インサイド

注目のデビューコレクション　2025年秋冬シーズン、新ディレクターによって発表されたコレクションは、ブランド本来のクリエイティビティを明確に打ち出し好評。1月発表の「ランバン（LANVIN）」、2月発表の「カルバン・クライン コレクション（Calvin Klein Collection）」、そして3月発表の「ジバンシィ（GIVENCHY）」に共通するのは「原点回帰」だ。アーカイヴの参照は歴史あるブランドであれば必ず用いられる手法だが、創業デザイナーの精神やクリエイションの原点にまで立ち返ることで、ブランドのアイデンティティをより鮮明に描き出している。ランバン　ピーター・コッピング（Peter Copping）がアーティスティックディレクターに就任したランバンは、フランス最古のクチュールメゾンとしてのルーツを見つめ直した。創設者ジャンヌ・ランバンのコンセプト「le Chic Ultime（究極のシック）」をテーマに、エレガントで実用性を併せ持つウィメンズとメンズのコレクションを発表している。カルバン・クライン コレクション　ヴェロニカ・レオーニ（Veronica Leoni）が手掛けるカルバン・クライン コレクションは、ブランドのDNAに根ざしたミニマリズムを再定義。カッティングとテーラリングが際立つワードローブが提案された。ジバンシィ　ジバンシィのクリエイティブ・ディレクターに就任したサラ・バートンは、創設者ユベール・ド・ジバンシィ（Hubert de Givenchy）が最初に発表したコレクションを起点にデザイン。アトリエでの制作過程から美を見出しながら、バートンならではのテーラリングによって、クラシカルなシルエットや当時の素材を現代に甦らせている。ドリス ヴァン ノッテン　「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」は創業デザイナーから次世代にバトンタッチ。ジュリアン・クロスナー（Julian Klausner）がクリエイティブ・ディレクターに就任し、華やかな色彩と素材、あらゆる美を織り交ぜた奥行きのあるスタイルを現代に引き継いだ。トム フォード　「トム フォード（TOM FORD）」は、クリエイティブディレクターにハイダー・アッカーマン（Haider Ackermann）が就任。デビューコレクションは、無駄を削ぎ落としたデザインでリュクスな素材を活かし、さらにラグジュアリーな世界観にアップグレードしている。トップデザイナーのラストコレクション　ディレクターとして長年務めたトップデザイナーによる最後のコレクションとなったブランドも多数。いずれのコレクションも集大成と捉えることのできる内容で、"買い"のラストシーズンとなりそうだ。ディオール、ロエベ、バレンシアガ、ジル サンダー　「ディオール（DIOR）」のメンズコレクションを手掛けたキム・ジョーンズ（Kim Jones、7年在籍）、「ロエベ（LOEWE）」のジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson、11年在籍）、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のデムナ（Demna、10年在籍）、そして「ジル サンダー（JIL SANDER）」のルーシー・メイヤーとルーク・メイヤー（Lucie Meier & Luke Meier、8年在籍）は、2025年秋冬のショー開催後に退任発表。それぞれメゾンのクリエイティビティを高め、多大な功績を残しての交代となった。日本のブランドも世代交代　日本のブランドでは「カラー（kolor）」が1月に開催されたショーの当日、創業デザイナー阿部潤一の退任を発表。翌日には同職を堀内太郎が引き継ぐことが発表され、クリエイション体制のシームレスな移行を印象付けた。新生カラーは6月の発表が予定されている。次回2026年春夏コレクションの見所　「シャネル（CHANEL）」、「グッチ（GUCCI）」、「セリーヌ（CELINE）」、「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTAGA VENETA）」、「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」、そして「フェンディ（FENDI）」は現在、ディレクター交代にともなう移行期。