）：1点目は「マーティン ローズ（MARTINE ROSE）」と「トミー ジーンズ（TOMMY JEANS）」がコラボしたバスローブコート。2022年秋冬コレクションのアイテムですね。何が購入の決め手となったのでしょう。久保光博（以下、久保）：生地感とマーティン ローズらしいデザインが決め手ですね。僕の中ではマーティン ローズといえばパイル生地なんです。あとはこのマキシ丈のデザイン。これでサイズはSなんですがかなり着丈が長い。F：長いシルエットはマーティン ローズらしさを感じますね。久保：階段を登ったり、少し屈んだりすると地面に着いちゃいますね。マーティン・ローズって、1980年代のレイヴファッションからかなりインスパイアを受けてるデザイナーで、彼女のオーセンティックなデザインとして太いバギーパンツがありますよね。そういうのって、裾をガンガン引きずって履くのがかっこいいなと思っていて、このコートも引きずって着るほうが良いだろうと。バスローブでホームウェアの要素もあるので、家の中でも外でも着られるのも良いですね。それこそ「カサブランカ（CASABLANCA）」のデザイナー シャラフ・タジェル（Charaf Tajer）はよくバスローブを着てるじゃないですか。 おしゃれ着とホームウェアの境目にある心地良さにみんな惹かれているんじゃないですかね。F：久保さんは今日も上下スウェットを着用しています。ホームウェアの要素を取り入れたスタイリングが今の気分ですか？久保：元々動きやすい服装が好きなんですよ。 グレイトで初めて「リック・オウエンス（Rick Owens）」を売り出した時も、当時2008年頃は全身リックみたいな着こなしが主流だったんですが、バスケットシューズを履かせたり、パンツはデザイン性の高いリックのものでトップスはタンクトップを合わせたり、リアリティがあるファッションとして提案していました。「おしゃれはしたいんだけど、 いかに動きやすくて楽ちんか」っていうのが僕の中にはずっとテーマとしてあるんです。でも300近いブランドを扱っているグレイトのオーナーが全身スウェットばっかり着ているっていうのはちょっと問題でしょう（笑）。でもロングコートを上から羽織ってしまえば様になるし、ファッションとして成立する。だからロングコートにはすぐ反応してしまいます。去年は「ナマチェコ（NAMACHEKO）」や「アリクス（ALYX）」のロングコートを購入しましたね。MARTINE ROSE×TOMMY JEANSの「バスローブコート」をSSENSEで探すJIL SANDER コートF：こちらもロングコートですが、マーティン ローズとトミー ジーンズのバスローブコートとは印象がかなり違いますね。ベーシックかつフォーマルなデザインです。久保：TPOってほどじゃないですが、シーンによって着分けています。ジル サンダーはシーズンによってコレクションの良し悪しがなく安定しているから、過去に買ったものでも今シーズンのアイテムと合わせられるのが魅力。良い生地を使っているから色褪せないんでしょう。F：久保さんは海外に行く機会も多いと思いますが、反応はどうですか。久保：アメリカで「そのスタイリングめちゃくちゃイケてるね！」などかなり褒めていただけるシーンが多いです。スウェットの上にロングコートを着ているだけなんですが（笑）。海外だとスウェットの上下にロングコート、そこに個性的なアイウェアなどのアクセサリーを合わせるスタイリングは人気ですね。それこそ「バレンシアガ（BALENCIAGA）」の影響でここ最近、ロングコートの需要は日本でも増えてきているように感じます。JIL SANDERをFarfetchで探すBALENCIAGA サングラスF：話に出てきた個性的なアクセサリーとして、このバレンシアガのサングラスも活躍しているんでしょうか。久保：まさにその通りで、大きめのスポーツタイプが今一番気に入っています。これはついつい2色買いしちゃったくらいで。バレンシアガのサングラスってかなり大きめで、キャップと合わせると当たってしまうんですが、バレンシアガのキャップはつばの一部分がくり抜かれていてサングラスがハマるようになっているんですよね。ただ僕は最近あまりキャップを被らなくなったので、基本スキンヘッドにサングラス、というスタイルが多くなっていますが。F：バレンシアガのアイテムはよく買うんですか？久保：そうですね。サングラスだけでもあと5個くらいは持っているし、バギーパンツやコートなどのアパレルもよく買います。カカトにバネが付いたスニーカー「X-Pander」も持っていますね。F：ちなみに、夏はどんな着こなしをするんですか？久保：夏はタンクトップの人になります（笑）。F：タンクトップの人、ですか（笑）？久保：今年の夏は「シュプリーム（supreme）」と「ヘインズ（Hanes）」のコラボタンクトップしか着ませんでした。それこそ着すぎたせいでタンクトップキャラが定着してしまって（笑）。