インサイド

初期のルルムウを彷彿とさせる、ラブリーでロマンチックなアイテムたち　会場には、宇宙で培養されているような植物や、雲をイメージさせるスカルプチャが乱立。平沢進「A drop Filled with Memories」のBGMが流れる中、夢なのか現実なのかが曖昧になった空間を、モデルがふらふらと歩いた。　コレクションは、ベビーピンクやパープル、エメラルドグリーンなどのパステルカラーを中心に構成。フリルやレース、チュールなどのラブリーでロマンチックな要素が盛り込まれたドレスは、ロマンチックなネグリジェを彷彿とさせる。　カラーパレットやスタイリングが初期のルルムウを思い出させることを指摘された東は「ビヨンド・デイドリーム（白昼夢を越える）を意識した」と語った。ここでの白昼夢とは、その名の通り、日中に空想を夢のように映像として見ることと、東が学生時代に行っていた展示会名のダブルミーニングになっているようだ。「展示会『白昼夢』を行った時、興味を持ってくれる人も多く、様々な媒体で取り上げてもらった。今回はその時の初期衝動を越える、という気合いを入れた。その気合いも相まって、当時のバイブスや色合いをあえて押し出したアイテムになったと思う」（東）。　初期衝動を越えるための具体的な行動として、フィジカルショーを行って以来、初めてスタイリストやヘアメイクとタッグを組んだという。プロップにはジュエリーアーティストの前田明日美も参加。東は「いかにエネルギーを集結させるかということに意識を向けた」とし、いつもよりもハンドメイドの一点物のアイテムを増やしたと明かした。東が「原点回帰」にこだわった理由　なぜ、東はそこまで原点回帰にこだわったのだろうか。そこには彼女独自の「夢」の解釈がある。これらを紐解くために東によるステイトメントを引用する。　人生に貯蔵された記憶から生成された妙な夢のモチーフは、全て断片化された自己である。（中略）夢は感情を作る工場でもあるので、生活の中で感情を抑制している人の感情的な面を担うこともできる。　大切にしていた、大事だったはずの人が断片的に夢に出続け、覚醒時に抑圧していた深層心理が解放され、雄弁に語り始めるそれは執着による悪夢であった。これらの夢は、相手の魂が身体を遊離してやってきたのだと、良くも悪くも受け止めていたけれど、どうやら私の執着により脳内が見せているもので、無意識を意識させられる体験であった　ここで語られている事を要約するなら、夢は現実世界と地続きであるということだろう。この指摘は、精神科医であるフロイトの「人が無意識状態で見ているとされている夢とは、個人の記憶や体験によるイメージであり、無意識に選択される願望や欲望の表出である」という主張と同質のものである。コレクション内に数多く登場した蝶のモチーフが意味すること　東による「夢と現実世界は地続きである」という主張は、コレクション内で多く登場した蝶のモチーフとして強く反映されている。夢と蝶といえば、「胡蝶の夢」を思い出す。胡蝶の夢とは、中国の思想家荘子が見たという説話であり、荘子がある日、自分が蝶になる夢を見てから目覚めることから始まる。彼は、人間である自分が蝶になった夢を見たのか、夢で見た蝶こそが本来の自分の姿であり、今の自分の姿は蝶が見ている夢なのかと混乱する。この経験を経て荘子は「何が夢で、何が現実かは誰にもわからず、どちらが真実の姿であるかは関係ない。いずれの自分も肯定すれば良い」と説く。「元々、現実逃避という意味合いで『夢』というワードを使っていたように思う。クリエイションをすること＝逃避とでも言えばいいのでしょうか。ある種それがコンプレックスでもあった。でも、夢が現実世界と地続きなのであれば、それが夢なのか現実なのかという逃避は意味をなさない。そうした『無我の境地』である時こそが、人間にとっての最高の心理であり、その覚醒状態をいかに作り出すかが人生において最も重要なこと。自分を信じて顧みる時にのみ、人間の視界はクリアになるのではないだろうか」（東佳苗）。　衣服を通して、現実世界に「覚醒状態＝夢であるか現実であるかは関係ない」を作り出すことで、東は「夢＝逃避」という執着から離れようと試みたのだ。　ショーが行われた11月8日は、442年ぶりに地球から皆既月食を観察できる日であった。夢と現実世界、現実世界とショーの合間で様々なレイヤーが重なり、その境界線が曖昧になった特別な日に、東は10代の自分自身を超えた。

rurumu:

