インサイド

浅草のショールームに潜入！　今回は、浅草に位置するハルタのショールームに潜入。定番品を中心に揃えるショールームでは、学生の頃にお世話になった人も多いであろうローファーをはじめ、大人向けのカジュアルなレザーシューズを展開しています。そんなカジュアルシューズに込められた思いを、アパレルブランドとの別注品を担当している赤石光彦さんに聞きました。「大人ハルタ」の裏にある思い　定番のローファーが一部の中学校や高校の指定靴となっていることから、学生靴としてのイメージが根強いハルタ。シトウさん自身、「中学生の時に履いていた」といいますが、「最近は『コンダクター（el conductorH）』とコラボしていたり、ファッションを絡めた展開もしているイメージ」とのこと。その背景について赤石さんに尋ねると、ハルタでは「学生を卒業してもハルタは卒業しないでほしい」という思いを元に、「大人ハルタ」を始動。以来、大人のカジュアルスタイルに合うファッショナブルなレザーシューズの展開を積極的に行っています。　大人ハルタの中でも特に人気を集めるのが、「スポックシューズ」と呼ばれるフラットな革靴。「スポッと履けて、スポッと脱げる」という特徴から名付けられたこのモデルは、シンプルな美しさと機能性の高さから、ファッションシーンだけではなく、医師やホテルマン、タクシードライバーなどからワークシューズとしても支持されています。パッケージには、スポックシューズを愛用する職業の人々がイラストで描かれています。大人ハルタの定番を試着　ここからは、シトウさんが気になったシューズをピックアップ。まずは、先ほど触れた「スポックシューズ」を試着します。　1955年にメンズ向けのシューズとしてリリースされたスポックシューズですが、2016年にウィメンズサイズが登場。男女問わず、カジュアルなスタイルに合う万能なシューズです。スポックシューズを公式サイトでチェック　続いてシトウさんが手に取ったのは、ハルタを代表するタッセルローファー。素材には牛革を使用していることから、履いていくうちに経年変化による風合いが楽しめる一足です。ローファーを公式サイトでチェック