タンクトップに7部丈のバスケットボールショーツ、スニーカーに「ロエベ（LOEWE）」のキャップやこのバレンシアガのサングラスなどの小物を合わせていました。もし夏にこの企画をやっていたら全部タンクトップでしたよ（笑）。F：小物で魅せるのが夏の久保さんのスタイルということですね。久保：小物が好きなんですよね。サングラスだったりネックレスだったり、腕に装着するものだったりで表現するのが楽しい。僕がバイイングするとそういうちょっと変わった小物を沢山つけてしまうから、在庫が残ってしまいスタッフから「セールでもにっちもさっちもいきません！売りにくいので程々に！」と怒られたりもします（笑）。BALENCIAGAのサングラスをSSENSEで探すECOCYCLE® フーディーF：次のアイテムは「エコサイクル（ECOCYCLE®）」のフーディー。2021年11月から日本の代理店としてグレイトが展開していますね。久保：グレイトとは別の事業部として立ち上げたプロジェクトです。アメリカに会社を作って、ビザも取得したのでこれから本格的に日本とアメリカで貿易を行っていきます。エコサイクルはリサイクルコットン50％、オーガニックコットン50％の100%コットンで作られているメイドインUSAのボディを使用したプロジェクトです。F：既存のボディメーカーとはどのような違いがあるのでしょうか。久保：こういうブランクのボディって、例えば「ヘインズ（Hanes）」や「チャンピオン（Champion）」、「ユナイテッドアスレ（United Athle）」と色々あると思うんですが、基本どれも中国製なんですよ。それは中国で生産したほうがコストが安いからですが、ここ2年でアメリカは自国の商品を大切にしよう、経済を守ろうという動きになっていて、輸入コットンに2倍の関税を課すようになった。そうなるとせっかく生産コストが安い中国で作っても意味がないということで、アメリカの工場に仕事が戻ってきてるんです。F：ヴィンテージTシャツなど価値がつくもののボディは基本アメリカ製ですし、やはりブランド力と確かな技術があるわけですよね。久保：エコサイクルでは、1990年代に使用していた機械を復刻させて生産しています。リサイクルコットンに変更するなど、今風に新しく作り替えてね。取引先の具体的な名前は出せないですが、みなさんご存じの有名ストリートブランドや大手セレクトショップのオリジナルアイテムなど、続々と契約が決まっています。生産数は前年比3000%まで伸びましたね。F：コロナ禍でその成長率はすごいですね。久保：工場も訪問する度に広くなっています（笑）。ベージュのボディを在庫として抱えていて、受注してから約2週間で染色するから他のボディブランドのように特殊なカラーになればなるほど在庫が少ない、ということは起きません。珍しいカラーにも対応できますし、注文から3週間で納品できるというスピーディーさも魅力だと思います。F：取引先が続々と決まるのも納得ですね。久保さんはエコサイクルのアイテムの中でお気に入りのものはありますか？久保：難しいね......。でも強いて挙げるとすればこのマーブル模様のフーディーですかね。特別に作ってもらったもので製品化はまだですが、こんな風にデザイン性のある染め方も出来るんです。ナイキ エアフォース1 ’07 MID LXF：グレイトが「ナイキ（NIKE）」とコラボした「エア フォース 1 ’07 MID LX」ですね。レザーの上にキャンバスが重なった構造で、切ったり色を塗ったりして自由にカスタマイズできるモデルです。久保：先日グレイトで「ナインティーナインパーセントイズ（99%IS-）」のバジョウ（BAJOWOO）君をゲストに招いて、カスタムイベントを開催しました。F：カスタマイズと言っても、切ったりするのはちょっと勇気が要りますね（笑）。久保：イベントでもそう言うお客様が多かったです（笑）。でも最終的にはバジョウ君がお手本を見せたり、下のレザーが傷付かない切り方を指南してくれたので、カスタムを楽しんで頂けたんじゃないかなと思っています。今の若い人たちって、ヴィンテージや古着の文化が根底にあって、古着から派生したファッションをしてる人が多いですよね。「ワイ・プロジェクト（Y/PROJECT）」のグレン・マーティンス（Glenn Martens）やバレンシアガのデムナだってそう。だから、こういうデザインが好き、という人は多いように思います。F：久保さんはスニーカーを沢山所有しているんですか？久保：革靴を全く履かないから、すごい数が家にありますね。中でもナイキが1番多いと思います。僕のファッションのルーツは2000年あたりで、その中ですごく影響を受けたのがエミネム（Eminem）。白いキャップに全身ダボっとしたシルエットでラップをしている姿に憧れ、それが47歳になった今でも抜けきれないんだと思います。今着ているナイキのスウェットも2XLサイズなんですが、もっと大きいものが出ないかなとずっと思っていて。