インサイド

機能性と日本文化の二面性を表現──まずは、リミテッドシリーズの役割や狙いについて教えてください。アリステア・キーズ アシックス グローバルアパレル部 デザイン＆クリエイティブチーム マネージャー（以下、キーズ）：アシックスが軸に据えているのは、ランナーが走りに集中できる、パフォーマンス性の高いランニングアパレルを提供することです。アシックスは、常にランナーの課題解決を出発点としてもの作りを行ってきました。同時に消費者はアシックスのもつストーリー性や「日本発のブランド」という背景にも惹かれている。そこで、アシックスの日本的なヘリテージを探求するという意味で、リミテッドシリーズでは日本の伝統工芸や美意識をテーマとして取り上げています。　これまで同シリーズでは、日本の伝統芸能や、戦国武将の武具などに飾られた“勝ち虫”としてのトンボのモチーフなどをグラフィックとして採用してきました。日本は最先端のテクノロジーと、古くからの伝統やわびさびといった美意識が共存するユニークな国です。リミテッドシリーズでも、アシックスの強みである高度な機能性に日本の伝統を掛け合わせ、二面性を表現しています。藤田真彩アシックス カテゴリー戦略部 テゴリーマーケティングチーム マネージャー（以下、藤田）：リミテッドシリーズは、着るもので自分らしさを表現したいと考えているランナーをターゲットとしています。「ファッショナブルでスタイリッシュなランニングウェア」といった言葉で表現するとチープになるのであまりそうは言いたくありませんが、今のランナーは走ることを通して自己表現やコミュニケーションを楽しむようになっていますよね。リミテッドシリーズは、デザインも品質も特別なものを身に着けて走りたい、と思うランナーの方々に向けたプレミアムなコレクションです。　我々としては、鬼塚喜八郎が創業し、日本人がイノベーションを重ねてきたというアシックスのルーツを伝えたい。海外のランナーだけでなく、日本を訪れるインバウンド客にも「リミテッドシリーズ」は人気商品となっています。型紙職人と協働、“ibuki（息吹）”がコンセプト──2026年春夏のリミテッドシリーズは、“ibuki（息吹）”をコンセプトにしたグラフィックが印象的です。リサーチのために、アリステアさんも実際に日本の職人のもとを訪れたそうですね。キーズ：“ibuki（息吹）”は、息づかいや生命の気配、新しい季節の始まりを感じさせ、空気の流れや通気の重要性を象徴する言葉です。春夏シーズンと相性のよいテーマであり、視覚的な魅力と通気性などの機能性を同時に語れる点が魅力でした。ジャケットは軽量で、はっ水加工を施し、脇下をメッシュ素材に切り替えるなど、空気循環を意識した設計になっています。　デザインのためのリサーチを行ったのは、今から2年ほど前。チームでまず訪ねたのが大阪です。19世紀末〜20世紀初頭の着物の図案を収集しているコレクターの男性に会って、貴重なコレクションを見せてもらいました。その次に訪問したのが三重の伊勢型紙の職人たち。型紙とは、和紙に細かい穴を彫って文様を作り、着物の模様を染めるために使われるものです。最も複雑な型紙は1平方センチに100個以上の穴を彫るといいます。アシックスは職人たちと協働し、雲をモチーフにしたオリジナルの型紙を制作してもらいました。それをもとに、プリントやレーザーカットなどでリミテッドシリーズのデザインに落とし込んでいます。──デザイン上のこだわりと同時に、機能面ではどういった点を重視しましたか？キーズ：アシックスは、神戸に独自の研究施設であるアシックススポーツ工学研究所（ISS）を持っており、そこにアスリートを招いて運動時のデータ計測やそれに基づく製品開発を進めています。リミテッドシリーズの設計にあたっても、ISSに蓄積されているボディサーモマッピングなどのデータを採用しました。例えばTシャツの生地は、無数の通気孔を備えるように編み立てていますが、どれくらいのサイズの通気孔を体のどこに配置するかは、全て研究データに基づいて決めています。ランニングウェアは自己表現のツールに──ランナーのウェアといえば機能性が最優先で、ファッションや自己表現は後回しというイメージも従来はありました。ランナーが求めるものが、以前とは変化してきたということですか？キーズ：ここ10〜15年でランニング市場は大幅に拡大し、新規ブランドもかなり増えました。ランニングギアといえば、かつてはヴィヴィッドカラーで形はこれ、という定型があり、多くのブランドがそれに従っていた。でも、ブランドが増える中で、それぞれが多様な表現を取り入れるようになっています。ランニングウェアを日常で着ることも増え、ライフスタイルやファッションの領域とランニングウェアとが、カテゴリーを超えて影響し合うようになっています。藤田：消費者調査やランニング関連のメディアを見ていると、マラソンやレースはいまやファッションショーのようになっています。自己表現としてランニングを楽しむ傾向は年々強まっており、シューズよりも占める面積の大きなアパレル製品は、これからますます多様なデザインの可能性があると思っています。　アシックスは従来はシューズの存在感が大きなブランドでした。しかし、リミテッドシリーズを通して、シューズブランドではなく頭からつま先までトータルで提案するヘッド・トゥー・トーブランドであることを世界中のお客さまに知っていただけたらうれしいです。シューズはもちろんアシックスの大きな強みですが、リミテッドシリーズによって、アパレルへの本気度も示していけたらと思っています。リミテッドシリーズはこちらから