Fashion

今までは“夢可愛い”というものを避けてきたところがあった──「ルルムウ」が原点回帰、初期の自分を越える

 ヘンリー・ダーガーという孤高の画家　「The Outsider」と題したコレクションは、アウトサイダー・アート（西洋の正規な芸術の美術教育訓練を受けていない者が制作した美術）を代表するアメリカの画家、ヘンリー・ダーガー（Henry Darger）の作風や生き方から着想を得た。1892年にイリノイ州シカゴ市で生まれ、1973年に81歳で生涯を閉じたダーガーは、清掃員として生計を立て、生前は誰に見せることもなく一人で1万5000ページもの作品を描き続けた。その膨大な作品が日の目を見ることになったのは作者の死後。ダーガーが住んでいたアパートの大家であったネイサン・ラーナー（Nathan Lerner）が部屋の整理をした際に発見し、展覧会などでの展示を行ったことで世界的に評価を得ることになった。今回のコラボレーションは、発見者ラーナーの妻であるキヨコ・ラーナー（Kiyoko Lerner）の協力を得て実現。キディルはダーガーが遺した図案を、織りや編み、プリントへと取り入れて、新しい命を与えた。 ジェンダーの概念を超越したファンタジーの世界　ダーガーの代表作である「非現実の王国で（In The Realms of the Unreal）」は、男性器を持つ7人の少女たち”ヴィヴィアン・ガールズ”が子どもの奴隷制度に立ち向かうというストーリー。キディルはそのストーリーを読み解きながら、ジェンダーの概念を超越して、ファンタジーのデコラティブな要素を加えて、自身の創作として表現する。リボンやチュールで装飾したピンクのシャツ、フロントが露わになったプリーツスカートなど、多様なモデルたちが着こなす。キーカラーはダーガーが好んだ淡いパープルとイエロー。キディルが得意とするパンクやテーラードの要素も健在で、脱色やダメージ加工で表現したトップスをはじめ、スタッズ付きのチョーカー、ボンテージパンツ、ペイントを施したトレンチ、クレイジーパターンのチェック柄などを盛り込んだ。　 ディッキーズやカシラ、  ルルムウとのコラボも　終盤に差し掛かると、ゾウなどの動物をかたどったヘッドピース、人形のようなオールインワンなどが登場。ぬいぐるみは人形作家のドールズサン（DOLLSSAN）によるもので、孤高のアーティストの狂気的な表現や、退廃的でダークな雰囲気を醸し出す。この他にも「ディッキーズ（Dickies）」とのウェアや、「カシラ（CA4LA）」との帽子、東佳苗が手掛ける「ルルムウ（rurumu:）」とのニットウェア、「マルコム ゲール（Malcolm Guerre）」とのジュエリーなどのコラボレーションも発表。足元はコーディネートとして「ドクターマーチン（Dr.Martens）」のブーツを合わせた。 アウトサイダー 末安弘明　ダーガーの作品は、「他の誰のためでもない、ダーガー自身のためだけの世界」と語られていることが多い。末安は「ダーガーの創作の孤独や沈黙、秘密に深く共感した」という。ロンドンに単身で渡り、独学で服作りを始めた末安は、ファッション界の“アウトサイダー”とも言えるだろう。ダーガーが貫いた創作やモノづくりへの衝動や情熱、アートセラピー、自己浄化であるクリエイションを、このコレクションに重ねてみせた。

