インサイド

ディズニーミュージカル「ライオンキング」  アフリカの大地を舞台に、若いライオンのシンバの成長を描くミュージカル。俳優たちが操る独創的なパペットや壮大な音楽とダンスで動物の世界を表現し、舞台ならではの迫力と美しい演出で人気を集める。今年で日本公演28年目を迎え、これまでにのべ1450万人以上の観客動員数を誇る。　同作でヘアー・メイクのヘッドチーフを務める髙橋喜美子氏へのインタビューを通して、舞台メイクの裏側や俳優との関わりについて聞いた。 ◾️髙橋喜美子　美容専門学校を卒業後、2016年に入団。「ウィキッド」や「ジーザス・クライスト＝スーパースター」で経験を積み、2019年より演目チーフに就任。「ライオンキング」を含め約10作品のヘアー・メイクを担当する。⎯⎯四季に入団した理由を教えてください。　メイクに興味があったので、美容専門学校に通っていました。当時はファッションモデルのヘアメイクを担当するアーティストを目指していましたが、あるとき学校行事の一環で四季の「キャッツ」を鑑賞する機会があって。舞台の終演後、特別にヘアメイクのセミナーを開講していただいたんです。そこで舞台メイクの現場を初めて目にしました。私はナチュラルなメイクよりもアーティスティックな作品づくりや特殊メイクを得意としていたので、これだ！となりましたね。⎯⎯入団後はどのような仕事をされていましたか？　初めて配属されたのは「ウィキッド」という作品でした。"本番付き"といって、劇場に駐在して本番で使用するかつらの管理やメンテナンスをしたり、舞台の上演中にメイク直しやかつらの早替えを手伝う役割です。この作品では15秒でかつらをチェンジしなければいけないシーンがあり、先輩の頭を借りて何度も練習したことを覚えています。⎯⎯今はどんなポジションに？　ヘッドチーフと呼ばれるポジションで、作品に登場するすべてのキャラクターのヘアー・メイクを確認、クオリティのチェックを行うほかに、新しく参加したキャストへのメイク指導もします。ヘアー・メイクに関わる予算管理や発注業務など事務作業の統括もタスクのひとつですね。"人間が出てこない"「ライオンキング」のメイク　⎯⎯現在は「ライオンキング」も担当されています。人間の登場人物が存在しない同作品ならではのメイクの特徴はありますか？　　まず「ライオンキング」は、アフリカの音楽や文化が色濃く表現されている演目なので、メイクに関してもその要素が強いです。そのうえで人間に見えないような工夫をしないといけません。とくに物語のキーとなるヒヒのキャラクター「ラフィキ」は、人肌を透けさせないよう、ペイントの塗り方が大事になってきます。⎯⎯どんなアイテムを使っていますか？　海外で特注している油性のペイント顔料がメインです。ムラの出にくさや発色の良さが他のアイテムとは変え難いポイントですね。これを全顔と首まで塗ります。衣裳とつながりを持たせる役割もありますが、これも人肌が見えないようにする工夫です。⎯⎯メイクブラシも特殊だと聞きました。　実はメイクブラシではなく、画材店で購入した絵画用の筆を使用しています。細かいラインを描くにはこちらのほうが使いやすいんですよね。それに、メイクブラシは人間を綺麗に引き立たせるには優秀ですが、この現場は例外。ペイント顔料が本来の色を発するためには絵画用がうってつけなんです。俳優にもおすすめの筆を紹介していますよ。⎯⎯舞台上は照明や特殊効果に加えて俳優の汗など、メイクの敵が多いですよね。　もとから汗水に強い化粧品を使用するということと、キープ力の高いパウダーやフィックスミストで、できる限り仕上がりを固定するといった対処で挑みます。公演の本番中は、舞台袖に2名ほどヘアー・メイクチームが駐在していて、袖から俳優たちの顔をじっと見ています。メイクがヨレていたり薄れている部分を発見し、転換や幕間のちょっとした隙に、俳優自身でメイクを直してもらうよう伝えていますね。俳優が自分でメイクをするワケ⎯⎯まず、登場するキャラクターのヘアー・メイクはどのようにデザインされ、俳優の顔に落とし込まれるのでしょうか？　「ライオンキング」はディズニーが製作し、ブロードウェイで初演した演目です。日本で上演するときも決められたメイクデザインやメイクの仕方に則しています。ですから、使用するアイテムやイメージ資料なども本国から共有があります。新しく作品に携わるときはいつも、自分の顔で試すところから始めますね。⎯⎯俳優は自分でメイクをするんですよね。　そうなんです。役に入り込むために、俳優自身がメイクをするという考え方があります。芝居だけでなく、メイクをする過程も役作りの一部なんです。決められたメイクアップを俳優陣がしっかり施せるよう、指導するのも私たちの仕事です。⎯⎯メイクの指導はどのように行うのですか。　舞台稽古の合間や、新キャストが加入したタイミングで技術講習を行います。まず私たちが俳優の半顔に実践して、筆の使い方やメイクのポイントを伝え、実践してもらう流れです。俳優たちはメイクのプロではないので、何度も指導を行い、クオリティを上げてもらいます。ラフィキ役・金原美喜さんコメント  「ヘアー・メイク担当からは、ラフィキがヒヒという動物であることを踏まえ、ヒヒの顔立ちを意識してメイクをするようレクチャーを受けました。色をのせる角度や面積などデザインは細かく決められていて、毛並みの質感もメイクで表現しています。とくに目の周りの黄色いペイントは左右非対称になっているので、習得には苦労しました。　金原美喜からラフィキという役に変わっていくメイクの時間は自分にとってすごく大切です。ラフィキのメイクには1時間半から2時間かかっていましたが、開演前には発声練習などの時間も確保したいので、徐々にスピードを上げて、今では1時間程度で収まるようになりました。　このメイクをするようになって繊細な線を描くことに慣れたので、日常的なメイクでも役に立っている印象ですね。ただ、舞台で濃いメイクをするぶん、普段はなるべく肌に刺激を与えないよう、薄化粧を心がけています」同じ演目でも、メイクは少しずつ変わっていく⎯⎯「ライオンキング」は今年で28年目のロングラン公演ですが、メイクは開幕当初と同じですか？　メイクのデザインは都度アップデートされます。アメリカやイギリス、スペインなど多くの国と地域で上演されている演目なので、ある程度どの国でも同じメイクになるよう情報が共有されます。そして2年に一度、本国のデザインチームが日本の公演を視察する機会があるので、そこでメイクのアップデートが行われることもありますね。なので、1度観劇されたことがある方でも、もう1度来ていただけると、また違った印象を楽しんでもらえるかもしれません。⎯⎯俳優によって顔立ちは違いますよね。　決められたメイクの中で、どのようにその俳優に似合わせるかも大切です。俳優陣にも、まずは自分の顔を理解してもらうところから始めています。自分の顔立ちって意外と自分では把握していないもので。頬骨の位置や頬の肉づきなど、顔のつくりを正しく知ることで、似合うメイクが完成するんです。⎯⎯それは日常的なメイクにも役立ちそうです。　役に立つと思います。骨格を理解すればシェーディングを入れる位置が明確になるし、パーツの配置を理解すればポイントメイクが映えます。日によってメイクの出来に差が出てしまうことも減るんじゃないでしょうか。舞台メイクは難しい、それでも楽しい！⎯⎯舞台メイクの難しさはどこにありますか？　演目によって求められるものが全く違うことですね。何よりルールに沿ってメイクをするだけでは作品の世界になじめない、ということを忘れてはいけません。私は2年前にヘッドチーフとして担当した「ジーザス・クライスト＝スーパースター」という作品でそれを痛感しました。演目では、入浴もままならず、砂埃の中を何日も歩いているような生活を送る人々の話でしたから、整っていてはいけないんです。初めはそれまで勉強してきたことを活用して、綺麗に作ろうとしてしまいましたが、そうではないと気づいて。物語と時代背景を理解する重要性を学びました。⎯⎯髙橋さんが10年以上のキャリアを築いてこれた原動力は？　自分が関わったキャラクターがお客さまの目に届く瞬間の、なんとも言えない達成感ですかね。舞台は人が生で演じているもので、なおかつ時代とともに進化していくので、例えば「ライオンキング」をとっても、28年の歴史の中でも1つとして全く同じ公演はないと思っています。今後は作品のブラッシュアップに貢献しつつ、オリジナルでヘアー・メイクのデザインを考案するような機会にも携われたらいいなと考えているのですが、そういった目標が絶えないことも、仕事の原動力かもしれません。⎯⎯舞台メイクに憧れを持っている人へアドバイスはありますか？　技術はもちろんですが、とにかく想像力。たくさんのアイデアが出る引き出しを多く持って欲しいですね。ルールが決められているメイクでも、臨機応変な対応力や、提案する力はとても役に立つはずです。⎯⎯最後に、ヘアー・メイクのヘッドチーフとして、「ライオンキング」の見どころを教えてください。　メイク、衣裳、パペットなどすべての要素が細部まで作り込まれた作品です。ヘアー・メイクとしては人間が出てこない演目ならではのこだわりや面白さがありますし、俳優によってどのようにメイクアップをフィットさせているのか、決められた中でどう個性を生かしているか、ぜひ前のほうで！ご覧いただけたら嬉しいです（笑）。初めての方はもちろん、観たことがある方にもぜひ改めてお越しいただきたいですね。photography :Shohei Numao | direction:Riko Miyake(FASHIONSNAP)

M•A•C

Beauty

劇団四季のヘアメイク　ディズニーミュージカル「ライオンキング」を支える裏方の技術

ヴィヴィアーノ 2026秋冬コレクション 　今シーズンのテーマは「Portrait of Her, Unnamed」。人を分類し、枠にはめることで理解しようとする現代の風潮への批判を出発点に、何者かとして定義される前の姿を計32のルックで描き出した。コレクションは、“秩序の花々の間からほのかにゆらめくカオス”というブランドのコンセプトに立ち返り、「今デザイナーが作りたいものだけ」を純粋に製作。肩パッド入りのクラシックなブラックコートから、ブラウンのレザーセットアップ、そして大胆にドレープをあしらった鮮やかなピンクのサテンドレスまで、異なる印象のアイテムを幅広いカラーパレットで混ぜ合わせることで、周りが決めた「ヴィヴィアーノらしさ」に収まらないスタイルを表現した。メイク：Asami Taguchi氏 ■Asami Taguchi2002年渡米。NYでStephane Marais氏に師事後独立。17年間ニューヨークをベースに活動し、2020年秋帰国。現在は、東京をベースに国内外ブランドや雑誌、広告などを手掛ける。⎯⎯ 今回のメイクで目指したテーマやイメージなどを教えてください。　仏ファッションフォトグラファー ギイ・ブルダン（GUY BOURDIN）の作品で見られるような女性像をイメージして、クラシックな印象に仕上げました。⎯⎯ このスタイルは、どのようにして決まったのでしょうか。　　毎シーズンそうですが、ヘアのASASHIさんと話し合う中で決定していきます。今回は、ASASHIさんの方でこういう風にしたいというアイデアがあったので、それに合わせるメイクを考えました。ルックでは今回はボリュームがあるデザインのドレスやスーツが多かったのでクラシックな要素と相性がいいと考えました。　実は、ショーの前日に、「今回はヘアもちょっとだけ壊したい」ってASASHIさんからラインのメッセージが来て（笑）。それならばとメイクも調整を加えたんです。パンクの要素を取り入れたヘアだから、ピンクのチークも強いけど映えてくるというか。お互いにオファーしながら作り上げていった感じですね。⎯⎯今回のショーは輪郭を持たない曖昧なぼんやりとしたものがテーマとしてあったと思いますが、そこも意識としてありましたか？　我々は服を中心に考えていくから、そうですね。ルックを見る前に、教会が舞台になるという情報はあったのでそこから想像を膨らませて準備していましたね。よりマットな質感を叶える“重ね技”⎯⎯ 使用したアイテムを教えてください。　アイメイクは、「ジュエコスメティックス（Jouer Cosmetics）」の「エッセンシャル マット アンド シマー アイシャドウ パレット」をベースにして茶色いマットなカラーを重ねました。リップは、「M･A･C（メイクアップ アート コスメティックス）」の「マキシマル シルキー マット リップスティック」（3.5g 4400円）にピグメントの赤を乗せることでよりマットに、ツヤを完全に無くすように仕上げました。チークに「メイクアップフォーエバー（MAKE UP FOR EVER）」の「12フラッシュカラーケース」などを使いました。⎯⎯メイクアップ方法にもこだわった点やモデルとのコミュニケーションについて教えてください。　基本的な手順は同じですが、個々のモデルの目を見てメイクを微調整するようにしました。モデルの皆さんには、全体として表現したい女性像があるので、それを最優先にしてほしいと伝えました。例えば目の表現は流し目にしてほしいなどですね。⎯⎯ 今回のルックで、日常のメイクに取り入れられるポイントがあれば教えてください。　マットなリップに顔料を重ねることで、よりマットにツヤ消しするという手法がおすすめです。顔料の代わりにパウダーを乗っけてもいいですね。例えば、メイクの後にティッシュオフして、パウダーを重ねて、もう一度リップを塗ったりとか。色の積み重ねみたいのはマットと相性がいいと思います。ヘア：ASASHI氏 ■ASASHI1998年渡英、2008年帰国。東京をベースに5年間の活動を経て、2013年に再渡英。2015年ロンドン・ショーディッチにASASHI BARBERをオープン。2019年帰国し、2024年10月 東京・虎ノ門に「ASASHI BARBER TORANOMON」をオープン。現在は国内外の雑誌はじめ、広告・ファッションショーなど、ウィメンズ・メンズ問わず手掛ける。⎯⎯ 今回のヘアで心掛けたことを教えてください。　今回のショーのテーマである「輪郭をもたない“曖昧さ”」を表現しようとするために、異なる要素を掛け合わせることを意識しました。⎯⎯ どのように反映されているのでしょうか？　ヴィヴィアーノの持つ「クラシック」なイメージに、遊び心あるファンシーさをプラスするために、自然なストレートヘアに人工的なテクスチャーを盛り込んでいます。⎯⎯舞台裏ではピンで止められたモデルのヘアスタイルが印象的でした。　Uピンと呼ばれるピンで巻くことで、自然には出てこないような面白い質感を作ることができるんです。ストレートアイロンで挟んだ後巻いて、というように慣れていないと難しい工程を挟むので結構大変ではあるのですが。この後全部ピンを外します。⎯⎯これが完成系かと思っていました！ ピンはどのタイミングで外すのですか？　ここからまた違った表情を見せますよ（笑）。外すのは本番直前ですね。早めすぎるとショーで垂れてしまうので。タイミングにも注意が必要なんです。⎯⎯メイクのAsamiさんとはどのようなコミュニケーションを取りましたか？　頻繁にコミュニケーションをとってヘアメイク全体のバランスを取るようにしています。今回、メイクはしっかりとしたアイシャドウやチークなどからクラシックな印象に仕上げられていますが、ヘアはファンシーなウェーブで固めることであまり強く見えすぎないようにしています。ショー作り上げるためのこだわり⎯⎯ スタイリングにはどのアイテムを使われましたか？　「ロレアル プロフェッショナル（L'Oréal Professionnel）」の「ロレアル エルネット ピュールスプレー」と、「アヴェダ（AVEDA）」の「フォモリエント スタイリング フォーム」というスタイリングムースを使いました。⎯⎯モデルさんごとに変化を加えているところはありますか？　髪質や骨格毎に、巻きの位置とかも変えていますね。あとは、歩いたときの揺れ方や、バックライトが当たったときの見え方も計算して作っています。⎯⎯ 動きや照明も考慮しているんですね。　そうですね。ショーを見に来た人がどれだけ驚くかとか、どれだけ感動できるかを考えるとそこは外せない要素になってきます。だから、髪の毛1本1本にも魂を込めているんです。ショーを作り上げるには細部へのこだわりが必要不可欠なので。⎯⎯ ヘアテストも試行錯誤しながら？　もちろん。何十回もやるときもありますし、作った後に違うと思ったらヘアやメイクを変えたりします。最終調整はルックがあがってこないと難しい部分ではありますが、慣れ親しんできたメイクさん、スタイリストさんなので、目線を合わせて1つの方向に向かって仕事をしやすかったですね。やっぱり各チームとのコミュニケーションが大切ですから。デザイナー　ヴィヴィアーノ・スー氏 ■ヴィヴィアーノ・スー（Viviano Sue）　中国とアメリカで育ち、2014年に文化ファッション大学院大学を修了後、 自身の名前を冠したブランドである「ヴィヴィアーノ・スー（VIVIANO・SUE）」を開始。2020年AWコレクション発表に際し、ブランド名を「ヴィヴィアーノ（VIVIANO）」に変更。2025年SSコレクションよりメンズラインを始動した。⎯⎯ 今回出来上がったヘアメイクをご覧になっての感想は？　大好きですね。いつも私たちは、あらかじめこうしたいと定めるのではなく、会話の中で、生まれるクリエイションを大切にしています。今回はファッション全盛期のようなバイブスがあってそれが気に入っています。⎯⎯ヘア、メイクの調整にもデザイナーも関わりますか？　そうですね。みんなで座ってご飯食べながら、時にお酒飲みながら話しています。⎯⎯その中でどんなことを意識していますか？　デザイナーがコントロールしすぎないことですね。各チームにそれぞれのプロフェッショナルが揃っているので、皆さんのクリエイションと考えを尊重するようにしています。お互い話しをしながらベストを尽くすために協力するという気持ちですね。今後もこの体制は引き継いでいくと思います。⎯⎯モデルさんとの積極的なコミュニケーションも印象的でした。　モデルたちはみんな楽しそうで、ついつい話してしまうんですよね。彼女たちはこのショーを最後に表現する演者なので、気持ちよく仕事をできるような環境は作ることはいつも考えています。⎯⎯歩き方などでこうしてほしいといった要望などはしますか？　こうしたらいいんじゃないかという意見や、今回はテーマは一応伝えますが、最後はモデルに委ねています。プロフェッショナルとしての仕事を信頼していますし、自分たちの考えるベストを表現してほしいという思いがあります。（編集：平松将）