2025年秋冬シーズンはショーを休止、あるいはデザインチームによるコレクション発表となった。多くのブランドが次季の2026年春夏が新ディレクターによるデビューコレクションになると見られ、新たな方向性が見所となることは間違いない。　いまだディレクターのポストが空席のブランド（フェンディ、バレンシアガ）の動向にも注目だ。発表形式や体制も新たに　さらにグッチは今年、これまでセパレートで発表していたウィメンズとメンズのコレクションを統合する新体制となった。創業100周年を迎えたフェンディも、ウィメンズ・メンズの合同ショーを開催。次シーズンの2026年春夏コレクションもフェンディ家3代目のシルヴィア・フェンディ（Silvia Venturini Fendi）がウィメンズ・メンズを手掛け、合同ショーとして9月に開催が予定されている。　なお「Jean Paul Gaultier（ジャンポール・ゴルチエ）」は、デュラン・ランティンク（Duran Lantink）のクリエイティブディレクター就任にともない、2015年春夏をもって終了していたプレタポルテコレクションを本格的に復活させる。　ブランドのクリエイティブチームを率いるディレクターの交代は売上低迷によるものが大きいが、体制の刷新により時代に即した形にアジャストしていくポジティブなタイミングでもある。2025年が、モード界に活気をもたらし成長に導く進化の年になるよう期待したい。2025年秋冬シーズンの動向 　今年1月（メンズ）と、2月末から3月頭（ウィメンズ）に開催された2025年秋冬シーズンのファッションウィーク。新任ディレクターが手掛けた「デビューコレクション」と、退任が決まったディレクターによる「ラストコレクション」を発表した主要ブランドを、一覧でまとめた。 デビューコレクション ランバン前任：空席（ブルーノ・シアレッリ退任後、2年あまり不在）新任：ピーター・コッピング（2025年秋冬から） カルバン・クライン コレクション前任：空席（2018年にラフ・シモンズ退任後、6年あまり不在）新任：ヴェロニカ・レオーニ（2025年秋冬から） ジバンシィ前任：マシュー・M・ウィリアムズ（2024年プレフォールまで）新任：サラ・バートン（2025年秋冬から） トム フォード前任：ピーター・ホーキングス（2025年春夏まで）新任：ハイダー・アッカーマン（2025年秋冬から） ドリス ヴァン ノッテン前任：ドリス ヴァン ノッテン（2025年春夏まで）新任：ジュリアン・クロスナー（2025年秋冬から） ラストコレクション ディオール＜メンズ＞退任：キム・ジョーンズ（2025年秋冬まで）新任：ジョナサン・アンダーソン（2025年6月デビュー予定） ロエベ退任：ジョナサン・アンダーソン（2025年秋冬まで）新任：ジャック・マッコロー&ラザロ・ヘルナンデス バレンシアガ退任：デムナ（2025年秋冬まで）後任：空席 ジル サンダー退任：ルーシー・メイヤー&ルーク・メイヤー（2025年秋冬まで）新任：シモーネ・ベロッティ カラー退任：阿部潤一（2025年秋冬まで）新任：堀内太郎（2025年7月デビューの見込み） 次回2026年春夏シーズンの注目 　ディレクター交代にともない、次回2026年春夏シーズンが新ディレクターのデビューとなる注目ブランド、および新体制に移行しているブランドをまとめた。 シャネル前任：ヴィルジニー・ヴィアール（2024年秋冬まで）新任：マチュー・ブレイジー（2025年9月デビューの見込み） グッチ前任：サバト・デ・サルノ（2025年春夏まで）新任：デムナ（2025年9月デビューの見込み） セリーヌ前任：エディ・スリマン（2025年サマーコレクションまで）新任：マイケル・ライダー（2025年7月デビュー予定） ボッテガ・ヴェネタ前任：マチュー・ブレイジー（2025年春夏まで）新任：ルイーズ・トロッター（2025年9月デビューの見込み） メゾン マルジェラ前任：ジョン・ガリアーノ（2024年まで）新任：グレン・マーティンス（2025年9月デビューの見込み） ジャンポール・ゴルチエ前任：フローレンス・テティエ新任：デュラン・ランティンク（2025年9月にデビュー予定） フェンディ＜ウィメンズ＞前任：キム・ジョーンズ（2025年春夏まで）後任：空席（2025年秋冬/2026年春夏はシルヴィア・フェンディがウィメンズとメンズを手掛ける） ※2025年5月1日現在