KIDILL

「キディル」がヘンリー・ダーガーの世界を表現　孤高のアウトサイダーの創作

　デザイナーの東は「嘔吐クチュール」をコンセプトに、漢字表記のブランド「縷縷夢兎（ルルムウ）」でデビュー。2019年春夏コレクションからは「実際に着てくれる人にもっとアイテムを届けたい」という考えから今回ショーを開催したrurumu:を立ちあげた。　会場に入ると目の前に広がったのは、炎を彷彿とさせるような真っ赤なフロア。続いて目に入ったのは、円形状に配置された椅子の中央に置かれた、祭壇を思わせる木のモニュメントだ。　ショーは、ニットやチュールなど様々なテキスタイルを組み合わせた白いドレスを纏った少女が、指先で魔法円を描くことで始まった。少女が中央のモニュメントの中に座り込むと、彼女が座るのを待っていたかのように12人の青白い顔をした女性たちが、1人ずつゆっくりとウォーキングを開始した。歩くモデルたちの後ろで奏でられたのは、魔女狩りを題材にしたレディオヘッド（Radiohead）の楽曲、「Burn The Witch」。 　登場したモデルの人数は少女1人と、女性12人の全13人。13という数字は、魔女が儀式（サバト）をするために必要な人数だと言われている。ショーは、少女を取り囲むように12人の女性が円形状に立ち、少女が座るモニュメントに向かって一斉に歩き出したところで終演。その姿は、12人の魔女が13人目の魔女として少女を向かい入れる儀式のようにも見えた。1人だけ少女を起用した理由について東は、「見た目が『少女』でも、内には『女性』を秘めている。そういう誰しもが抱える精神的な二面性を表現できたらと思った」と話した。　ショーは、東が得意とするニット素材を用いたワンピースやスカート、マフラーなどをはじめ、ジャカード織りのアウターや、股下をレースリボンで編み上げたハイウエストパンツ、パフスリーブ袖にスタッズがあしらわれたライダースなどで構成され、ソックスやタイツ、ハーネスベルトなどの小物類も数多く披露された。　アイテムの随所に、ルーン文字や魔法陣を彷彿とさせるデザインが採用されていることについて東は、お守りを身に付ける感覚で着用して欲しかったと説明。「日本は一神教の国ではないので、『なんでもいいから何かにすがりたい』という気持ちになった時、なかなかすがる対象が見当たらない。そんな時に、自分にしっくりくるお守りがあったらいいな、と思って今回のコレクションを製作しました」。　今回ショーで発表されたアイテムは、一部を除き量産される予定で、極端に小さいサイズを避けるなど、顧客に疎外感を与えないリアルクローズを意識したという。また、今回ショーで披露されたアイテムの一部デザインを引用しながら、「キディル（KIDILL）」とのコラボレーションアイテムも引き続き発売される予定。　東は今回「魔女」をコレクションテーマとして選んだ理由に、所謂ほうきに跨がる近代的な魔女ではなく、ハーブやタロットカード、パワーストーンを自らを高めるセルフケアとして用いる実在する現代の魔女に魅力を感じたからと説明。「ファンタジーとしての魔女ではなく、『自分を自分で愛する』『自分の気持ちを上げる』ものこそ魔法的だなと。魔法を1人きりで行う人も、みんなで行う人もいていいはずなんです。自らの魔女性を肯定することは、自分を愛することにも繋がり、結果的に前向きになれるなと考えました」（東佳苗）。　魔女という言葉のそもそもの語源には「垣根に立つ、境界線状に立つ」という意味があるという。会場で配られた東が綴ったショーノートは以下のように締め括られる。ひとり夢想を続けるあなたの為、自己暗示に飽きて純潔さの孤独に苛まれそうになった時、隣の部屋の『solitary witches（孤高の魔女たち）』を思い出してもらえたなら、毎日でも自覚的に生まれ直せる気がするのだった。　誰もが身に覚えのある「孤独」に、「魔法」というワードで光を当てた今回のルルムウのコレクション。ルルムウの服は、どうしようもない孤独に苛まれた時、言葉を用いずに大衆に抗う手段となってくれるのかもしれない。ファッションウィーク 特設サイトはこちら