VIVIANO

【バックステージ】　「VIVIANO」26AWコレクションのヘアメイクをレポート

コトハヨコザワ 2026秋冬コレクション 　「IN THIS TEMPORARY CITY」をテーマに、東京・西新宿の街に集う多様な人々の姿から着想を得た。観光客や留学生、出張者、ランナーなど、異なる背景をもつ人々が一時的に交差する都市の風景を、自由なレイヤードや鮮やかなカラーで表現。コンプレッションウェアを思わせるトップスやレギンス、スイムウエア、ビーチサンダルなどを組み合わせ、旅先で限られた服を自由に着回すようなスタイリングを提案した。ユニセックスの発想も強め、性別や用途の境界を軽やかに超える、都市生活の流動性と包容力を体現したコレクションとなっている。メイク：池田ハリス留美子氏 ◾️池田ハリス瑠美子東京を拠点に活動するメイクアップアーティスト。「M•A•C」のシニア アーティストとして国内外のファッションショーや広告など、幅広い現場で活躍している。現在はパリやニューヨーク、東京などのコレクションでバックステージに参加するほか、セミナーやメイク提案を通じてブランドのクリエティヴを発信している。Instagramは＠rumikoikedaharrismakeupテーマの中で"個"を表現する⎯⎯ 今回のメイクアップのテーマを教えてください。　日本の中心である東京、とくに新宿のダイバーシティを表現しています。新宿は多様なカルチャーが交差する場所。例えば新宿中央公園は、観光客を含め、さまざまな人たちが日光浴をしたり、リラックスしたりと自然体で過ごしています。そうした場所では、人々がいつもより大胆になり、のびのびしている。そんな開放的な空気感からインスパイアされたルックで、メイクアップもこれを踏襲しました。⎯⎯ インスピレーションを得るために、改めて新宿に行きましたか？　改めて、というよりはこれまで東京で過ごしてきた人生経験を生かしながら自分が感じたことを交差させて表現した感じです。新宿や渋谷のカルチャーには、サブカルチャーを含めてたくさん触れてきたので、その中で生まれるアイデアをデザイナーにも提案しながらブラッシュアップしてきた、という意識ですね。⎯⎯ 新宿の空気感はメイクでどのように表現していますか？　まずグローバルで共通している傾向の、“スキンファースト（素肌感）”を取り入れました。昔はそのときどきのトレンドごとに、「これが東京っぽいメイク」というイメージがありましたし、海外でも「ニューヨークっぽい」「パリっぽい」といったものがあったと思います。でも今はSNSが普及して、それぞれが自分の形で表現できる時代。"個"をどう表現していくかなんですよね。⎯⎯  個性が多様化すると、それを一つのテーマにまとめるのが難しい気もします。　テーマがクリアであれば方向性がはっきりしますから、そこで悩むことはありませんでした。テーマが揺れていると複雑になってしまう。でも明確であれば、観客にしっかり伝えられると思うんです。今回は"新宿で過ごしている人"というテーマがクリアでした。その中で服の個性を引き立たせるメイクアップを、モデルそれぞれに施しました。スキンファーストの普及と90年代メイクの再来⎯⎯ スキンファーストについて具体的に教えてください。　リアルで素肌のようなフィット感があり、かつ骨格を美しく見せることです。色の使い方で言えば、内側から外側に、ふわりと広がっていくイメージ。雲のようにやわらかくナチュラルな仕上がりが特徴です。濃淡を繊細に調節して美しいグラデーションをつくることを意識しています。⎯⎯ 今回のコレクションのキーアイテムは？　「M•A•C パウダー キス リップ + チーク ムース」です。カラーバリエーションが豊富ですが、中でもニュートラルな色をメインでリップとチークに使用しました。例えば「950 イッツパーソナル」。少量を手のひらの下半分になじませ、頬を優しく包み込むようにのせます。ツヤでもマットでもないという使用感が肌の質感にフィットする。短い時間で美しく仕上がるというところも使いやすいですね。⎯⎯ スキンファーストのほかに、今年のメイクトレンドについてどう考えますか？　ハイライトはガラス仕上げのムーブがさらに加速すると考えています。自然な中にも何かひとつ遊び心を持たせるという点で、若い世代にも広がるんじゃないですかね。あとは引き続き、スモーキーアイ。内側からふわっと広がるような、全体的に薄い仕上がりですが、今年は下まぶたをやや濃くしてグラデーションをつくり、'90年代を思わせるグランジ感を演出するメイクに注目しています。ヘア：雑賀英敏氏 ◾️雑賀英敏ヘアサロン「トニーアンドガイ ジャパン」の代表を務めるヘアスタイリスト。1996年に渡英し同社に入社後、インターナショナルアーティスティックチームの一員として世界各地のファッションショーやコレクションのバックステージに参加。ロンドンアカデミーで教育にも携わった経験をもつ。帰国後は日本法人を率いながらショーやヴィジュアル制作、セミナーなどを通じて国内外でヘアデザインを発信する。Instagramは@hsaiga"いつもの新宿"をランウェイで魅せたヘアづくり⎯⎯ ヘアのテーマを教えて下さい。　新宿の街を旅している旅行者たちが、朝に歩いているような質感をイメージしています。時差ぼけで起きたばかりだったり、滞在して何日か経っているような雰囲気の髪というのがお題でした。今日のランウェイは街をイメージしたセッティングなので、そこになじむような雰囲気を考えました。ただコレクションですから、洗練されたきれいなニュアンスも足していきたいという思いがあって。そのバランスをどうとるかがヘアとしてのチャレンジでした。⎯⎯ 具体的にはどんなヘアスタイルが出来上がりましたか？　例えば、かき上げるようなロングヘアだったり、髪を洗いたてのまま出てきたようなウェットヘア。基本的にはそれぞれのキャラクターを生かしていく形で多様なヘアスタイルを作り上げていきました。そうしながらも、1つのコレクションとして統一感が出るような雰囲気をまとわせています。"飾らないけれど美しいヘア"への挑戦⎯⎯ 難しかったスタイルはありますか？　ウェットヘアはかなり悩みました。この質感は、そこを目指して作り上げたうえで完成するタイプのスタイルなので、"ウェットだけど無造作"というのは相反する要素なんです。ストレートだけどカーリー、のような...。⎯⎯ その質感を表現するためにはどんなテクニックを？　まず濡らした髪にハードスプレーを多めにつけて立たせ、メイク中に固定しておきます。毛先にはオイルを少しつけて、ずっと湿った状態を保ちます。一度ピンで止めて固定し、自然に乾かしておいて、本番直前に毛先を濡らす。そうすると、全体としては濡れているけれどボサっとした感じが出る。部屋の温度などでも状態は変わってくるので、その調整も必要ですね。仕上げとしてスプレーで光沢を出します。⎯⎯ 日常のヘアセットにも応用できますか？　できますね。タオルドライして、ジェルをつけて、オイルで立ち上げて終わり。出かける直前まで、立ち上げたいところをピンで止めておくといいかもしれません。⎯⎯ ロングヘアのかきあげスタイルも、どのようにキープしているか気になりました。　ポイントは、オールバックに乾かすこと。かき上げたい方向と逆に乾かすと形がつきます。形を維持するにはムースがおすすめ。乾かしてから、前髪のヘアラインのフロントから5センチくらいにムースをつけてもう一度乾かすと、長時間持ちます。耳にかけると頭頂部もピタッとしてしまうので、固定するなら板付きのピンがいいと思います。ネイル：Miku Machida氏　今回のコレクションでは、ヘア・メイクに加え、一部のモデルにフットネイルを施すネイルアーティストも参加した。 ◾️Miku Machida指先を美しく魅せるフォルムづくりにこだわり、肌の色や爪の形に合わせたカラー提案とデザインで手元をより魅力的に飾るネイリスト。シンプルからトレンド感のあるデザインまで幅広く対応し、繊細な技術力を誇る。今年2月にプライベートネイルサロンをオープンした。⎯⎯ 今回施したペディキュアの特徴を教えて下さい。　ビーチサンダルを履いている7人のモデルにフットネイルを施しました。スタイリングとのバランスをとりながら、目立ちすぎずアクセントになるようワンカラーを基本とし、着用している服の色みを拾ってカラーをセレクトしています。仕上がりはマットをベースにしていますが、シースルーの衣装を着ている数人にはラメを取り入れるなどで調整しています。　サンダルを履いていてもフットネイルをしないモデルもいるんですが、それはルックによってナチュラルな印象を強めるための意図です。デザインを問わず、カラーの塗布前に自爪のケアをしっかりすることを大切にしています。

kotohayokozawa

【バックステージ】「kotohayokozawa」26AWコレクションのヘアメイクをレポート

ヨウヘイ　オオノ 2026秋冬コレクション 　コレクションのタイトルは、理想宮を意味する「Ideal Palace」。フランスの宮殿「シュヴァルの理想宮」から着想を得て、自身のファッションとの出合いや創作への姿勢を重ね合わせた。デザイナーの大野陽平が敬愛するデザイナー チャールズ・ジェームズのパターンを再解釈した四つ葉のようなシェイプのドレスをはじめ、針金を用いたシャンデリアのような造形のスカートや、身頃のパターンを解体して作り上げたスカートなど、独自のフォルムを追求してきたヨウヘイ　オオノらしいアイテムが多く見られた。加えて、デニムや雪柄のセーターを転写プリントしたトップスやスカート、レーザーカットで葉が生い茂るさまを表現したコートなど、新たなテキスタイル表現も散見された。 ◾️進藤郁子2007年に資生堂が運営するヘアメイクアップアカデミー「SABFA」を卒業後、資生堂に入社。「マジョリカ マジョルカ（MAJOLICA MAJORCA）」のビューティーディレクターとして宣伝広告のヘアメイクや商品開発を担当。ファッション誌や美容誌、ニューヨーク、パリ、東京でのコレクションのヘアメイク、美容師向けのセミナーなどで活躍。2025年SABFAの9代目校長に就任した。ひと癖あるヘアメイクが放つ、日常の中の“心地よい違和感”⎯⎯ 今回のヘアメイクのテーマを教えてください。　デザイナーの（大野）陽平さんと打ち合わせをしたときに、キーワードとして挙がったのが「シュヴァルの理想宮」でした。これはフランスの郵便配達員が、道端でつまづいた石の形に魅了されたことをきっかけに、33年もかけて独力で築き上げた宮殿です。　陽平さんからは、自然が持つ造形の面白さをファッションとリンクさせたいというお話を伺いました。ありのままの自然でありながら、どこか違和感があって目を引いてしまう。そんな“説明しすぎない面白さ”を表現しようと考えました。⎯⎯ それをどのようにヘアメイクに落とし込んだのでしょうか？　ヘアもメイクも、「作り込みすぎず、どこかにひと癖あるデザイン」を意識しました。その塩梅が難しく、主張しすぎてもいけないし、埋もれてもいけない。その絶妙なラインを攻めています。　具体的には、服と同じようにポイントで色を取り入れたく、まつげやまゆげといった1ヶ所だけにピンポイントでカラーをのせました。目元・頬・唇の全てを塗ると、今回のコレクションにはトゥーマッチなので、他は抑えることでバランスを取っています。ワンポイントのカラー × 素肌感を極めた“引き算”ベースメイク⎯⎯ ポイントで入れたカラーは、服の色に合わせていますか？　はい。あえて違う色にする選択肢もありましたが、カラフルにしたいわけではないし、その外しが“頑張っている感”として見えてしまうのは避けたかったんです。ピンクや水色といった一見可愛らしい色を使いながらも、甘く見えないという服の強さを、メイクでも活かしたいと考えました。⎯⎯ 色のついたつけまつげはどこで入手しましたか？　これは自分たちで染めました。最初は白濁したニュアンスカラーで作りましたが、実際につけてみると肌になじんで目立たなくなってしまって。試行錯誤の結果、今の色にたどり着きました。⎯⎯ 眉のカラーリングには何を使用しましたか？　水溶きの顔料です。ショーは撮影と異なり着替えが頻繁にあるため、服を汚さないよう、なるべく乾きやすいものを選んでいます。片目が見えるように穴の空いた帽子が登場しましたが、穴からあえてカラー眉を覗かせることで、視覚的な面白さも演出しました。⎯⎯ ベースメイクについても教えてください。　目指したのは、起きたての素肌ようなロースキン。完璧に作り込んだ肌にカラーをのせるのは想像がつきますが、すっぴんっぽい肌にのせる方が新鮮に映ると思ったからです。⎯⎯ 使用したアイテムは？　朝起きた時の肌ということで、夜のスキンケアがひと晩経って少し残っているくらいの適度なツヤ感を出すため、乳液は塗らずに化粧水の後にマット系の下地（「SHISEIDO シンクロスキン ソフトブラーリング プライマー」）を、テカリを抑えたい部分にのみ使用しました。クマはあえて消し過ぎず、ニキビなどを少しカバーする程度にファンデーション（「SHISEIDO エッセンス スキングロウ ファンデーション」）を塗っています。最後に、マット仕上げのパウダー（「SHISEIDO エッセンス スキンセッティング パウダー 002 Smoothing MATTE」）で質感を微調整しました。ヘアスタイルで刻む予測不能なリズム⎯⎯ ヘアデザインはいかがでしょうか？　こちらもひと癖あるスタイルを目指し、髪をゴムで結んでから解いてわざと癖をつけたり、寝癖で割れてしまったような変な分け目を作ったりしました。少しバサバサした質感のダウンスタイルです。イケてるのかイケてないのか、上手いのか下手なのか、という境界線上のニュアンスを狙っています。メイクのカラーが目立ち過ぎないよう、髪が顔にかかるバランスもテストしながら調整しています。⎯⎯ スタイリングに使用したアイテムは？　くせ毛風のドライなテクスチャーにしたいモデルには「ステージワークス パウダーシェイク」を。元の髪がストレートなモデルには「ステージワークス バウンシングプライマー」で動きをつけました。仕上げには「ステージワークス ストラクチャーホールドスプレー」を吹きかけて、スタイルをキープしています。⎯⎯ デザイナーからヘアメイクに対するリクエストはありましたか？　コレクションテーマの共有はありましたが、細かな指示は特にありません。デザイナーのスタイルとして、普段のルック撮影もヘアメイクを入れずに撮ることがあると聞き、それだけ日常を意識しているんだと思って。日常の中に突如現れるフォルムの違和感や、肩の力の抜けた積み重ねの中に宿る面白さが好きなのかなと感じています。　あとは、ショー全体に「流れ」を作りたくないとおっしゃっていて…。前半・後半の対比や、フィナーレに向けた盛り上がりをあえてつくらず、ラフなスタイルの次に突然ドレスが登場するような、掴みどころのない構成です。ヘアメイクでもその予測不能なリズムは意識して作り上げました。モデルをその世界の一員へ　バックステージヘアメイクの使命⎯⎯ 今回のヘアメイクで、私たちが日常で取り入れられるポイントはありますか？　ピンポイントでカラーを取り入れるのは、ぜひ試してほしいです。メイクというよりは、ピアスやリングを選ぶような感覚で、色を置くとぐっと取り入れやすくなりますよ。　肌なじみを意識するより、少しアイシーな色やメタリックな質感を「点」で入れるのがコツです。たくさんつけると頑張り過ぎた印象になるので、その分肌はナチュラルに仕上げてバランスを取るのがおすすめです。⎯⎯ 今、進藤さんが注目しているトレンドを教えてください。　質感ですね。SNSでメイク動画が普及したことで、一般の方の質感へのこだわりがプロ並みに高まっていると感じます。シェーディングやハイライトを骨格ごとに細かく使い分けるような“質感の妙”みたいなものは、しばらく続くのではないでしょうか。　一方で、作り込みすぎる分、「抜け感」を出すのが難しくなっている側面もあります。最近は高機能な下地が増えているので、あえてファンデーションを塗らずにベースを仕上げるような、ミニマルな引き算メイクも増えていくと思います。アイシーな目元にダークなリップを合わせるなど、対照的な質感やカラーを組み合わせるメイクも、新鮮でおすすめです。⎯⎯ 最後に、コレクションのヘアメイクにおいて最も大切にしていることを教えてください。　デザイナーが描くムードを確実に伝えることです。たくさんのモデルがさまざまな服を着て登場しますが、全体で見たときに1つの世界観として完成しているか。リップを目立たせたい、肌を綺麗につくりたいなどの細かいテクニックの披露ではなく、モデルをその世界の一員へと昇華させること。それがヘアメイクとしての私の使命だと思っています。