Fashion

2025年秋冬〜2026年春夏の注目ブランド

グッチ、シャネル、ロエベ...デザイナー交代で転換期を迎えたモード界の動向

どんなスタイルもエレガントに魅せる、バートンの真骨頂　バートンが手がけた13年分のコレクションを見ると、パンクテイストが繰り返し何度も登場することに気づく。特にメンズコレクションでは、それが顕著だった。中でも印象的なのは、2018年秋冬メンズコレクションだ。　端正なシルエットのスーツを着たモデルたちがランウェイを歩く姿は、サヴィルロウの老舗ブランドを訪れる、ダンディな男たちのスーツスタイルとは明らかに大きく異なる。　細身でウエストの絞りが効いたチョークストライプのスーツは、白いシャツと太いノットの黒いネクタイがセット。その3アイテムだけを取り挙げれば、メンズウェアにおける普遍の構成と言えるだろう。　しかし、モデルは白いシャツの上から臙脂色のアーガイルニットをレイヤードし、左耳にピアスをつけて、ブリティッシュテーラードをパンキッシュに更新する。　ニット＆シャツというトラッドスタイルを強調したモデルにも、やはりロンドンパンクが咲き誇る。オーバーサイズのVネックニットは、ブラック×レッドのアーガイル柄が鮮烈で、編み地の表面を斜めに走る白いステッチが厳格なクラシックの緊張感を崩す。　モデルはシャツの上からネックレスを身につけ、このルックでもアクセサリーが存在感を放つ。着たい服、身につけたいアクセサリーがあるなら、服装のルールなど無視してすべて纏えばいい。バートンのコレクションからは、リズムが自由に鳴り響く音楽が聴こえてくる。　テーラードの王道でもあるダブルのスーツも発表されるが、その佇まいはどこかストリート的だ。硬くフラットに仕上げられたショルダーラインは逞しく、せり出した肩先からウエストにかけての急激なシェイプも澱みなく滑らか。腰回りを包む込むシルエットはセクシーと言うほかない。　芳醇な色気が香るジャケットに対し、パンツは脚を細くも太くも見せないシンプルなストレートシルエット。パンツ丈も短く、足元には白いスニーカーを合わせて軽快だ。スーツという一つのアイテムの中で、クラシックとストリート、カテゴリーの異なるスタイルが違和感なく同居している。　ここで一旦、意識を2024年の現在に戻そう。昨今、アウトドアやトラッドといった服装のカテゴリーに捉われず、1つのルックの中に複数のスタイルを融合させるデザインが散見される。マリーン・セル（Marine Serre）や、「ミュウミュウ（MIU MIU）」におけるミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）が代表的なデザイナーと言えるだろう。　二人のデザインには混沌が形作られている。たとえば「ミュウミュウ」なら、白いシャツを第一ボタンまで留め、コンパクトな形のグリーン色のカーディガンを合わせたら、ボトムには水着のビキニショーツを穿かせてモデルをランウェイに送り出すだろう。　不調和こそ正義と訴えてかけてくるセルやミウッチャの「ミュウミュウ」は、エレガンスではなくパワーをデザインするかのようだ。美しさで人の心を震わすことよりも、圧倒的圧力で人の心を震わす。そのためには、調和が美しいデザインではおとなしすぎる。一見、矛盾に思える手法は理に適っているのだ。　翻ってバートンが手がける「アレキサンダー・マックイーン」は、異なる複数のファッションを混ぜ合わせても、品格あるエレガンスに統一されていた。　チェスターコートのシルエットには一部の隙もない。力強いショルダーライン、スリムな袖の形状、ピークドラペルから前端、前端から裾につながるシャープなカッティング、コートのどこを見ても奇抜さは見当たらない。ただし、その普遍的な形は最良のバランスを徹底的に探求して作られたものだ。麗しく滑らかで、どことなくセクシー。服のカットだけで、バートンは色気を演出してしまう。　また、チェスターコートを大胆に彩る花柄にもバートンの個性が現れていた。彼女が扱う柄にポップやカワイイという言葉は決して浮かばない。