インサイド

カラーとの出会い、就任の決断──「カラー」からオファーを受け、就任を決めた際、プレッシャーはありましたか？　もちろん責任の大きさを感じるという部分はありましたが、プレッシャーはありませんでした。カラーとの出会いは、2007年に僕がアントワープ王立芸術アカデミー（Antwerp Royal Academy of Fine Arts）在学時から何度か「ラフ・シモンズ（RAF SIMONS）」のショーを手伝わせてもらっていた時に、準備が終わってショーまでの自由な時間があったので、ある先輩デザイナーの展示会に行きました。その展示会場の真横で、パリで初めての展示会の準備をしていたのが阿部さんで、突然話しかけたのが最初の出会いでした。その後、2012年度「毎日ファッション大賞」で再会し、それぞれ大賞と新人賞を受賞して以降は定期的に連絡を取るようになり、お互いの展示会にも行くようになりました。──そういった関係値があったからオファーに繋がった。　もちろんその時にはこういった状況に着地するとは微塵も思っていなかったです。2年ほど前に普段の食事会だと思って行ったら「カラーをやらないか」という突然のお話があり、驚きました。阿部さんが引退する事を考えているとは全く思っていませんでした。──その食事会で即決したんですか？　1週間くらい......いや、もう少し時間を置いた気がします。自分の既存の仕事との兼ね合いなど少しは考慮しましたが、自らが経験したことのないプロジェクトに対する単純な好奇心が勝ったのであまり悩むことはなかったですね。変わらないところ、変わるところ──堀内さんにとってカラーらしさとは何でしょうか？　やはり僕の中の印象ではテーラリングです。軍服などもそうですが、カラーの根底にはユニフォーム的なものがデザインの基盤になっている。そこに阿部さんが持つ独特のユーモアやアイデアが散りばめられているのが、僕が考えるカラーらしさ。20年以上続くブランドだからこその強みもあります。パターンや生地など、長年にわたって蓄積された技術的資産は計り知れません。だからこそ、そのアセットを活かしながら、いかに新しいバランスを探すかというのが僕の役割だと考えています。──これまでと、今回の2026年春夏コレクションとでデザインのアプローチに違いはありましたか？　これまで阿部さんが手掛けてきたカラーのコレクションは、まず服そのものからコレクション全体を制作していくスタイルだったのですが、僕はまずコンセプトボード制作のために時代背景や文化的文脈を掘り下げることから始めました。この異なるアプローチが、結果としてカラーに新たな表情をもたすのではないかと考えています。　また、基本的にカラーではデザイン画をベースとしたデザインプロセスを行わないのですが、今回は自らの中での方向性を定めるために20ルックほどデザイン画を描くところから始めました。それをベースに、今までのカラーと同様にパタンナーと会話を重ねて作り上げていく、という感じです。ヨーロッパのブランドでは、はっきりとデザイナーとパタンナーの役割がそれぞれ分かれて存在する事が多く、日本の代表的なブランドでよくある「パタンナー＝デザイナー」である事とは着地に大きな違いが生まれると思います。デザイン画を出発点とする僕の制作プロセスに、カラーの蓄積したパターン技術やテキスタイルが合わさることで、よい掛け算になっていくのではないかと考えています。──最初にデザイン画を20体描かれたとのことですが、特に意識したことはありますか？　まずはカラーのアイデンティティを理解することが最優先でした。早い段階から色々な事を自分なりに試したのですが、面白いプロセスとしてはカラーの過去のルックを模写する事でした。そのプロセスを行う事で、ブランドが持つシルエットやプロポーションへの本質的な理解が深まったように思います。その理解をベースに、現代の文脈でどう再解釈できるか、自分の感性でどう進化させられるか、そういった視点で描き進めました。──カラーといえば、テーラリングはもちろんですが、切り替えも色もテクニックも複雑です。　正直言って、デザインを手掛けてみて改めて阿部さんの物作りはクレイジーだなと感じました（笑）。服作りを一定のレベルで理解している人ほど「どうやってこれを作っているんだろう」と思わせるのがカラーのデザイン。玄人受けするブランドとして、その複雑さは半端ないものがあります。例えば、一つのアイテムに数十もの素材や付属、配色を組み合わせることもあり、そのバランス感覚は尋常ではありません。ただ、今までカラーを支えてきた経験豊富なチームが存在するので、形にすることができたと思います。デビューコレクションはどう作られた？──いつもカラーは特別テーマを設けないですが、2026年春夏コレクションは「time travel chic humor the hours the waves」というテーマを掲げました。　