ASICS SPECIAL

伊勢型紙から着想　アシックス「リミテッドシリーズ」が描くランニングウェアの新表現

惹かれるのは、「葛藤」や「戦い」を感じるもの⎯⎯ 一郎さんが好きだと思うものや愛着が湧くものには、どのような共通点がありますか？　僕は目に見えず手で触れられない「音楽」を仕事にしていることもあり、形あるもの全てに惹かれるのですが、特にその中に「葛藤」や「戦い」があるものに魅力を感じます。 例えば工芸品なら、「伝統を守りつつ、どう新しくするか」という葛藤や、「使いやすさと美しさ」への挑戦。さらにそれが壊れたり、経年変化したり、自分が使うことで馴染んでいったりすること。そうした要素が絡み合っているものに惹かれますね。⎯⎯ プルームとの前回のコラボも「桂剥き」と「鼈甲」という日本の工芸技術を取り入れたデザインでしたし、普段からジャパニーズモダンの家具などもお好きかと思います。なぜ日本の伝統や美に興味を持つようになったのでしょうか？　「過去を知ることは今を知ること」だなと思ったからです。写真家の森山大道さんの「過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい」という言葉がありますが、音楽も含め、たぶん全てのものにそういった側面があるんじゃないかなと僕は思っているんですよね。そういった中で、「工芸」を通して過去を知ることは、今の日本の文化を知ることに直結するとだんだんわかってきたというか。だから、常にアンテナを張るようにしています。音楽にもモノにも宿る「質量」── 実際に工芸品の制作の現場に足を運ばれることもあるそうですが、そこから何が得られましたか？　「過程」を知ると、より好きになるんですよね。音楽も家具も、直感的に好きか嫌いかを判断することが多いものですが、そこに込められた思いや歴史、制作工程を知れば知るほど愛着が深まります。僕も実際に天童木工の工房で職人さんの生活や工程を見て知ったことで、自分が既に持っている家具がもっと好きになりました。そうやって過程を知ることは、モノを長く愛するためにすごく大事なことだと思います。⎯⎯  実際に普段の生活で、10年選手やそれ以上使い続けているモノは？　うーん……色々とありますが、まずは自分の相棒であるギターですかね。特に「Gibson ES-335」はずっと使い続けているので愛着がありますし、「このギターでこの曲が生まれた」というストーリーも含めて大事にしています。　あとは車も。僕にとって、車の中は音楽を聴く大切な場所でもあるんです。1台だけずっと乗り換えずにいるのが1972年製のポルシェの「ナロー（「911」モデルの愛称）」。自分の中で、手に入れてから今までの時間を“一つの物語”として大切にしています。⎯⎯ 一方で音楽は物理的に所有するものではないですが、長く愛される音楽への憧れはありますか？　そういった思いももちろんありますね。でも僕は、音楽の「質量」のようなものを大事にしたいと考えているんです。全て自分たちで作詞作曲をしているので、そこにかけた時間や思いがオーラのような質量を生むんじゃないかと。なので常に工夫して、尽力していこうと思っています。⎯⎯ サカナクションの音楽については、「自分たちが好きなものをとことん作る」とも話していましたね。　「自分たちが好きなものを作る」ことと、「みんなが好きなものって何だろう」と考えること。その2つを混ぜ合わせたときに”良い違和感”が生まれるんじゃないかなと。そうやって火花を散らして苦労しながら生まれたモノこそが、唯一無二になっていくんじゃないでしょうか。「良い違和感」と「柔軟性」を持つ、同世代の職人たちとの関係性── 今回のプルームとのコラボは、一郎さんが日常的に使っている京都「開化堂」の真鍮の茶筒や「上出長右衛門窯」の九谷焼の陶器といった、伝統工芸品がデザインに落とし込まれています。　きっかけは、新型デバイスのプルーム・オーラを初めて見たときに、その細長い形状が「煙管（キセル）」に見えたことでした。
日本の伝統工芸品である煙管と、現代的なデバイスの機能性。そのギャップにピンと来て、「本物の工芸職人がこのパネルをデザインしたらどうなるんだろう」と考えたのが始まりです。── 「開化堂」と「上出長右衛門窯」の担い手のお二人とは、元々交流があったそうですね。　上出長右衛門窯の上出くん（九谷焼窯元「上出長右衛門窯」六代目 上出惠悟）とは、ある格式高いイベントに招かれた際に出会ったのですが、第一印象は「すごく変な人がいるな」でした（笑）。でも話してみると、年齢も近くて面白くて。「質感が似ているから」という理由で陶器のバナナを作っていたりと、伝統に対して今の感覚で臆せずアプローチできる人なんです。工芸の世界では現代的なアプローチに否定的な方も多い印象がある中、彼からは僕の好きな”良い違和感”を感じて、すぐに仲良くなりました。── 開化堂の八木さんとは、どのような経緯で？　八木さん（茶筒の老舗「開化堂」六代目当主 八木隆裕）は、上出くんたちとの交流の中で紹介してもらいました。彼と話して驚いたのは、茶筒を海外で販売するために、現地の文化に合わせて紅茶やパスタを入れる容器として提案するなど、すごく柔軟性があること。年齢も近くて、感覚的にも通じ合うものがあり、「同じ会話ができる人だ」と感じました。それからは一緒に遊んだり、実験的なものづくりを楽しんだりする関係が続いていて、今回のコラボもその延長線上にあります。── 信頼関係があるからこそ、実現した企画なんですね。　そうですね。本来、プラスチックのデバイス用に工芸の意匠をイミテーションとして落とし込むのは、職人には嫌がられることかもしれません。でも、彼らならそれを「面白い」と捉えてくれるだろうと思ってオファーしました。「経年変化」の前と後、2つの時間軸を落とし込んだデザイン⎯⎯ 抽選で当たるフロントパネルのデザインに採用された、「緑青（ろくしょう）」や「金継」といったアイデアもユニークです。　「緑青」は、八木さんが神社の古くなった銅のトタンで作った茶筒がモチーフになっています。「経年変化した素材を使って新しいものを作る」という、いろいろな時間の流れや考え方が混在しているのが面白くて。 真鍮は「変化する前」と「変化した後（緑青）」、陶器は「新品」と「割れて金継ぎしたもの」。それぞれ2つの時間軸をプロダクトに落とし込みました。　「ローズウッド」は、僕の家で欠かせない天童木工のヴィンテージデスクやテーブルセットがイメージ元になっています。今は希少で使えない「ブラジリアンローズウッド」を再現したもの。「今はないものをリプロダクトする」という考え方が詰まっています。── 今回はパネルだけでなく、開化堂の真鍮製「スティックケース」と、上出長右衛門窯の九谷焼の「スティックトレイ」も製作されています。　僕も今日、完成したものを初めて見たんですけど、可愛いですよね。九谷焼のスティックトレイは、歴史ある絵柄の中に「プルーム・オーラを吸っている人」が描き込まれていて、まさに上出くんらしい、伝統に現代的なアプローチをしたデザインになっているなと。真鍮茶筒のスティックケースも、今回特別に作ってもらいました。 実は以前から、八木さんや上出くんには無茶なオーダーをすることが度々あって、「プルームのスティック入れを作って欲しい」とお願いしていたんですよ（笑）。── 構想はだいぶ前からあったんですね。　今ここにあるコースターセットも、実は八木さんにケース、上出くんに中のコースターを作ってもらった試作品なんです。「〇〇が欲しいから作って」「じゃあこういう形状にしようか」といった実験や遊びを日常的に繰り返していて。そういった試行錯誤が、今回のプロダクトにも繋がりました。真鍮の茶筒は使い続けると風合いが変化して味が出てくるから、それも楽しめると思います。個人プロジェクトは、好きなものを知ってもらうための「入り口」── 最後に、一郎さんの個人的なプロジェクトに関して、今後思い描いていることや実現したいことがあれば教えてください。　僕は、音楽でもタイアップなどで企業と一緒に作ることがあるんですけど、やっぱり自分にとって、愛着がないものを宣伝のためだけに作ることはできない。だからまず、知らなかったものは深く知ることから取り組んでいます。　今回のプロダクトで使用している「YI」のロゴは本来、「yamaichi」*というプロジェクトで使用しているものなんですが、yamaichiはビジネスのためではなく、自分が本当に愛着を持っていて応援したいと思ったものを紹介する、「入り口」を作ろうと思って始めたものです。だから、今回のコラボもまずは服や家具を選ぶように、直感で自分の好きなものを手に取ってもらえたらいいと思うんです。それで使っていくうちに、「このデザインは何だろう？」と興味を持って、そこから工芸の背景や、このインタビューにもたどり着いてもらえたら嬉しいですね。　これからも、モノであれ人であれ、自分に深く刺さった「好きなもの」を届けていきたいですし、共感してくれる仲間を増やしていけたらいいなと思っています。* yamaichi：山口一郎が主宰する、さまざまな作り手とコラボレーションし製造背景にもフォーカスをあてて発信するプロジェクト。2023年に発足。これまで、「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」のディフュージョンライン「シーディージー（CDG）」や、「虎へび珈琲」、青森ヒバを使用したアイテムを展開する「カルデサック ジャポン（Cul de Sac–JAPON）」など多様なブランドとのコラボレーションを行ってきた。photography: Tsukasa Miyoshi (Showcase)interview: Chiemi Kominato (FASHIONSNAP)text & edit: Erika Sasaki (FASHIONSNAP)■Ploom AURA × 山口一郎：キャンペーンページ■CLUB JTオンラインショップ：販売ページ※コラボフロントパネルは、CLUB JTオンラインショップおよび全国のPloom Shopで販売中。

Lifestyle

Ploom AURAとのコラボから紐解く

サカナクション 山口一郎が語る「愛着」の源泉⎯⎯音楽と工芸に共通する、葛藤や戦いから生まれる“質量”