グラフィカルなジャケットやロングコートは、美術館を訪れ、名作絵画を鑑賞した際の記憶を呼び起こす。バートンは芸術的な花々をモードの舞台に咲かせるのだった。　バートンにとって服がカジュアルであるとか、ドレッシーであるとかは関係ない。どんな服も重厚にして壮大なエレガンスを作る対象でしかないのだ。その手法が力強さを生み、服装の規定を崩すイメージを増幅させていく。トラックパンツに、ゴージャスなコートを着てもいいではないか。大勢におもねることをせず、自身の美学を貫く。そんなパンクマインドこそバートンの真骨頂だ。ジャケットに袖を通すだけで完成する、力強くセクシーなボディライン　「アレキサンダー・マックイーン」と言えば、カッティングの美しさに定評がある。恐らく安価な布で仕立てたとしても、ロンドンブランドのジャケットは上質な佇まいを隠すことができないだろう。　今回改めてバートン時代のコレクションを見てみると、想像以上に挑戦的なフォルムのテーラリングが数多く発表されていた。ここではシーズンを限定せず、伝統のテーラリングをモードに魅せたカッティングについて言及していきたい。まずはメンズコレクションから始めていこう。　2023年秋冬メンズコレクションでは、オーソドックスな形にノーブルな気品が漂う。ここで注目したいのはウエストのシェイプだ。　バートンが発表するコートやジャケットはウエストのシェイプが強く、オーバーサイズ全盛の時代にあって体にフィットする腰の急激なカーブが際立つ。　特徴的なウエストデザインは、もちろんウィメンズコレクションでも披露されている。ただし今度は手法を変え、カッティングではなくベルトを用いることで腰の絞りを表現した。　2020年秋冬ウィメンズコレクションでは、「アレキサンダー・マックイーン」らしいドレッシーなスタイルを発表した。主役となったアイテムがベルトだ。ウエストを強調するこのアイテムは、ジャケットやコートだけでなく細身のドレスにも使われていた。　このコレクションで発表されたジャケットは、スリムなシングル型が多い。ドレスも着丈の長いロングレングスが多く、縦に細長いシルエットが強調されていた。　服のシルエットデザインは、横あるいは縦、もしくはその両方の強調が必須だ。ウィメンズウェアはスカートやドレスのように脚に焦点が当てられたアイテムがメンズウェアよりも多く、必然的に服を見る者の視線を上から下へと誘導する。そのため、縦のシルエットが重要になる。2020年秋冬ウィメンズコレクションでは、黒いベルトが単にウェストを絞るだけでなく、女性の服が持つこれらの特徴をいっそう魅力的に見せ役割を果たしていた。　バートンのカッティングでもう一つ触れなければならない側面がある。それは部分強調だ。腕や腰といった具合に、バートンは体の一部分を強調するアイテムを幾度なく製作していた。これまでは腰のデザインを中心に取り挙げてきたため、ここでは腕に言及したい。　羊の脚を模したレッグオブマトンスリーブに近い形状の袖を作り上げたのが、2024年春夏メンズコレクションだ。　バートンお馴染みのダブルブレステッド、黒い生地というメンズクラシックのアイコンを使い、メンズウェアの伝統を捉えた上で大胆に変形した袖を完成させる。その結果、このルックを見る者の意識は異端な袖のフォルムに向けられていく。　ウィメンズウェアでも同様に挑戦的な袖のデザインが確認できる。ただし、メンズウェアよりもずっと装飾的で華やかだ。2020年春夏ウィメンズコレクションでは、スリーブデザインの豊富なレパートリーが用意されていた。　パフスリーブを彷彿とさせるバルーン状の造形を袖に挟み込み、テーラードジャケットを格別にドレスアップした。　上記2ルックのジャケットはボリューミーに膨らんだ造形を用いているが、素材にも注目したい。白いジャケットはレース、黒いジャケットはチュールを使用し、ウィメンズウェアのドレスに不可欠な素材を用いて、マスキュリンなテーラードを華やかに装飾している。　絵画的なテーラードも袖をボリューミーに形作るが、今度は素材ではなくテクニックで見せる。