僕は制作のプロセスとしていつもテーマを設定していますが、重要なのは服であり、テーマは対外的に多く語る必要があるものだとは思っていません。ただ少し説明するとすれば、今回の核となるコンセプトはシンプルに言えば「時間」です。僕がクリエイティブディレクターとして新たに就任したように、つねに変容して流れていく「時間」そのものがインスピレーションのきっかけとなりました。過去・現在・未来の様に異なる時間軸に存在するものを一つに集約し、表現できないかと考えたのです。──今シーズンはコラボレーションアイテムもありました。　「アイヴァン（EYEVAN）」とアイウェアを、「キジマ タカユキ（KIJIMA TAKAYUKI）」とサファリハットを作りました。他にもコラボプロジェクトを進めていたものがあったんですが、パリのショーに間に合わなかったので、今後どこかで発表できればと思っています。──2026年春夏ではアウトドアの要素が多かったように思います。　そうですね。これまでカラーでは、テーラリングとスポーツを掛け合わせることはやってきていたので、今回は新しいアプローチとしてアウトドアの要素を取り入れました。中世のテーラード、コルセット、自然、アウトドア、近未来。さまざまなものがインスピレーションとなっています。──スタイリストはカラーを何度か担当しているカミーユ・ビドー＝ワディントン（Camille Bidault Waddington）。　好きなスタイリストの一人なので、是非と思ってお願いしました。カミーユ自身、僕に変わって戸惑いもあったと思うんですが、僕がイメージしている以上のものを作り上げてくれたと思います。──テクノ調のショー音楽が印象的でした。　アグラフ（agraph）名義で活動している牛尾憲輔さんにお願いしました。牛尾さんと僕は同世代なのでお互いの青春期とも言える90年代テクノの様なニュアンスを取り入れたかったんです。アンビエントで始まり、クラシックが徐々に変容していきます。　あと実はショー前にはコーネリアス小山田圭吾さんに制作していただいた曲を静かに流していました。──今回、堀内さん主導で開発した新しい素材はありますか？　チェック柄のウールなど、いくつかの新しい素材開発にも取り組みました。基本的には、カラーが長年信頼を置いている日本の生地メーカーさんに引き続きお願いしていますが、一部はイタリアやスペインの素材を加えました。──堀内さんが手掛けるなら、色は黒で統一するのではと予想していました（笑）。　いろいろな方に同じ意見を言われましたね（笑）。元々カラーは黒をあまり使わないので、今季は少し黒を混ぜたことで目立ったところはあるかもしれません。ただ、カラーならではの色彩感覚は今後も大切にしていきたいと思っているので、黒一色になることはないと思います。リサーチ先になるブランドへ──今後、カラーをどのようなブランドにしていきたいですか？　大人の知性を感じさせながらも、どこかユーモアを忘れないブランドであり続けたいと思います。そこはカラーのアイデンティティと僕自身の美学が共鳴する部分だと思っています。テーラリングの伝統を守りながら、そこに少し遊び心やウィットを加えるというDNAは今後も大切にしていきます。　また、ウィメンズに関しては、さらなる可能性を感じています。今回のコレクションで提案したウィメンズのルックは、フェミニンな要素ももちろんありますが、今までよりも男性的な印象にジェンダーの境界線がより曖昧になったのではないかなと。この微妙なバランスの変化も、新生カラーの方向性を示しているのかもしれません。ジェンダーレスというよりは、むしろ両方の要素を取り入れた、複雑で豊かな表現を目指していきたいと考えています。──堀内さんにとって「ユーモア」とは何ですか？　僕にとってのユーモアとは、多様な事柄に対する好奇心から生まれるものです。それが直接的にファッションデザインに表現されていなくても、関心を持ち続けることで、作品に一種の「薄い膜」のような奥行きが生まれると思うんです。この感覚を持ち続けるためには、世界のさまざまな変化や出来事に敏感でいる必要があります。ファッションデザイナーとして、単に服だけを見ているのでは不十分で、政治、文化、テクノロジー、環境問題あらゆる事象に対する感度が、最終的には服作りにも反映されると思います。──カラーを通じた堀内さん自身の目標は？　僕自身としては数字的な成功も重要ですが、他のデザイナーがリサーチの対象として参照するようなブランドになれたらいいですね。海外の友人デザイナーたちと話していると、カラーも含めた日本のさまざまなブランドが常にリサーチソースの一つとして尊重されていることがわかります。優れたコレクションというのは、次世代のクリエイターたちのインスピレーション源になるものだと思っていて、それはつまりファッションの歴史に名を残すということだと思うんです。