YOHEI OHNO

資生堂

【バックステージ】「YOHEI OHNO」26AWコレクションのヘアメイクをレポート

ユェチ・チ 2026春夏コレクション 　今シーズンのテーマは、春分や秋分など、昼と夜の長さが等しくなる“昼夜平分時“を表す「EQUINOX」。昼と夜、人間と猫、天使と悪魔といった2つの異なる要素が入り混じったような、キュートさとダークさがミステリアスに共存するルックを披露。ユニフォームシャツやブルーストライプのシャツ、カーゴパンツといったカジュアルなデイリーウェアをベースに、ブラックのレースやビスチェ、フリル、セーラーカラーなどのゴシック調ディテールをあしらったスタイルや、ブランドの強みであるレーザーカットのパーツを用い、オールハンドメイドで仕上げたドレスなどが登場した。各ルックのいたるところに、ブランドのアイコンである「愛」の文字や、デザイナーが愛する「猫」、コウモリなどのモチーフを散りばめた。メイク：Jewel Yang氏 ◾️Jewel Yang中国・北京出身。ロンドンを拠点に活動。中国の伝統芸能や少数民族の文化などの要素とバイオテキスタイルを組み合わせた、3Dアートのようなメイクアップを中心に手掛ける。主役のまつげは、偶然が生んだ「魚」の形⎯⎯ 今回のメイクアップのテーマを教えてください。　たくさんのつけまつげを使った、まつげが主役のメイクです。コレクションのインスピレーション源にある天使や悪魔、猫といったキャラクターから着想を得て、ドラマティックで誇張されたルックを作り上げました。⎯⎯ まつげを主役としたメイクのポイントは？　まつげを「魚」の形に仕上げています。魚のように見せようと意図したわけではないのですが、結果的に気がついたらこの形になっていました。アイラインで囲った形が魚のシルエットに、目尻や下まつげのつけまつげがヒレのように見えますよね。⎯⎯ ランウェイでもアイメイクが目を引きました。“誇張した”ルックにはどのような意図があったのでしょうか。　このルックの狙いは、誇張したアイメイクによって、キャラクターを構築することにあります。このメイクをしている時の自分と、していない時の自分は別人になる。ドラマティックなアイメイクで、普段とは異なるキャラクターを作り上げるイメージです。ドラマがありながらも、どこかガーリーな雰囲気を目指しました。昨晩ドンキで調達したリップグロスが活躍⎯⎯ 鮮やかなリップカラーも印象的でした。モデルによって塗っている色が異なりましたね。　リップの色はレッド、ブラック、パープル、ブラウン、ヌードの5色を使い分けました。あらゆる肌色のモデルがいたので、色を混ぜ合わせながら、それぞれの肌に合うカラーを作っています。⎯⎯ 使用したアイテムも教えてください。　リップにはグリースペイントを使いました。発色の良いリップスティックは乾燥しがちですが、グリースペイントは油性なので、しっとりした仕上がりになります。　そして、リップの上にはグロスをたっぷり重ねました。昨晩ドンキ（ドン・キホーテ）で購入した「マジョリカ マジョルカ（MAJOLICA MAJORCA）のリップグロス「ハニーポンプグロスNEO」も使いましたが、ボリュームのあるツヤ感が作れてお気に入りです。ドンキでコスメを買い漁るのが、日本に来る時の楽しみになっています（笑）。メイクはパワーを得るための自己表現⎯⎯ このメイクから、私たちが日常で取り入れられるポイントはありますか？　まつげですね。通常、下まつげはナチュラルなものを使う人が多いと思いますが、あえて派手なものを使うことで、目の形を大きく変えて顔全体の印象も変えることができます。例えば両サイドにつければ、蝶のようにも見せることができます。普段のメイクも、固定観念にとらわれず、より自由な発想で楽しんでほしいです。⎯⎯ 最後に、今年の秋冬のメイクのトレンドを教えてください。　最近TikTokなどのSNSでは「Clean Girl Makeup」という、ほとんどメイクをしているように見えないエフォートレスなルックが流行っていますが、私はしっかりと作り込んだメイクの方が好きです。　メイクは自己表現であり、パワーを得るための手段だと思っています。強いメイクは自信を与えてくれますし、弱いメイクは時に力を失わせることもある。もしメイクが見えなくなってしまったら、メイクが存在する意味が薄れてしまうように感じます。メイクには、いつの時代も必ずパワーが宿っていると信じています。そのパワーを使って、自分のなりたい自分を叶えるメイクをしていたいですね。ヘア：Yusuke Morioka氏 ■Yusuke Morioka兵庫県出身。2014年に渡英し、ヘアスタイリストSoichi Inagaki氏に師事。2016年からCoffin Incに、2018年からeight peaceに所属している。 国内外のファッション誌をはじめ、ブランドのキャンペーンビジュアルや、著名人のヘアスタイルを手掛ける。クラシックをあえて“外した”前髪と後れ毛⎯⎯ 今回のヘアのテーマについて教えてください。　服に装飾が多かったので、そこからクラシックでゴシックなイメージをベースに考えていきました。例えば、羽根がついているルックからは「天使と悪魔」のようなインスピレーションをもらいました。事前にデザイナーからは、1920年代のフィンガーウェーブ（波打つようなうねりをつけたスタイル）のような、前髪をくるんとしたスタイルがリファレンスとして送られてきました。⎯⎯ リボンのような形をした前髪のピースが印象的でした。　リボンというわけではないのですが、作っていくうちに、だんだんこの形になっていきました。ただ左右対称に作るのではなく、あえてバランスを崩したり、ラフな感じに落とし込んだりすることが重要でした。完璧に作るとクラシックになりすぎてしまうので、そこをどう「外す」かを意識しています。⎯⎯ 「角」のようなスタイリングも目を引きました。　後れ毛にも遊びを入れたくて、角のようなものを作り、少しキャッチーな感じを狙いました。クラシックなベースだけで進めると、綺麗になりすぎるかもしれないと感じたんです。全体をきっちりまとめつつも、遊び心を加えることでバランスを取るようにしています。⎯⎯ 使用したプロダクトも教えてください。　前髪を固めるために使ったのは、「ゴットゥービー（got2b）」の「グルード ブラスティング フリーズ ヘアスプレー」。しっかり固まるけど、柔らかい雰囲気に見せてくれるので重宝しています。前髪のピースは、髪の毛の部分をエクステ用のグルーで、おでこの部分をまつエク用のグルーでつけています。　後ろ髪は「エコスタイラー（Eco Styler）」の「オリーブオイル スタイリング ジェル」や、「ワイエスパーク プロフェッショナル（Y.S. PARK Professional）」の「パークミスト」などでまとめています。⎯⎯ ユェチ・チのショーのヘアを担当するのは今回が初めてですか？　撮影で1度ご一緒したことはありますが、ショーは初めてでした。デザイナーからのリファレンスが明確でしたし、こちらから提案したものを真摯に受け止めてくれて、ともに作り上げていくプロセスが楽しかったです。遊び心をプラスする、うぶ毛スタイリングのススメ⎯⎯ 今回のスタイルから、私たちが日常に取り入れられる部分はありますか？　前髪ですね。海外のブラックカルチャーでは、前髪や顔周りのうぶ毛をおでこになでつけるスタイリングが日常的に行われています。日本人もうぶ毛がある人は多いので、スタイリングのポイントとして取り入れてみると面白いと思います。ジェルとコームで簡単にできるので、ぜひ挑戦してみてほしいです。⎯⎯最後に、今年の秋冬のヘアのトレンドを教えてください。　トレンド自体もクラシックなスタイルが流行っているように感じます。90年代のようなボリュームのあるスタイルよりも、センターパートで分けてきちっとまとめるようなスタイルをよく見かけるように思います。特に洋服を着込む秋冬ほど、ヘアはすっきりとまとめるのが良いのではないでしょうか。（編集：上玉利茉佑）

YUEQI QI

【バックステージ】「YUEQI QI」26SSコレクションのヘアメイクをレポート

ヴィヴィアーノ 2026春夏コレクション 　今シーズンのテーマは「ネオ・ロマンティシズム（Neo Romanticism）」。1920〜60年代のクチュールやヴィンテージピースと、1970年代のスポーツクラブという異なる時代のスタイルから着想を得て製作。ラッフルやレースなどを用いたクチュールライクなブラックのドレスをはじめ、アンティークホワイトのランジェリーや室内着、背番号とロゴがあしらわれたレトロなトラックジャケット、ポロシャツなどを融合したルックを披露した。メイク：Asami Taguchi氏 ■Asami Taguchi2002年渡米。NYでStephane Marais氏に師事後独立。17年間ニューヨークをベースに活動し、2020年秋帰国。現在は、東京をベースに国内外ブランドや雑誌、広告などを手掛ける。⎯⎯ 今回のメイクのテーマを教えてください。　デザイナーのヴィヴィアーノさんから、コレクションのテーマは「クラシック」で、黒の世界になると伺っていました。そこで、メイクでは王道の赤リップを使いたいと考えました。⎯⎯ ランウェイでも真っ赤なリップが印象的でした。　赤いリップが映えるように、目と口にポイントを絞りました。まつげは上下ともマスカラをたっぷりと塗って、“ぼてぼて”になるくらいボリュームを出しています。唇とまつげを強調するために、眉はコンシーラーやのりを使って消しています。⎯⎯ このスタイルは、どのようにして決まったのでしょうか。　ヴィヴィアーノのショーでメイクを担当するのは今回で3回目ですが、ブランドの世界観やイメージを肌で感じられるようになってきました。クラシックというテーマを聞いた時に、メイクのアイデアが自然と浮かびましたね。その中で最初に提案したのが赤リップでした。黒の世界で際立つ、王道の赤リップ⎯⎯ 使用したアイテムを教えてください。　リップは「M·A·C（メイクアップ アート コスメティックス）」の「リップスティック レトロマット」の「707 ルビー ウー」を使いました。昔から愛用しているカラーで、マットな質感とぱきっとした赤の発色が特徴です。その上から、同じくM·A·Cの「リップガラス クリア」を重ねています。⎯⎯ リップの塗り方にもこだわりがありますか？　はい。赤リップは、唇の輪郭よりもややオーバーめに大きく描くことで、より印象的な口元になるよう意識しました。その後、唇の真ん中にグロスを少しのせて、ツヤを加え、唇に立体感が生まれるようにしています。⎯⎯ 目元に使用したアイテムも教えてください。　まつげには、「ディオール（DIOR）」のマスカラ下地「ディオールショウ マキシマイザー 4D」と、マスカラ「マスカラ ディオールショウ オーバーボリューム」の「090 オーバーブラック」を塗っています。ダマになってもいいくらい、とにかくまつげにボリュームを出すことで、目元が際立つように仕上げました。リップを目立たせるための引き算メイク⎯⎯ ベースメイクはいかがでしょうか。　肌はセミマットくらいの質感に仕上げています。今回は春夏コレクションなので、クラシックな中にもフレッシュさは残したくて。そばかすがあるモデルはそれを活かすなど、完全にカバーしすぎないように意識しました。⎯⎯ そばかすのように、モデルごとにメイクを変えている部分はありますか？　基本はみんな共通のメイクですが、その人が持っている個性は活かしたいので、一人ひとりに合わせて調整するようにしました。例えば、まゆげは基本的に消していますが、元々の眉が印象的なモデルは、あえて消さずに残しています。⎯⎯ 今回のルックで、日常のメイクに取り入れられるポイントがあれば教えてください。　赤いリップを塗る時は、他の部分を“引き算”することですね。例えば、チークを使わない、ベースメイクを塗りすぎないとか。どこかにポイントを絞ってあげると、全体のバランスが取れて、ヴィヴィッドな赤リップも普段のメイクに取り入れやすくなると思います。ヘア：ASASHI氏 ■ASASHI1998年渡英、2008年帰国。東京をベースに5年間の活動を経て、2013年に再渡英。2015年ロンドン・ショーディッチにASASHI BARBERをオープン。2019年帰国し、2024年10月 東京・虎ノ門に「ASASHI BARBER TORANOMON」をオープン。現在は国内外の雑誌はじめ、広告・ファッションショーなど、ウィメンズ・メンズ問わず手掛ける。⎯⎯ 今回のヘアのテーマを教えてください。　デザイナーから伝えられたテーマは「クラシック」。その言葉を聞いてまず頭に浮かんだのが、オードリー・ヘプバーンでした。彼女のクラシックかつタイムレスなイメージ、特に夜会巻きや短い前髪といった要素から着想を得ました。⎯⎯ それらの要素を、どのようにヴィヴィアーノの世界観に落とし込んでいったのでしょうか。　ただクラシックにするのではなく、そこにヴィヴィアーノらしいパンキッシュさやモダンな要素、今っぽいテクスチャーを混ぜていきました。具体的には、モデル全員にわざと真っ黒で短い前髪をつけて、地毛とのコントラストやシャープさを際立たせています。不揃いな短い前髪でつくる“違和感”⎯⎯ランウェイでも、不揃いな前髪に目を奪われました。　めちゃくちゃ短く、わざとザクザクとした毛先、散切りような感じを残して切っています。事前に前髪を用意はしてきましたが、モデル一人ひとりに合わせて、その場で長さや幅を調整しました。⎯⎯ 前髪の色はすべて黒に統一されていましたね。　そうですね。あえて真っ黒な前髪をつけることで、地毛の色を際立たせています。眉の色とのコントラストもあって、ちょっとした違和感が生まれる。この「クラシックだけど、クラシックじゃない」という部分を狙いました。崩れているようで、まとまっているバックスタイル⎯⎯ 後ろから見たスタイルも独特のバランスでした。　バックスタイルは夜会巻き（髪を後ろからねじり上げてまとめるスタイル）がヒントになっています。ただ、夜会巻きのようにそのまま綺麗にまとめてしまうとクラシックすぎるので、いかに崩すかがポイントでした。「まとまっているけど崩れている」「崩れているけどまとまっている」という、見る人が思わず「どうなっているんだろう？」と感じるような絶妙なバランスを意識しています。⎯⎯ スタイリングにはどのようなアイテムを使われましたか？　主に使用したのはヘアピンとブラシ、そしてスプレーくらいですね。今回、プロダクトはあまり多用していません。ただ、スタイルがだらしなく見えないように、生え際や襟足だけはジェルをつけてキュッと整えています。そこがヘア全体を引き締める重要なポイントになっています。⎯⎯ このスタイルは、いつ頃決まったのでしょうか？　クラシックというテーマを伝えられたのは、まだ洋服も何もできていない段階でした。そのため、洋服を見ずに3パターンくらい考えておいて、ヘアメイクテストの時に何着か仕上がってきた服に合わせて決めました。僕の中の第一候補が、このスタイルだったんです。⎯⎯ 今回のヘアスタイルで、日常で真似できるポイントがあれば教えてください。　真似して面白いのはやっぱり前髪じゃないですかね。前髪だけのウィッグも売られているので、それを自分なりにザクザク切ってつけてみるのは面白いと思いますよ。不揃いな前髪にしている人はあまりいないですし、日によってつけたりつけなかったり、アレンジを楽しんでほしいです。おでこがどれくらい見えるかで人の顔の印象は大きく変わりますが、長さやおでこを出すバランスを調整すれば、誰でもチャレンジできると思います。（編集：上玉利茉佑）