ドレープという、これまたウィメンズドレスで伝統的に用いられる造形テクニックを使い、シングルジャケットを立体的に彩った。ドラマティックに装ってこそ「アレキサンダー・マックイーン」　ファッションを見ているはずが、壮大なドラマを見ているように錯覚する。「アレキサンダー・マックイーン」最大の魅力は劇場性の高さだ。マックイーンが生前に発表したショーには、今や伝説と言ってもいいドラマティックなコレクションが多数あった。　1998年春夏コレクションのフィナーレは、マックイーンの独創性を物語る一例だ。純白のドレスに身を包んだスーパーモデルのシャローム・ハーロウ（Shalom Harlow）が、2体のロボットによってスプレーでペイントされ、真っ白な服が黒と黄色に染まっていく。圧倒的なパフォーマンスでドレスの上に描かれた抽象絵画は、見る者の感動を呼んだ。　2006年秋冬コレクションも忘れてはならない。当時、コカイン使用が明らかになり、様々なブランドとの契約が打ち切られていたケイト・モス（Kate Moss）を、マックイーンはモードの舞台で蘇らせた。フィナーレで浮かび上がったホログラムの彼女の姿は、幽玄で詩的だった。　このように劇場性と「アレキサンダー・マックイーン」は切っても切り離せない。マックイーンは大掛かりな装置を使った演出が圧巻だったが、バートンは創業者とは異なる手法でブランドのDNAを表現する。何を使って？もちろん、服の力を使うのだ。　稀代のフォトグラファー、パオロ・ロヴェルシ（Paolo Roversi）が撮影した2021年秋冬コレクションは、コロナ禍の記憶を極上の美しさで書き換えていく。　このコレクションが発表されたのは2021年6月。当時は、世界中を恐怖に陥れたパンデミックから1年が経過し、外出ができるようになったとはいえ、コロナ禍以前の暮らしへ完全に戻ったわけではなかった。　室内と室外を行き来し、仕事や学校とプライベートの境界も曖昧な生活。バートンはどんなカテゴリーの服もドレスアップさせるという、類稀な造形力を駆使して時代を投影したコレクションを製作する。　袖がアシメントリーにデザインされ、豊かなフレアシルエットを描くドレス。もし、この優雅な一着がカラフルなフラワープリント、あるいはピンクや白などの甘く清らかな色のテキスタイルで作られていたなら、さぞ華やかだっただろう。　だが、そのような豪華さを主張するドレスが当時の時代背景に合っていただろうか。答えは否だ。以前ほど自由に旅行はできず、仲間と集まり、美味しい食事と一緒に楽しく賑やかな夜を過ごせない時代に、ただただゴージャスな華やかさを訴えるのは傲慢ではないか。　ルームウェアはもう飽きた。もっと美しく鮮やかに装いたい。そんな需要が生まれていた時代なのは確かだ。しかし、そうであってもバートンは鮮血を彷彿させる色彩でロングドレスを彩り、ある種の悲壮感を匂わせて時代ににじり寄る。　上のルックは白いTシャツというベーシックウェアと、鮮やかなレッドが染み込んだロングスカートを合わせ、カジュアルとドレスを一つにした。　一見するとエレガントな2021年秋冬ウィメンズコレクションだが、そのエレガントを作り上げているのは、現実的なカジュアルウェアの素材やディテールと、非現実的なドレスウェアの装飾性を一体化させたものであることに気づく。　戻りたい日常と、一刻も早く終わってほしい災厄。相反する概念が混在した時代のファッションを、バートンは叙情的に作り上げた。その劇場性は、まさにマックイーンそのものと言えるであろう。　1950年代のニュールックとトラペーズライン、1960年代のコスモコールルック、1980年代のパワーショルダーやボディコンシャスといったように、ファッションの歴史はシルエットの歴史と言い換えるも可能だ。　バートンは服づくりの原点に立ち返り、オートクチュール的視点のフォルムデザインで服そのものに力を宿していった。そのアプローチが、マックイーンの劇場性を再現したと言える。　彼女はこれからファッションデザイナーとして、どう生きていくのだろうか。サラ・バートンが次に見せるドラマが待ち遠しい。