師弟関係と90年代　海外で見たもの熊谷隆志（以下、熊谷）：おお三田、元気？三田真一（以下、三田）：はい、暑いですね。熊谷：暑いから早めにやりましょう。──では早速、お二人のことから聞いていきたいと思います。出会いにさかのぼりますが、なぜ三田さんは熊谷さんのアシスタントになろうと思ったのですか？三田：最初に師匠を見かけたのは、たしか「シンイチロウアラカワ（SHINICHIRO ARAKAWA）」のショー会場でした。一際お洒落な人がいるなと気になって。その後、「メンズノンノ」でアシスタント募集の告知を見つけて応募したんです。1995年のことですね。熊谷：下北沢でやったショーの時か。古着をミックスして着ていた頃かな。三田：古着とアメカジを合わせたりもしていましたよね。師匠が立ち上げた「ジーディーシー（GDC）」の初期は、まさにその雰囲気。　今日その初期のナポレオンジャケットを持ってきたんです。僕が大切にしていたもので、本当はこれを着て師匠を待とうと思ったんですけど、暑くて・・・。熊谷：ナポレオンジャケットは元々、パリのオペラ座近くの古着屋で買ったものなんですよ。当時、お金がないのに7万円の大金をはたいて買って、リメイクして、浅野（忠信）くんに着せたりしていた。そんなスタイリングを組むのは、僕くらいだったでしょうね。三田：こんなジャケットに「リーバイス（Levi’s）」のダブルエックスを穿いて、金髪で・・・かなりのカッコよさでしたよ。熊谷：こいつは今のジーディーシーでもまた作りたいな。（同席したスタッフに向けて）これ作ろう！ ──熊谷さんはスタイリストとして活動する前、パリに留学されていたんですよね。熊谷：最初はデザイナー志望だったんです。パリに行きたくて、「エスモード パリ」に留学しました。あの当時、ファッションを学ぶ場所といったらヨーロッパしか浮かばなかった。パリの「スタジオ・ベルソー（Studio Berçot）」、ロンドンの「セントラル セント マーチンズ（Central Saint Martins）」とか。三田：そうでしたね。僕がロンドンに拠点を移したのは、師匠から独立した後。　アシスタント時代からすでに師匠は「デイズド・アンド・コンフューズド（Dazed & Confused）」や「アイディー マガジン（i-D Magazine）」といった海外誌で仕事をしていたんです。自分が渡英を決めたのは、その影響がかなり大きかったですね。表現においては海外のほうが、できることが多かったから。アシスタントをしながら、日本の幅の狭さを感じていて。熊谷：あの頃は、まだ仕事が決まっていないのに勝手に作品を撮って海外誌に送ったりしていたな。三田：僕が自分で作品を制作するようになったのは、ロンドン在住の頃からでした。実際に行ってみると、海外では服を借りること自体がすごく大変だったんです。それで、服以外の表現も含めて個性をどうやって出すかを考えるようになって、ベニヤ板だけで服を作ってみたり（笑）。そこで始めたもの作りが、今の活動につながっているのかもしれない。「熊谷さんのところならしょうがないか」──熊谷さんの元から独立した三田さんもまた、独自の道を歩んでいますね。三田：改めて考えてみると、師匠の元から巣立ったメンバーって個性が強いですよね。僕の兄弟子の冬（スタイリスト冬）は料理、伊賀（スタイリスト伊賀大介）は映画やテレビの衣装とか・・・"熊谷組"はいろいろな方面で突出している。熊谷：自分が植栽のほうに興味が向いていた時のアシスタントは、植木屋に転職しちゃいました（笑）。三田がいた時って、僕が写真をやる前だったっけ？三田：ちょうど、レイクタホ名義で本格的にカメラを始める直前でした。師匠が海外誌を数多く手掛けていて、古着のバイイングもしている頃で。どの弟子も、アシスタント時代の経験がその後の人生に色濃く影響している気がしますね。──三田さんから見て熊谷さんは、どんな仕事のスタイルでしたか？三田：かなりさっぱりしていました。オン・オフがきっぱり分かれている。基本的にアメとムチがはっきりしているので、叱っても後まで引っ張らないタイプ。仕事のスタイルは「見て覚えろ」という感じでしたが、現場で色々と見られたことは本当によかったと思っています。　その代わり、毎日ものすごく忙しかった（笑）。海外撮影が決まったその日に渡航なんてこともありましたよね。アシスタント時代の全期間の中で、僕が休んだのは半日だけ。言われたことは身体中にメモを書いて、とにかく必死について行って。ポケベル片手に社用車で走り回っていましたよ。熊谷：車がない時は自転車の二人乗りもしたな。今、自分はもう10年くらいアシスタントはいないんですが、ジーディーシーでは募集しています。この場を借りて、僕の右腕として働いてくれて、運転もできる人を募集中！三田：（笑）。──三田さんも自身のブランド「アイニージューベイベー（I Need You Baby）」を手掛けていますが、熊谷さんが「GDC」を立ち上げたのは1998年。スタイリストの枠を広げた第一人者でもありますね。熊谷："餅は餅屋"の概念を壊したから、服を作り始めた当初はめちゃくちゃ叩かれましたけどね。出禁になったりしたところは、今でも覚えてますから。でも出る杭として打たれまくって、今があります。僕が色んな道を開拓したから、みんなは楽になったと思いますよ。三田：僕らは「熊谷さんのところなら仕方ないか」と言われましたね（笑）。"そういうチーム"だと思われていたのは、ありがたかった。熊谷：僕は今、スタイリストの仕事をほとんどやっていないんですよ。再始動したジーディーシーに全力で向き合っています。打ち合わせには全部参加して、デニムを作るとなったら岡山まで行って。初心に戻ることができて、すごく楽しいですね。テクノロジーは古くなるけど、工芸は変わらない──お二人は伝統工芸という共通点もありますね。熊谷さんの実家は岩手県の伝統工芸である南部鉄器の老舗。三田さんは工芸の新しい表現を模索し、現代アートの個展も開いています。熊谷：実家の鈴木盛久工房は今年、創業400年なんです。今は弟が16代目を継いで、岩手の工芸の人たちと連携をとりながら盛り上げています。独自のネットワークを広げていて、頼もしいですね。　そういう工芸を面白くしている、三田の創作活動は本当にすごい。太宰府天満宮や、ラフォーレミュージアムの展覧会に行った時、作品の価値がいかに高いものかを本人に伝えましたから。こんなに素晴らしい作品、絶対に安く売ったらいけないぞと。三田：言われましたね（笑）。僕は師匠の弟のシゲさんにも影響されているんですよ。南部鉄器の工房も見学しましたし、たまに連絡を取っていて。いつか一緒に取り組みたいなと思っています。 ラフォーレミュージアム原宿で開催した個展「Path in Trace 轍」熊谷：三田はそもそも、工芸の入り口は何だったの？三田：最初はお茶。そこから器、工芸へとのめりこんでいきました。熊谷：最終的には宇宙に行くんでしょ？三田：行けたら面白いですけどね（笑）。　テクノロジーと工芸の両方を見ていると、テクノロジーは進化を続けるから技術自体はどんどん古くなっていくけど、工芸の技術は昔からずっと変わらずに変わっている。変なパラドックスが生まれるんです。その隙間って何だろう？ 進化とは何か？ とか考えながら、もの作りするのが面白いですね。　って、こういう話を年末に熊谷組のメンバーと飲みながら話すのが楽しいんですよ（笑）。スタイリストだけでも、かなりの数いますから。熊谷："孫"もいれたら大家族になるね。XGのスタイリストのRibbonちゃんからも「熊谷組なんです！」って言われてびっくりしたよ。ひょっとして、"ひ孫"まで数えたら100人は超えているんじゃないかな。あらゆる仕事がめちゃくちゃ早い熊谷：もの作りの発想は、どんな時に浮かぶ？三田：移動の時ですかね。車とか。熊谷：僕も運転中。交差点を曲がる瞬間に閃いたり。昔は波乗りの時だったんだけどね。三田：何も考えていない時間がその時しかないから、というのもありますね。ぼーっとする時間が少ないというか。あとは、一人で考えるよりも打ち合わせをしている時に決まっていくことも多いかな。師匠は昔から、デザイン画を描くのもバイイングもリースも、あらゆる仕事のスピードがめちゃくちゃ早かったですよね。熊谷：リースとかババッと決めて「僕より早いヤツいる？」って、よく聞いてたね（笑）。写真を撮るのも早いと言われるし、スタイルは変わらないかな。無駄なことが嫌いなだけなんだけど。あと、アシスタントに服を選ばせるのも反対派。それって自分のスタイリングとは言えないでしょ。今だったら三田に全部任せられそうだけどね。三田：師匠はクリエイティブディレクションの仕事も、アシスタントなしで細かく回しているのがすごい。視野が広くて敏感ですよね。今もずっと業界の第一線にいて、驚くような新しいことを仕掛けてる。熊谷：それが最近になって、自分がADHDということがわかったんですよ。診断テストが満点で。三田：それ、僕もです。特に自分は、もの作りをするようになってから進行している気もします。集中はできるけど、小さいタスクに対応できなかったり。欠落と捉えるか、進化と捉えるか・・・。熊谷：意外とこの業界に多いかもしれないね。あと変わらないことは、早起きくらいかな。朝、まだみんなが寝ている間に色んな考え事をするタイプ。昔は毎朝5時に起きてサーフィンやヨガをしていたけど。　三田は別荘とか作らないの？ たぶん変なところに作るよね。見てみたいよ、地中とか湖の中とか（笑）。三田：作りたいけど、なかなかできないですよ（笑）。まず師匠のように、建築からクラフト、車、植物まで、いろんなジャンルを深く掘り下げないと。熊谷：でも、建築は唯一、入れる場所じゃないと思ったジャンルだった。建築家は今もずっとリスペクトしている職業の一つ。その代わりに、自分は庭を作ろうと思ったんだよね。でもここも深掘りしていくと植木屋の人たちもすごい、かなわないと思った。だから自分はコンセプトを考えるほうに向いて行ったかな。　たとえば、オージープランツ（オーストラリア原産の植物）を流行らせたのは僕じゃないかなと思っていて。バイロン・ベイにサーフィンしに行った時、そこの植栽がユニークだと思って、日本にマッチしそうと思って始めたら当たった。三田は、それを工芸の分野でやっている感じだよね。三田：そうかもしれないですね。自分だったらどういうジャンルで掛け合わせるか？ と考えるので。熊谷：だからってあんなにすごい作品、誰でも作れるものじゃないよ。本当にすごいと思う。三田：うわあ、嬉しいです。長く続けていこうと思っています。師匠と呼べる人がいることの価値──スタイリストが求められる仕事は、昔と今とで変わったと思いますか？三田：「スタイリストは服をコーディネイトして着せる仕事」という認識は変わらずあると思いますね。でも僕は、服以外も全て"スタイリング"だと思ってやっています。　とくに熊谷組は、そもそもスタイリストの枠の中にいないとも言える。師匠は新たなジャンルを作った人だと思うんですよ。パリから帰国して、その雰囲気をストリートに混ぜていったスタイリストはほかにいなかったはずです。熊谷：最初はマルタン・マルジェラ（Martin Margiela）とヘルムート ラング（Helmut Lang）の影響を受けて、ファッションにどっぷりハマっちゃった。パリで観たラングのショーに興奮しすぎて、気絶しそうになったからね。三田：僕はそれが、アレキサンダーマックイーン（Alexander McQueen）やニック・ナイト（Nick Knight）でした。ロンドンのカルチャーにハマっていって。　ハマったものをとことん追求することって、現代はより日常に近いジャンルの中で細かく分かれているような気がします。あの当時のストイックな感じは、今の時代には合わなそう。熊谷：もし今、スタイリストを目指している人がいたら、ちゃんと学校に通って基礎を身につけることをアドバイスするかな。最初からフリースタイルで始めるのは、良い面も悪い面もあるから、あまりおすすめはしません。三田：師匠みたいになるのは無理だけど、誰かがやっていないことをやるのが大事だとは思います。「自分だったらどうする？」と考えながら動く。熊谷：今は昔みたいに怖い師匠はいないから、この世界に入りやすいんじゃない？三田：それが可哀想だと思う時もあるんですよ。誰からも叱られずに過ごすと、考える能力が育たない気がして。深い人間関係が築けるかも疑問ですね。死ぬ気で色んなことを考えて、駆け抜けたからこそ得られたものがある。師匠と呼べる人がいることが、人生においてどれだけ価値があるかと、改めて思います。熊谷：社会が大きく変わって、師弟制度そのものが崩壊したとも言えるな。三田：そうですね。でも昔も今も変わらないのは、「今、一番面白くて、大変なところに飛び込んで行ったほうがいい」ということです。熊谷：あれ、もうこんな時間か。そろそろ次があるから行くわ！ それじゃ。三田：あっ！ 師匠、バッグ忘れてます！熊谷隆志　Takashi Kumagai1970年生まれ。渡仏後の1994年に日本でスタイリストとしての活動をスタート。1998年に写真家としての活動も開始、同年に自らがデザインを手掛けるブランドGDCをスタート。BIOTOP、CPCMでは外部ディレクターとして活躍し、現在も数多くのブランドやプロジェクトのディレクションを手掛ける。2025年3月にGDCを再始動させた。Instagram: @takashikumagai_official三田真一　Shinichi Mita1975年生まれ、東京都出身。スタイリスト熊谷隆志氏に師事し1997年に独立。翌年、渡英しロンドンを拠点に雑誌、広告などに携わる。2001年帰国後、ファッション誌や広告、ライブ、映画、TVドラマなど様々なフィールドで活躍。2004年より個人制作と共にTENKIとしても作品発表を行う。近年では日本が誇る伝統工芸と現代技術を融合させた作品を発表している。Instagram: @mitershinichitext: Chikako Ichinoi, edit: Chiemi Kominato(FASHIONSNAP)