【バックステージ】　「VIVIANO」26SSコレクションのヘアメイクをレポート

アキコアオキ 2026春夏コレクション 　今シーズンのテーマは、「ユニフォーム」をブランドの一つの軸に据えてきたアキコアオキにとっての「カジュアル化」。フォーマルとカジュアル、ドレスアップとドレスダウンという、一見対極にある2つの要素の間のグラデーションを表現した。クラシカルなテーラードやスーチングスタイルを軸に、ランジェリーやナイトドレス、ガーターベルトといった“女性が親密なムードで部屋の中で着るもの”と、スウェットやポロシャツなどの“カジュアルウェア”を多様な形で融合させたアイテムやルックを展開。メイク：M·A·C 池田ハリス留美子氏 ■池田ハリス留美子1998年にキャリアをスタートし、化粧品メーカーでの経験を経て2002年にM·A·Cに入社。表参道ヒルズ店で店長を務めた後、2007年に渡米しメイクアップアーティストKABUKIに師事。2009年からはNYのM·A·C PRO SHOW ROOMで活動。2014年に日本のM·A·Cシニアアーティストに就任。NY、パリ、ミラノなど世界のファッションシーンで活動し、個々の魅力を引き出すメイクを追求している。⎯⎯ まず、今回のメイクのテーマを教えてください。　テーマは「スーパーナチュラルなマネキンスキン」です。ファッション、メイク、ヘアのいずれにおいても、今はとにかく“リアル”なものがトレンド。デザイナーの青木（明子）さんからも、“リアルさ”というリクエストがありました。ただリアルであるだけでなく、そこからどのように表現していくかが大切です。今回は、スーパーナチュラルとマネキンという言葉を組み合わせています。⎯⎯ スーパーナチュラルなマネキンスキンとは、どういうものでしょうか？　マネキンのように、ただ血の気がない状態を指すものではありません。きちんと血色感を感じさせ、自然なツヤのある肌でありながら、隙のない整った肌であることがポイントです。「スーパーナチュラルなマネキンスキン」の作り方⎯⎯ベースメイクはどのように作られているのでしょうか？　赤みやくすみを抑えること、そして肌への密着度が重要です。いかに薄膜で、いかにリアルで、元々そうであったかのように見せるか。ノイズをきちんと抑えることで、その人本来の美しさを引き立たせることができます。⎯⎯ 使用したアイテムを教えてください。　ノイズを消すだけでなく、肌本来のツヤ感とみずみずしさをプラスするために、「スキンフィニッシュ ライトストラック リキッド ハイライター」の「ライトスカペード」を使用しました。肌色や肌質を問わず自然となじみ、内側から湧き出るのような濡れたツヤをもたらしてくれます。うるおい感がありながらも、ヨレにくい点がポイントです。⎯⎯ 塗り方のポイントはありますか？　ノールールなので、自由に取り入れてほしいですね。スキンケアとして仕込んでもいいですし、日やけ止めの前後でもいい。メイクの途中に差し込んでも、終わってからでも、化粧直しにも使えます。乾燥やくすみが気になるところはもちろん、ボディにも使用可能です。ヨレにくい肌への密着感を活かし、自由に使ってほしいです。⎯⎯ とはいえ、自由にと言われると難しいところがあります。日常のメイクに取り入れる上で、コツがあれば教えてください。　ファンデーションの前に、目元の周りに広めに塗る「ゴーグルづけ」がおすすめです。骨格を強調したい部分であり、くすみも気になる部分なので、そこをしっかり整えておくと、頑張っている感のない、自然な立体感を出すことができます。リアルな質感を生むリップメイク⎯⎯ 目元や口元など、ポイントメイクも教えてください。　今回は唇にもこだわりました。唇を自然にプランプさせるため、まずリップベースとして「リップガラス ブロウ」と「リップガラス エアー」の「フローズン」を使いました。これらを使うと唇がふっくらと見え、縦ジワが目立ちにくくなるので、つるんとした立体感のある口元に仕上がります。　その上に「パウダー キス リキッド リップカラー」の「953 バフィスト」を重ねました。スフレのようにふわっとした質感で、指でくるくるとなじませると、表面がなめらかになり自然と肌に溶け込んでいきます。リアルさの中にも、少しアップデートされた今っぽい質感が表現できます。また今回はモデル一人ひとりが異なる個性を持っていたので、マットに仕上げたモデルと、さらにツヤを足したモデルを揃え、それぞれの魅力を引き立てることを意識しました。⎯⎯ 最後に、今年の秋冬のメイクのトレンドを教えてください。　先ほどお話ししたマネキンスキンもそうですが、もう一つは「グレイシャル」なツヤ感。グレイシャルとは「氷河」を意味し、クールトーンの輝きを表現するものです。また、血色感についてもこれまでは春夏からインスパイアされたヘルシーなトーンが多かったですが、今は少し寒いところにいて頬が色づいたような“低温度な血色感”が新しいなと思います。ヘア：TONI&GUY 雑賀英敏氏 ■雑賀英敏1996年に渡英し、TONI&GUYへ入社。その後インターナショナルアーティスティックチームの一員としてさまざまなブランドのコレクションショーに携わる。2010年に帰国し、現在はTONI&GUY JAPAN代表を務めながらショーやルック撮影に参加し、ヘアデザインを手掛ける。アジア諸国を中心にセミナーも行い、ロンドンとの懸け橋として活動中。⎯⎯今回のヘアのテーマを教えてください。　今回のコレクションから、僕が受け取ったヘアのテーマは「上質なナチュラル」です。その人が持つナチュラルさをどこまで引き出せるか、ということでした。⎯⎯ 「上質なナチュラル」とは、具体的にどのようなスタイルでしょうか？　作り込みすぎず、“寝起きでかきあげたぐらい”のイメージです。やりすぎてもダメだし、やらなすぎてもダメ。カールやクセ毛など本人の髪を活かしつつ、少し上品に見せる。それでいて、自然に髪が動くぐらいのテクスチャーを目指しました。頑張りすぎない“上質なナチュラル”⎯⎯ どのようにスタイリングを組み立てましたか？　ヘアスタイルを4つのグループに分けました。1つはクリーンでツヤのあるストレート。もう1つは少し動きがあるスタイル。次に、元々カールが強いクセのある髪質のグループ。最後はヘッドアクセサリーをつけるグループです。⎯⎯ モデルによって、かなり異なる仕上がりに感じました。　はい。一人ひとりインディビジュアル（個性的）でありながら、グルーピングもするというのが、デビュー当時からの青木さんの傾向かなと感じています。⎯⎯ 青木さんからリクエストはありましたか？　スタイルの提案は僕から行いますが、どのモデルにどのスタイルを、というのは青木さんが指定しています。　基本的なスタイルは事前に決定していて、当日の朝に「この子どうしようか迷っている」といった相談や、前髪の細かい角度の調整など、青木さんと一緒にディテールを詰めています。⎯⎯ スタイリングに使用したアイテムを教えてください。　スタイルに関係なく、全員に使ったのは「レーベルエム（LABEL.M）」のワックススプレーです。スプレーを振ってコームをかけると、パヤパヤした浮き毛を抑えられ、少し上品なイメージにすることができます。他にもそれぞれの髪質に合わせて、オイルやクリーム、ワックスを使い分けています。⎯⎯ 日常でナチュラルなスタイリングを再現するコツはありますか？　髪が乾ききってパサっとしているところに、少し水分やオイルを持たせてから自然乾燥させると、より良いナチュラル感が出ます。熱を使うと髪が広がってしまうので。また、全体を巻くのではなく、必要なところだけ部分的に巻くのもポイントです。⎯⎯最後に、今年の秋冬のヘアのトレンドを教えてください。　どんなスタイルでも「頑張りすぎない」ということですね。決めすぎていないスタイリング。毎年「ナチュラル」という言葉は出てきますが、その中身は常に変化しています。僕もショーの現場で、洋服やモデルと触れ合いながら、最新のナチュラルを感じ取るようにしています。（編集：上玉利茉佑）

AKIKOAOKI

M·A·C

【バックステージ】　「AKIKOAOKI」26SSコレクションのヘアメイクをレポート

イン 2026春夏コレクション 　ブランド設立10周年を記念した同コレクションのテーマは、「日常への招待」。10年間ブランドを継続できたことへの感謝の気持ちと、ブランドが描く新たな女性像や価値観を反映し、ささやかで平凡ながらも特別な「日常」を表現。日常的でクラシックなアイテムや要素をベースとしながらも、ディテールやフォルム、スタイリングにブランドらしいエレガントさとアンバランスさをプラスした。メイク：RMK 金子真二氏 ■金子真二RMK シニアメイクアップアーティスト。高い追及思考と分析力で、感性だけではなく理論的にメイクを解説。クリエイティブディレクターYUKIのエッセンスを一番近くで引き継いでいるスペシャリスト。ブランド公式SNSでのルック開発も担当し、RMKの世界観を体現した発信も行う。⎯⎯ まず、今回のメイクのテーマを教えてください。　今回は、ツヤ肌を主役にルックを作りました。当初、セミマットな肌とツヤのあるグロウスキンの両方を提案したところ、デザイナーの印（印致聖）さんが、フレッシュな仕上がりが今回の世界観に合っているとのことだったので、グロウスキンを採用しました。⎯⎯ デザイナーから、メイクに対するオーダーは他にありましたか？　その人本来の美しさを引き立てる、ナチュラルな仕上がりを希望されていました。これは近年のトレンドとも重なる部分だと思いますが、素肌っぽさや透明感を残し、モデルそのものの魅力を活かすことを心がけました。フレッシュなツヤ肌を支えるRMKのリキッドファンデーション⎯⎯ 今回のポイントであるツヤ肌は、どのように作られているのでしょうか？　アールエムケーの「リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス」を使っています。一般的に、パール入りのファンデーションはツヤと立体感をもたらす一方で、乾燥しやすいという課題がありました。でも、これは自然なツヤを叶えながらも乾燥しにくい。だから化粧持ちも良いんです。⎯⎯ 使い方のポイントはありますか？　ナチュラルに仕上げたい時は、指やブラシでさっとすべらせるように広げます。個人的にはブラシを使って、薄い膜を肌にまとわせるように塗るのがおすすめです。　カバー力を高めたい、もっとツヤを出したい時は、指に取って優しくタッピングするように重ねてなじませていくと良いです。何度重ねても自然と肌に溶け込んで、厚塗り感が出にくい。ツヤに厚みを出すこともできますし、カバー力も調整できます。⎯⎯ ランウェイでもモデルさんの艶やかな肌が印象的でした。　そうなんです。ただ、今回のファッションが大人っぽく綺麗めなスタイリングなので、単にツヤ肌でフレッシュに仕上げると、少しほっこりした感じというか、優しく柔らかい印象になりすぎてしまうと思ったのです。アイブロウで洗練された力強さを演出⎯⎯ フレッシュさと大人っぽさのバランスをどのように取ったのでしょうか？　アイブロウをキリッとシャープに仕上げることで、ヌーディなメイクアップでありながらも、強さがあり顔全体が引き締まって見えるよう意識しました。⎯⎯ アイブロウメイクについても、詳しく教えてください。　まず、パウダー「アイブロウ パウダー デュオ」で影を作って、眉の輪郭を整えます。次に、「アイブロウ スタイラー」という極細のペンシルで、まゆげ1本1本とその影を描くようにグラデーションをつけていきます。　まゆげの隙間が気になる人は、ペンシルで埋めると重い印象になってしまうことがあるので、リキッドタイプのペンで毛を1本ずつ描き足すようにします。眉頭の毛が少ない人も、これを使うと自然な印象に仕上がります。RMK クリエイティブディレクターのYUKIも、最近はアイブロウにこだわっていて、推しているアイテムです。⎯⎯ リップやアイシャドウなど、他のパーツはいかがでしょうか？　唇や目元に色味はほとんど入れていません。アイブロウをしっかり描いているので、色を足すとヘルシーで健康的に見えすぎてしまう。今回はクールさを出すために、コンシーラーで唇の色味を抑えています。グロスとして「リップ ルミナイザー」を使っていますが、肌のツヤと唇のツヤを一体化させるためです。唇の厚みを出すというより、肌と揃えて全体的な調和を図るイメージですね。⎯⎯ 今回のメイクを日常に取り入れるためのアドバイスはありますか？　ツヤ肌に仕上げるベースメイクはぜひ真似してほしいです。ファンデーションは年々進化していますが、そのポテンシャルを最大限に引き出すのはスキンケアなんですよね。今回もかなりツヤツヤにしていますが、それもスキンケアがあってこそ。普段のメイクでも、スキンケアにひと手間かけてからファンデーションを使ってあげると、アイテムの良さがより引き出されると思います。⎯⎯ 今年の秋冬、注目しているメイクトレンドを教えてください。　ポイントメイクでは、偏光パールが人気ですよね。色や濃淡で表現するより、質感でメイクするのがトレンドではないでしょうか。偏光パールが光の当たり方によってグラデーションを作るように、グロウスキンも光を受けることで骨格が際立ちます。アジア人の肌はキメが細かくツヤが出やすいので、無理にシェーディングをしなくても、質感を意識してメイクをすると意外と簡単に、立体感のある美しい肌を作ることができます。ヘア：Yu Nagatomo氏 ■Yu Nagatomo2016年から2022年までイタリア・ミラノを拠点にファッション業界で経験を積み、その後東京に拠点を移して国内外の雑誌や広告で活動。シンプルでありながら洗練された美しさのあるスタイリングで、モデルの個性を引き出すことを大切にしている。⎯⎯ 今回のヘアのテーマを教えてください。　今回は、全体の統一性を重視しました。服がシックで上品なデザインが多いため、個々のモデルの個性を活かすよりも、コレクション全体としての調和を意識しています。そして、ショー会場（港区・赤坂の草月会館）に水が流れていることに着想を得て、ストイックな女性像を表現しました。ただ“綺麗”なだけでなく、フェミニンすぎない、かっこよくて研ぎ澄まされた雰囲気です。⎯⎯ そのイメージはどのように作り上げていきましたか？　フィッティングの時に、デザイナーの印さん、スタイリストのMarie Higuchiさん、メイクの金子さん、みんなでどういう風にしようか話し合って決めました。今回、印さんと初めてご一緒させていただきましたが、パーソナリティや服作りへの姿勢は共感できる部分も勉強になる部分も多く、すごく楽しかったです。スタイリングを考える上で、スムーズにコミュニケーションを取ることができました。ストイックな女性像を表現するスリックバック⎯⎯ ヘアデザインにおけるこだわりやポイントを教えてください。　特にこだわったのは、髪のラインと、その流れる方向ですね。分け目を作ったモデルもいれば、スリックバック（髪をなでつけるようにタイトにまとめたスタイル）にしたモデルもいますが、髪の流れる方向によっては、すごくフェミニンに見えてしまうんですよ。今回は女性らしさを抑えたかったので、分け目をまっすぐピシッと整えたり、顔まわりの髪を水平に流したり、力強い印象を作るよう意識しました。⎯⎯ どのようなスタイリング剤を使いましたか？　主にハードジェル、ヘアムース、クリームなどクラシックなプロダクトを使っています。メインで使用したのは「オリベ（ORIBE）」の「グランディオーズ ヘア プランピング ムース」。スタイリングのキープ力が高いので、お気に入りです。⎯⎯ このヘアスタイルを日常に取り入れるとしたら、どんな風に楽しめそうでしょうか？　日常であればジェルを使わなくても、スリックバックはかっこいいと思います。最近のアジアの女の子はニュアンスのあるアンニュイなスタイルが人気ですが、もっとかっこつけている女性がいても素敵だな、と。昔の日本の女性がヴィヴィッドな赤リップをまとっていたように、きっちりと“かっこつけきっている”スタイルが増えるといいな。ジャケットスタイルに合わせるのもいいと思います。⎯⎯ 今年の秋冬、注目しているヘアトレンドを教えてください。　髪型に限らずファッション全体が、ストリートテイストから上品でエレガントな雰囲気へとシフトしているように感じています。それに合わせて、ヘアも変わってきているのかなと。⎯⎯ 具体的にはどのようなスタイルでしょうか？　マレットヘア（前髪やサイドは短く、襟足部分のみ長いスタイル）は見かけなくなりましたよね。ぱっつんボブとか、少し重ためのスタイル、まとまりのあるシルエットが多いイメージです。街中では、ショートヘアの人も増えている気がしますね。（編集：上玉利茉佑）