Fashion

「学校を卒業してもハルタは卒業しないで」シトウレイと巡る、日本製革靴の世界【ハルタ編】

「革」「レザー」と呼べる製品は、動物由来に限定、JISの新規定をおさらい　出展企業を紹介する前に、まずはレザーにまつわる新知識をおさらい！ 今年3月、日本産業規格（JIS）が発表した新規定では、動物由来の素材のみを「革」「レザー」と呼ぶよう定められました。この規定は、植物由来や石油由来の素材が「○○レザー」と表示されることで消費者が本革と誤認する事態を防ぐために制定されました。　新規定では、アップル、キノコ、サボテンといった植物由来の素材に「レザー」という表現を使うことがNGに。「フェイクレザー」といった表現も不適切とし、樹脂などを革の見た目に似せたものは「合成皮革」「人工皮革」と表記されるようになりました。　これを踏まえて、今回フォーカスする3社が日本産の高品質な「革」を用いて、どのようにサステナブルな取り組みを進めているのかを詳しくご紹介します。次世代の職人とともに前進を続ける「デコルテ」　まず訪れたのが、浅草に拠点を置くシューメーカー「デコルテ」のブース。デコルテは、「ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）」などの大手セレクトショップのOEMを通して培った知見をもとに、2021年にオリジナルシューズブランド「ジュトメンヌ（Je t'emmène）」を立ち上げ。創業の地である浅草で、ファッション感度の高い若手の職人を育成しながら、“今までにない”靴づくりを行っています。今回の見本市では、ジュトメンヌの定番シューズを中心に展示しました。デコルテ 田中佳李取締役（以下、田中取締役）：ジュトメンヌのシューズは、シンプルな見た目ですが、中敷をアッパーに縫い付ける「ボロネーゼ製法」と呼ばれる特殊な製法を採用しています。この製法にすることで「中底」と呼ばれる固い板を入れる必要がなくなるので、足の返りが良く歩きやすくなります。長濱ねる（以下、長濱）：中敷が一体になっていると、靴の中で中敷がずれる心配もないですね。長濱：ちなみに、ブランド名にはどんな思いが込められているんですか？田中取締役：ジュトメンヌは、フランス語で「連れて行ってあげる」という意味で「素敵な靴が、あなたを素敵なところに連れて行ってくれる」というフランスのことわざから命名しました。ブランド設立時はコロナ禍で思うように外出ができなかったので、「外出ができるようになったら、ジュトメンヌの靴を通して色々なところに連れて行ってあげたい」という意味を込めて名付けました。とにかく履き心地にこだわっているので、長濱さんも是非履いてみてください。長濱：柔らかい！革じゃないみたい。靴擦れもしづらそうです。田中取締役：つま先やかかとに硬い芯を入れていないので、靴擦れはしません。履き心地はもちろん、コンパクトに折りたためるので旅行にもおすすめです。長濱：仕事で飛行機に乗る際、靴を一足スーツケースに入れていくかどうかいつも悩むんですよね。レザーシューズは型崩れがしやすくて諦めることが多いので、折りたためるのは嬉しいです！田中取締役：型崩れの心配がなく、袋もついているので、飛行機移動に持ってこいですよ。撥水の革を使っているので、雨でも平気です。長濱：機能性はもちろんですが、デザインもシンプルでかわいいです。デコルテには、若い世代の職人さんが多いんですよね。田中取締役：はい。革靴業界では今、職人の高齢化が大きな課題なので、業界自体を次世代に残していくためにも、なるべく若い職人を積極的に採用しています。長濱：業界全体のことまで考えて、技術を繋いでいるんですね。