Fashion

熊谷隆志 × 三田真一　スタイリストの枠を飛び超える"熊谷組"の師弟対談

　グッチと京都。ブランド創設の地であるイタリア・フィレンツェの姉妹都市が京都という縁から、2021年に創設100周年記念イベント「Gucci in Kyoto」を開催するなど、これまでも結びつきを深めてきました。日本上陸60周年を迎える今年、日本との絆をたたえながら、京都に息づいている伝統文化と革新に共鳴し、巡回展「Gucci Cosmos」の世界を表現する場として、京都市京セラ美術館が選ばれました。帝冠様式を特徴とする荘厳な建築は、同館の館長でもある建築家 青木淳氏により2019年に大規模改装が行われた京都を代表する美術館です。　同館を舞台に、イギリス人コンテンポラリーアーティスト エス・デヴリン（Es Devlin）がデザインを手掛け、イタリア人ファッション研究家であり評論家のマリア・ルイーザ・フリーザ（Maria Luisa Frisa）がキュレーターとして参加。上海、ロンドンから今回の開催に向けてコンテクストを再解釈し、京都ならではの展示空間にアップデートしました。Time Maze – 時の迷宮　「Gucci Cosmos」は、目の開閉をイメージしたという神秘的なゲートからスタートします。スクリーンに投影されるムービーは京都とフィレンツェをつなぐ赤い糸をコンセプトに、エス・デヴリン自身がナレーションを担当。扉をくぐるとブランドにとって重要な年が螺旋状の年表で記され、旅の始まりを感じさせるような没入演出です。　印象的なエントランスをくぐると、まず「時の迷宮（Time Maze）」の部屋が現れます。フィレンツェにあるグッチの収蔵拠点をイメージしたグリーンを基調をした部屋では、創設者グッチオ・グッチ（Guccio Gucci）誕生の1921年から2024年の現在に至るまで、ブランドのターニングポイントやグッチのアイデンティティを形成するアイコンの誕生、クリエイティブを生み出してきたデザイナーなどの変遷を時系列に見ることができます。GGパターンの原点である「ディアマンテ」（ひし形の意味）や、グッチバンブー、グリーン/ レッド/ グリーンのウェブ ストライプ、ホースビット、フローラなど、貴重なアーカイヴとともに紹介されている誕生秘話や逸話はどれも目から鱗。よりグッチを深く理解することができる学びの空間です。Zoetrope – 乗馬の世界　2つ目の部屋は、グッチと乗馬の世界とのつながりを表現。回転のぞき絵（ゾエトロープ）をイメージした円形の空間を取り囲むように設置された大型スクリーンには、蹄の音とともに疾走する馬の映像が投影。その間からは乗馬の世界とつながるホースビットやウェブ ストライプなどのモチーフがデザインされたピースが浮かび上がり、グッチと乗馬の関係性の深さを物語ります。Echoes – クリエイティビティの系譜　グッチのクリエイションが反響し合うような鏡張りの部屋は、1970年代から現在までに発表されたコレクションが一堂に集められた空間。カラーや世界観でキュレーションされたピースは、時を超えて歴代のクリエイティブ・ディレクターがグッチのコードをどのように解釈してきたかがわかるような構成です。トム・フォード（Tom Ford）やフリーダ・ジャンニーニ（Frida Giannini）、アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）、そしてサバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）に受け継がれてきたデザイナーとグッチとのクリエイティブな対話を垣間見ることができ、どのピースを誰がデザインしたのかを予想しながら見るのも一興です。Leisure Legacy – ライフスタイル賛歌　レジャーもグッチの歴史に深く織り込まれてきたインスピレーション源です。ゴルフやテニス、乗馬、ピクニック、マリンスポーツといった人々の生活を豊かにするレジャーアクティビティにまつわるアーカイヴが展示され、グッチのクリエイティブの幅の広さを実感することができます。壁にはレジャーに関連するグッチの展示品に呼応するように京都市京セラ美術館の収蔵品の日本画が飾られており、暮らしとレジャーのつながりを表現しています。Bamboo – バンブーの世界　グッチを代表するアイコンバッグ「グッチ バンブー1947」にフォーカスしたバンブーの部屋では、竹林から浮かび上がるようにバンブーバッグを展示。第三弾を迎えた京都・西陣織の「HOSOO」とのコラボレーション「GUCCI NISHIJIN」をはじめ、伊勢型紙を用いた甲州印伝、仙台平といった日本の伝統工芸とのコラボレーションや、今年日本上陸60周年を記念し、コンテンポラリーアーティストや写真家、伝統工芸作家6名と協業したプロジェクト「Bamboo 1947: Then and Now」で披露された「グッチ バンブー1947」のアート作品も並んでいます。「グッチ バンブー1947」の親密な日本とのつながりと、バッグをキャンバスに無限に広がるクリエイティビティの可能性を示しています。Red Threads – グッチの絆　グッチを象徴するレッドで鮮やかに彩られた空間が最後の部屋。日本に広く伝承され、運命の相手との目に見えないつながりを意味する「赤い糸」を着想源として、グッチの過去と現在をクリエイティブな表現でつなぐ"fil rouge"（赤い糸）をテーマにグッチのさまざまな"赤の表現"を見ることができます。この系譜を継いだ現クリエイティブ・ディレクターのサバト・デ・サルノは新たなシグニチャーカラーとして深い赤を「グッチ ロッソ アンコーラ」と命名し、2024年春夏のデビューコレクションから最新の2025年春夏コレクションまで、このカラーを前面に打ち出しています。サバトが「グッチ ロッソ アンコーラ」の世界観でどんなクリエイションをこれから生み出していくのか、グッチの未来のクリエイションへの期待と可能性を秘めた演出でエキシビションはエンディングを迎えます。夏木マリが音声ガイドを担当　今回、エキシビションのために俳優の夏木マリさんが音声ガイドのナレーションを担当。グッチともゆかりのある夏木さんの円熟した声で各部屋の解説を聞くことができ、「Gucci Cosmos」の世界へと誘います。また、開幕前の9月30日に行われたプレビューにはグローバル・ブランドアンバサダーの志尊淳さんをはじめ、YOASOBI、上野樹里さん、黒木メイサさん、夏木マリさんといった豪華ゲストが来館し、エキシビションを堪能しました。