IHNN

【バックステージ】　「IHNN」26SSコレクションのヘアメイクをレポート

──ルージュ ディオール オン ステージは、CDロゴが際立つ細身のシルエットが新鮮です。今回のリップのインスピレーション源は？　いつもバックステージや雑誌撮影などで、リップスティックを塗るたびに、セレブリティやモデルと私の間に小さな胸の高鳴りが生まれます。この瞬間の充足感、息をのむような感動、クールで洗練された雰囲気、自信。それらすべてを、この新たなクリエイティブに込めたいと思いました。──モデルとの胸の高鳴りを想像すると、高揚感を覚えます。具体的に製品にどう落とし込まれているのでしょうか。グローバル共通で10色展開というのも、幅広いカラーシェードを打ち出すブランドが多い中、絞られているように感じます。　色展開はシンプルながらも、豊かでバランスの取れたものにこだわりました。これにより、多すぎる選択肢に迷うことなく、この新しいリップスティックの本質的な魅力を体験できます。新リップのフォーミュラは、軽やかな付け心地と保湿効果を両立し、鮮やかな発色が特徴です。　最も魅力的なのは2段階のテクスチャー変化。塗るときは唇を優しく包み込むような滑らかさを感じ、つけた後は花が開くように色づき、艶めきます。鮮やかな発色と美しい輝きが長時間持続し、にじみも防ぐこの組み合わせは、使うたびに感動してもらえるはずです。──輝きと持続効果を両立させるのは難しいと思いますが、どのようにしてそれを実現したのでしょうか？最も困難だった部分はどこでしたか？　 長時間の色持ちと保湿効果は、唇に色を定着させるロングウェアを叶えるカラー ピグメントのレイヤーと、輝きでコーティングされたような艶を実現するレイヤーを組み合わせたものです。オイルのブレンドを配合し、輝き、快適さ、柔らかさを確保するこのレイヤーは、唇に触れた瞬間に極上の輝きを放ち、長時間持続します。──今回、見た目にも引き込まれますが、スリムなリップにした理由を教えてください。　ルールを破る新しいシルエットとCDロゴを反転させたパッケージは、ルージュ ディオール オン ステージが他とは異なる存在だとひと目でわかるデザインだと思います。革新的なデザイン美学が生み出す独創的なフォルムで大胆に存在感を示します。──細身のシルエットは、機能面でもこだわりがあるのでしょうか？細いシルエットは、フォーミュラに合わせて設計し、スティックでありながら、とろけるようにやわらかな感触をもたらします。このフォーミュラを維持しつつ、卓越した快適さと柔らかさを実現しています。リップライナーの精度とリップスティックの豊かなカバー力を組み合わせたデザインのリップスティックで、唇に完璧にフィットし、ワンストロークで美しいリップが描けると思います。丸いトップは上唇のキューピッドボウを形作り、シャープな先端は下唇をひと塗りで際立たせます。──ピーターさんイチ押しのカラーは？　「120 アイコニック ローズ シャイン」は美しい淡いピンクの色合い、「168 コッパー アトラクション シャイン」は温かみのある魅惑のローズウッドで、日本の女性にマッチすると思います。そして「226 ダーリン ブラッシュ シャイン」は、ほぼすべての女性に似合う理想的なカラーですね。  ──最後に、ピーターさんは何度も来日しています。よく訪れる場所やインスピレーションを得られる場所があれば教えてください。　過去20年間で日本には何度も訪れていますが、その99%は東京だけでした。東京も日本も大好きです。この都市自体は本当にインスピレーションの源で、非常に活気がありながら同時に非常に落ち着きがあります。レストラン、ショップ、博物館、ギャラリーなど、すべてが非常に刺激的です。

DIOR

ディオール新リップの原点は「モデルと私の間に生まれる小さな胸の高鳴り」　ピーター・フィリップスが語る

──まずは、長いキャリアを通じてバックステージで仕事をしながら、プロダクト開発にも携わってきたピーターさんにとって、バックステージの面白さとはなんでしょうか。　最近の私のバックステージワークはご存知の通りディオールですが、そこでは自分が作ったプロダクトによってルックを完成させていきます。これはある種の“制限”だと考えらえる一方で、自分のクリエイティブをより研ぎ澄ませてくれるものでもあるんです。プロ仕様の商品で繊細かつ大胆なルックに仕上げるのは当たり前ですが、一般の方も使う製品でそれを叶えるのは、自分が考えた製品の可能性を広げることでもありますから。──ディオール ビューティーの製品が、それだけプロ視点でありながら日常的に使えるということですね。　まさに、そこがメゾンブランドのビューティーの素晴らしさですよね。皆さんが普段使えるプロダクトを使いながら、バックステージやエディトリアルで、10ルックのバリエーションを考えることもありますから。　私の仕事は多種多様で、バックステージはもちろん、商品開発のディレクション、そこでのコンセプトメイキング、シューティングではディレクションもしますし、エディターやフォトグラファーとコラボレーションする仕事もあります。そして、どの場面でも自分が手がけた製品がある。それがとても刺激的なことだと感じています。──改めてにはなりますが、2018年にディオール バックステージをローンチした当時のコンセプトについて教えてください。　実はディオール バックステージの商品化まで、約2年を費やしました。まず検討していたのは、ディオールの象徴的でクラシックなイメージを損うことなく、より若々しくアクティブな世代を惹きつけるための世界観。そこで、ランウェイの刺激的でエキサイティングなムードと、難しく考えずとも自由にメイクが楽しめるようなクオリティーを兼ね備えたラインにしようと考えました。──今回、新登場したアイテムの進化ポイントは？　ディオールで10年この仕事に携わっていますが、今や10代からメイクが日常的になっていて、皆さんのテクニックは非常に成熟しています。現代では“お人形遊び”ではなく、自分の顔でメイクのテクニックを磨ける時代。そういう方たちに、『ディオール バックステージを使ってメイクがしたい』と思ってもらえるよう、さらに使いやすく、プレイフルに進化させたいと思いました。よく「（ディオール ビューティーが）トレンドをリードしていて素晴らしいですね」と言っていただくのですが、私自身はトレンドを生み出そうとはそれほど思っていないんですよ。──では、ピーターさんが考えるトレンドセッターとは？　私たちのアイテムを使い、メイクを楽しんでくださる皆さんがトレンドを作り上げていると思います。確かに昔はランウェイやシーズンのヴィジュアルで、「今季のトレンドはこれです」と提案していましたが、今は使う人それぞれが個性を引き出すようなメイクを発信していて、そこに共感が集まりますよね。だからこそ、「このコスメを使ってメイクがしたい」と思ってもらえるアイテムをお届けする必要がありますし、そこに意義を感じているんです。──ディオール バックステージの新商品を「使いたい」と思わせる一番の魅力を挙げるとするなら？　バックステージのように煌びやかで、遊び心があって、メイクの楽しさを体験してもらうという部分は変わらないのですが、肌なじみの良さや、使いやすさはさらにパワーアップしたと思います。どんなにプレイフルで鮮やかに見える色でも、肌のトーンとなじんで、重ね使いや組み合わせが楽しめることが大前提。難しく考えなくても、「この色と重ねてみようかな」と感覚的に“実験”した時にしっくりくるようなカラーを設計するのにこだわりました。 ■バックステージ グロウ マキシマイザー パレット4色ハイライト パレットが美肌 マルチ パレットへと進化。華やかに煌めくグリッター、自然なツヤと透明感のパーレセント、濡れたような光沢感のメタリックが幻想的に瞬くデュオクロームといった異なる4つのエフェクトを組み合わせた。ディオール独自のジェルベースの微細パウダーが素肌のような仕上がりを叶え、粉感を感じさせないしっとりとしたテクスチャーに。「処方と色設計のノウハウを集結させ、4つの異なるフィニッシュと肌にのせた時の繊細な仕上がりがリニューアルの一番のポイント」（ピーター・フィリップス）。──肌のpHによって色が変化する、スティック状のチークはディオール サイエンスの技術と遊び心が融合したようなアイテムですね。　今回新たに考えたアイテムで、軽やかに、セカンドスキンのように肌に密着するよう、フォーミュラにこだわりました。メイクアップ製品ですが、スキンケアルーティーンの一部のように、なめらかに肌に塗布できるんです。いきいきとしたツヤと発色も絶妙ですよね。“ディオールならでは”の（リップ）マキシマイザーにインスパイアされたパッケージもお気に入りのポイントのひとつ。皆さんにもワクワクしていただけるんじゃないかと思います。 ■バックステージ ロージー グロウ スティック肌のpHレベルで色が変化する技術に、クール ピンクとウォーム コーラルの2つのアンダートーンを採用し、より繊細に肌になじむカラー設計に。クリーミーなテクスチャーでブレンドしやすく、じゅわっと濡れたようなツヤ感と発色をキープ。ふっくらとリフトアップしたような印象を叶える。「スティック形状は感覚的にツヤや血色が欲しい部分を簡単に操ることができます」。──スティックと同じカラー設計のパウダーチークも登場しますが、使い分けや組み合わせのコツはありますか？　それぞれ単体で使えるのはもちろんですが、重ね付けすることで、よりプロのメイクのような繊細なニュアンスが叶います。スティックを頬ぼねの高い位置に仕込んでからパウダーを重ねると、ブラー効果で肌が整ったように見えますし、ツヤの具合も好みに合わせて調整できます。反対に、パウダーで先に血色感を仕込んでからスティックでツヤを足す方法もあります。どちらの場合でも使えるようにフォーミュラを調整したんです。 ■バックステージ ロージー グロウさらに柔らかで肌に溶け込むテクスチャーに進化。きめ細かいパウダーが頬になめらかになじみ、重ねてもムラになりにくく、鮮やかに発色する。肌のpHに応じて“自分だけ”の発色に。「パウダーのチークはクラシカルな製品なので、完全に新しくするのではなく、総合的な“使いやすさ”をパワーアップさせています。パウダーの細かさやムラになりにくさの改善は細かなポイントですが、使ってみると違いがはっきりわかると思います」──この2種類のチークのバリエーションの6色は、普段のカラーラインナップと比べると厳選したのではないかと思ったのですが。　カラーレンジを本気で考えたら、無限に作ることができると思います（笑）。ただ、今回のアイテムは“使いやすく、遊べる”ことが何より重要でした。そういう視点で厳選し、カラー名が同じなのも同様の理由です。組み合わせに迷った時は同じ番号を選べば簡単に統一感のあるメイクが楽しめます。また、トーンを統一した場合でも、重ねる順番や位置などで仕上がりが変わりますし、他のカラーとも組み合わせて遊ぶことができます。ぜひ皆さんがリアルにするメイクを色々と見てみたいです。──そして、リップもツヤが際立つバターのようになめらかな“リップ グロウ バター”が登場します。　まさに私の小さなベイビーという気持ちです（笑）。ラッキーチャーム付きで愛らしい、オブジェのようなデザインにもこだわりました。試す前に、「もう欲しい！」と思っていただけるようなワクワク感も大切ですから。中身についてももちろんこだわり抜きました。絶妙なとろけるテクスチャーに、鮮やかな発色、塗った瞬間に「Wow」と言いたくなるような“ギャラクシー”な輝き、さらに豊富なケア成分と、盛りだくさんです。──既存製品で「ディオールスキン フォーエヴァー グロウ ルミナイザー」や「ディオールスキン フォーエヴァー イドラ グロウ クッション」などもありますが、“グロウ”とはピーターさんの中でどういった質感を表しますか？　数年前からツヤ感の流れがきていると思いますが、ツヤと“テカリ”は紙一重で、実は非常に繊細なコンセプトなんです。メイクでツヤを表す言葉は、グロウ（glow）やグリーシー（greasy）、デューイー（dewy）など、たくさんありますよね。グロウな肌は、内側から光を放つようなフレッシュなツヤ感で、女性でも男性でも、美しく、自分らしく華やかに見えます。昔はツヤのコントロールがとても繊細なため、納得がいく品質のものでないと提案できなかったのですが、最近の技術で素晴らしいものを作れるようになりました。──最近はベース、アイ、リップでも、“ツヤ”がトレンドですよね。　昔のベースメイクは、パウダーでマットに仕上げるのが安定的でしたが、技術の革新でこれだけ細かなツヤの種類を区別して叶えられるようになりましたし、乾燥肌や脂性肌の人でも、好みのツヤ感をコントロールできるようになりました。これはビューティ業界で大きなパラダイムシフトの1つだと思っています。さまざまな製品の進化はもちろん、皆さんの進化も素晴らしくて、本当にツヤ感をマスターしていると思います！ただ、いつかまたマットのトレンドも再来すると思いますよ。近年のメイクが面白いのは、「今日はピンク、次の日は黒」と自由に選択ができて楽しめるところ。SNSなどを通じて、一般の方々のメイクを見るのは、私も大好きなんですよ。──普段から、SNSはよくチェックされますか？　時代の自然な流れとして、自分も使ってみようと思っていて、いろんな投稿を見ていますよ。今やビューティは民主化されて、皆さんのテクニックには本当に驚かされますしね。ライブ配信をしながら自分の顔でフルメイクを完成させていくのを見たりすると、「私には真似できない」と感動します。中にはクリエイティブなルックを、そうやってパフォーマンスする人もいるので、つい見入ってしまいます（笑）。──一般の方のメイクの投稿から、インスパイアされることもあるのでしょうか。　もちろんあります。この商品をこうやって使うんだ、と発見することも少なくありません。最近ではアーティストのSNS発信も当たり前になりましたよね。K-POPアイドルのメイクテクニックも驚くものが多いです。何時間もステージに立ってパフォーマンスをして、完璧な状態をキープしている。これはメイクアップアーティストにとって、非常に興味深いことなんです。この前見たのは、セッティングスプレーをすべての工程に挟む方法。ブラシやツールに吹きかけて使う人もいました。ビジネス目線で言えば、たくさん使えばそれだけリピート購入していただけるので、嬉しくもあります（笑）。最近では現場で韓国のメイクアップアーティストがいたら、いろんなテクニックを教えてもらうようにしてるんですよ。──これだけのキャリアがあり、多忙な中、ピーターさんが常に“オープンマインド”でいられる秘訣はなんでしょうか？　私の仕事は、常にメイクする人のポジティブな点を見極めて活かすことです。例えば、「唇が薄いのがコンプレックス」だというモデルがいたら、じゃあチャームポイントになる目元をもっと魅力的に見せるように工夫します。これはメイク以外でも通ずるところで、SNSもある面では難しいところもあるかも知れませんが、最近の皆さんの興味関心がキャッチアップできて、勉強になることも多い。私は常に、皆さんに楽しんでもらうためのメイク製品をお届けしたいと思っているので、そのためにもオープンに、吸収していく必要があると考えています。