kolor

Fashion

【インタビュー】新生「kolor」はどう変わった？ クリエイティブディレクター堀内太郎に聞く

注目のデビューコレクション　2025年秋冬シーズン、新ディレクターによって発表されたコレクションは、ブランド本来のクリエイティビティを明確に打ち出し好評。1月発表の「ランバン（LANVIN）」、2月発表の「カルバン・クライン コレクション（Calvin Klein Collection）」、そして3月発表の「ジバンシィ（GIVENCHY）」に共通するのは「原点回帰」だ。アーカイヴの参照は歴史あるブランドであれば必ず用いられる手法だが、創業デザイナーの精神やクリエイションの原点にまで立ち返ることで、ブランドのアイデンティティをより鮮明に描き出している。ランバン　ピーター・コッピング（Peter Copping）がアーティスティックディレクターに就任したランバンは、フランス最古のクチュールメゾンとしてのルーツを見つめ直した。創設者ジャンヌ・ランバンのコンセプト「le Chic Ultime（究極のシック）」をテーマに、エレガントで実用性を併せ持つウィメンズとメンズのコレクションを発表している。カルバン・クライン コレクション　ヴェロニカ・レオーニ（Veronica Leoni）が手掛けるカルバン・クライン コレクションは、ブランドのDNAに根ざしたミニマリズムを再定義。カッティングとテーラリングが際立つワードローブが提案された。ジバンシィ　ジバンシィのクリエイティブ・ディレクターに就任したサラ・バートンは、創設者ユベール・ド・ジバンシィ（Hubert de Givenchy）が最初に発表したコレクションを起点にデザイン。アトリエでの制作過程から美を見出しながら、バートンならではのテーラリングによって、クラシカルなシルエットや当時の素材を現代に甦らせている。ドリス ヴァン ノッテン　「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」は創業デザイナーから次世代にバトンタッチ。ジュリアン・クロスナー（Julian Klausner）がクリエイティブ・ディレクターに就任し、華やかな色彩と素材、あらゆる美を織り交ぜた奥行きのあるスタイルを現代に引き継いだ。トム フォード　「トム フォード（TOM FORD）」は、クリエイティブディレクターにハイダー・アッカーマン（Haider Ackermann）が就任。デビューコレクションは、無駄を削ぎ落としたデザインでリュクスな素材を活かし、さらにラグジュアリーな世界観にアップグレードしている。トップデザイナーのラストコレクション　ディレクターとして長年務めたトップデザイナーによる最後のコレクションとなったブランドも多数。いずれのコレクションも集大成と捉えることのできる内容で、"買い"のラストシーズンとなりそうだ。ディオール、ロエベ、バレンシアガ、ジル サンダー　「ディオール（DIOR）」のメンズコレクションを手掛けたキム・ジョーンズ（Kim Jones、7年在籍）、「ロエベ（LOEWE）」のジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson、11年在籍）、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のデムナ（Demna、10年在籍）、そして「ジル サンダー（JIL SANDER）」のルーシー・メイヤーとルーク・メイヤー（Lucie Meier & Luke Meier、8年在籍）は、2025年秋冬のショー開催後に退任発表。それぞれメゾンのクリエイティビティを高め、多大な功績を残しての交代となった。日本のブランドも世代交代　日本のブランドでは「カラー（kolor）」が1月に開催されたショーの当日、創業デザイナー阿部潤一の退任を発表。翌日には同職を堀内太郎が引き継ぐことが発表され、クリエイション体制のシームレスな移行を印象付けた。新生カラーは6月の発表が予定されている。次回2026年春夏コレクションの見所　「シャネル（CHANEL）」、「グッチ（GUCCI）」、「セリーヌ（CELINE）」、「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTAGA VENETA）」、「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」、そして「フェンディ（FENDI）」は現在、ディレクター交代にともなう移行期。