それこそナイキの人にも「もっとオーバーサイズのもの出しましょうよ、絶対売れますよ」と言っています（笑）。NIKEの「エア フォース 1 ’07 MID LX」をFarfetchで探すApple製品F：最後は、iPhone14、MacBook Pro、AirPods Pro（第2世代）、Apple Watch Series8のアップル製品。全て最新モデルなんですね。出る度に買い替えているんですか？久保：そうですね。今の僕のライフスタイルに欠かせないモノで、いつも持ち歩いています。アップルウォッチは着けると振動しっぱなしになるのでちょっと苦手なんですけど、やっぱり便利ですよね。F：近未来的なデザインでファッションアイテムとしても全然違和感ないですよね。久保：実際グレイトでもApple Watchのアクセサリーを買い付けたりしています。F：コロナをきっかけにミーティングもオンラインで行うのがスタンダードになったりと、仕事のスタイルにも変化があったと思います。久保：コロナ前は展示会に直接足を運んでコミュニケーションを取っていましたが、それが全部オンラインで完結するようになりましたからね。あとはアセットを作るという仕事が爆発的に増えていて、それで今年は忙しくなりました。F：コロナが流行しはじめた2019年、ロンドンファッションウィークに出したムービーがきっかけですか？久保：そうですね。それを見てナイキ、「ロエベ（LOEWE）」、「ディーゼル（DIESEL）」と立て続けにオファーを頂いて、今じゃ半分制作会社みたいになっています（笑）。この間もエア マックスシリーズの新作「エア マックス スコーピオン（Air Max Scorpion）」の発売を記念したムービーを、上出遼平とイリキ（IRIKI）と共に制作しました。F：ただものを売るだけのショップじゃない取り組みがグレイトの強み。久保：あの人とあの人がタッグを組んだらおもしろいだろうなとか人選から独自のアセットを構築し、それが世間にインパクトを与えた時、売り上げに良い影響が出たり、ファッション業界を覆したりする。ものを買い付けて売るだけじゃ他のショップと差別化するのが難しい時代なので、企業やメーカーには出来ない独自のリーチの仕方を模索し続ける、それが我々グレイトのいるべきポジションなのかなと。それがショップの新しい価値になると考えています。売上も案件の納期も気になってしまい、胃に穴が開きそうですが（笑）。今年を振り返ってF：コロナや円安などファッション業界にとってあまりポジティブではなかったと感じる今年ですが、振り返ってみていかがでしたか。久保：大変な年で、あっという間だったなというのが率直な感想です。でもひとつポジティブなニュース挙げるとするなら、5月くらいから海外からのお客さんが来てくれるようになったこと。インバウンドの影響もあって、自分達が本当に売りたいと思っているものが売れてきたという実感はあります。F：コロナ前の状態に近づいた？久保：コロナ以降、国内の顧客様のみに対して商売をせざる得なかった状況だったので、すごくファッショナブルで攻めたものはあまり売れず、どうしてもドメスティック向けのセレクトになりがちでした。それじゃダメだと攻めたバイイングをするわけですが、今年ようやくプロパーで売れるようになりました。「復興、目覚め」の年だったなと思います。F：エコサイクルのショールームも今年オープンしましたね。久保：様々なメーカーさんやブランドさんが足を運んでくれ、レセプションパーティーも盛り上がりました。コロナ禍で我慢を続けた2年半だったんですが、頑張って色々な事に挑戦してきたのでそれがちょっとずつ開花したなという年でした。F：来年はより状況が良くなっていきそうですね。久保：来年には、専用アプリのリリースや店舗拡大を予定しています。ラフォーレ原宿の1階にも出店する計画で、動線の多さを活かすためにアクセサリーやサングラス、スニーカーを中心にラインナップしより広い層にリーチできればと考えています。F：来年ブレイクすると思うブランドは？久保：難しいですね、ヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）のようなカリスマはいないですし、そこを信頼して突き進んでいた人たちは迷っている時期でもあると思うんですよね。でもアンダーグラウンドの世界を覗いてみると、ブランドの知名度はまだまだだけど、熱狂的なファンがいる良いブランドは沢山ある。だから来年は高いエンゲージメントを持つブランドが複数頭角を表してくるんじゃないかなと思っています。久保光博セレクトショップ「GR8」のオーナー／ファウンダー。イギリスのファッションメディア「ビジネス・オブ・ファッション」が毎年行う、世界を代表するファッション業界人500人「BoF500」や、「ハイプビースト（HYPEBEAST）」が、ファッション、アート、音楽ほか、様々なクリエイティブ分野で活躍したキーパーソンたちを毎年100組選出する「HB100」に選出される。