田中取締役：私たちだけが生き残っても意味がないですし、業界全体のことを考えてやっていかないと、結果的に生き残れないと思うので、広い目で見るようにしています。また、あくまでもファッションの靴を作っているので、デザイン性を担保するためにも、若者の感覚を大事にしたいという思いもあります。長濱：本当の意味で「サステナブル」な取り組みですね。■デコルテ　デコルテは、1983年に東京・浅草で創業したシューメーカー。アイテムは全て、職人が自社工場で製作。設立当初から40年以上にわたって、さまざまなアパレルブランドやセレクトショップ、百貨店とのOEM、ODMによる紳士・婦人靴を展開し続けています。　2021年には、コロナ禍をきっかけにオリジナルブランド「ジュトメンヌ（Je t'emmène）」をスタート。独自の製法によって、足への負担の少ない柔らかい履き心地を実現しています。シューズはすべて完全受注生産のため、余剰在庫を作らないサステナブルなものづくりも魅力の一つ。公式サイト“害獣”のジビエレザーを通して環境問題にメスを入れる「オールマイティ」　続いて訪れたのは、兵庫県姫路市のタンナー「オールマイティ」の展示ブース。オールマイティの強みは、“害獣”とされる鹿やイノシシなどの革を活用したジビエレザー。さまざまな手法で染めや装飾を施した多種多様なレザーを揃えます。長濱：ジビエレザーは、どういった点がサステナブルなのでしょうか？オールマイティ 水瀬大輝代表（以下、水瀬代表）：ジビエレザーとは、農家を荒らす害獣（鹿や猪）の増加が深刻化する中、駆除された害獣の革が産業廃棄物として燃やして廃棄されてしまうのは勿体無いという考えから、生産されるようになりました。燃やして廃棄するとCO2が出ますが、鞣しでは火を使わないので、CO2の排出量をぐっと抑えることができます。そういった観点からも、ゴミとして燃やして廃棄するよりも、革製品として価値があるものに再利用をすることで命を最後まで無駄にしないという考えから取り組んでいます。長濱：なるほど。どれも、傷がそのままデザインに生かされているんですね。これは金継ぎですか？水瀬代表：はい。ジビエレザーは傷やシミがあるのが特性で、それが野生動物として生きた証でもあるんですが、そのままでは商品として受け入れてもらえないこともあって。傷の部分に金継ぎを施したり、箔を重ねることで、デザインとして捉えられるように工夫しています。長濱：絞り染めも取り入れているんですね。水瀬代表：実はどんな動物の皮も、毛皮を剥ぐと全て真っ白なんです。そこから、お客様の要望の合わせて、色味や、柔らかさなどの質感を作っています。藍染を取り入れたレザーもありますよ。長濱：傷を通してその動物の生きたストーリーに感化されて購入することで、より愛着が沸きそうですね。水瀬代表：ジビエレザーは、日本では年々盛んになりつつありますが、ヨーロッパでは、まだまだ受け入れられていないのが現状です。以前、フランスの展示会に出展した際にも、傷が受け入れられず、審査が通りませんでした。「もっと綺麗な革を出してほしい」と言われてしまって。長濱：この傷や独特な風合いこそ、味があって素敵だと感じますが、国によって受け入れ方は異なるんですね。水瀬代表：オールマイティとしては、世界のお客様に喜んでほしいという思いがあるので、文化的な溝を埋めていくことが課題ですね。そのためにも、デザイナーやクリエイターに革を直接目で見て触れていただいて、一緒にオリジナルのレザーを作り上げています。今後もジビエレザーの魅力を発信し、ゆくゆくは色々な国や地域で受け入れられるようになりたいです。■オールマイティ　オールマイティは、1912年に姫路市で創業したタンナー。