グッチのアイコンを紐解く　京都市京セラ美術館で開催「Gucci Cosmos」の見どころ

 アイコンバッグが世界を旅して日本へ　イタリア語で"小さなお菓子"を意味する「パスティチーノ（Pasticcino）」は、デザイナーが「週末に祖父母の家で食べた甘いペストリーの古い記憶」からインスピレーションを得たという、ブランドのアイコンバッグ。ふんわりとおいしそうなフォルムで、ペストリーのトップを飾るチェリーやイチゴをボールクラスプで表現している。このパスティチーノが世界を旅して、その土地の卓越した職人技と伝統的な手法を支援していくプロジェクトが「パスティチーノ ワールドツアー」。華麗なテキスタイルで知られるヴェネツィア、ファッションの都・パリに続き、今シーズンは日本が第3の寄港地に選ばれた。京都の老舗工房とのコラボレーション　日本の伝統を取り入れた限定コレクションは、ミディアム（16万3900円）とスモール（13万9700円）の2サイズ、計6つのバリエーションで展開。絢爛なシルクジャカードはすべて「川島織物セルコン」のアーカイヴから選ばれたものだ。同社は1843年に京都で創業し、帯や装束などを手掛けるファブリックメーカー。今回の限定バッグには花模様や唐草模様など、豊かな収穫や生命を象徴するモチーフを用い、繊細さと華やかさを感じさせる仕上がりに。また、シグネチャーのボールクラスプは、1927年の創業から4世代にわたり帯締めや羽織紐を手がける京都の「中森組紐店」によるハンドメイド。コントラストカラーの糸でくるまれたボール部分が、アクセントを加えている。ポップアイコンをキャンペーンに起用　「パスティチーノ ワールドツアー トレジャーズ オブ ジャパン」をフィーチャーしたグローバルキャンペーンには、モデル、DJ、クリエイターと多彩な活躍を見せるAMIAYAを起用した。自由なイタリアのクリエイションが生み出した「日本」をイメージした仮想空間の中、ふたりはデニムのセットアップやイヴニングドレスといった様々な装いにバッグをマッチング。日本の伝統とブランドのスピリットが交差した世界観となっている。キャンペーンムービーには障子やいけばな、枯山水の庭などが取り入れられ、和を感じさせながらもスタイリッシュなムードに仕上げられた。アンバサダーを虜にした日本文化とは　今回、「パスティチーノ ワールドツアー トレジャーズ オブ ジャパン」のローンチを記念して、「マックスマーラ（Max Mara）」CEOのパートナーであり、ウィークエンド マックスマーラ パスティチーノ バッグ ワールドツアー プロジェクト アンバサダーのニコラ・ガーバー・マラモッティが来日。自身も愛用するというパスティチーノと、日本文化についての思いを語ってくれた。——パスティチーノが旅を始めたきっかけは？ニコラ：3年前、「パンデミックが収束したら、何をしたい？」と皆で話し合ったとき「また旅行がしたい」という声が多かったんです。長い間、家の中だけで過ごしていたから無理もありません。それで私たちはパスティチーノを世界旅行に行かせようと決め、新しいインスピレーションが得られそうな旅先を探しました。——今回、日本が寄港地に選ばれた理由は？ニコラ：伝統や情熱、品質やディテールへのこだわり、完璧主義といった面で、イタリアとの類似点が多く見受けられる国だからです。このプロジェクトで重視しているのは、熟練した職人たちや小さな工房に光を当て、世界へ伝えること。古い伝統を持つ織物や製造工場をリサーチした結果、京都へとたどりつきました。——和風に生まれ変わったパスティチーノが新鮮です。ニコラ：川島織物セルコンは生地のアーカイヴを所有しているんですが、それぞれのデザイン背景に深いストーリーがあって、とても美しいんです。その中から、自然への愛など、ウィークエンド マックスマーラのコンセプトに近しいテーマの柄を選びました。シャクヤクやバラ、キンポウゲといった四季の草花がモチーフになっているんですよ。——どのようなスタイルに合うと思いますか？ニコラ：私自身はモノトーンのデニムやブラウスに合わせたいですね。日本の街で見掛けた女性たちはみんな着こなしが上手で、ヘアスタイルまで完璧。デニムを着た人の隣に着物姿の人が歩いていたりして、見ているだけでわくわくしました。パスティチーノバッグはそういったあらゆる装いにマッチすると思います。——日本のどのような文化に興味をひかれますか？ニコラ：美しく、穏やかな文化をあらゆる場面で実感しています。この街ではだれも怒鳴っていませんし（笑）。イタリアと比べて声のトーンが優しくて、目を見て「ありがとうございます」と言ってくれるのが素敵ですね。とてもリラックスさせてくれます。——今後「パスティチーノ ワールドツアー」で挑戦したいことは？ニコラ：次なるパートナーを探して、何か新しいことを実現させたいですね。新たな寄港地が、皆さんの旅のインスピレーションになることを願っています。私には4人の子供がいますがいつも「次はどこに行こう？」と旅の計画ばかりしています（笑）。パスティチーノはスーツケースにも詰め込めますし、旅のお供として最適です。きっと皆さんの親友のような存在になるでしょうね。