Rick Owens

BALENCIAGA

JIL SANDER

99%IS-

MARTINE ROSE

【2022年ベストバイ】GR8久保光博が今年買って良かったモノ

　DIESEL GINZAは、昨年10月京都にオープンしたDIESEL京都と同様グレン・マーティンスがディレクションしたフラッグシップストア。銀座駅に近接する銀座マロニエゲート1にオープンした。　自然光を取り入れるガラス壁と店内を囲うように配置されたメタルラックが象徴的な1階部分では、ウィメンズアイテムを中心に展開。6月に東京で行われた2022年秋冬コレクションのランウェイで披露した「レッドルック」をはじめ、ブランドの新アイコンとしてユース世代から支持される「D」ロゴが特徴的な「ワンダーバッグ（1DR BAG）」や、年代ごとにムードやトレンドをグレン・マーティンスの解釈によって表現したデニムシリーズなどが並んでいる。「インパクト抜群の外装、モダンでインダストリアルなモジュール、鏡張りの階段、全てにこだわりが詰まっていて、新生ディーゼルの世界観に引き込まれました」-磯村勇斗-　地下1階では、ディーゼルの新アイコンであるヒーロースニーカー「THE PROTOTYPE」やコレクションピースなどメンズアイテムをラインナップ。赤の樹脂でコーティングされたファニチャーや、椅子からカーテンまで赤一色で構成されたフィッティングルームなど、随所にグレン・マーティンスのこだわりを感じさせる内装に仕上がっている。　「グレン・マーティンスの審美眼によって新章を迎えたディーゼルを体現するDIESEL GINZAに是非足を運んでみてください」-磯村勇斗-Photo：SUGURU TANAKAVideo：@GAKUYENStylist：TOM KASAIHair：MASAKI TAKADAMake-up：MARINO ASAHI(Y's C)