Alexander McQueen

GIVENCHY

エレガントかつドラマティック、サラ・バートンがアレキサンダー・マックイーンから受け継いだDNA

「このショーは、女性に力を与えることを常に願い続けたリー・アレキサンダー・マックイーンとの思い出と、Alexander McQueenチームの情熱と誠実さ、才能に捧げます」サラ・バートン　ショーノートに綴られた言葉の通り、今回のコレクションはブランド創設者であるリー・アレキサンダー・マックイーンと、同氏の遺志を受け継いできたサラ・バートン、2人のクリエイティビティが融合。「ANATOMY II」をテーマに、先シーズンに続き女性の身体にフォーカスしたコレクションとなった。2人のデザインが融合したテーラード　そのコンセプトを象徴するのが、モデルのカイア・ガーバー（Kaia Gerber）が着用したファーストルック。胸元のスリットはリー、スプリットの入ったショルダーはサラと、一体のテーラードルックに2人の特徴的なデザインが融合している。また、構築的なデニムジャケットやレザーのコルセットといった、ウエストを強調したシルエットはコレクションの随所に反映された。女性の身体とバラの花　目の覚めるような赤は、ブラッドレッドと呼ばれマックイーン独特の血のような真っ赤なバラの色。神秘的な身体へのフォーカスは、骨を想起させる手編みのニットドレスや、臓器のモチーフの刺繍などに見ることができる。一見するとグロテスクだが、ダークな中に美を見出すアレキサンダー・マックイーンならではの世界観を体現している。アート作品と呼応するクチュールドレス　ショー会場には、ポーランド人アーティスト マグダレーナ・アバカノヴィッチ（Magdalena Abakanowicz）の代表作である巨大なファイバーアートシリーズ「アバカン」を展示。フリンジドレスや糸を張り巡らせた刺繍のジャケットなど、作品と呼応するアーティスティックなアプローチも注目を浴びた。　また、総レースや総刺繍のドレスなど、繊細なクチュールピースの数々が観客を魅了。ブランドにとってアイコン的な存在のナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）が、シルバービーズの刺繍とフリンジで制作されたドレスをまとい、ラストルックのモデルを務めた。注目のバッグや大ぶりのアクセサリー　アイコンバッグ「ピーク」の新作として、クロコダイルの型押しレザーを使用したバッグが登場。そして赤が印象的なパンプスやミュール、バラを象った大ぶりのピアスなど、コレクションテーマと連動するアクセサリーが印象的なスタイリングに仕上げた。世界中から集った華やかなセレブリティ　ショーには、ケイト・ブランシェット（Cate Blanchett）やエル・ファニング（Elle Fanning）といった、ブランドとつながりが深いセレブリティらが多く来場。アジアからはストレイキッズ（Stray Kids）のアイエン（I.N）が出席し、集まったファンから大きな声援を浴びた。　日本から参加した三吉彩花は「テーラードや花のようなドレスがとても綺麗で、ショーを堪能しました。マックイーンが大好きなので、最後は涙が出るほど感動しました」と話し、スタンディングオベーションとなったフィナーレのシーンを振り返った。また、大平修蔵は「全てが美しくて素晴らしいのはもちろん、マックイーンとサラが多くの人に愛されているということを感じました」と話し、ブランドの魅力と芸術的な側面に触れた。 　なお、サラ・バートンは2024年春夏コレクションの発表をもってアレキサンダー・マックイーンのクリエイティブディレクターを退任する。26年にわたりブランドに貢献したサラによる特別なショーを、多くの観客が見守った。アレキサンダー・マックイーン 公式サイト公式 Instagram 公式 LINE