京都の伝統をフィーチャーした6つの限定バッグ

ウィークエンド マックスマーラのアイコンバッグ「パスティチーノ」に注がれた日本への愛

歴史を感じられるスクエアモデル「GMW-B5000-1JF」　1983年発売の初代Gショック「DW-5000C」のDNAを色濃く継承しているモデルに、ウレタン外装のスクエアスタイル「DW-5600E-1」があります。この「DW-5600E-1」は非常にスタンダードで人気の高いモデルですが、今回おすすめするスクエアスタイルは2018年のGショック35周年で登場した「GMW-B5000-1JF」です。　「GMW-B5000」シリーズは、初代Gショックのスクエアスタイルをそのままにフルメタル化されたことでGショックの歴史にその名が刻まれているシリーズです。ゆえに、ケースもバンドもメタル仕様のモデルが比較的人気ですが、筆者のお気に入りはケース部分がメタル外装、バンドがシリーズ内では珍しいウレタンバンドを採用しているこの「GMW-B5000-1JF」。　気に入っている理由は、まずウレタンバンドを採用することでメタルバンドに比べて70g以上の軽量化がなされている点。そして、デザイン面においてもメタルケースとウレタンバンドの組み合わせがスポーティさを高めていて、かつ初代Gショックのウレタンバンドも彷彿させるなど、Gショックの歴史を強く感じることができるからです。　ちなみに「GMW-B5000」シリーズのスペックは、タフソーラーと世界6局対応電波時計機能「マルチバンド6」を搭載。さらにBluetooth連携機能も備えていて、Gショック内で最高峰といえるムーブメントを積んでいます。ケースのメタル化に伴ってはファインレジン緩衝体などを駆使しており、高い耐衝撃性能も実現しています。　裏蓋にはDLC加工（※ダイヤモンド・ライク・カーボンの略。ナノレベルの薄膜を金属表面にコーティングする技術）を施したスクリューバックを採用。着け心地の良さと重厚感が味わえます。　このように、「GMW-B5000-1JF」はGショックの歴史をあらゆる要素で体現しながら非常に高いレベルの実用性を誇るモデルです。自信を持っておすすめできる1本です。未来のダイバーズGショックのベース？「GW-8230B-9AJR」　Gショックには人気シリーズがいくつか存在していますが、その代表格のひとつにダイバーズ向けシリーズ「フロッグマン」があります。フロッグマンは、左右非対称のケースとGショック随一の潜水用防水機能を備えた本格ダイバーズウォッチです。タフさで有名なGショック内において水中でも世界最高レベルの堅牢さを誇り、デザイン面も太めのベゼルや専門的な機械を思わせるかのようなメカニカルさに男心がくすぐられます。　実をいうと私は若い頃、フロッグマンが苦手でした。なぜなら、Gショックは軽量でいてシンプル、安くて使い勝手のいいところがストロングポイントだと認識しているのに対して、フロッグマンは大きくゴテゴテとした見た目で高価なモデルだったからです。そのうえ、Gショックバブルと呼ばれている1990年代には、フロッグマンは本来の機能性や堅牢さとかけ離れて時代を象徴する人気ブランドアイテムとして奉られていました。当然のようにプレミア価格で取引されて、入手は困難に。私のフロッグマンへのイメージダウンはさらに拍車がかかりました。　しかし、Gショックを知り続けていくことで次第にフロッグマンの偉業を理解し、魅了されるようになっていきました。特徴的なアシンメトリースタイル、ダイバーズウォッチとして世界最高レベルのスペックなど、その存在は異端でありながらスクエアスタイルのGショックとはまた別の観点から生まれた、まさにエポックメイキングな腕時計だと思います。　そんなフロッグマンの中で私のおすすめは、本連載の第2章にも登場した「GW-8230B-9AJR」です。1993年に誕生したフロッグマンの30周年を記念して、過去人気だったモデルのカラーリングを配して再登場したモデル。　「GW-8230B-9AJR」は、2022年10月に新たな型であるGW-8200型のひとつとして登場しました。ちなみに、巷ではこのGW-8200型が今後のフロッグマンのベースになると想定されているので、「GW-8230B-9AJR」に似たフロッグマンがこれからの未来を担っていくのだと思うと胸も高まります。Gショックの枠を超えた、フロッグマンの完成されたデザインと無二のスタイルを継承していく「GW-8230B-9AJR」。ぜひおすすめしたい1本です。わびさびを感じるカシオーク「GM-B2100D-1AJF」　ここ数年のGショックにおいて主役は、なんといっても「カシオーク」と呼ばれている「2100」シリーズ。Gショック本来のデザインやスピリットを継承しつつ、アナログ針をシンプルかつストイックに落とし込むことで世界的なヒットとなったカシオークはブランドのメインストリームのひとつになっています。　私がおすすめするカシオークは、2022年8月発売のフルメタルカシオーク「GM-B2100D-1AJF」です。カシオーク自体の成り立ちや存在の面白さは本連載第3章で述べていますので、そちらをお読みいただくとして、ここでは「GM-B2100D-1AJF」について触れていきます。　カシオーク最大の特徴であるオクタゴン（八角形）ベゼルとメタルケースは、今までのGショックにはなかった奥深さやリッチさを漂わせます。バンドを含めたメタル素材にはポリッシュ加工、ヘアライン加工など異なる加工が駆使され、さまざまな輝きにあふれる仕組み。メタル部分についても整列したコマが上品で柔らかい光を放ち、思わず見入ってしまうような滑らかさです。そんな外装とは裏腹に文字盤は深めのグレートーンで仕上げられており、日本ならではのわびさびすら感じさせる、まさに粋な1本。　ムーブメントはタフソーラー、Bluetooth連携機能付きの高機能性を備えているので手持ちのスマートフォンと連携すれば理論上時間が狂うこともなく、仕事に遊びにあらゆるライフスタイルにジャストフィットしてくれます。また、GM-B2100シリーズの価格帯は8万円前後ですが、この価格でこれほどまでの機能と質感を備えた腕時計は世界的にもなかなかなく、もともと「Gショック＝コストパフォーマンスが高い」と言われているなかでも特に際立った存在であると断言できます。カーボン×ブルーメタルの上品な一品「MTG-B1000XB-1AJF」　次におすすめするのは「MTG-B1000XB-1AJF」です。ブランド内のハイクラスカテゴリー「MT-G」に属しているこのモデルの魅力は、なんといってもベゼルに配されたカーボン。まるで金属の塊のようなヴィジュアルが特徴です。モデルの原型にあたる「MTG-B1000」は、メタルパーツを主軸にクロノグラフを展開しているシリーズで、こうしたメカメカしい文字盤から醸し出される大人の色気や風格は、多くの人が抱く「スクエアでデジタル」といったGショックのイメージを大きく覆してくれることでしょう。　そしてこの「MTG-B1000XB-1AJF」では、ベゼルに積層カーボンを使用して強い押し出し感を与えるなど、「MTG-B1000」から各部分の寸法を変更している箇所が見受けられます。実はGショックでこのような表面上だけではないデザイン変更、つまり自動車などでいうところのマイナーチェンジが行われたのは筆者調べによるものですがこれが初の試みで、なかなかレアなケースだと思います。　カーボンとブルーメタルのコンビはGショックにおいて珍しく、凛とした表情はスーツスタイルにも抜群の相性を発揮する「MTG-B1000XB-1AJF」。上品で男らしい大人の腕元をイメージさせる、おすすめの1本です。戦国武将や伝統工芸から着想した最高峰Gショック「MRG-B2000R-1AJR」　筆者がおすすめする最後は、Gショックシリーズの最高峰に位置するカテゴリー「MR-G」に属するモデル「MRG-B2000R-1AJR」です。ムーブメントはタフソーラー、Bluetooth連携機能、世界6局対応のマルチバンド6搭載と、Gショック内で最高レベルのムーブメントを積みつつ、「MR-G」のデザインはシリーズ全体として日本が強く意識されていて、戦国武将や日本の伝統工芸からインスパイアされたデザインを多く取り入れています。「MRG-B2000R-1AJR」にも当然そのエッセンスは注入されており、まず差し色である藍色は武将が装束や甲冑に用いた「勝色（かちいろ）」が使われています。次に、ベゼル素材に再結晶チタンを採用して加熱処理を施すことで、表面に独自の結晶模様を描き、日本刀の刃文（はもん）にみられる沸（にえ）を表現しています。　そして文字盤に和柄の「鱗紋（うろこもん）」、外周部に扇や屏風を彷彿させる凹凸（おうとつ）デザイン、バンドはフッ素加工を施したソフトラバーバンドでその表面に強さの象徴とされてきた「昆沙門亀甲」が細かく入れられています。このように、「MRG-B2000R-1AJR」は細部に至るまで日本の美や武将の精神を宿した意匠が施されています。30万円を超える価格帯になりますが、威厳と最高級の機能性を高次元で実現しているモデルになります。 　40周年という記念すべきタイミングを迎えたGショックは、現在もスタイルや価格帯を豊富に揃えながら、圧倒的な機能性と丈夫さによって腕元から人々の生活を支え彩り続けています。この連載をきっかけに、これからも進化を止めないGショックに興味を示す方が1人でも多く増えたら嬉しい限りです。いっしょに楽しみましょう！

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Gショックをマニアが深掘り！マニア直伝おすすめのGショック5選

　日本の代表的なインダストリアルデザイナーの柳宗理のカトラリー。オールステンレスでマットな質感が特徴で、丸みを帯びたフォルムは食事の一連の動作をスムーズに行えるようにデザインされたものです。柳宗理のデザインは世界でも認められルーブル美術館やニューヨーク現代美術館などにも作品が保存されており、デザインだけではなく機能性にもこだわった名作です。Amazon で購入する　北欧・フィンランドのインテリアデザインブランド「イッタラ（iittala）」から発売されているアイノ・アアルトシリーズ。建築家のアルヴァ・アアルトを夫に持つ彼女の作品は、ミラノ・トリエンナーレ展で金賞をとったことがきっかけで有名になりました。リング状のデザインは、水の波紋をイメージしていて心に安らぎを与えてくれます。Amazon で購入する　彫刻家イサムノグチが手掛けた照明彫刻。竹ひごと和紙を用いて一つ一つ熟練の職人が制作しています。一見すると和の印象を与えるこの作品ですが、洋式空間でも馴染みやすく、美術館やオフィスなどにも置かれていたりも。イサムノグチの鋭い芸術的感覚と日本の伝統工芸が融合した作品で、家に置いたら映えること間違いなし。Amazon で購入する　プロダクトデザイナーのアイリーン・グレイ（Eileen Gray）が手掛けたアイテム。彼女が設計した小さな別荘E1027の寝室のためにデザインされました。ステンレスのフレームとガラスで構成されたこのサイドテーブルは無機質でモダンな印象を与えてくれます。また、高さを自由に調節できるので機能性にも優れ、用途に合わせて様々なシーンで使うことが出来ます。Amazon で購入する　兄の黒川紀章が建築設計のスペシャリストであったのに対し、弟の黒川雅之はプロダクトデザインのスペシャリストです。この花瓶は富山県高岡市で職人によって鋳造されたもの。高岡市は全国の銅器の80％のシェアを誇り、その始まりは今から400年ほど前だとも言われています。重厚感のあるこの花瓶をテーブルに置けば、部屋全体がたちまち上品な空間にアップグレードしそう。Amazon で購入する　デザイン、建築、アート様々な領域で活躍している吉岡徳仁のスツール。最近では東京オリンピックの聖火リレートーチもデザインしています。透明のガラスによる光を用いた作品が得意とし、このスツールも光の屈折で美しく輝くクリスタルを樹脂で表現しています。また、表面は天蓋になっているので中に物を収納することもできます。Amazon で購入する　デンマークデザインの父と呼ばれた建築家兼デザイナー、アルネ・ヤコブセン（Arne Jacobsen）の壁掛け時計。この時計はヤコブセンの最高傑作と言われているデンマーク国立銀行の設計時にデザインされました。細長い棒は12個のブロックで構成されていて各数字に対応。西欧で始まったモダニズムを北欧風に解釈したミニマルなデザインが特徴で、どんな空間でも馴染むような配色やグラフィックは、ヤコブセンの意匠が感じられる逸品です。Amazon で購入する