「メイクトレンドは皆さんが作るもの」　ピーター・フィリップスが語る新「ディオール バックステージ」のこだわり

メイクアップアーティスト対談

2014年からインスタ開設、55万フォロワーを持つメイクアップアーティストの時代との向き合い方

ケイスケヨシダ 2025秋冬コレクション 　今シーズンで10周年を迎えたケイスケヨシダは、東京・池袋にある総合レジャービル「ロサ会館」でショーを開催。ブランド立ち上げ当初からデザイナー吉田圭佑の中に存在していた「孤独感」に向き合い、エレガンスを追求した直近数シーズンと比較すると、より抜け感のあるリアルクローズを追求。これまではドレッシーな素材を採用してきたトレンチコートには、柔らかい素材を採用するなど、カジュアルながらも品のある素材選びで過去のコレクションを踏襲しながら、ブランドの新たな表情をみせた。 ■池田ハリス留美子1998年にキャリアをスタートし、化粧品メーカーでの経験を経て2002年にM·A·Cに入社。表参道ヒルズ店で店長を務めた後、2007年に渡米しメイクアップアーティストKABUKIに師事。2009年からはNYのM·A·C PRO SHOW ROOMで活動。2014年に日本のM·A·Cシニアアーティストに就任。NY、パリ、ミラノなど世界のファッションシーンで活動し、個々の魅力を引き出すメイクを追求している。⎯⎯ 今回のヘアメイクのテーマやポイントを教えてください。　コレクションのテーマが「現実と孤独」だと伝えられ、まず「孤独」を表現する上で、メイクでは繊細さを意識してテクスチャーにこだわりました。いかにも何か塗っているような感じではなく、薄く広げて肌に溶け込ませ一体感を演出しました。素肌との境目がわからないように仕上げることで、デリケートな印象を感じてもらえればと思っています。　そして「現実」を表現する上で、ツヤ感を重視しました。作りモノのようなツヤではなく、内側からにじみ出るようなリアルさを追求しています。M·A·C「ストロボクリーム」の「ブロンズライト」をベースとして顔全体に広げ、上品でエフォートレスな透明感のある肌に仕上げています。⎯⎯ベースメイクはリアル感を意識したとのことで、ポイントメイクはいかがでしょうか？　ポイントメイクも同様に、ナチュラルを意識し、なめらかなグラデーションで肌との一体感が生まれるように作りました。アイテムは、リキッドチーク「ストロボ ビーム リキッド ブラッシュ」のベージュカラー「スターライト」を使用し、頬骨にのせ、表情に立体感を持たせています。目元には色を使わず、「M·A·C スタック エレベイテッド マスカラ」（5月16日発売）でしなやかかつ繊細でありながら、ドラマティックなまつげに仕上げました。⎯⎯唇にも色をのせていないように見えます。　リップは、トレンドでもあるヌーディリップに仕上げました。赤みを抑えたメイクにしたかったので、「マキシマル シルキー マット リップスティック」のヌードカラー「625 フォリオ」を使用し、血色感をなくすことで無機質さや孤独感を表しています。⎯⎯一方で、鮮やかなリップを塗ったモデルもいますね。　そうなんです。31人いるモデルのうち3人だけ「603 ディーバ」という深みのあるバーガンディカラーのリップを使いました。「現実と孤独」という一見悲しいテーマでも、自分の中にある芯の強さを表現するためです。口元こそが心の中を映し出していると私は感じています。　また、このカラーを使うことで、ショー全体で見た時に強弱が生まれるようにしています。デザイナーとも相談しながら、ルックやモデルに合わせてこのリップを塗る3人を選びました。⎯⎯ 今回のメイクを日常に取り入れるためのアドバイスを教えてください。　今回のメイクはどこを切り取っても真似しやすいので、このままコピーできると思います。特に今の季節は、みずみずしい薄肌メイクがおすすめ。下地、ファンデーション、コンシーラー、パウダーとメイクの工程を全て踏むのではなく、少し抜け感を持たせてみるのがいいと思います。例えば、気になる部分だけをコンシーラーでカバーし、頬骨にストロボ ビーム リキッド ブラッシュをのせて、自然な血色感やツヤをプラスする。そんなエフォートレスなメイクにトライしてみてほしいです。（編集：上玉利茉佑）

KEISUKEYOSHIDA

バックステージに潜入　「KEISUKEYOSHIDA」25AWコレクションのメイクをレポート

ティート トウキョウ 2025秋冬コレクション 　デザイナーの岩田翔が、映像の美しさに惹かれたという、デンマークとフランスの合作ホラー映画「獣は月夜に夢を見る」を着想源に全26ルックを披露。主人公の少女の葛藤が生み出す暗さや、獣が登場するシーンの戦々恐々としたホラー要素を表現した。ブランドの代名詞である肌を美しく見せる「スキンコンシャス」を軸に据えながら、少女の葛藤から生まれる重々しい雰囲気をグレートーンのテーラードのセットアップやワンピースなどで表し、ペールトーンの光沢を出した華やかなアイテムで物語の側面にある希望を映し出した。 ■豊田健治ニューヨークやパリ、東京コレクションなどで活動。21年間在籍した資生堂では宣伝広告のヘアメイクを中心に携わり、資生堂トップヘアメイクアップアーティストを務めた。2023年に独立。⎯⎯ 今回のヘアメイクのテーマを教えてください。また、デザイナーから何かリクエストはありましたか？　今回のコレクションのインスピレーションが、ホラー映画と聞いたので、ティートらしい少女性もありながら、悲しさや怖さを持たせるという相反する要素を情緒的に取り入れました。　デザイナーからは今季のショーのテーマやムードだけ伝えられました。そこから自分で要素を拾い、「こうしてみよう」というアイデアを提案して、デザイナーとやり取りしながら進めています。⎯⎯「こうしてみよう」は、今季どんなところに反映されていますか？　ショーの前に、モデル全員に目薬を差したところでしょうか。悲しさや怖さの表現として涙を演出したく、あえて瞳から流したままランウェイを歩いているようにしています。⎯⎯使用したアイテムを教えてください。　目元には、「マジョリカ マジョルカ（MAJOLICA MAJORCA）」のアイシャドウ「マジョリカ マジョルカ シャドーフラッシュ」の限定色「PK221 ペールピンク（蜃気楼カルーセル）」を使用しました。微細なパールの入ったカラーは、少しの輝きがありながら、色味は控えめなので、無機質さと繊細さを出したく選びました。⎯⎯リップの色味も控えめに感じました。　今回はコレクションのテーマからも、メイクで表情を作るよりも、より内面の繊細さを表現したく、唇にはほとんど色は使わずリップクリームだけで完成させています。逆に元々の唇の血色感が強いモデルは、唇の輪郭をファンデーションで消してふわっと柔らかくなるように仕上げています。⎯⎯ ベースメイクもとてもナチュラルです。　ベースメイクも血色感を抑えて、儚げでナチュラルな印象にしました。赤みやニキビを隠すくらいで、なるべく透明感を残すように意識しています。⎯⎯ では、ヘアスタイリングのポイントを教えてください。　メイクに血色感がないことから、人形のイメージが浮かびました。お人形さんがランウェイを歩いているようにしたくて、無機質さと可愛らしさの共存を目指し、クラシカルなスタイルに仕上げました。　ヘアは大きく分けて、まとめ髪のレトロなスタイルと、ニュアンスのあるダウンスタイルの2種類。最初のテストの時は、ダウンスタイルのヘアをもっとしっかりと巻いていましたが、実際にルックを着たものを見て、もう少し現代的に落とし込みたくラフなスタイルに仕上げました。⎯⎯ 今回のヘアメイクを日常に取り入れるためのアドバイスがあれば教えてください。　今回、使用したアイテムがマジョリカ マジョルカで、手に届きやすい価格帯で、誰でも使いやすい色味なのが特徴です。なので、自由に使って欲しいですね。今回のバックステージではメイクは透け感を意識して、まぶたの血管を透かせて見せるなど、肌も唇も本来の色を消さずに活かしています。素肌に色のないパールをのせると、その人に合った色に光るので、ぜひみんな挑戦してみてほしいです。（編集：上玉利茉佑）

tiit tokyo

バックステージに潜入　「tiit tokyo」25AWコレクションのヘアメイクをレポート

ヴィヴィアーノ2025秋冬コレクション 　イタリア語で”一目惚れ”を意味する「Colpo di Fulmine」をテーマに、”雷に打たれたような衝撃”を与えるコレクションを披露。ツイードのジャケットドレスやヴィンテージ風の花柄フリルドレスなど、クラシカルでノスタルジックな美をヴィヴィアーノ流にモダンに演出。ショーのハイライトに登場したドット、花柄、シルバーの3体の巨大なドレスが、優美に膨らんだシルエットが大胆さと遊び心を映し出した。ヘア：ASASHI氏 ■ASASHI1998年渡英、2008年帰国。東京をベースに5年間の活動を経て、2013年に再渡英。2015年ロンドン・ショーディッチにASASHI BARBERをオープン。2019年帰国し、2024年10月 東京・虎ノ門に「ASASHI BARBER TORANOMON」をオープン。現在は国内外の雑誌はじめ、広告・ファッションショーなど、ウィメンズ・メンズ問わず手掛ける。⎯⎯ 今回、頭や顔に貼られたドットのステッカーもショーの話題のひとつでした。このドットはヘアとしての打ち出しだとか。ヘアのテーマを教えてください。　デザイナーからは「ちょっと不良ぶってる女の子が、お母さんの服を着てカッコつけている」というバッドガールのイメージが伝えられました。僕がイメージするバッドガールは、リーゼントとかではなくて、ディスコで踊っている女の子。なので、ミラーボールのような“ドットヘア”にしたんです。⎯⎯ 頭から顔にかけて、シルバーのステッカーを貼っていますね。　そんなちょっと背伸びをしたい女の子がディスコで遊んでいる、ミラーボールがヘアや顔に映り込んでいるようなイメージで、メイクチームとも相談して、ヘアだけでなく顔にもステッカーを貼りました。ヘアとメイクでひとつのルックですね。⎯⎯ ヘアスタイリングのポイントは？　前から見るとウェットな質感のスリックなスタイル。花もつけてエレガントな印象に仕上げています。後ろから見ると、逆に自分で髪をまとめたようなラフさを出しました。あまり作り込みすぎず、少しパンキッシュに。ドライな質感で逆毛を立てて、メッシーな感じに仕上げました。⎯⎯ 対比を作った意図は？　ドットが主張していることもあり、後ろまで作り込むと少しやり過ぎでもあると考えて、前と後ろでコントラストを表現しました。写真では前からしか写し出されないかもしれませんが、ショーを見に来てくれた人にはシャイニーなフロントとドライなバックの違いをわかってもらえると嬉しいです。⎯⎯ お花のヘアアクセサリーも印象的でした。　ヴィヴィアーノのいつもコレクションの中にある遊び心に合わせた演出です。花を1つずつつけたり、花々のカチューシャを使ったり。モデルの全体のバランスを考えて、アクセサリーを足し引きしています。⎯⎯ デザイナーからヘアに関するリクエストはありましたか？　何度も一緒にやっていることもあり、基本的には任せてもらっています。私の方から今回だったら「ドットを貼ってみるのはどうか？」と提案してみるなど、コレクションとの相性を見ながら進めていきました。⎯⎯ 今回のヘアスタイルを日常に取り入れるためのアドバイスがあれば教えてください。　意外かもしれませんが、ステッカーは真似できると思います。今回は、ステッカーを丸く切って使いましたが、好きな形に切ってみたり、あとラインストーンを使ったりしても良いですよね。前髪や髪の分け目に、顔だったらこめかみに小さくつけると遊びがあっていいんじゃないでしょうか。メイク：Asami Taguchi氏 ■Asami Taguchi2002年渡米。NYでStephane Marais氏に師事後独立。17年間ニューヨークをベースに活動し、2020年秋帰国。現在は、東京をベースに国内外ブランドや雑誌、広告などを手掛ける。⎯⎯ 今回のメイクアップのテーマやイメージは何でしょうか？　今回はキラキラした世界を表現したいという思いがありました。前回のショーでは身近な人物像をイメージしていましたが、今回はかつてのランウェイのような、憧れを抱かせる雰囲気を目指しました。服にもクラシカルな要素があったので、非日常的なイメージを取り入れています。⎯⎯ メイクアップのポイントとなる部分と、そこで使用したアイテムを教えてください。　顔全体に散りばめたラメがポイントです。「メイクアップフォーエバー（MAKE UP FOR EVER）」の大粒や偏光のグリッターを使用しました。　唇だけにグリッターをのせたモデルもいます。非日常的な特別感を演出したかったので、かなり大胆に使いました。⎯⎯ベースメイクはどのように仕上げましたか？　ベースメイクはワントーンで仕上げました。影色を使って立体感はつくりましたが、まゆげを消して肌が均一になるように整えています。⎯⎯眉は何を使って消しましたか？　スティックのりです。まゆげをのりで肌にくっつけて、フラットな状態に整え、その上からメイクアップフォーエバーの「HD スキン スカルプティングパレット」のファンデーションを重ねています。そして、まゆげをより綺麗にカバーするために、オレンジ色のコンシーラーを使いました。ひげを消したいときもオレンジがおすすめです。⎯⎯リップはどうでしょうか？何もしてないようにも見えました。　リップは血色感を残しつつも、色はほとんどのせていません。元々唇の色が濃いモデルには、肌となじませるカラーを塗って全体で見たときにの統一感を大切にしました。⎯⎯メイクとヘアにも一体感があるように感じられます。　ヘアでシールを貼るというアイデアがあったので、シールを貼っていないモデルには唇にグリッターを使うなど、ヘアとメイクのバランスは意識しました。最初はシールを頭にだけ貼る予定でしたが、ASASHIさんと話し合ううちに顔にも貼るようになったんですよ。⎯⎯ 今回のメイクアップを日常に取り入れるためのアドバイスがあれば教えてください。　グリッターは普段のメイクに取り入れても可愛いです。とにかく自由に、好きなところにつけて遊び心あるメイクを楽しんでほしいです。肌に近い色は使いやすいですし、思い切ってのせてみるといいですよ。まゆげを消すメイクも最初は驚かれるかもしれませんが、最近トレンドにもなってきているので、印象を変えたいときに一度チャレンジしてみてほしいですね。（編集：上玉利茉佑）