2024年春夏コレクション

「アレキサンダー・マックイーン」サラ・バートンの集大成となるショー　華やかなゲストが来場

逆さまになった世界で　円形の会場は薄暗く、スクリーンには赤いブランドロゴが上下逆さまに投射されている。このロゴが暗示していたとおり、ルックには様々な仕掛けが施してあった。テーラードジャケットを逆さまにしたドレスや上下逆さまに持ったハンドバッグなど、既成概念にとらわれないスタイルが次々と登場。  　ショーが始まると壁に上下逆さまに歩く女性の姿が映し出され、会場自体が「ゾートロープ（円筒を回転させることで連続した静止画が動いているように見える装置）」のような役割を果たしていた。愛の花、オーキッドを主役に　オープニングを飾ったのはナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）。黒のジャンプスーツにコルセットのビスチェをまとい、シルバーメタルの花のイヤリングが耳元で揺れる。　今回のコレクションの主役となったのはオーキッド（蘭）。バートンは「デイジーに次いで、もっとも一般的な花」としながらも「根を張ることを拒み、空気中でも力強く成長する。とても美しく無限の順応性を持った花で、自然の強さを持つ一方で、か弱い一面を持つ」と語る。そしてオーキッドの花言葉が「愛」であることにも着目し、この花のあらゆる要素をルックに落とし込んだ。ダ・ヴィンチの解剖図のように　バートンは今回、レオナルド・ダ・ヴィンチ（Leonardo da Vinci）の解剖図にインスパイアされ、生地を切り裂いたり、ねじったり、裏返したりと、服そのもののアナトミーを試みた。また、ハッとするようなルビーレッドのドレスは、血や内臓、筋肉に意識を向けさせる。“アナトミードレス”と名付けられたルックはいずれも生々しく、力強い美しさを放っていた。バートンは「ファッションの基本は、身体に沿ったカットと、身体の内側からインスピレーションを得たものだと考えている」と説明する。アンドロジナスな装い　そして今回あらためて注目されたのが、巧みなテーラリング技術だ。シャープなライン使いやショルダーの存在感が光り、黒いネクタイとコルセットを合わせたアンドロジナスなスタイリングも際立つ。これらは映画「TAR/ター」でベルリン・フィル初の女性マエストロを演じたケイト・ブランシェット（Cate Blanchett）の姿から影響を受けたものだという。　マックイーンといえばサヴィル・ロウ仕込みの卓越したテーラリング、そしてダークな要素を併せ持ったファンタジーの要素は欠かせない。バートンはそういったブランドの強みに立ち返り、それが今も健在であることを示した。エル・ファニングらが来場　会場にはエル・ファニング（Elle Fanning）、エディ・レッドメイン（Eddie Redmayne）、アナ・ウィンター（Anna Wintour）らが来場。日本からはAMIAYAや三吉彩花も駆けつけ、三吉は中国の人気モデル、チャン・ティエンアイ（Zhang Tian'ai）とのツーショットも披露した。

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