INTERIOR

お買いモノ

日常生活に彩りを、ちょっと贅沢なインテリアグッズ

■夜の二条城でランウェイショー　トモ コイズミによる国内のランウェイショーは、2019年10月に東京で開催されて以来2回目。今回は、ファッションディレクターの三浦大知からの声掛けをきっかけに、日本の資源や文化、精神性を見直し継承するという小泉の意思のもと、京都の老舗企業などから多くの協力を得て実現したという。　招待状にはブランドの象徴的なフリルがあしらわれており、当日は約100人の招待客が様々なカラーのフリルを手に二条城の東大手門をくぐった。雨上がりの三日月と提灯の明かりに照らされた砂利道を進んで清流園へ。池の周りにクリアチェアが置かれ、ゆったりとした音楽と蛙の鳴き声がこだまする。■日本の伝統をドレスに　ショーの始まりを告げたのは、能の囃子方。続いて白と赤の獅子が現れ、豪壮華麗な「石橋」の舞がオープニングを飾った。 　神聖なムードに包まれた庭園に登場したファーストルックは、白地に朱赤が混じったフリルドレス。フィットしたボディとボリュームのあるフリルのコントラストが優美なプロポーションを生み出している。続くスタイルもフィット&フレアをベースとしながら多様なシルエットで、帯を用いたり日本人形のようなメイクなど和洋折衷。ペットボトルのリサイクル素材を用いているというフリルの色は、単色からマルチカラーへと変化していった。　今回の特徴は、丹後ちりめんのデッドストックや、服部織物の西陣織など、小泉が京都の工房を巡り伝統工芸に触れる中で出会った生地。またドレスを彩る横振り刺繍は、神社仏閣の装飾などがインスピレーションとなった。何百年と受け継がれてきた伝統への敬意と憧れを、既成概念に捉われないトモ コイズミならではのアプローチで表現し、手仕事がドレスの美しさを引き立てている。なお、ショーピースは無駄のないオーダーメイドで提供するという。 ■希望と祈りを込めて　ショーのフィナーレは、池を囲むようにして全モデルが立ち、庭園に色とりどりの花が咲く夢のような世界が広がった。今回のコレクションに込められたのは「希望」や「祈り」。ブランドを立ち上げてから10周年を迎えた今もなお「ピュアな気持ちで服を作りたい」という小泉は、「心の救いになるような、より美しいもの」への思いが増し続けているという。