ルルムウ21AW：現代を孤独に生きる自分を愛する魔女に捧げた初のファッションショー

東佳苗縷縷夢兎デザイナー。1989年生まれ。福岡県出身。文化服装学院ニットデザイン科卒業。ハンドニットアイテムを中心に展開。現在「the Virgin Mary」での販売、催事への参加やアイドル、アーティストへの衣装製作等により活動中。感情を綺麗に吐露し生まれるクリエイト、"嘔吐クチュール"をブランドコンセプトに置き、着てもらう人への様々な愛を捧げる形で作品を創り続けている。ファッションに興味を持ったきっかけは恋愛―福岡の専門学校を卒業後、文化服装学院へ。　地元の学校を出て、その後福岡大村美容ファッション専門学校に通いました。企業に入ってパタンナーを経て独立するという将来設計が漠然とあったので入学しましたが、パターンが絶望的に苦手だということに気づき、高校時代から手作業が好きだったことを活かせると思い、パターンを必要としないニットの世界に進もうと卒業して文化服装学院のニットデザイン科に入り直しました。―高校生まではファッション以外のことに興味を持っていたと聞きました。　絵を描くのが好きだったので、美術部に入ったりもしましたね。音楽に興味を持ってからはシンガーソングライターになりたいと思い、バンド活動をしたり色々なものに興味を持ち、実際に行動に移す学生でした。―いつ頃からファッションに興味を？　本格的にファッションを好きになったのは高校2年生の頃からです。それまでは正直モテることしか考えてなかったので、「CanCam（キャンキャン）」などをたくさん読み、清純な格好をするようにしていました。当時は恋愛至上主義だったこともあり、男の人が「ああいうファッションがいい」と言えばそっちの方向にテイストをガラっと変えていて、その結果「CanCam」や「ViVi（ヴィヴィ）」系から、「CUTiE（キューティ）」を読み始め、「nonno（ノンノ）」、「Soup.（スープ）」から「Zipper（ジッパー）」、「装苑」に至るまであらゆるジャンルを経験しましたね。―デザイナーを目指して勉強していたのですか？　当初はデザイナーになりたいと思い進学しましたが、勉強をしているうちにショップを開きたいなと考えるようになりました。服を作るだけではなく、バイヤーのような仕事もしたいし、空間作りも好きだったので、総合的にやるならショップがいいなって。それで平成生まれの女子クリエイターを集めて合同展示会「白昼夢（はくちゅうむ）」を定期的に開催するようにしました。―「縷縷夢兎」の活動は福岡時代から行っていますね。　学生時代から「縷縷夢兎」として、実際に福岡のお店で作品を売ったりしていましたね。福岡は意外と何もないところで、刺激的なことも少なかった。自分で動かないと誰も気づいてくれないなと思い、とりあえずで出来ることはしようと絵を描いたり、イベントに参加したりもしました。―昔と今で制作方法に変化は？　アウトプットの仕方が変わりました。若い時は周辺環境が選べないというストレスがあり、鬱々とした自分の思いや考えをベースに作品を作ってました。嬉しい事に今は自分の好きな環境で過ごせるので、自分の中の考えを使うのではなく、誰かをミューズにするようにしています。その子から着想を得て皮肉や批判的なニュアンスの裏テーマを設定して制作しているのですが、表面的なデザインからその真意が分かりづらくなっているため、商品を買ってくださる方に伝わらないことも多いですね。東佳苗が見てきた女の子の生態とは？―可愛い女の子にフィーチャーしたモノ作りを続けていますね。　これまではアイドルなど可愛い女の子にフィーチャーし、彼女たちの内面を作品に落とし込んできました。その人たちが何を考えているのかに関心があり、それを様々な切り口で見せることで、面白いものができるのではないかと思っています。―様々なジャンルの女の子をモデルに起用しています。　アイドルだけでなく、女の子全般が好きで、この間の作品撮りではAV女優のさくらゆらちゃんを起用してヴィジュアル撮影を行ったのですが、これを機にAV女優の方々にも興味を持つようにもなりました。最近のAV女優の方は可愛いですし、ゆらちゃんは仕事にやりがいを持っているといいますか、とても生き生きとしていて、正直どのアイドルよりも可愛いと思ったんですよ。清純派を演じているアイドルはたくさんいますけど、夜遊びしてる子もいたりで実際は全然ピュアじゃない。果たしてゆらちゃんとどちらがピュアなんだと思いましたね。そういった表裏がある女の子という存在がとても謎で、興味が湧くんです。―東氏からみた現代女性の特徴は？　例えば、AV女優もアイドルも一般の人もそうですけど、今はみんな承認欲求が強くなっているように感じます。今の女の子はよく自撮りをSNSにあげていますが、可愛いと言ってもらえるよう写真を加工して別の自分を作りあげることがよくあります。もちろん虚構ですけど素材はやはり自分で、その人のことを知らないネット住民が可愛いとか綺麗と言ってくれることで、承認欲求を満たしているところがあるのかなと。男性から見ると不可解なことかもしれませんが、SNSが普及したことで承認欲求を満たす場が増え、こうした現象が起きているんだと思います。―研究者やリサーチャーのようなスタンスですね。　