磯村勇斗と巡る　グレン・マーティンスが手掛けた新生「DIESEL GINZA」

DIESEL　グレン・マーティンス（Glenn Martens）が手掛ける「ディーゼル」2023年春夏コレクションのテーマは「ディーゼル・デモクラシー」。アリアンツ・クラウド・アリーナで行われたショーには、「ファッションショーに行ったことのない人たちにもディーゼルを知ってもらいたい」というデザイナーの思いから、4800人のキャパシティのうちファッションを学ぶ学生1600人を含む一般客3000人以上が招待された。ギネス記録を更新したという人型のバルーンが絡み合う巨大なインフレータブル・スカルプチャーはインパクト大。　コレクションでは最も"民主的"なファッションアイテムの一つでブランドの代名詞でもあるデニムをグレン流に追求。透け感のある下地をベースにデニムを織り込んだデニムデヴォレ、何年も日差しにさらされたような日焼け加工やダメージ加工、断ち切り、プラスチックコーティングなど、あらゆる手法を用いてデニムの多様な表情を引き出した。 　ユーティリティベスト、カーゴパンツといったワークウェアをドレッシーに仕立てたセットアップをはじめ、フューチャリスティックなメタリックドレス、ひび割れ加工のニット、1万5000枚以上のディーゼルのラベルにダメージを施しファーに見立てたコートなど。Y2Kムードのスタイリングと相まって、グレンの実験的なエネルギッシュさが際立った。MAXMARA　会場壁面の鮮やかな地中海ブルーが印象的な「マックスマーラ」のショーは、ゆったりとした音楽にのせてリゾートムード溢れるコレクションとなった。コレクションでは、太陽が降り注ぐ地中海一帯のリヴィエラに集ったボヘミアンたちに着目。中でも”リヴィエラ・スタイル"を体現した女性として、写真家ジャック＝アンリ・ラルティーグ（Jacques-Henri Lartigue）のミューズであり恋人のルネ・ペルル（Renee  Perle）とインテリアデザイナーで建築家のアイリーン・グレイ（Eileen Gray）の2人をフィーチャー。 　ベージュ、オフホワイト、ブラックを中心に構成されたコレクションでは、クロップド丈の半袖タートルネックやホルターネック、チューブトップに、リネンのロングスカート、ドレス風に仕立てたトレンチコート、生地をたっぷりと使ったセーラーパンツを合わせ、洗練さとしなやかさを兼ね備えたハンサムウーマンを表現。優雅な雰囲気を漂わせるつばの広い帽子や、スイムキャップ、ヘアバンダナなどの小物使いも、リゾート感を助長するアクセントとして取り入れられた。DSQUARED2　18世紀の建造物パラッツォ チッテリオを会場にショーを行った「ディースクエアード」は、ビーチサイドを彷彿させるアクティブで遊び心に満ちたコレクション。透けるほど薄手の素材をレイヤードすることで見えてくる斬新で奇抜な色や柄の組み合わせは、それぞれ強烈な個性で観客の目を引いた。 　淡い長袖のビーチ風トップスにチェックのシャツにベイビーブルーのレースを重ね、フィルムのように薄いテクノチュールのプリントスカートを合わせたファーストルックでショーがスタート。ウエットスーツをベストに仕立てたり、スイミングパンツをチューブトップや膝下パンツにデザインしたり、マイクロミニのビキニとPVC素材の透明ジャケットを合わせるなど、マリンスタイルを随所に取り入れ、スポーティーなラグジュアリースタイルを提案。　大きめのサングラスやクリア素材のアクセサリー、アクセントカラーが大胆に引かれたアイラインやリップもビーチムードの演出に効果的に用いられた。ANTEPRIMA　来年30周年を迎え、節目となるショーを開催した「アンテプリマ」。「UNBOUNDED ENERGY（溢れ出すエネルギー）」をテーマに、真夏のような太陽光が差し込む中、2023年春夏コレクションを発表した。モノクロのグラフィックはイタリアの建築家でグラフィックデザイナー、マルチェロ・モランディーニ（Marcello Morandini）とのコラボレーションによるもので、今回のために制作されたオリジナル。ストライプや幾何学的なパターン、モノクロにイエローやレッド、ブルーといったアクセントカラーでコントラスを効かせた配色で、ビーチスタイルやジャケットスタイルなどシンプルな中にもエレガンスが光るルックを披露した。 　フリンジを垂らした編み込みのバッグや、ブランドのアイコンでもあるワイヤーバッグはマイクロサイズでアクセサリー感覚で取り入れられ、スタイリングに軽やかさを添えた。