牛革や羊革に加え、ジビエ革などを取り扱っています。「革をもっと自由に」｢世界のお客様に喜んでもらえる革作り｣｢常に新しい革を作る｣という理念をもとに、デザイナーやクリエイターのイメージを形にするオーダーメイドの革作りを行っています。公式サイト日本の伝統工芸・藍染の可能性を未来へと紡ぐ「絹や」　最後に訪れたのが、天然藍の染色技法を用いたものづくりを行う「絹や」。100年以上の歴史を持つ同社ならではの美しい藍染で染め上げたレザーは圧巻です。ブースでは、天然染色の藍色の小物やバッグ、マテリアルを展示しました。長濱：天然染料の藍染でも、こんなに綺麗に染まるんですね。発色の美しさにびっくりです。山田代表：レザーの染色をはじめた当初は、なかなか染まらなかったんですよ。タンナーさんと一緒にレシピを変えながら、染色方法を工夫したり、染まりやすい革を開発してもらったりと試行錯誤の末、この色味が実現できるようになりました。長濱：絹やさんは元々、和装の藍染を中心に行っていたんですよね。レザーの染色をはじめたきっかけは何だったのでしょうか？山田代表：12世紀に作られた日本の甲冑の飾りに、藍染が用いられているのを発見したのがきっかけです。その甲冑は、布だけではなく、革の部分も藍染で染められていたんです。そんな時代からレザーを天然の藍染で染められる技術があったことを知って、開発を始めました。長濱：そもそも、藍染にはどのような歴史があるんですか？山田代表：藍染の歴史は、江戸時代に遡ります。藍染の原料となる藍の日本最大級の産地である徳島県は台風が多く、洪水がよく起きていました。米の収穫が行われる9月には台風の影響で作物が水に流されてしまう災害が多発していたんです。そこで、台風などの前に収穫できる作物として藍が栽培されるようになり、そこから藍染が発展したという歴史があります。長濱：自然に抗うことなく、地域に貢献していたんですね。藍染は全て手作業で染められているんですか？山田代表：藍染は、藍の葉を発酵させてできた天然染料の蒅（すくも）に、水や石灰や小麦の皮などの天然物を入れて発酵させた染液で染色します。天然物による発酵技術を用いて、手で染め上げています。長濱：全て天然ということは、廃棄物も自然に還るのでしょうか？山田代表：染料は天然物で作られたものなので、廃棄による環境負荷がとても少ないのはもちろん、藍の栽培から染色の最終工程まで全て徳島で完結するので、輸送などによる炭素排出量が少ないのが特徴です。伝統的かつ、環境にやさしい染色方法なんです。山田代表：これは同じアイテムですが、経年変化によって藍色が冴えていきます。長濱：かっこいい！使っていくうちに、自分のオリジナルのカラーになるんですね。バッグの色味も綺麗。歴史ある藍染を生かしながら、現代的なデザインに昇華しているのが素敵です。■絹や　藍染において600年の歴史を持つ徳島県で、1921年創業。伝統的な天然藍の染色技法を用いたものづくりを行っています。　オリジナルブランド「Kinuya Indigo」では、職人が藍染天然染料を使って一枚一枚手で染めた革製品や、日本の絞りの技法で染めた革などの素材を展開。全て手作業で仕上げることで、藍色の個性である絶妙なグラデーションや滲み、ムラ感による独特の風合いを感じることができます。公式サイト各社の展示を振り返って長濱：アイテムを手に取るだけではなく、皆さんのお話を通して、それぞれのサステナブルへの取り組みが身近に感じられましたし、浅草や姫路、徳島と各地で培われた技術が一堂に集まっていてとても感動しました。これからは、ファッションアイテムとしてはもちろん、サステナブルな選択肢として、レザーを取り入れたいと思います。