2025年秋冬シーズンはショーを休止、あるいはデザインチームによるコレクション発表となった。多くのブランドが次季の2026年春夏が新ディレクターによるデビューコレクションになると見られ、新たな方向性が見所となることは間違いない。　いまだディレクターのポストが空席のブランド（フェンディ、バレンシアガ）の動向にも注目だ。発表形式や体制も新たに　さらにグッチは今年、これまでセパレートで発表していたウィメンズとメンズのコレクションを統合する新体制となった。創業100周年を迎えたフェンディも、ウィメンズ・メンズの合同ショーを開催。次シーズンの2026年春夏コレクションもフェンディ家3代目のシルヴィア・フェンディ（Silvia Venturini Fendi）がウィメンズ・メンズを手掛け、合同ショーとして9月に開催が予定されている。　なお「Jean Paul Gaultier（ジャンポール・ゴルチエ）」は、デュラン・ランティンク（Duran Lantink）のクリエイティブディレクター就任にともない、2015年春夏をもって終了していたプレタポルテコレクションを本格的に復活させる。　ブランドのクリエイティブチームを率いるディレクターの交代は売上低迷によるものが大きいが、体制の刷新により時代に即した形にアジャストしていくポジティブなタイミングでもある。2025年が、モード界に活気をもたらし成長に導く進化の年になるよう期待したい。2025年秋冬シーズンの動向 　今年1月（メンズ）と、2月末から3月頭（ウィメンズ）に開催された2025年秋冬シーズンのファッションウィーク。新任ディレクターが手掛けた「デビューコレクション」と、退任が決まったディレクターによる「ラストコレクション」を発表した主要ブランドを、一覧でまとめた。 デビューコレクション ランバン前任：空席（ブルーノ・シアレッリ退任後、2年あまり不在）新任：ピーター・コッピング（2025年秋冬から） カルバン・クライン コレクション前任：空席（2018年にラフ・シモンズ退任後、6年あまり不在）新任：ヴェロニカ・レオーニ（2025年秋冬から） ジバンシィ前任：マシュー・M・ウィリアムズ（2024年プレフォールまで）新任：サラ・バートン（2025年秋冬から） トム フォード前任：ピーター・ホーキングス（2025年春夏まで）新任：ハイダー・アッカーマン（2025年秋冬から） ドリス ヴァン ノッテン前任：ドリス ヴァン ノッテン（2025年春夏まで）新任：ジュリアン・クロスナー（2025年秋冬から） ラストコレクション ディオール＜メンズ＞退任：キム・ジョーンズ（2025年秋冬まで）新任：ジョナサン・アンダーソン（2025年6月デビュー予定） ロエベ退任：ジョナサン・アンダーソン（2025年秋冬まで）新任：ジャック・マッコロー&ラザロ・ヘルナンデス バレンシアガ退任：デムナ（2025年秋冬まで）後任：空席 ジル サンダー退任：ルーシー・メイヤー&ルーク・メイヤー（2025年秋冬まで）新任：シモーネ・ベロッティ カラー退任：阿部潤一（2025年秋冬まで）新任：堀内太郎（2025年7月デビューの見込み） 次回2026年春夏シーズンの注目 　ディレクター交代にともない、次回2026年春夏シーズンが新ディレクターのデビューとなる注目ブランド、および新体制に移行しているブランドをまとめた。 シャネル前任：ヴィルジニー・ヴィアール（2024年秋冬まで）新任：マチュー・ブレイジー（2025年9月デビューの見込み） グッチ前任：サバト・デ・サルノ（2025年春夏まで）新任：デムナ（2025年9月デビューの見込み） セリーヌ前任：エディ・スリマン（2025年サマーコレクションまで）新任：マイケル・ライダー（2025年7月デビュー予定） ボッテガ・ヴェネタ前任：マチュー・ブレイジー（2025年春夏まで）新任：ルイーズ・トロッター（2025年9月デビューの見込み） メゾン マルジェラ前任：ジョン・ガリアーノ（2024年まで）新任：グレン・マーティンス（2025年9月デビューの見込み） ジャンポール・ゴルチエ前任：フローレンス・テティエ新任：デュラン・ランティンク（2025年9月にデビュー予定） フェンディ＜ウィメンズ＞前任：キム・ジョーンズ（2025年春夏まで）後任：空席（2025年秋冬/2026年春夏はシルヴィア・フェンディがウィメンズとメンズを手掛ける） ※2025年5月1日現在