DSQUARED2

Max Mara

ANTEPRIMA

エレガントなビーチスタイルとY2Kムード＜2023年春夏ミラノコレ特集 vol.1＞

【グレン・マーティンス】ベルギー・ブルージュ生まれ、アントワープ王立芸術アカデミー出身。在学中からブルーノ・ピータース（Bruno Pieters）に師事し、H&M傘下の「ウィークデイ（WEEKDAY）」や「ヒューゴ ボス（HUGO BOSS）」のコレクション製作に携わる。「ジャンポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）」などで経験を積んだ後、自身の名を関したブランドを設立した。デビューから3シーズンが経った2013年に「Y/PROJECT」創業者のヨハン・セルファティが死去し、後任としてクリエイティブ・ディレクターに就任。17年にLVMHプライズにノミネートされ、同年ANDAMファッションアワードを受賞。20年に「ディーゼル（DIESEL）」のクリエイティブ・ディレクターに就任。　現在マーティンスはデザインのみならず、ディーゼルのサステナビリティへの取り組み、広告などを含むコミュニケーションなどにも携わり、ブランドの改革を行っている。中でも、従業員や顧客、さらには地域社会に影響を与える社会的持続性（ソーシャルサステナビリティ）を意識して強化しているという。ディーゼルと、「ワイ・プロジェクト（Y/PROJECT）」のクリエイティブ・ディレクターも手掛ける彼が今、考えていることを尋ねてみた。これからのディーゼルの指針を示すショー—久しぶりの来日ですね。今回東京を訪れた印象はいかがですか？　2019年にワイ・プロジェクトのイベントで来て以来3年ぶり、3度目です。東京は生き生きとしていて楽しい街。多くの人がさまざまな関心を持ち、新しいことがいつも起こっているので、居るだけでワクワクしますね。今回はあまり時間がなく、多くの場所に訪れることができないのが残念ですが、少し歩いて見たところ、コロナ禍から街の活気が戻りつつあるように感じました。—2022-23年秋冬コレクションはマーティンスさんによるディーゼルでの初のショーでした。どのような思いで取り組まれたのでしょうか？　私にとっても、チームにとっても重要な瞬間でした。ディーゼルが何者なのか、これからどのような未来に進むのか、指針を示すショーだったからです。大きな会場で行うことで、「一人一人がディーゼルのストーリーの一部である」という思いを伝えたかったのですが、コロナの影響で日本のお客さまが渡航できず、お見せできなかったのが残念でした。なので、今回の日本のショーでも広い会場で人型の巨大なバルーン（インフレータブルキャラクター）を用意して、ミラノのショーを再現しました。—東京のショーでは、レッドカラーの限定コレクションも加えていましたね。　ロゴに使用されるブランドを象徴する色です。最初に手掛けた2022年春夏コレクションからキーカラーとして使用しています。また日本の国旗の色でもありますから、ぴったりで、シンプルで伝わりやすいと思いました。環境面と社会的な2つのサステナビリティ—ディーゼルに加わって2年が経ちました。デザインはどのように取り組んでいるのでしょうか？　ディーゼルは40年以上続いていて、世界中に店舗を構える巨大なグローバルブランドです。アーカイヴを見て、なぜここまでの成功を収められたのか、ブランドにとって重要な要素を日々研究しています。現在のディーゼルには3本の柱があり、一つ目は主軸のデニム、2つ目は実用性のユーティリティ、そして最後はポップで、音楽アーティストたちが着用するような華やかな衣装のこと。この3つの枠組みに合わせてデザインしています。—今後ディーゼルが向かう方向性とは？　クリエイティブ・ディレクターに就任したときに、役員全員と話しながら、明確なマニフェストを作りました。それは、ファッションの未来はどうなるのか？グローバルブランドの未来はどうなるのか？ということです。ディーゼルが大きなグローバルブランドだからこそ、多くの人々、広く異なる市場に語りかけられ、大きな影響力をもたらすことができますが、同時に責任も伴います。ブランドを通して良いインパクトを与えられるように、環境面でのサステナビリティと、社会的なサステナビリティの2つにしっかり取り組む必要があると考えています。—環境と社会的な2つのサステナビリティがあるんですね。まずは環境面では、サステナビリティに配慮したデニムの新ライン「ディーゼル ライブラリー（DIESEL LIBRARY）」を立ち上げました。　ファッションの環境汚染に対して何ができるか考えたときに、消防士である私の兄を思い浮かべました。彼はずっとディーゼルのデニムをはいていますが、ファッションに特別関心がある訳ではありません。そういった人たちにも分かるような変化をもたらしたいと思いました。ライブラリーは、デニムコレクションをまとめたもので、売上の40％を構成する重要な部分です。素材は、オーガニック繊維やリサイクル繊維など、認証の取れた環境に配慮したものを使用し、水や化学薬品の使用量を大幅に削減した加工方法を取り入れています。デニムの裏には、サステナビリティに関する説明を印字してあり、着用者がそれに気がついたときに読んでもらえたら嬉しいですね。つい最近、Tシャツやセーター、ジャージーを含む新しい「エッセンシャル ジャージー」のコレクションを発売しました。全てオーガニックコットンを使用し、サステナブル認証も取得しており、毎シーズンより良い製品を発信できるようにアップデートを繰り返しています。ファッションを楽しんでいたら、たまたま環境に良かったという、気付きに繋がっていくといいですよね。こういう発信をするブランドやデザイナーがどんどん増えていくといいなと考えています。—では、社会的なサステナビリティとは？　長く同じ企業に勤めていると、自分たちのやっていることに飽きてきたり、新鮮に見えなったりすることもあります。私が外部から入ることによって、視点が切り替わり、チーム全体が「私たちは楽しむことが大事なんだ」と感じられるようにしたいと思いました。深刻になりすぎず、ユーモアを持つことはとても大切。 それはディーゼルが常に大事にしてきたことですから、メッセージを従業員や顧客にも届くようにしたいと考えていますね。多様性の表現は、インスタグラムや広告を通して発信することで、社会に確実に伝えることができ、受け入れのプロセスの一助になればと願っているんです。ただ東京に住む皆さんと、パリに住む私のように環境や政治体制は大きく異なるので、同じでは通用しない。そこは発信内容を考えながら、努力していかなければならないところですね。パンデミックでファッション業界は変化したのか…？—ちょうどコロナウイルス感染症のパンデミックの始まった2020年にディーゼルのクリエイティブ・ディレクターに就任されました。コロナの影響は何かありましたか？　ロックダウンが始まった頃は3ヶ月間パリのアパートに閉じこもり、仕事に集中できました。その時に「本当にラグジュアリーファッションの道に進みたいのか？」と自答したんです。芸術性の高いラグジュアリーは素晴らしいものですが、これを一生続けていたら、満足できないだろうとも考えました。なぜなら、社会の一部の人しか対象にできないからです。でも、ディーゼルには世界中のすべての人と話す力があり、大きな変化を起こすことができる。そういう思いから、環境問題に対する考えを反映できたと思いますね。—パンデミックによって、ファッション業界は変わったと思いますか？　実際のところは、あまり変化していないと思います。またパンデミック中には、多くのデザイナーがZoomを介してディスカッションを重ね、ファッション業界の課題を考えました。マニュフェストにも署名をして、コレクションの発表時期をスローダウンしてファッション・ウィークの年間の開催数を減らすことや、セールの開催時期について検討するようなことも話していたんですが……。スケジュールは元通り。結局はビジネスを進めなくてはならないですからね。しかし、ディーゼルでは50%の商品をサステナブルに転換できたことは誇らしく思っています。—ディーゼルとワイ・プロジェクトの差別化はどのようにしていますか？　規模感は異なりますが、どちらもウィットに富んでいて、派手でデニムを強みにしているなど、同じ価値観を持っているという共通点があります。決定的な違いは発信先、お客さまが異なるところですね。ディーゼルはより多くの人に届けるための実用性が必要になるので、コアになるのはよりシンプルなデザイン。ワイ・プロジェクトでは毎シーズン、新しい洋服の構造を考えながら、実験的なパターン作りを行っています。パリとミラノの2拠点生活—2つのブランドを手がけていてとても忙しそうです。どのような生活を送っているのですか？　毎週パリとミラノを行き来しています。月曜日から水曜日はミラノで、木曜日から日曜日はパリ。移動は飛行機ですが、フライトは1時間、ドアトゥドアで約4時間なので割と近いと感じています。チームの中でも自宅からアトリエまで、電車に20〜30分ほど乗り、45分くらいかけて通勤している人も多いですから、飛行機で1時間過ごすのも構わないかなと思いますね。幸い、私はパリの北駅の近くに住んでいるので、空港からも20分ほどと近く。あまり苦に感じることはないですね。ただここ最近は5週間で5つのコレクションを 作らなければならなかったので、とても目まぐるしい生活ではありましたが……（笑）。デザイナーとしては、幸せなことだと感じています。—今後やってみたいこと、目標はありますか？　もうすでに目の前にたくさんの仕事があるので、それをこなしていくことですね（笑）。ディーゼルの改革を進めてブランドを成長させていくこと、ワイ・プロジェクトも同様です。日々、大好きな業界で働くことができていることに感謝していますね。とても楽しんでいます。