三者三様のサステナブルな在り方を探る

長濱ねるが取材！　国際見本市で学ぶ日本のサステナブルレザーの現在地

そもそもどうして浅草は「革靴」が有名になったの？ 　かつて、天然皮革は鎧や武具作りに欠かせない素材であった。徳川家康が幕府を開いたことによって、江戸城の城下町だった現在の浅草付近に腕利きの革職人たちが数多く移り住んだという。明治維新以降になると近代化の流れを受け、今度は革靴作りが盛んになる。戦争による軍需産業として発展し、丈夫な革靴は広く普及されることとなった。メーカーや革問屋、素材・部品等を供給する業者が多く立ち並ぶのは、革靴発祥の地であり、現在も日本の革靴生産の中心地として産業を支えているからこその光景だ。こうした歴史と共に歩んだ地場産業は、現在もこの地で脈々と継承され続けている。革靴作りで手に入らない素材や道具はない街「浅草」ー浅草に工房を構えるヴァーブクリエーションは、国内外の人気ブランドのOEMシューズを手掛けるほか、カスタムオーダーブランド「ユードット（U-DOT）」を展開しています。ねるさんは普段、革靴を履きますか？長濱ねる（以下、長濱）：ローファーが好きで、普段からよく履いているんですが、天然皮革のローファーは靴擦れしやすく、硬くて重たいイメージがあって。ここ2年くらい履いていません。中川宏明（以下、中川）：ぜひ、ユードットの履き心地を試してみてください。使用する天然皮革の色も、自分で好きなように選べるんですよ。長濱：軽い！革靴と思えないくらい柔らかくて軽いのは、どうしてですか？中川：すべて1枚革で仕立てているからです。通常の靴だと革を2枚重ねて芯材なども入れるので、硬くて重く感じるのかもしれません。中川：ここは「奥浅草」と呼ばれるエリアで、江戸時代に猿若という歌舞伎文化が生まれた地でもあります。私たちの工場がある場所は昔「革屋銀座」と呼ばれていた通りで、車が渋滞するほど賑わっていたそうです。今も、天然皮革に関連する会社がたくさん残っていますし、靴作りで手に入らない素材や道具はないとも言われる程です。そんなことが可能なのは、世界的に見ても浅草だけです。中川：ユードットでは、一気通貫の浅草らしさを活かして、オーダーから約4週間で完成する革靴を販売しています。つまり、完全受注生産で、余計な在庫を抱えていません。在庫を抱えない＝無駄なものを生産しないということだと考えています。長濱：素材の調達から製造までの工程が、すべて浅草周辺で完結できるからこそのものづくりですね。中川：その通りです。浅草では、ここから半径10キロ圏内で、革靴づくりができるんです。「食肉の副産物」である天然皮革は、昔からサステナブルを貫く素材だった中川：素材はすべて、兵庫県の姫路市とたつの市でなめされた天然皮革を使っています。長濱：もう一つ、天然皮革を用いたローファーを履いていなかった理由があるんです。お仕事でサステナブルの勉強をしていく中で「天然皮革を使うことは果たしてサステナブルなのか」と疑問に思うようになったんですよね。中川：誤解されがちなのですが、天然皮革はとてもサステナブルな素材なんですよ。何故なら、革靴を作るために動物を殺しているわけではないから。理由はシンプルで、食肉の副産物だからです。長濱：食肉の副産物？中川：食べるためのお肉をとった後、動物に残った「皮」をタンナーさんがなめして「革」にし、それらを靴や鞄などに加工しています。長濱：つまり、いただいた命を余すことなく使っているのが天然皮革製品。中川：その通りです。皮のほかにも、天然皮革を作る際に生まれる「ニベ」と呼ばれているコラーゲン層は、化粧品や絵の具などに利用されています。長濱：知らなかった。捨てるはずのものを、使えるように加工しているのが天然皮革なんですね。履き潰した靴もリサイクルする新たな循環システム長濱：工場の入り口に山積みになっているのは靴のソールですか？中川：お客様から回収したユードットのソールです。ユードットでは、履き潰した靴を回収しています。回収した靴は、粉砕して、棚や机といった内装材として使えるボードに生まれ変わらせています。長濱：そもそもサステナブルな素材である天然皮革を用いたアイテムを、更にリサイクルしているんですね。中川：ユードットの靴は、粉砕しやすいように金具や釘を使っていません。糊も水溶性の天然素材を使っているんですよ。長濱：伝統文化のある浅草で、このような新しいことを始めようと思ったきっかけは何だったのでしょうか？中川：イタリアなど、海外の靴産地を巡ったことで「日本製」の意味を考え直したことがきっかけでした。靴作りを始めてもうすぐ30年になりますが、海外の生産工程を間近で見て「この循環システムは、素材の生産から製造までを一気通貫で行える浅草でしか作れない」と確信したんです。この循環のモノづくりを、いつか輸出産業にしたいという思いもあります。今後も積極的に声を上げ、時代に合わせて柔軟に意識を変えていかないといけないと感じています。長濱：天然皮革がそもそもサステナブルな素材だということに加え、無駄のない循環した靴作りであることを初めて知りました。普段使いしやすいアイテムが「実はサステナブル」であることが一番嬉しいです。■Verb Creation2003年に創業した靴製造メーカー。