バックステージに潜入　「VIVIANO」25AWコレクションのヘアメイクをレポート

第2回ゲスト：マツダ アサミ（ASAMI MATSUDA）日本の5つの都市で育ち、ニューヨークに移住したアサミは、リンダ・メイソンのメイクアップコースに通い、メイクアップアーティストとしてのキャリアをスタート。リサ・バトラーのファーストアシスタントなど、業界著名人のアシスタントを務めながら技術を磨いた。ブルース・ギルデン、マーク・ペクメジアン、ジア・コッポラといったフォトグラファーとの仕事を経験し、あらゆる肌タイプに対応できるアサミの技術は、視覚的に印象的なメイクアップからシンプルでナチュラルなルックまで叶える。主なクライアントはデイズド、ミューズ、ザ・フェイス、パープル、インタビュー、資生堂、スチュアート ワイツマン、ユマ・サーマン、M·A·C。Instagram池田ハリス留美子（以下、池田）：（一時帰国中の）ASAMI、おかえりなさい！ASAMI：（まだ暑さが残る中での対談で）日本は暑いですね！ 今日はよろしくお願いします。池田：まずASAMIについて軽く紹介すると。もう日本人じゃありません（笑）。コミュニケーションがほとんど欧米の人だから。そこから色々経験したことはかなりリアリティがあるのかな。特にこれからメイクアップアーティストを目指す人たちに、ASAMIのドラマチックな経験をお伝えしたい、と思って今回お呼びしました。　では最初の質問ですが、ASAMIはなぜメイクアップアーティストになろうと思ったの？ASAMI：とてもシンプルな始まりで、⾼校⽣の時に4歳年上の美容師をしている友達がいたんですよね。彼⼥の影響で⼀緒に働きたいなと思い始めました。更にセッションだったら⾊んな国に出張で⾏けると聞いて、やってみようと思ったのがきっかけです。池田：きっかけはそんなもんだよね。ASAMI：あとは16歳から⼀⼈で暮らしていたので、早く⾃⽴して⼤⼈として⽣きて⾏きたかったんですよね。メイクのアシスタントだったら努⼒すればワンチャン私でもって。10代の時は⽣き急いでたんです（笑）。池田：10代の時は、生き急ぐっていう言葉すら知らなかったですよ。私も、メイクの学校に行ってないので、確かにワンチャンって思うよね。ASAMI：ちなみに私はメイク学校⾃主的に除籍にしてもらいました。池田：行かなかったってことだよね。ASAMI：そう。⾼校の時に選択授業で絵画を選んでいて、その時の先⽣が表現⼒を⼤切にされている⽅で、⾃由に描いていいよって感じだったんです。メイクの学校に通ったらその学校のマニュアル通りじゃないといけなくて、その時は⾃由がないなと思い⾏かなくなりました。ASAMI：池田さんが16歳の時ってどんな子だったんですか？池田：ちょうど生理が始まって1年後ぐらいで、「私が女性になった、なんなんだろうか？」という戸惑いがありながら、バスケットボールでプロを目指し、青春を費やしていましたね。ASAMI：スポーツ女子だったんですね。池田：今振り返ると、私はやっぱりドMだなと思うのが、コーチとかの言うことを全部聞いて（笑）。運良く中3の時に3つの高校からスポーツ推薦のオファーがあり、その中の1つの学校に行ったんだけど、腰痛が悪化して1年の夏に夢を諦めた…。そんな時期だったかなあ。ASAMI：15歳から⾼校⽣の時期ってターニングポイント来ませんか？それまでの環境からの影響も⼤きいですが、この時期に出会う⼈からの影響も絶⼤ですよね。池田：そうだね。その後、私は音楽とダンスに夢中になってた。ASAMI：私たちの共通点は好奇⼼が強いところかな？⾏動⼒があるところも、何か似てるものを感じる。池田：ASAMIは専⾨学校を辞めてからどうしてたの？ASAMI：メイクアップアーティストへの思いも抱えながら、若かりし頃から攻殻機動隊の草薙素⼦さんに感銘を受けていて、サイボーグは無理だったので筋トレとともに⼒仕事のアルバイトに応募しては落ちていました。（余談になりますが）それでメンタルとフィジカルを⽇々鍛錬していたので、この仕事始めた時に、ここでも役に⽴ったな、と思いました。やっぱり⾃分のやりたいことをどんな状況下でもやり続ける芯の強さを保つ努⼒は必要ですね。変わり者ってよく⾔われていましたが、それでいいんですよ。池田：私自身、いろんな方に会うチャンスがあるけど、その中でも飛び抜けて変わってるって思っていたかも、ASAMIのこと。普段、あんまり人の顔や名前を覚えられないタイプなんだけど、NYのM·A·C PRO SHOW ROOMで会って、「この人変わってるなあ」ってすぐ覚えたよ。ASAMI：めちゃくちゃしゃべりましたよね。私、いい意味で好き嫌いがはっきりしてるから。興味ある、ないが分かりやすいらしい…（笑）。池田：“マブダチ”だよね、ザック（・ポーゼン）さんとASAMIって。だから言えるんだよね。ザックさんって、私が今まで会った人の中で、本当に素晴らしい人。周りに気を使うし、周りを気分良くしてくれるし。ASAMI：ザックとはかれこれ10年以上の付き合いで⼀緒にいろんな仕事してきました。彼は⼈が⼤好きなんです。そしてあの⼈柄、会ったら惚れちゃういますよね。彼の素晴らしい所のひとつなんですが、たとえそれがネガティブなことだったとしても、誰に対しても対等に接してくれるので信じて伝えていいという所です。もしかしたらそこが⽇本にある“イエス”⽂化と違う所かなと感じます。 池田：私もNYのM・A・CのPRO SHOW ROOMに入った時は、なんでも「はい」って返事してた。とりあえず、「はい」と言っておけばっていう思いもあって。そしたらどんどん仕事が増えて…。ノーと言わないから仕事いっぱい抱えちゃって、なんだか泣いてた。　いろいろ悩んだけど、それで気づいたのが「イエス」「ノー」をはっきり言わないからだって。気づいてからはしっかり伝えたら、リスペクトされるようになって仕事がうまく回り始めたって感じだったね。ASAMI：カルチャーの違いですね。日本だと協調性として好意的に捉えられることも、海外だと自分の意見がない人、になってしまうこともあるよね。池田：自分をしっかり出していかないとだね。ASAMI：⼈間関係に関してはもしかするとNYはシビアな⽅かもしれない。だからこそ⾃分のポリシー的なものをしっかり保持して線引きは必要。池田：分かる！サバイブ。ASAMIは本当にすごい、大尊敬。メイクアップアーテイスト大御所、リサ・バトラーのファーストをやれる人ってなかなかいないよ。当時、ラグジュアリーメゾンのキーにつくというのは、今とは全然レベルが違っていて、しかも日本人で。ASAMI：紆余曲折あったし⼼理的葛藤も抱えていたけど、辞めたらまた最初からやり直しになるのでグッと堪えて頑張りました！「20年以上NYの第一線で活躍するASAMIに聞く（下）」に続く（編集・福崎明子）

20年以上NYの第一線で活躍するASAMIに聞く（上）　海外でメイクアップアーティストとして極めるには

 ■池田ハリス留美子1998年にキャリアをスタートし、化粧品メーカーでの経験を経て2002年にM·A·Cに入社。表参道ヒルズ店で店長を務めた後、2007年に渡米しメイクアップアーティストKABUKIに師事。2009年からはNYのM·A·C PRO SHOW ROOMで活動。2014年に日本のM·A·Cシニアアーティストに就任。NY、パリ、ミラノなど世界のファッションシーンで活動し、個々の魅力を引き出すメイクを追求している。⎯⎯ 今回のメイクアップのテーマやイメージは何でしょうか？　デザイナーの吉田さん（吉田圭佑）がつくるケイスケヨシダの人物像はそのままに、“ストイックな洗練”を意識して表現しました。厳格でクラッシー（上品）な雰囲気をまとっているけれど、ゴシックなムードや怖さはなく、モデルさんが元々持つ表情を生かしたメイクアップを施しました。⎯⎯ “厳格で洗練された雰囲気”を表現するために重視したことはありますか？　重視したのは肌で、メイクアップをデザインする時に最初に決めたのも肌です。肌はメイクアップのキャンバスとなる要の部分であるため、ベースメイクは元よりスキンケアからテーマを落とし込みました。素肌に少し軽やかな淡さを与えた“ペールスキン”を意識し、質感を整えることで厳格さを表現しました。　前回に続き、ランウェイを歩くモデルさんの年齢や性別に幅があるので、スキンケアは水分量をポイントにふっくら感とハリを与えながら、ベースメイクが密着するように油分を抑えました。ファンデーションやコンシーラー、パウダーは、色選びから置き方、付け方、ぼかし方や伸ばし方を1人ひとりカスタマイズしながら塗布することで、個人の素肌をいかしたベストなペールスキンを作りました。　また、今回は大半のモデルさんがアイウェアを身につけるため、アイメイクはほとんど何もしていません。アイウェアの上に覗くまゆは1mmのアイブロウペンシルで毛を書き足す程度に仕上げています。⎯⎯ 赤いリップが特徴的なルックがいくつか登場しました。使用したカラーやポイントを教えてください。　決めたのはスタイリストのLéopold Duchemin氏なのですが、基本的にモデルが着用するアイテムに合わせて決定されています。リップスティックはM·A·Cの「マキシマル スリーク サテン リップスティック」（2024年10月4日発売）と「マキシマル シルキー マット リップスティック」を使っていて、赤は2色使用しています。鮮やかな「ロシアン レッド」は4人、ダークな「デュボネ」は2人につけました。リップの上からグロスを重ねることで、さらにドラマティックな雰囲気を演出しています。　そのほかのモデルさんたちは唇をコンシーラーでフラットにした後、ヌーディな白みピンクベージュの「クリーム カップ」というカラーをぼかしながら、ごく自然に見えるようにのせました。⎯⎯ 2024年秋冬コレクションでも池田さんがメイクアップを務めていましたが、前回のメイクテーマは“素材活かし”でした。今回も“素材を活かす”という点を踏襲してメイクを構築していたように思います。　ここ数年の東京のショーでは、リアルな姿やリアルな気持ちを映し出すものが非常に多いと感じています。その中で私は“内面の表情をいかにメイクに映し出すか”ということに重きを置き、基本的なテーマにしているため、前回と同じように根本は“自然な雰囲気”で、肌の質感を重視していることは変わっていないと思います。　変えた点で言えば、今シーズンのケイスケヨシダは、品がよく動きがあるシルキーな質感のアイテムが中心的で、春夏ならではのワクワク感があるように感じたため、その春夏らしい軽やかさをメイクアップにも取り入れました。前回はシアーマットな肌に仕上げましたが、今回はサテン リップスティックからクリアカラーの「イン ザ クリア」をハイライト代わりに用いて、頬骨あたりにみずみずしいツヤ感を出しました。会場は上から強めのライトが当たるので、座って下の位置からモデルを眺める観客の視点では、ハイライトがより綺麗に映ります。⎯⎯ ショー数時間前からショー後まで、大きく崩れることのないベースメイクの作り方は日常でも活用できると思います。ショーのベース作りのテクニックをデイリーに取り入れるためのアドバイスがあれば教えてください。　ファンデーションをつけすぎないことやコンシーラーのテクスチャーを部位ごとに分けるということはもちろんなのですが、私はそれよりもスキンケア選びが大事だと感じています。表面にベタつきやぬるつきがある状態だと乗せていくメイクが崩れてしまうので、うるおいながらもスムースな肌に整えて、ファンデーションが密着するような肌を作ることがポイント。　バックステージの現場で欠かさないM·A·Cのスキンケアアイテムは、メイクの仕上がりを美しくする美容液「ハイパー リアル セラマイザー」と、フィックスミスト「フィックス+ オリジナル」。ベースメイクが肌に密着するようにスキンケアを仕上げて、最後にフィックスミストをかければ崩れにくいベースメイクが作れると思います。⎯⎯ ショーでメイクをするときに、池田さんが大事にしていることを教えてください。　笑顔を大事にしています。「誰が主役なのか」と考えると、携わる人たちは皆さんそれぞれ主役なのですが、表現という点ではランウェイを歩くモデルさんたちが主役になると思います。バックステージは忙しく、時間も限りがあるため大変ではありますが、主役の方々に心地よく表現していただくには、私たちがポジティブな雰囲気を作ることが大事です。明るいマインドで、楽しみながら良いものを作りたいです。⎯⎯ 最後に、池田さんにとって“ファッションショー”とは何ですか？　命です。私にとってなくてはならないもので、関係する人たちがコラボレーションする“ライブ感”が好きです。ファッションショーは、作る人から見る人までが「ファッションとは何か」ということを一番感じられるものなので、現場にはリアルなファッション、メイクアップ、ヘアスタイリング…そしてリアルな発言があります。それを目の当たりにして、見て感じてどのように自分の中にファッションを落とし込むかということがショー1つで現れるので、そのライブ感含めファッションショーは“命”です。（企画・編集：藤原野乃華）

25SSバックステージビューティレポート　vol.5「KEISUKEYOSHIDA」

 ■Asami Taguchi2002年渡米。NYでStephane Marais氏に師事後独立。17年間ニューヨークをベースに活動し、2020年秋帰国。現在は、東京をベースに国内外ブランドや雑誌、広告などを手がける。⎯⎯ 今回のメイクアップのテーマやイメージは何でしょうか？作った人物像があれば合わせて教えてください。　ショーのテーマが「My Garden」だったので、そこから“ティーパーティに集まった不思議なゲストたち”をイメージしました。ファンタジーな雰囲気を演出するために、個性を活かしながらもふんわりとしたメイクに仕上げました。⎯⎯ メイクアップをデザインする時に最初に決めた部分はありますか？　今回は特定のパーツというよりも、色を最初に思い浮かべました。ヴィヴィアーノのアイテムは柔らかいチュールが使われていることが多いので、テーマの「My Garden」と合わせ、淡い雰囲気になるようにパステルカラーを使おうと決めました。⎯⎯ メイクアップのポイントとなる部分と、そこで使用したアイテムを教えてください。　ポイントはパステルカラーのアイメイクです。「クリオラン（KRYOLAN）」のクリームベースのペイントカラーと「メイクアップフォーエバー（MAKE UP FOR EVER）」のプロ用のパレットで目元に色をのせました。ファンタジーな雰囲気を出したい時には、クリオランのアイテムをよく使用しています。　アイカラーは目周りだけでなくこめかみの方に向けて伸ばしながら、肌に溶け込んだようにふわっとなじませました。今シーズンのヴィヴィアーノのキーカラーが「緑」だったので、パステルグリーンで目元を彩ったモデルもいます。また幅広い国籍や年齢のモデルが集められていたので、一貫したメイクで統一性を持たせるよりも、それぞれの個性を引き立てるさまざまなカラーを使った方が面白いと思って、モデルが着用するアイテムに合わせながら、ブルー、ピンク、オレンジなども使いました。　ベースメイクは本当にナチュラルに仕上げました。ほんの少しカバーしただけのモデルや、そばかすを生かした素肌のモデルもいます。リップは基本的にじんわりとした血色感を宿す程度に抑えましたが、アイシャドウをラメだけにしたモデルにはパステルパープルを乗せ、遊びを効かせました。⎯⎯ “ファンタジー”という感覚的な部分を表現するときに、どのようなことを考えて具現化していますか？　これまで観てきた映画や絵を思い浮かべて、「こういう世界観かな」と考えてからデザインしています。今回はティム・バートン監督（Tim Burton）の「アリス・イン・ワンダーランド」（2010年）が着想源。お茶会の要素もそうですが、登場人物の“変わった雰囲気”を考えながらデザインしました。　後は、身につける衣装とモデルの個性だけでなく、ショー会場や時間帯のことも考えますね。そこからテーマが浮かぶこともあります。今回のメイクテーマの“ティーパーティ”は、会場を見て決めました。会場の小笠原伯爵邸はスパニッシュ様式の建物で、自然光が幻想的に入る絵本のような世界観が特徴的。まさに“ティーパーティ”がぴったりだったんです。⎯⎯ 今回のメイクアップを日常に取り入れるためのアドバイスがあれば教えてください。　メイクの中心にするカラーを取り入れたい場所にまず乗せてみて、そこから周りを合わせていくと良いと思います。ヴィヴィアーノのショーで中心になったのはアイメイクですが、リップやチークでも応用できます。目元を中心にメイクしたい時は最初にアイカラーを、口元を中心にメイクしたい時は最初にリップを。勢いよく乗せてその後に周りを合わせていくと、意外とバランスが取れていくと思います。⎯⎯ ショーでメイクをするときに、Asamiさんが大事にしていることを教えてください。　“顔にとらわれない”ということを大事にしています。先ほど言った「場所」についてもそうですし、衣装もそう。1度作って、服も合わせてモデルさんに着せてみて、また作ってまた着せて…。その上で会場も見て、全部が「うん、できた」と思えるまで、引いて見ることを繰り返します。“ティーパーティに集まった不思議なゲストたち”というアイディアも会場を見て出てきたものなので、あくまでもアイテムを軸にしながら、全体を隈なく見ることを大切にしています。⎯⎯ 最後に、Asamiさんにとって“ファッションショー”とは何ですか？　世界を作る場所です。デザイナーさんが表現したい世界を、メイクアップやヘアメイク、モデル、場所…すべて合わせて作っていく。デザイナーさんの話を聞いて、その世界でやってみたいことを伝え合ったり、膨らませたイメージを投影したり、掛け合うことで作り上げられていく世界だと思っています。（企画・編集：藤原野乃華）