Y/PROJECT

【インタビュー】グレン・マーティンスが進めるディーゼル改革、2つのサステナビリティとは？

　現在、ワイ・プロジェクトと「ディーゼル（DIESEL）」のアーティスティックディレクターを務めるグレン・マーティンス。アントワープ王立芸術アカデミーを卒業後の2008年頃、ジャンポール・ゴルチエのウィメンズのプレコレクションとメンズウェアレーベル「G2」のジュニアデザイナーとして経験を積むなど、ブランドにゆかりがあることから今回白羽の矢が立った。　グレン曰く、「ジャンポール・ゴルチエのヘリテージとサヴォアフェールへのセレブレーション」というコレクションは、創業デザイナーのジャン＝ポール・ゴルチエがこれまで築いてきたDNAをベースに、グレンならではの現代的な視点で解釈。ヒップに深く入った「Y」字ラインが特徴のボディコンシャスなドレスや、テクニカルなプリントが施されたメッシュのボディドレスといったピースは、ジャンポール・ゴルチエの大胆でパワフルなエネルギーに呼応しながら、グレン・マーティンスらしいエッセンスも色濃く反映されている。　そのほか、ブルトンストライプが見えなくなるほど無数の珊瑚礁の装飾が縫い付けられたセーラー風ニットや、ワイ・プロジェクトでも見られるような肌を覗かせた“変化系“ケーブルニットのドレス、コルセットとレースアップパーツを用いたドレスや薄いチュールを体にまとわせた繊細なドレスなど"ゴルチエイズム”が散りばめられたピースを披露。タフタやベルベットを贅沢に使った造形美が際立つスカルプチュアルなドレスはクチュールならではの豪華さで、モダンなツイストが加わった現代のジャンポール・ゴルチエのクチュールコレクションとしての完成度を高めた。　クチュールショーの数日前に発表されたワイ・プロジェクト2022年秋冬コレクションでは、ジャンポール・ゴルチエが90年代に発表した裸体プリントが施されたトロンプイユ柄のアイテムをオマージュするなど、今回のプロジェクトへのグレン自身の思い入れの強さも感じさせた。クチュールショーにはゴルチエ本人も姿を見せてフィナーレで抱き合い、かつて同じアトリエで創作に励み、ファッション界で躍進する"愛弟子"に賛辞を贈った。