TOMO KOIZUMI

京都 二条城にドレスの花が咲く——「トモ コイズミ」が希望と祈りを込めたショー

北海道・東北北海道新聞紙の生産量日本一北海道苫小牧市にある王子製紙苫小牧工場では、全国シェア25％の新聞用紙が製造されています。その規模は、単一生産工場としてはなんと世界一。木材が豊富な北海道ならではの産業と言えるかもしれませんね。青森県ストッキングの生産量日本一ストッキングメーカーで有名な「アツギ（ATSUGI）」の国内唯一の工場は、青森県むつ市にあります。この工場は日本では珍しく、原料の糸を作るところから商品製作まで一貫して行われ、年間4800万足という国内トップの生産量を誇っています。岩手県漆器の生産量日本一岩手県二戸市の浄法寺周辺では、国産の漆の約7割が生産されています。塗料である漆の樹液は、1本からたったの200gしかとれないのだとか。国内産の漆は、輸入品も含めた全体の1％しかありません。和の心でもある貴重な漆産業が長く続くことを願いたいですね。宮城県硯の生産量日本一雄勝町では年間150万枚の硯が生産され、国内生産量の90％を誇ります。雄勝硯の歴史は約600年前まで遡り、室町時代には生産が始まっていたそうです。硯は一つ一つ硯工人が丹念に彫り上げており、品質面でも日本一と言われています。秋田県カメラの生産量日本一秋田県には、カメラメーカー「ニコン」の光学ガラスを製造するグループ会社があります秋田は、カメラ用レンズに使われるプリズムも、全国生産量第一位を誇っています。山形県スリッパの生産量日本一全国生産額の4分の1のスリッパを製造しているのが、山形県河北町。河北町は、過去に卓球の世界チャンピオンが2人誕生したことでも有名です。それにちなんで、スリッパをラケットとして使った「世界スリッパ卓球大会」が毎年行われています。福島県キッチン流し台の生産量日本一福島県での金属製流し台・調理台・ガス台の生産量は、全国シェアの23％を占め日本一。その理由は、システムキッチンを製造する「クリナップ」創業者の出身地が福島で、県内に工場の半数があるからなのです。関東茨城県漢方薬の生産量日本一茨城県には、漢方薬で有名な「ツムラ」の工場が稲敷郡にあり、生薬・漢方薬の全国シェアは40％以上にも上ります。茨城工場には、漢方薬記念館と薬草見本園が併設されていて、実際に薬の原料となる薬草が育てられているそうです。栃木県杉線香の生産量日本一杉本来の香りと豊かな煙が特徴の栃木の杉線香は、現在も昔ながらの水車で杉の葉を挽いた粉が一部使われています。日光山輪王寺をはじめ、東京の西新井大師や巣鴨とげぬき地蔵尊など多くの寺院が栃木の杉線香を愛用しています。群馬ボールペンの生産量日本一群馬県の日本一は、2011年の出荷額が144億円を計上したボールペン。その理由は、藤岡市に「三菱鉛筆」の工場があるからです。三菱鉛筆の人気商品「ジェットストリーム」は、毎年1億本以上も売れていて、群馬県の工場でも生産されているようです。埼玉県ふとんの生産量日本一埼玉で生産されるふとんは、全国生産量の14％を占めています。その理由は、ふとんで有名な「東京西川」の物流センターがあるからなんです。千葉県スナップボタンの生産量日本一千葉県には、明治42年に創業した日本初のスナップボタンメーカー「丸山金属工業」があり、年間約4億個のスナップボタンが製造されています。ボタンを開け閉めするときにパチッと感じる「バネ味」の良さから、「ユニクロ（UNIQLO）」や「ギャップ（GAP）」など世界の有名ブランドで採用されています。東京都革靴の生産量日本一革靴の生産量や産地の規模が一番大きいのが、浅草。浅草には靴メーカーだけでなく、靴の問屋、革の販売業者、底やヒールなどの材料の販売業者、職人や加工業者、技術者を輩出する学校、そして靴の品質を調べる検査所や研究機関など、革靴の情報が全て揃っています。神奈川シャンプー・リンスの生産量日本一神奈川県のシャンプー・リンスの出荷額は654億円で全国の39％を占め、日本一。ちなみに、日本で初めて西洋理髪店ができたのも、神奈川県の横浜市。ヘアケアに関してゆかりのある地のようですね。中部新潟県食卓用ナイフ・フォーク・スプーンの生産量日本一新潟県燕市は、全国の食卓用ナイフ・フォーク・スプーンの95％が生産されている洋食器の一大産地です。新潟県にある日本金属洋食器工業組合は、「ナ・イ・フ」から「7月12日」を「洋食器の日」に設定し、地域を洋食器生産地としてアピールしています。富山県ファスナーの出荷額日本一ファスナー生産量世界一の企業「YKK」が生産拠点を構えるのが、富山県の黒部市。市内には、YKKの歴史や技術を紹介する展示施設「YKKセンターパーク」があり、工場を巡るバスツアーやファスナー手作り体験が催されています。石川県金箔の生産量日本一石川県金沢では、全国生産量の99％の金箔が作られています。そんな地域の特性を生かして、金沢では金のトイレ、金の畳、金箔ソフトクリーム、黄金ぜんざい・黄金くずきりなど、普段使われないところに金箔を使ったものがたくさんあるそうです。福井県メガネのフレーム生産量日本一福井県鯖江市は、メガネフレームの国内シェアの96％、世界シェアでは高級フレームを中心に20％を誇る、100年以上続くメガネフレームの産地です。南青山にある「GLASS GALLERY 291」では、福井県産のメガネのショールームとして、常時2500枚のメガネを展示しています。山梨県ネクタイの生産量日本一山梨県の郡内地方で生産されるネクタイ生地は、全国の約4割を占めています。山梨県絹人繊織物工業組合は、「"NO TIE, YOU DIE."～ネクタイなしでは生きられない～」をキーワードに、ネクタイ産地としての地域をアピールしています。長野県ギターの生産量日本一全国の約60％のギターは、長野県で製造されています。中でも有名な製造業者は、松本市にある「フジゲン」。作っている社員もギターが大好きというのが特徴なのだとか。1ヶ月に2千500本から3千本のエレキギターが「フジゲン」で製造されています。岐阜県包丁の生産量日本一岐阜県関市は、良質の炭、清らかな水、近くの山から取れる焼刃に必要な土など、刃物作りに欠かせない好条件がそろっていたことから、産地になったとされています。県内には、世界中のナイフを集めた「ナイフ博物館」があり、全長5.1mもある巨大ナイフも展示されているのだとか。静岡ピアノの生産量日本一静岡県はなんと、日本で唯一のピアノ生産地。県内には5つの事業所があり、年間3万9000台のピアノが生産されています。1887年に、山葉寅楠が小学校のアメリカ製オルガンを修理したのが始まりとされており、その2年後に現在のヤマハの前身である山葉風琴製作所を設立しました。愛知県ウールの生産量日本一愛知県西部の尾張地域は、別名「尾州」と呼ばれ、国内一のウール産地として知られています。品質の世界で3本の指に入ると評判。尾州の代表的企業である長大株式会社は、ウール100％素材を主力にして、高級オーダーメイドの紳士服地も製造しています。近畿三重県鍵の生産量日本一国内70％の住宅やオフィスの鍵を生産している美和ロック株式会社の工場があるのが三重県。県内の工場では、毎日25000セットの錠前が生産されており、私たちの安全な暮らしを守ってくれています。滋賀県扇骨の生産量日本一琵琶湖に流れ込む清流安曇川流域に生えている竹を利用して作られた扇骨（＝扇子の骨）の生産量は、全国の90％を占めています。この地域での扇骨作りは江戸時代から始まり、約300年の歴史を誇ります。暑さを凌ぐ丈夫な扇子があるのは、この地域のおかげですね。京都金銀糸の生産量日本一金銀のラメ糸の生産量が国内1位であるのが京都南部の城陽市。城陽市には、豊富な地下水があり、その湿度が金銀糸の製造にとても適していたため、名産品になりました。金糸は着物や帯に使われているイメージが強いので、京都が産地というのには納得ですね。大阪府つまようじの生産量日本一つまようじの日本一の産地は、年間約7億本を生産する大阪府河内長野市にある広栄社。広栄社のつまようじは、二等辺三角形の三角ようじで、よく見かける中国産の丸いようじよりも歯間部にぴったりはまり、歯ぐきを刺激しながら汚れを除去するのに適しているそうです。兵庫県そろばんの生産量日本一兵庫県小野市は、全国シェアの約70％を生産する日本一のそろばん産地。最盛期の昭和35年には、年間360万丁ものそろばんを生産していました。現在の生産量は、年間53万丁。小野市では、2007年4月から新生児に出生記念そろばんをプレゼントしているそうです。奈良県靴下の生産量日本一奈良県広陵町では、国内シェアの約4割にあたる1億5000万足の靴下が生産されています。高い品質と技術を認められた奈良県産の靴下には、規定の商標マークをつけることができます。和歌山県ニットの生産量日本一明治42年にスイス製編み機を5台を導入して生産が始まり、昭和28年に「ジャージ生地」と呼ばれる合繊メリヤス生地が開発されたことでニットブームを起こしました。1964年の東京オリンピックでは、このジャージ生地が日本選手に着用され名声を博しました。中国・四国鳥取県書道用紙の生産量日本一日本一の生産量を誇る書道用紙は、島根県の東部、青谷町と佐治村で主に生産されており、その紙は手漉き和紙の一つである「因州和紙」として伝統的工芸品にも指定されています。島根県ノートパソコンの生産量日本一出雲市にある「島根富士通」では、ノートパソコンのメインボードの製造から最終組立までを一貫して行っており、日本一のノートパソコン出荷台数を誇ります。岡山県学生服の生産量日本一「トンボ」をはじめとした国内で制服を手がけているメーカーの半数以上が岡山県の企業。岡山で栽培されている綿は太くて短く、丈夫な織物に適しているため、制服にはピッタリだそうです。ジーンズの産地としても有名な岡山ですが、どちらも丈夫で長持ちすることが絶対条件ですね。広島県筆の生産量日本一広島県熊野町には、日本の筆の生産量の8割を占める「瑞穂」の本社があります。ここで生産される熊野筆は日本の伝統工芸品であり、ヤギや馬、たぬき、鹿などの動物の毛を組み合わせて様々な種類の筆を生産しています。山口県白色大理石の生産量日本一山口県美祢市では、全国シェアの80％以上の白色大理石が生産されています。美祢市で生産された白色大理石は、国会議事堂の一部に使われているほど、石質が良いことで知られています。徳島県LEDの生産量日本一高輝度青色LEDが世界で初めて製品化されたのが徳島県。現在では白色LED生産量で世界一のシェアを誇るLED素子メーカーやLEDを用いた様々な応用製品を開発するメーカーが100社以上集まり、世界の白色LEDの約60％を生産している世界一のLED生産地域です。香川県手袋の生産量日本一香川県最東部に位置する東かがわ市では、1888年から手袋の生産が行われており、120年の歴史があります。現在、全国の手袋の約90％が東かがわ製。市内にある「てぶくろ資料館」には、約30社の手袋メーカーの1万点もの商品が揃う手袋直売店があります。愛媛県タオルの生産量日本一愛媛県では国内のタオルの半数以上を製造し、最も有名な「今治タオル」は、明治27年からの歴史を持ちます。吸水性が高いことが特徴で、タオル片を水に浮かべ、5秒以内に沈むかどうかを検査する独自の品質基準をクリアした商品のみを認定しています。高知県自動車用木製ハンドルの生産量日本一高知県に拠点を置く、「ミクロテクノウッド」が自動車用木製ハンドルの生産量日本一を誇っています。ミクロテクノウッドは、レクサスを始めとするトヨタの高級車用にハンドルを製造しており、近年では高知県の竹を使った環境に優しいハンドルも製造しています。九州福岡県箪笥の生産量日本一福岡県大川市は、家具の生産量日本一としても有名ですが、その中でも大川産の桐だんすは特産工芸品に指定されるほど。引き出しの開け閉めの良さや防湿性に優れていることが特徴です。佐賀県陶磁器製置物の出荷額日本一有田焼や伊万里焼、唐津焼で有名な佐賀県は、古くから陶磁器の産地として知られています。陶磁器が盛んに生産されるようになった理由としては、地理的に平地が多く火山が少ないために良質な陶石をたくさん採掘出来るからと言われています。長崎県船の出荷額日本一8万トン以上の大型船を製造する国内企業6社のうち3社が長崎県を拠点にしています。江戸時代に、ヨーロッパの技術を備えた日本最初の造船所が出来て以来、長崎は日本の近代工業化に大きく貢献してきました。熊本県畳表の生産量日本一畳表の生産量が国内の約95％を誇る熊本県。着色料を使用せず天然染土で染め上げているため、人にやさしく、安全です。現在、くまもと畳表復興支援事業として、東日本大震災の被災者を対象とした、熊本県の特産品セットがもらえる「畳がいちばんダネキャンペーン」が開催されています。大分県デジタルカメラの生産量日本一大分県のデジタルカメラ生産量は、全国シェアの30％近くに上ると言われています。国東市にある「大分キャノン」は、「キャノン・グループ」の子会社であり、デジタルカメラの生産工場としては世界最大規模の工場。宮崎県血管用カテーテルの生産量日本一カテーテルとは、体内に挿入して検査や治療などを行うための柔らかい細い管で、医療の現場では不可欠な製品。点滴を打つ際にも使われますね。宮崎県では、カテーテルだけでなく、医療用製品を製造する様々な企業が集積しており、日本の医療技術を支える地域であると言えます。鹿児島県配合飼料の生産量日本一鹿児島県は、豚肉・鶏肉の生産量日本一の、全国最大級の畜産県であるため、家畜に必要な飼料が県内で多く生産されています。特に志布志市内には、配合飼料製造工場が集まっており、県内の飼料自給率は90％以上に上ります。沖縄県黒糖の生産量日本一沖縄では、温暖な気候の中で生育するサトウキビで作られた黒砂糖の生産量が日本一。小さい島々で育つサトウキビは、地域によって味も異なり、製造される黒糖の味も異なるそうです。お菓子に使われるイメージですが、沖縄では「ラフテー」という豚の角煮を作る際にも、黒糖が使われています。　皆さんの出身地の名産品は何でしたか？よく知られる野菜や果物だけでなく、実は多くの工業品にも各地域の特色が反映されています。名産品が製造されている地域や工場に足を運んでみるのも楽しいかもしれませんね。各地域の名産品を、皆さんも応援していきましょう。

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