25SSバックステージビューティレポート　vol.4「VIVIANO」

 ■Jewel Yang中国・北京出身。ロンドンを拠点に活動。中国の伝統芸能や少数民族の文化などの要素とバイオテキスタイルを組み合わせた、3Dアートのようなメイクアップを中心に手掛ける。⎯⎯ 今回のメイクアップのテーマやイメージは何でしょうか？ また、今シーズンのアイテムの中でデザインに影響を与えたものはありますか？　今シーズンのユェチ・チの着想源は「鍛造鉄（ワウトアイアン）と鉄格子（グリッドアイアン）の関係性」。デザイナーのユェチ・チ（Yueqi Qi）がメイクのテーマに選んだのは「錬鉄」と、“祖国を離れた文明”です。それを受けて、私は「鉄」と「少数民族の文化」をイメージしてメイクアップをデザインしました。　コレクション全体を通してスポーティな雰囲気だと感じました。スポーツウェアのとても鮮やかな色使いはメイクアップデザインに影響を与えたと思います。⎯⎯ メイクで最初に決めた部分はどこですか？デザインする時、特に意識した素材やアイテムなどがあれば合わせて教えてください。　実は、最初に決めたのは顔の中心に付けたアイアンの3Dデコレーションなんです。ヨーロッパをはじめとする世界中のバルコニーや門に使われている“錬鉄”を主なコンセプトに掲げてデザインし、「YUEQI QI」の文字以外に、カタツムリやハイランダー、遊牧民族から着想を得たさまざまなバリエーションで、メイクアップチームと一緒にUVジェルで作製しました。アイアンのパーツはとても軽いので、まつげ用接着剤を用いてモデルたちの肌に付けました。デザイン時はヴィンテージのアイアンアートなどを研究し、特にアイアンゲートについて考えていました。⎯⎯ メイクでいちばんのポイントとなる部分と、そこで使用したアイテムを教えてください。　今回の主役は間違いなくチークです。両頬と額、まゆ、顎や鼻筋に塗布しました。全体にまとまりを持たせるためというのもありますが、すべてのモデルの女の子を“女神”や“僧侶”のように見せたかったので、チベット民族の女性のメイクように、とても濃くチークを塗りました。　使ったのは「パーフェクト ダイアリー（Perfect Diary）」と「ダネッサ ミリックス（Danessa Myricks）」、「パットマクグラスラブス（PAT McGRATH LABS）」のアイテムです。⎯⎯ リップも特徴的でしたが、どのように仕上げたのですか？　リップにはブラウンからローズ色へのグラデーションを施しました。シェーディングパウダーを使ってリップの半分をカバーし、ブラシを使ってグラデーションの効果を出しました。⎯⎯ 今回のメイクアップとヘアスタイルとの合わせ方や、日常に取り入れるためのアドバイスがあればおしえてください。　アイアンの3Dパーツを取り入れるのは特別な場面に限定するかもしれません。ですが、鼻筋にチークを入れるのは誰でも日常に落とし込みやすいと思います。ヘアメイクとの合わせ方についても、美に境界線はないので、本当に自分がやりたいことをやるのが一番だと思います。⎯⎯ ショーでメイクをするときに、Jewelさんが大事にしていることを教えてください。　タイミングをいちばん大事にしています。メイクアップチームだけでなくヘアメイクやフィッティングなど、他のグループとも協力しなければならないので、私が自分の作業をするときは他の方々の時間を考えながら行っています。⎯⎯ 最後に、Jewelさんにとって“ファッションショー”とは？　夢を作り上げるようなものです。メイクアップが終わり、モデルたちがランウェイを歩く準備ができた時、私はとても興奮します。まるで夢を創造しているような気分になります。（企画・編集：藤原野乃華）

25SSバックステージビューティレポート　vol.3「YUEQI QI」

 ■Kanako Yoshida（@canakoxx）アメリカ留学を機にメイクの道を志し、大阪で学んだのち渡英。2011年にパリで加茂克也と出会い、その後東京で活動。多数のファッション誌や広告撮影を中心に活躍し、水原希子、小松菜奈のメイクを担当。2017年に再渡英し、シャネルでルチア・ピカのアシスタントとして3年間経験後、2020年に独立。2023年に代官山でヘアサロンをオープン。個性を生かし、トレンドに偏らないメイクを提案する。⎯⎯ 今回のメイクアップのテーマやイメージは何でしょうか？　コレクションのテーマが「Mannish Boy（男らしい少年）」。メイクは、“背伸びしながら「大人になりたい」と思っているけれど、大人になりきれていない子ども”をイメージしています。熟成されておらずエレガントすぎない様子を、モデルが元々持っているパーツを誇張することで表現しました。⎯⎯ 全体的にとてもナチュラルに見えます。メイクアップで最初に決めた部分やポイントとなる部分を教えてください。　目元からメイクを提案して構築していきました。ポイントになるパーツも目元です。コレクションのアイテムが“ワルっぽい”感じで構成されているので、メイクでもそのユースな雰囲気とストリート感を出すために、それぞれのモデルのクマやくすみ部分を誇張しました。　モデルの実際の肌感を残しながら、観客が彼らを見た時に「このままの子なのかな？」と錯覚するように抑揚をつけたかったので、できるだけ“アイシャドウを塗られている感”が出ないように仕上げました。目周りはファンデーションやコンシーラーを使用せず、カバーしていません。　クマやくすみ感を足すために使ったのは「メイクアップフォーエバー（MAKE UP FOR EVER）」のプロ用のパレット。流動的にブレンドできるオイルベースの練り状のカラーパレットです。モデルによって赤やグレーなどの色と濃度を変えて混ぜながら、筆で少しづつ塗っていきました。⎯⎯ 目元以外で、“大人になりきれていないユースらしさ”を出すために工夫したことはありますか？　キッズ感のあるモデルたちがキャスティングされていたので、子どもらしさという部分では素材そのものをいかしています。若い子達の無邪気な感じを表すために、「走り回った後などは唇の血色が良くなる」ということを考えて、色付きのリップクリームやティントで唇に自然な血色を足しました。　唇と同じく無邪気さを出すため、汗ばんでいることを表現する肌のツヤもプラスしました。ベースメイクは薄く見えるように、あえてしっかりと作っています。スキンケアでツヤを足してしまうとファンデーションがヨレてしまうので軽めに済ませ、肌をマットに仕上げた後にグリセリンを塗っています。グリセリンは肌を弾いたように光を反射するので、汗の粒感を演出できると思って使いました。必要なところはハイカバー、不必要なところは抜いて、ナチュラルに綺麗に見えるように作り込みました。⎯⎯ 2024年秋冬コレクションでもKanakoさんがメイクを担当されていました。前回は“出来たばかりの傷”のようなメイクアップが特徴的で、今回とアプローチは異なりますが、カミヤが描く人物像は統一されていると感じました。　そうですね。カミヤの場合は「この素材や質感だからこうしよう」というアイテムフォーカスの感覚よりも、もう少し精神的だなと思っていて。ファッションアイテムに合わせるのはもちろん必要ですが、それよりも「こういう気持ちの男の子が着ているからこうしよう」と考えながらメイクを形作っています。　私が参加したのは今回で2シーズン目ですが、カミヤの“男の子像”は変わらないので、ディレクターの神谷くん（神谷康司）の言葉を引っ張りながら、浮かんでいる人物像を具体的に引き出して表現しています。　前回はバイオレンスを意識した傷を作って、ポイントに集中させたメイクを施しました。日焼けのようにチークを入れたモデルもいますが、今回は頬まで手をつけてしまうと可愛さが出すぎてしまうので、チークは採用していません。 2025年春夏では、同じブランドでシーズンが変わって“続いていく”というつながりをもメイクで表現しました。⎯⎯ 今回のメイクアップを日常に取り入れるためのアドバイスがあればおしえてください。　アイシャドウは肌に向かってかなりシームレスになじませているので、アイシャドウをまつげの“キワだけ”のようには塗らないことがポイントです。キワのみに塗ることでラインのように見えてしまうので、女性っぽさというか、可愛さが出てしまいます。今回のメイクでは“ぼかす”ことがポイント。境目がなくなるように指や筆でぼかすと自然に仕上がります。　悔しさや感情的な部分の表現に振り切るために赤みを足しているモデルもいますが、くすみを足してくれるグレーやブラウンなど、彩度が低いカラーを使えば真似しやすいメイクだと思います。⎯⎯ Kanakoさんにとって“ファッションショー”とは何ですか？　私の原点のようなものです。「メイクをやりたい」と思ったのはデザイナーと一緒に働きたいと思ったからで、ファッションショーでメイクアップができることは本望なんです。パリでも東京でも、何本もショーを担当させていただけるのは本当にありがたいことで、携われることが嬉しいです。⎯⎯ 最後に、ショーでメイクをするときに、Kanakoさんが大事にしていることを教えてください。　デザイナーからコンセプトなどをヒアリングして、頭の中のさらに奥にある具体的なものを引き出せるようにコミュニケーションを取ることを大事にしています。デザイン以上にぼやっとしたものをいかに具現化できるかが大切なので、私のメイクがそこに乗らないように、“その人そのものが服を着ている”ような、今回なら“カミヤを着ている”ような…。トータルコーディネートのように、メイクで顔を作りたい。デザイナーの意図やコンセプトを、メイクという“ツール”を使ってトレースできるのが、私が思うバックステージのメイクアップです。だからこそ私は「メイクアップで寄り添いながらも背中を押す」ような顔を作りたいと思っています。（企画・編集：藤原野乃華）

KAMIYA

25SSバックステージビューティレポート　vol.2「KAMIYA」

 ■豊田健治ニューヨークやパリ、東京コレクションなどで活動。21年間在籍した資生堂では宣伝広告のヘアメイクを中心に携わり、資生堂トップヘアメイクアップアーティストを務めた。2023年に独立。⎯⎯ 今回のメイクアップ、ヘアメイクのイメージは何でしょうか？　コレクションの着想源が映画「胸騒ぎのシチリア」だと聞いたので、リゾート地であるシチリア島を思い浮かべ、“リラックス”を基本的なイメージにしました。映画のレトロな雰囲気を活かしつつ、今回のコレクションに落とし込まれた“愛憎の渦や交錯する感情の移ろい”といった、内面の複雑性をメイクでも表現しています。⎯⎯ メイクアップ、ヘアの中で最初に決めた部分は？　ネイルです。ルックを見てすぐにネイルの色を決めて、全員同じ色で揃えました。「オサジ（OSAJI）」の「アップリフト ネイルカラー」から、「04 Shinden〈神殿〉」を使っています。まろやかなカーキにゴールドのパールが入っているカラーです。　今回のコレクションは、サテンのようにツヤ感のある素材が使われていたものもありますが、ニットのビスチェやセットアップ、コットンのパンツなど、全体的にマットな質感でナチュラルなカラーのアイテムが多かったことから、指先のツヤとラメで遊び心をプラスしながら差し色になりすぎないようなカーキ色で統一しました。メイクと合わせたというよりは、衣服やアクセサリーなどを含めた全体的なバランスや印象に合わせ、リゾート感と複雑性を演出する意味から、このカラーが合うと思いました。⎯⎯ メイクでいちばんのポイントとなる部分と、そこで使用したアイテムを教えてください。　下まぶたに塗った蛍光色のピンクとオレンジがポイントです。先ほども言ったように、今回のコレクションは全体的にマットな質感かつナチュラルなカラーのアイテムで構成されていたので、アイメイクまでナチュラルだとぼやけた印象になってしまう。だから目で意思の強さを演出し、“複雑な人間模様を描く”というコレクションのテーマをメイクにも落とし込みました。　使ったのは「アニヴェン（uneven）」のマルチスティック。「ms-08 ネリネ（Nerine、廃盤）」と「ms-01 フェイディット ピンク（faded pink）」がキモとなるカラーで、蛍光色のペイントと混ぜ合わせたり、それぞれ少しずつ色を調節しながら下まぶたを染めました。マルチスティックなので、唇にフェイディット ピンクを使っているモデルもいます。　上まぶたは本人の血色感を生かしたカラーを採用し、可愛くなりすぎないように仕上げることを心がけました。あくまでも本人の「素のまま」を生かし、リゾート感のあるルックに合わせてリラックスしたムードも加えられるよう、なるべくプロの手が入っていないように見せています。　ベースメイクはそれぞれネガティブな部分をカバーしただけです。また、リゾート地での「日焼けしている感」を出すために、クリームタイプのチークを頬の高い位置にのせました。⎯⎯ ヘアはかなりナチュラルに見えますが、今回のヘアメイクのポイントは？　基本のテーマに沿ってリラクシーにしたかったので、モデルたちの“素の髪”を活かしながらかなりラフな仕上げに。今回豊富だったニットやレース、シアー素材のアイテムやそこから透けた肌が映えるよう「髪が主役にならないように」という意味もあります。　ストレートアイロンをあてたり少し巻いたりしたモデルもいますが、大袈裟なセットはせず、“面”で美しい髪に仕上げています。ポイントとなるアイテムは「メイソンピアソン（MASON PEARSON）」のブラシで、髪質や状態を見て猪毛100％やナイロンとのミックスを使い分けながら、ただラフなだけではない自然なツヤ感を出すためにブラッシングを重ねました。⎯⎯ 前回の2024年AWコレクションでもティート トウキョウのバックステージでメイクとヘアメイクを担当されていました。2025年SSコレクションは前回と同じく“芯の強さ”は変わらないものの、春夏らしい提案だったと思います。　前回はモノトーンが中心のコレクションで、モデルにはライトブルーやラベンダー系のカラーを涙のようにペイントし、「ひとしきり泣いた後に、前を向いて歩く様子」をテーマにメイクアップとヘアメイクを構築。キャラクター作りはもちろんですが、メイクをファッションの差し色として仕上げたことがポイントでした。　今回は、メイクでの「差し色」という部分を踏襲しつつも、前回のメッシーさやグランジっぽさは取り払い、リゾート感と抜け感を明るく表現しています。「リゾート」「リラックス」をキーワードに、ヌーディなルックにポジティブな暖色の蛍光色で色を入れました。⎯⎯ 今回のメイクアップを日常に取り入れるためのアドバイスはありますか？　リゾートなどの場面で映えると思うので、アレンジせずに、すぐにでも挑戦してみてほしいですね。蛍光色が派手だと感じるのであれば、少しトーンダウンしたカラーを使用してみるといいでしょう。⎯⎯ ショーでメイクをするときに、豊田さんが大事にしていることを教えてください。　「その服を着る人に、メイクがきちんとなじんでいるか？」「キャラクターに合っているか？」ということを大事にしています。ひとつの作品の登場人物として、全員がその場に、着る服に、色や形になじんでいるかということを意識して、統一感よりもリアリティを重視してメイクする。“服を着る素敵な人たち”に、繊細かつ丁寧にメイクをなじませるため、キーとなるカラーも少しずつ調整しています。⎯⎯ 最後に、豊田さんにとって“ファッションショー”とは何ですか？　僕にとってショーは、エネルギーであふれたお祭りです。入念に準備を重ね、その日に向けてみんなで作り上げていく。本番が良くなるよう“最後の一手”としてリハーサル後にメイクを変えることもありますが、オフラインで多くの人が携わり、裏方から観客までもが、最後までエネルギーに満ちていると感じています。（企画・編集：藤原野乃華）

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