2025年秋冬〜2026年春夏の注目ブランド

グッチ、シャネル、ロエベ...デザイナー交代で転換期を迎えたモード界の動向

　1965年生まれの阿部は今年で60歳。一般的な定年の年齢でもある節目の年に、次世代にバトンを渡そうという想いがあったのだろうか。遡れば約2ヶ月前の2024年11月に、伊藤忠商事の子会社で海外アパレルブランドの輸入卸売業を行うコロネットにカラーの事業を譲渡。これはデザイナー退任に向けての準備だったと見られる。ただ今後も阿部は、「kolorの中でサポートを続けていきます」としており、さながらデザイナー退任後もブランドに携わっているドリス・ヴァン・ノッテン（Dries Van Noten）のようでもある。　阿部がデザイナーとして手掛けた最後のコレクションとなった2025年秋冬は、これまでの歩みだけを見せるのではなく、しっかりと新しさを更新してきた。ネイビー、ブラウン、グレーを軸に、レッド、パープル、ボルドーなどを差し色に使う阿部らしさは如実に表現され、アイテムはレイヤードを前提としたデザインに。ファーストルックのグレンチェックのスーチングの裏地とシアリングベストはアイアンブルーで色をまとめ、加えてほっこりした手編みの手袋で既視感のないスタイリングに仕上がっている。スーツの上にダウンジャケットとシアリングベストを重ねたルックや、テーラードジャケットの上にニットガウンをレイヤードしたものなど、テーラーリングを現代的解釈でアウトプットした。　レイヤードはウエスト部分でも存分に発揮。厚手のニットカーディガンをタックインすることで、ウエストを折り返したデザインのハーフパンツを強調したほか、ショート丈のドリズラージャケットからジャカードニットを大胆に見せるコーデ、3枚のテキスタイルを重ねたスカートなどがその代表格だ。　また、新たな提案としてコルセットをスタイリングに採用。コルセットが生まれた1800年代の貴族ように、体のラインを補正するために締め上げるのではなく、あくまでもコーデのアクセントして活用しており、ニットの下から覗かせたり、Tシャツの上に重ねたり、Pコートの上に巻くことで独自のスタイルを作り上げた。　カラーは2017年、変化の必要を感じてパリのランウェイショーを取りやめた。ショーのためのクリエイションになってしまっていた側面にも見切りをつけたかったとし、その後はシーズンごとに新しいアイデアを取り入れたヴィジュアルでの発表に切り替えた。再びパリのランウェイに戻ることを考え始めたのが2020年。その矢先にパンデミックが起こり、映像でパリコレの公式参加を果たしたものの、渡仏できない状況は変わらず、ならばということで「今しかできないことを」と踏み切ったのが、2021年1月に開催した初の東京でのショー。翌シーズンには京急の電車内でのショーが話題を集め、学生らを招待するなど自国で発表することの意味を見出した。　時代に即して、新しい取り組みを行ってきたカラーが今後、どんなヘッドデザイナーを立てるのか注目していきたいところだが、新しいものを生み出すことを諦めたらブランドとしての未来はない、と話す阿部のスタンスは最後の最後まで表現された。創業デザイナーの背中を、その生き様を見て、カラーを更新していく次世代に期待したい。