国内外の有名ブランドや、舞台衣装のシューズなどを手掛ける一方、靴の再生素材の開発とその素材を使ったオリジナルブランドU-DOTを展開している。公式サイトまだまだある、革靴の名産地浅草のSDGsな取り組み心地よい靴を買うための定規を提供する「マイサイズネット」　靴はサイズ選びが難しいアイテムである。そこで、全日本革靴工業協同組合連合会は、靴選びの悩みを解消し、楽しめる靴選びを提案する新しい革靴ショップ 「マイサイズネット（MY SIZE net）」の運営を開始した。　マイサイズネットのリアル店舗では、靴選びをサポートする研究から生まれた、足の計測値＋店舗での試し履きの感覚値を含む「マイサイズ」を知ることができる。自分の足の寸法が分かるだけでなく、細かなサイズに分かれた基準靴（スケールパンプス）が用意され、実際に試着することで、本当に自分に合う靴の長さや形＝「マイサイズ」を見つけられる仕組みだ。「マイサイズ」は店舗やネットで革靴を購入する際、商品が自分に合うかどうかを判断するブランドを超えた共通の定規になる。商品紹介サイト「マイサイズネット」には、同組合に加入する約40社200デザインの商品から、「マイサイズ」を入力して、ユーザー好みの革靴が手に入るようにした。デザインが気に入って買ったものの足に合わず、靴箱に眠っている靴を減らし、買ったのに履けないというストレスを減らせることは、無駄のない買い物にも繋がるだろう。　デジタル技術を用いた足の計測サービスは各社が行っているが、元田真吾専務理事はマイサイズのポイントを「ただ数値を計測するだけでなく、スケールパンプスに足入れして実際の履き心地を試すことができる点だ」と説明。お客様のフィットに関する好みは複雑で「ただジャストフィットだから良いとも限らない」と念を押す。「パンプスは“履いてなんぼ”のアイテム。メガネを作る時も視力を測った後、実際にレンズをかけて見え方の好みを調べるはず。靴の場合はそれがなかった。計測サービスは靴選びの基準にはなるが、履き心地の好みは人それぞれ。最終的なフィットを決めるのはお客様なので、あくまで買うための定規を提供したい」。（元田真吾専務理事）。　ポップアップイベントに足を運ぶ客層は20~50代まで幅広い。「足元のカジュアル化は進んでいるものの、パンプスのニーズは依然としてあると感じている」と、今の若い世代に上質な革靴を買う文化を改めて発信したいと意気込みを語った。■マイサイズネット有楽町マルイ2階のコンセプトショップスでマイサイズネットのリアル店舗が、9月25日から期間限定でオープン。公式サイト難民を積極的に受け入れ日本の靴技術を継承する「パナマシューズ」　「パナマシューズ（Panama Shoes）」が運営するオリジナルブランド「ドミニクバー（Dominic3）」は、2012年から海外の難民を積極的に雇用し、職人として育成している。日本政府がSDGsの実施指針を2016年に打ち出したことを鑑みると「8：働きがいも経済成長も」「9：産業と技術革新の基盤を作ろう」「10：人や国の不平等をなくそう」など多くの目標にいち早く取り組んだ企業だと言えるだろう。　パナマシューズでは現場主義を貫き、熟練の職人がゼロから靴のノウハウを教育。渡邊綾子ディレクターは「彼らの母国は革靴よりもビーチサンダルの方が馴染みのある文化。特に革のことを教えるのは難しい」とした上で、「その時の気温や製造状況によって、同じ革でも状態は様々。職人はその細かな違いを見極め、一枚ずつ微妙な変化を汲み取り作業しなければならない。技術だけでなく、その機微にも気づいてもらうよう訓練している」と話した。　現在は2期生が工場で働いており、10月には新たにマレーシアの難民キャンプから4人の第三国転住難民を迎える。渡邊氏は「職人の高齢化問題と若手の人材不足に長く直面していた。私たちにとっては、ジャパンクオリティーをしっかりと理解してもらえれば、国籍は関係ない」と話す。　予想外の嬉しい効果もある。「彼らは家族を連れて日本に渡ってきている。来日した頃に小学生だった彼らの子供たちが今年高校を卒業し、弊社の職人になりたいと志願してくれた」。実際に、新入社員として入社し、現在は見習いとして働き始めているという。世代が繋がっていけば、革靴産業の未来も紡がれるはずだ。渡邊綾子ディレクターは「夏は社員や職人たちの家族も呼んで、会社の屋上で隅田川の花火大会を鑑賞するのが恒例。アットホームな浅草というエリアで、今後もこうした活動を続けていきたい」と締め括った。■パナマシューズ1958年の創業から半世紀以上に渡り積み重ね受け継がれてきた技術力と環境整備の整った現場でお客様に満足していただける靴づくりを実現。公式サイト■連載目次 第1回：長濱ねると訪ねる“革靴の名産地”浅草、これからはサステナブルな素材としてリアルレザーを選択してみよう 第2回：動物を殺していると勘違いしていないか？有名ブランドが頼るタンナーが語った本当のサステナブルレザーの話 最終回：ランドセルは子ども心に感性をもたらすもの——国内の一大バッグ生産地を巡ってわかった「リアルレザーと鞄と教育」の関係性photographer：MURAMATSU MASAHIROtext：CHIKAKO ICHINOIedit：ASUKA FURUKATA