実は「縷縷夢兎」は服が作りたくて続けているブランドではないので、「ブランド」と言うと自分でもすごい違和感があるんです。女の子に自分が今思っていることを反映させ、女の子の"今"を切り取ることをしていきたいと思っていて、その媒体が服だったというだけで。食べていくためには必要ですから商品を作ってはいますが、一番にしたいことではないですね。―どういった女の子が好きなんですか？　アイドルだったら、振り切れている人がいいですね。なりきってる人でもいいし、遊んでいる人でもいいし清純系でもいいです。とりかくやりきってる人は見ていてすごい気持ちいいというか刺激になるので。もちろん普通に仲が良いから一緒にいる人もいますが、でもそういう振り切れている人と仲良くしたいなと思っています。―男性は嫌い？　嫌いというより興味がないんです。いわゆるイケメンにも興味がなく、男友達も全くいません（笑）。私の周りには、アイドルとかヴィジュアル系が好きな子は多いですけど、私には全然良さがわからない。もちろんかっこいい人はいいと思いますけど、素のままでいいですね。「かっこいいだろ俺」ってなった瞬間に引いてしまいます（笑）。やりたいことをするための量産品―今は衣装制作が主な仕事ですね。　ステージやPV用衣装のオファーが多いですね。コレクションは発表していますが、基本即売という形で販売しています。作品や商品は、アシスタントに手伝ってもらうこともありますが、基本的には私一人で作っているので大変です（笑）。―昨年発表したコレクションのモデルには元「バンドじゃないもん！」の水玉らむね氏を起用しました。　タイトルは「IDOL or DIE」で、最初にピュアなアイドルのようなルックが登場し、最終的に死をイメージさせる写真に移っていく作品に仕上がっています。田口まきさん、遠藤あゆみさん、スイーツアーティストのKUNIKAちゃんなどすごい人たちと撮影しました。―現場の雰囲気は？　「縷縷夢兎」史上最も壮絶で過酷な現場でしたね。らむねは、モデルとして一流のものとして答えなければいけないというプレッシャーからか、かなり追い込まれていました。カメラマンも、どんどん注文を付け攻め立てていたので、精神的にもかなり参っていましたね。ヘルタースケルターを意識したわけではありませんでしたが、「生きるか死ぬか」、「美か死か」という悲壮感が出ていて、らむねは泣くこともしばしばでした。ただ、それが結果的に表情豊かな写真になって、反響はとてもよかったです。―商品の量産は考えていないのですか？　「縷縷夢兎」のニットを量産することはないですね。刺繍を部分的にあしらったTシャツやパーカー、エコバックなどコラボレーションなどで試験的に展開していこうとは思っていますが。リアルクローズを売りたいとは思っているんですけど、自分一人だけではなかなか難しいので。―元SKE48平松可奈子氏の「PEAUFINER（ポフィネ）」でコラボレーションしていましたね。　「PEAUFINER」ではアクセサリーを販売していて、リリース後即完売するなど順調です。オープン時にはまとめて30から40個制作しなければいけなかったので大変でしたけど（笑）。―今は衣装の仕事が増えている印象です。　衣装の方が多いですね。ただ衣装は儲からないので、売れる商品を作っていかなければいけないのですが、今はシステムの構築中で軌道に乗るにはもう少し時間がかかりそうです。ファッションの"軽さ"に対する葛藤―取り扱い店舗は？　the Virgin Maryで取り扱ってもらっていますが、あるだけ分なので常時アイテムが買えるところはないかもしれないですね。―有名になろうという思いは？　あります。目標としては、蜷川実花さんの映画に関われるような人になりたいです。自分の好きな人と仕事ができるようになれたら幸せですね。蜷川実花さんの作品以外でも、映画の衣装の仕事は今後も継続していきたいです。―リアルクローズではオリジナリティを発揮できないから衣装を作るということでしょうか？　今の時代、オリジナルって言われたら難しいじゃないですか。売れる服は結局シンプルで均一化されたデザインで、オリジナリティを発揮できる部分って少ないのかなって。正直なところそれが怖くてニットをやっているところがあるんです。ニットのハンドメイドで仕上げているため同じものを作っても模倣品になる可能性は低いですから。―今後もプレタポルテより、オートクチュールなモノ作りを積極的に進めていくということでしょうか？　そうですね。流行や時代の流れに左右される"ファッション"ではなく、より本質的で、より独創的なモノ作りを続けていきたいと思っているので、どうしても衣装の比重が大きくなると思います。私の場合は今を生きる女の子を深く掘り下げることが目的なので、そのツールとしては衣装の方が適していると考えています。―近々の仕事の予定は？　大森靖子さんがメジャーデビューシングルをリリースするのですが、そのPVの内装や衣装を担当しました。今回は、「マジックミラー号」の中にカオスな部屋を作って、渋谷原宿を徘徊したんですが、動画もかなりクレイジーな内容に仕上がっています。現在は映画「世界の終わりのいずこねこ」の衣装を制作中で、年内か年明けには個展・衣装展の開催も計画しています。（聞き手：芳之内史也）

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