kolor阿部潤一のラストショー　最後まで攻め続けた男の生き様

男らしさを変換　ショー音楽がダビーなリズムを刻み始めると、中央にあるエスカレーターかモデルたちが次々と降りてきた（音楽を担当したのはUKダブの第一人者、エイドリアン・シャーウッド）。ファーストルックを飾ったのは、飛ぶ鳥を落とす勢いの日本人モデル、源大。カットアウトした裾から内側を露出させたハーフコートの上に、ダメージ加工されたデニムベストを身につけている。　続くモデルは、ハーフムーンポケットと両肩ガンパッチのジャケットを羽織り、ペンキが激しく飛び散ったパンツを合わせた。　そして、開襟のサファリシャツやモーターサイクルジャケット、デッキパーカー、無数のハトメが抜かれたトレンチコートなどが登場。ハンティング、カントリー、ワーク、ミリタリー、ウエスタンをデザインソースに、旧来的な男らしさが、現代の「カラー」流に変換・昇華されていた。しかしそれ以上に、何かがいつもと決定的に違っている。いくつかのルックが目の前を通り過ぎたとき、昔の「カラー」が戻ってきたような印象を受けた。　"ドッキング"と"マキシマリズム"は、近年の「カラー」の大きな特徴だ。多重のレイヤーを一着のアイテムの中に潜ませるデザイン手法ーーパンツの一部がジャケットにくっついていたり、裾が折り紙のようにめくりあがっていたり、ギア的なポケットが付いていたり、Vネックのニットは左右がズレていたり、一部のみがインサイドアウトされたり、左身頃がボンバージャケットで右身頃がコーチジャケットだったり。ブランドのアイデンティティのひとつでもある“切り替え”のアイデアがマキシマイズされ、騙し絵のようなプレイフルなデザインは、コレクションに若々しさをもたらしていた。　一方、それ以前の「カラー」といえば（色々な段階があるが）、独特の素材使いと色彩感覚、日本人の体型に合いやすいパターンワークで、ベーシックに一捻りを求めた大人に評価されたブランドだった。円熟したハイブリッド　朱色のコーデュロイやデニム、オーバーサイズのジャケットやプレーンなスラックス、気持ちよくカットオフされたハーフパンツーー今シーズンの「カラー」は、抑えられた色味やすっきりしたパターンワークなど、以前にあった大人らしさを取り戻しながらも、細部に若々しさを取り込み、円熟したハイブリッドを見せた。　シンプル回帰という全体的なトレンドを敏感に感じ取り、そのデザイン・アプローチも転換期を迎えているのだろうか。今年でブランド創立20周年を迎える「カラー」は、次なる10年に向けて、大人のユニークネスに磨きをかけている。