「ジャンポール・ゴルチエ」同門出身のグレン・マーティンスをゲストデザイナーに迎えたクチュールショー、"ゴルチエイズム"を現代に

　京都市営地下鉄、烏丸御池駅。2020年にリニューアルオープンした新風館を中心に活気溢れるこの地を、グレン・マーティンスは出店場所に選んだ。伝統と革新。新風館のコンセプトは、新たな道を歩み始めた今のディーゼルの姿と重なる。烏丸通りに面し、新風館に隣接するビルの1階で赤色の「DIESEL」ロゴが目を引く。　打ちっ放しのコンクリート。店内は壁に無機質な素材を使っているが、グレン・マーティンスによるコレクションで彩られ、ブランドカラーの赤色を使用したディスプレイによって未来への期待が感じられる。ディーゼルのDNAと伝統に敬意を表して最新の内装コンセプトを取り入れたという。「今までのディーゼルとは違うし、良い意味で京都っぽくもない。既成概念や固定観念を覆すような店舗で、入った瞬間に一新しているなと感じました。新生ディーゼルのスタイルを突き通しているのは素晴らしいことだと思います」-白濱亜嵐-　店舗中央にはコレクションやイメージ映像が流れる5760×2760cmの大型モニターを設置。ショーウインドウとモニターの両サイドには、キッチンやデスク、食器棚のモチーフを赤のペンキで塗ったようなディスプレイが用意されている。構築的かつアーティスティックなグレン・マーティンスの感性は、内装デザインにも落とし込まれた。　店頭に並んでいるのは、1970年代から着想したシャイニーな素材を使用し、ユニークなカッティングのジャケットやパンツをはじめ、ディーゼルを代表するデニムアイテム、艶のあるダウンジャケット、部分的に編地を変えたニットなど。ホリデーシーズンのプレゼント需要にも応える小物類では、新生ディーゼルを象徴する「D」ロゴが際立つバッグやウォレットをはじめ、新デザインのスニーカー「プロトタイプ（THE PROTOTYPE）」などを展開している。デニムに軸を置くディーゼルのヘリテージを再解釈し、リアルクローズに落とし込んだアイテムたちは、テーラード主体の「ワイ・プロジェクト」とは一線を画す。「エッジの効いたファッションアイテムが多く、洋服を纏った瞬間に進化を感じました。伝統でもあるデニムとレッドカラー、ここに光沢感のあるジャケットやパンツなど、自分の個性を存分にミックスできるアイテムはとても美しく印象的でした」-大平修蔵-Photo：SUGURU TANAKA（FASHIONSNAP）Video：SHUNSUKE NAKAMURAStylist：MORI HIROMIHair Make-up：NOBUSAWA HITOSHI

白濱亜嵐・大平修蔵と巡るグレン・マーティンスが手掛けたディーゼル初の路面店

幅広いスタイリングにマッチするアディダスのアイテムが人気　「ウェールズ ボナー（Wales Bonner）」をはじめ、「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」「クレイグ・グリーン（CRAIG GREEN）」と注目コラボが続いた「アディダス（adidas）」。6月は原宿を中心に、古着のアディダスを着用したスタイルが目立ちました。古着で人気のトラックジャケットやユニフォームトップスは、デニムとブーツに合わせることで1970年代の空気感を感じさせます。また、クラシックなデザインのスニーカーはスタイルを選ばない汎用性があり、カジュアルにもモードにも落とし込める優れものです。スナップページを見るスナップページを見るスナップページを見るスナップページを見るワイ・プロジェクトが夏コーデの主役に？　ファッションフリークの間で注目されるブランド「ワイ・プロジェクト」。デザイナーを務めるグレン・マーティンス（Glenn Martens）が「ディーゼル」でデビューコレクションを発表したこともあり、ブランドの人気は今後も継続しそう。デザイン性の高いワイ・プロジェクトのアイテムは、気温も上がりどうしてもシンプルなスタイリングになりがちなこれからの季節に大活躍しそうです。スナップページを見るスナップページを見る

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