長濱ねると訪ねる“革靴の名産地”浅草、これからはサステナブルな素材としてリアルレザーを選択してみよう

　浅草六区と合羽橋の間に位置する「シーズ（CisZ）」。店内には古い機器や家具が並び、老舗にも見えるがオープンは意外にも6年前だという。この場所で40年ほど営業していた「喫茶エノモト」が閉店し、今のマスターが改装し新しくオープンさせた。店名の由来は、最後のチャンスという意味の「Chance is Z」から。マスターは「もう歳だからこれが最後のチャンスなんだ」と笑った。喫煙可。※motoguoキッズトップス、バイトやめる学校、アンガールズのジャンピン、牛

Food

超私的喫茶録 〜浅草の喧騒から逃れる　合羽橋 CisZ〜

舞台になった東京・浅草すしや通り　浅草は三原が靴作りを学び、1996年にブランドをスタートした原点である場所。ショーはすしや通り商店街の全面協力により実現し、アーケードをランウェイとして採用した。ショー開始前は、焼きそばや天丼、シュウマイなど、商店街内の店舗がケータリングを用意し、近隣のメイド喫茶のメイドや舞妓たちが給仕役としておもてなし。スカバンドのスカフレイムスによる生演奏でショーが始まった。 パトカーが到着、警官はデザイナー本人！？　ショーの中盤で、ランウェイにパトカーが登場。ギャラリーが騒然とする中、車から出てきたのは警察の制服に身を包んだデザイナーの三原康裕とブランドのスタッフたち。誘導棒を振りながらモデルたちの交通誘導を開始し、会場に笑いが生まれた。三原デザイナーは踊ったり、観客をランウェイに連れ出したりと場を盛り上げた。西内まりややIVANら豪華なキャスティング　演出は大スケール。10代から50代まで老若男女、総勢80人のモデルたちがメンズとウィメンズの服をミックスして着こなし、演者やパフォーマー、スタッフを合わせると200人以上の力を合わせたショーとなった。コレクション映像の冒頭にも登場した西内まりやはフィナーレを飾り、他にもタレントのIVANや車いすバスケットボール選手の鳥海連志らもランウェイを歩いた。1990年代の空気感をまとう服　今季は「SELF CULTURE」をテーマに、1990年代の東京の空気感をコレクションに詰め込んでいる。テーラードジャケット、トレンチコートなどのクラシックなアイテムはオーバーサイズで着崩しを楽しむアイテム。服が歪んだように、ポケットなどのパーツを配置したディテールも「メゾン ミハラヤスヒロ」らしいギミックだ。またデザイナーの三原が収集した古着からヒントを得た新ライン「モディファイド（Modified）」も発表。コーデュロイジャケットやデニムジャケット、レザーコートなどを再解釈し、全25型を現代に合わせて復刻している。シューズは歪んだソールが人気の「OG ソールスニーカー」シリーズから、1980年代にボウリング用シューズから着想した新作「ハービー（HARBIE）」も披露した。  三原にとってのローカリズム　カオスな演出がありながらも、ショーは終始和やかな空気に包まれていた。フィナーレでは地元のバンド、浅草ジンタが「男はつらいよ」の主題歌を演奏しながら練り歩き、紙吹雪が舞うなかモデルたちが闊歩する。三原は「グローバルな情報が手に入りやすくなった時代の中で、改めて自分の中のローカリズムについて考えた」という。パリでのショーを計画していたというが、 そのローカリズム（郷土偏愛）を見せるには、ブランドの故郷である浅草はぴったりなロケーションだったと言える。職人の集まり、古き良き街並みが残る下町の温かさ、これが「メゾン ミハラヤスヒロ」の源流なのだろう。

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