"大人のユニークネス"へと回帰する「カラー」 2024年秋冬コレクション

ブランドの変化とパンデミック　「ファッションはクリエイティブな業界なのに、コレクションの形式はずっと変わらない。何がクリエイティブなのか」。　阿部が率いるカラーは2017年、変化の必要を感じてパリのランウェイショーを取りやめた。ショーのためのクリエイションになってしまっていた側面にも見切りをつけたかったという。その後もパリで展示会は続けつつ、シーズンごとに新しいアイデアを取り入れたヴィジュアルでの発表に切り替えた。　様々な試みを経て、再びパリのランウェイに戻ることを考え始めたのが2020年。その矢先にパンデミックが起こり、パリコレ自体もオンライン開催に。コレクション映像でパリコレの公式参加を果たしたが、翌2021年も渡仏できない状況は変わらなかった。ならば「今しかできないことを」と踏み切ったのが、2021年1月に開催した初の東京でのショー。翌シーズンには京急の電車内でのショーが話題を集め、学生らを招待するなど自国で発表することの意味を見出した。　コロナによって多くのブランドが通常とは異なる対応を余儀なくされたが、阿部は変化を前向きに捉え「普通のことができない制限のある中で、皆が試行錯誤したことはよかったのではないか」と振り返る。5年半ぶりのパリコレ、進化するスタイル　そして迎えたのが、今シーズンのパリ・メンズファッションウィーク。公式スケジュール5日目の6月25日、パリ16区の現代美術館パレ・ド・トーキョー内のフロアをブランドを象徴する色であるブルーに染め、カラーのランウェイショーが行われた。無機質な空間に招待客が続々と来場し、熱気と期待感が徐々に高まっていく。　ファーストルックは、スリーブレスコートをレイヤードしたウィメンズ。素材・色・ディテールのミックスから、カラーならではのバランス感覚が見て取れる。続くメンズルックは「世界一薄い」という3レイヤーの素材をベースとしたアウターに、メッシュの半袖ブルゾンが絡み合うようにドッキング。モデルのウォーキングによってふわりと軽やかになびき、軽快なBGMとともに余韻を残す。　アウターのプラスチックのような質感、トロピカルウールと見紛うナイロン素材、色落ちしないデニムといったテキスタイルにもギミックが隠れている。ナイロンジャケットの片腕からドレッシーな刺繍とチュールを覗かせたり、異なるテクスチャーの斬新な組み合わせはカラーならでは。　ジャケットスタイルやスポーツウェアなど、コレクションのベースはオーセンティック。しかし片側だけが壊れていたり、中心がずれていたりと複雑な仕掛けが盛り込まれ、遊びを感じさせる。それらを多様なモデルが着用してパリのランウェイを歩いた時、カラーの進化と強さを印象付けた。「シンプルなものを作りたい」　カラーのコレクションには、特定のタイトルやテーマは付けられていない。しかしショーの後、阿部の中での近年の探求として話したのは、意外にも「シンプルなものを作りたい」ということだった。　ファッションの歴史を辿れば、1990年代に"ミニマリズムの旗手"と称されたヘムルート・ラングやジル・サンダーなど、その道を極めたファッションデザイナーが存在する。しかし阿部が目指しているのは、新しい時代に向けたシンプルだが強い服だ。その意味を紐解いていくと、服作りの本質が見えてきた。　時間をかけて作られたものを、そう感じさせない軽やかさ。一部が崩れていても成り立つデザイン。一つのアイテムで完成するスタイル。極限まで削ぎ落としても決して強さを失わないバランス——。プレーンなTシャツでも男女で微妙にパターンを変えるように、見えない部分にも惜しみなくテクニックやアイデアを注ぎ込んでいく。　「ゴールのないテーマなのかもしれません。まだまだ完成したとは思っていないので」。　阿部とカラーの探求はこれから先も続きそうだ。

カラー5年半ぶりのパリコレ舞台裏　「シンプルなものを作りたい」

■破壊と美、危ういバランス　ブランドのシグネチャーカラーであるブルーのカーペットに映えるファーストルックは、鮮やかな赤のステンカラーコート。左側はベーシックなデザインだが、右側だけ表地の一部が剥ぎ取られて毛芯や裏地が露出し、袖からはファー、裾からはプリーツやフリルのスカートが垂れ下がる。その下にレイヤードしたジャケットも同様に片側だけ壊すアプローチで、表と裏の境を曖昧にしている。　続くルックも、クラシカルなテーラードなど典型的なスタイルを大胆に破壊しながら、危うくも美しいバランスを探究。ハードとソフト、マニッシュとフェミニンといった相反する要素を同居させたり、切り取られた部分から意外なパーツが飛び出していたりと、高度な技術によるギミックが満載。ニットのVネックの片側をマフラーに変えたり、アウターを裏返してスカートに仕立て直すといった、斬新なアイデアが随所に散りばめられている。　ブランド初のオーバーオールも、ヴィンテージ加工だけではなく一部のパーツが二重になっていたりと、手の込んだ構造。メンズとウィメンズともにオーバーサイズのシルエットと相まって、パワフルなスタイルを印象付けた。■壊して作る、シューズやハット　「壊す」という手法はアクセサリーにも取り入れられ、切り刻まれたパーツを再構築したスニーカーとサンダルは、一点物のリメイクシューズのような雰囲気。「キジマ タカユキ（KIJIMA TAMKAYUKI）」とのコラボレーションによるハットは、プリムの一部が「kolor」のロゴで切り抜かれている。■異空間を描いた斬新な映像　コレクション映像に映るのは、マジックミラーに囲まれたランウェイと、その外側に広がる異空間。ランウェイを歩くモデルたちとは対照的に、ミラーの外側にはベーシックなスーツを着た男女が行き交っている。撮影には約80人のエキストラを起用したという。照明によって現れたり消えたりを繰り返し、異質なパラレルワールドを作り出した。　映像を手掛けた田中裕介は、サカナクションの「新宝島」など数々のミュージックビデオをはじめ、オンラインライブやアリーナツアーの演出も手掛けている。今回はサカナクションのフロントマンである山口一郎と青山翔太郎が制作した音楽とともに、カラーのコレクションと連動する独創的な世界観を描いた。

破壊と美の「カラー」　異空間の映像で新作コレクション公開　2022-23AW

■行先不明、「さあ、楽しもう」　車内の広告はすべてカラーがジャック。窓上ポスターには「僕たちはどこへ????」「さあ、楽しもう」「行き19分」「帰り36分」「ここから始まる」といった文字が踊り、招待客らは行き先がわからないまま電車に揺られる。　停車したのは京急蒲田駅。ドアが開き、スピーカーからドレミファインバータ（京急電鉄で親しまれてきた発車時の磁励音）、そして音楽が流れ始めた。するとホームにモデルたちが現れ、電車に乗り込んで車内でのウォーキングを開始した。■再定義するミニマリズム　座席の目の前を足早に通っていくモデルたち。ファーストルックは一見するとベーシックなテーラードジャケットだが、ラペルやポケットのフラップに透明シートを乗せることで、芯地やステッチといった内蔵物が露出している。ブルゾンやシャツの一部にニットが重なっていたり、ドレスの一部がカットアウトされていたり、異なるテクスチャーの素材をドッキングしたスタイルも。  　オーセンティックなデザインの基本はそのままに、分解して一部を改変、再定義したのはカラーならではのミニマリズム。「違和感・不安感がありながらも、思わず美しいと受け入れてしまう」というギリギリの境界線とバランスが、巧みに表現されたコレクション。 ■日常に心地よい違和感を　ショーが終わると駅弁風の軽食が配られ、電車は再び品川駅にリターン。電車という日常風景に、ランウェイという非日常が混じり合う約1時間の旅。ショー全体で具現化されたのも心地よい違和感そのもので、カラーのクリエイションの根源を垣間見ることができる。 　通常はパリで発表しているカラーが東京でショーを開催したのは、先シーズンに続き2回目。今回は駅のホームに設けた観覧スペースに学生を招待していた。彼らはファッションの新しい表現を、どのように受け取ったのか。フィジカルならではの高揚、体験することの価値、コレクションの原点のようで捻られた演出にカラーのクリエイションが光った。ファッションウィーク情報はこちら

電車とホームで初のファッションショー　「カラー」が京急車両をジャック

　新型コロナウイルスの影響で、今シーズンも海外のファッションウィークに参加している多くの日本ブランドが、ショーを取りやめて映像やヴィジュアルでの発表に切り替えるなど、様々な見せ方を試みている。カラーは前回の2021年春夏コレクションからパリでランウェイショーを再開することを計画していたが、先シーズンはヴィジュアルでの発表に変更。続く今回の2021年秋冬コレクションも、パリでの発表は断念せざるを得なかった。　しかしカラーはこれまで一度も国内でショーを行ったことがなかったため、「特殊な状況だからこそ訪れたチャンス」と捉えてランウェイを東京に転換。パリ・メンズファッションウィークの公式スケジュール4日目の1月22日夜、八芳園を会場に徹底した感染症拡大防止対策をとり、ジャーナリストやクリエイター、アーティストなど限られた観客を招待してショーを行った。　ランウェイは屋外とつながった構造で、青く照らされた庭園からモデルが登場する演出。2021年秋冬のメンズとウィメンズをミックスしたコレクションとなった。　多種多様な素材やパターンのドッキング、マルチなカラーミックスといった、あらゆる要素を融合した絶妙なバランスは阿部の真骨頂。左側は通常のテーラードだが右側は3つの異なるラペルが重なるジャケットなど、レイヤードやアシンメトリーといったユニークなテクニックを惜しみなく盛り込んだ。2021年春夏コレクションから更に進化した印象で、スポーツやフォークロアなどのカルチャーを混ぜ合わせながら、複雑な構造や意外な組み合わせも洗練されたスタイルにまとめ上げている。時代に流されない攻めのデザインによって、鮮やかで色濃いカラーの今を見せた。

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