インサイド

東宝が“ジョジョ”未読のデザイナーに衣裳を任せたワケー久保さん自身、ミュージカルの衣裳を担当するのは初めてですか？　本当に初めてで。ミュージカルだけじゃなく、ドラマや映画の衣裳も手掛けたことはありません。今まで自分のやりたいようにコレクション製作だけをひたすらやってきた人間ですから。ーどういった経緯でジョジョの衣裳を担当することになったんですか？　2023年春夏コレクションのショーをミュージカル版“ジョジョ”演出家の長谷川寧さんが見てくれていて。有難いことにそのショーで披露したクマをモチーフにしたショーピースを気に入ってくださり、「“ジョジョ”のミュージカルでもこんなエネルギー溢れる服を作ってほしい！」と連絡をくれたことがきっかけでした。ー久保さんがそれまでひたむきに続けてきた服作りが新しいジャンルの仕事に繋がったんですね。　そうですね。ランウェイショーを毎シーズン発表していた時は、自分の仕事に全力を注げるよう意図的にそのほかの仕事をしないようにしていました。2023年春夏シーズンでそれまでの新作発表の形に一区切りをつけて、何か新しいことに挑戦したいと考えていた矢先の依頼だったので、タイミングも良かったです。ー国内最大手の東宝からのオファー。依頼された時の率直な心境を聞かせてください。　清水の舞台から飛び降りるくらいの覚悟は決めなければなと。“ジョジョ”は普段漫画をあまり読まない僕でも知っているくらい有名だし、熱狂的なファンが多いということも知っていました。東宝としても帝国劇場の建て替えを目前に控え、今作にかける思いは非常に強いようだったのでシンプルに緊張しましたね。ーファッションデザイナーの中でも“ジョジョ”好きを公言している人が多い中、なぜ原作未読の久保さんが“ジョジョ”の衣裳担当に抜擢されたんだと思いますか？　オファーをいただいた時、演出の長谷川さんがこのミュージカルの肝と言っていたのが「絶対にコスプレ大会にしないこと」でした。でも漫画、アニメに登場する服は実際に着用することを想定していないので、それを忠実に表現するとどうしてもコスプレ感が出てしまう。“ジョジョ”から多大なるインスピレーションを受けつつも、あくまで生身の人間が着用できる服に仕上げることが至上命題だったんです。　そういった視点で考えると、僕に声がかかった理由の一つが見えてくるような気がします。“ジョジョ”好きのデザイナーさんだと、原作への愛が強すぎるあまり衣裳も原作に引っ張られすぎてしまう可能性があると思う。本当のところは分からないけど、原作を見ていない方がかえって良い部分もあるのかもしれないです。ー「コスプレ大会にしない」というのは実写化において1つの真理かもしれないですね。　結局のところ「ジョジョの奇妙な冒険」をそのまま楽しみたいんだったら原作漫画を読むのが一番なんですよ。でもそれをあえてミュージカルで見せるんだから衣裳も生身の人間が着てカッコいいものでないと意味がない。「原作にリスペクトを払いつつ、3次元で見た時に観客の感性に訴える服を作る」ことが実写化の衣裳制作で重要なことだと自分なりに考えました。衣裳制作の肝は「街中をギリギリ歩けること」、デザイナー 久保嘉男の美学ー衣裳制作のプロセスを教えてください。　まず演出の長谷川さんが原作漫画の登場人物の服で重要だと思う箇所にマルをつけてくれて、自分がそれを念頭に置きながらデザイン画を描きました。デザイン画を描いたタイミングで一度東宝さんに見せて、OKが出たら生地の選定です。生地もOKだったらパターンからは東宝の衣裳チームにお願いして、こちらで念入りにトワルチェック。本番のサンプルが上がってきたタイミングで実際の演者さんに着てもらって、着丈袖丈を調整するなど推敲を重ねました。服一着が完成するまで1年くらいかかりましたね。ードキュメンタリーができそうですね。久保さんが衣裳制作でこだわったポイントは？　2つあります。1つは生地。折角畑が違うところで仕事をしている自分が衣裳を担当するので、これまでやっていないことをやろうと思って、過去のミュージカルをとにかく見漁りました。その時「特別生地にこだわった衣裳を作りたいな」と思ったんです。ミュージカルのお客さんの中には、双眼鏡を使って細部まで観察する人もいると知ったので、そういう人に気付いてもらえるように今回は全てのキャラクターの衣裳に共通してジャカード生地を採用しました。ジャカードを切り替えたり、色を乗せたりしながらそれぞれ違いを出していて、服について詳しくない人でもパッと見た時に「凄く凝った衣裳だな」と感じられるような仕上がりになっていると思います。　もう1つは、キャラクターごとにアイデンティティを持たせること。双眼鏡を使う人もいるとはいえ、客席と舞台はそれなりに距離があるので、キャラクターごとにアイコンカラーを決めて遠目から見ても判別できるようにしました。ー確かに。キャラクターの作り込みがしっかりしていても、衣裳が変わり映えしなければ観客も感情移入しづらいかもしれませんね。　そうなんですよ。そのほか、遠目では分かりづらいかもしれませんが、ディテールにもキャラクターごとのアイデンティティを忍ばせています。例えば、“ジョジョ”のアニメを見ていたら幾何学模様が多く取り入れられていたので、主人公のジョナサンと父親のジョースター卿だけは衣裳に幾何学模様を採用しています。“ジョジョ”はジョースター一族の血統の話でもあるので、血のつながりを衣裳でも表現できたらなと。ー作中屈指の人気キャラであるディオの衣裳についてはどうですか？　ディオは物語の中で特に強烈なキャラクターなので、一目でそれと分かるようにメインカラーをパープルにして、縦の切り替えで様々な色味のパープルを表現しました。ただ一転して、着替え後の衣裳はエレガントなグリーン。最初に提出したデザイン案はもう少しカジュアルなものだったんですが、ここはできるだけ豪華な装いにしてほしいというのが演出の長谷川さんからのオーダーだったので襟元にファーをつけたり、ジャカードとベルベット生地を組み合わせたりと試行錯誤しました。ーディオのアイコンカラーはパープルだと思いましたが、ここはなぜグリーンに？　演出上、ここだけはどうしてもこの色にしないといけない理由があって。ネタバレになってしまうので言えないですが、ここが今回のミュージカルで一番の見どころだと思っています。ちなみに、どのキャラクターの衣裳も、「本気を出せば東京の街中をギリギリ歩ける」くらいの塩梅でデザインしたつもりです。ー街中を歩けると言えば、敵キャラ「ワンチェン」の衣裳は私服として欲しいくらいの完成度でした。　よく気づいてくれました。見てわかる通りチャイナジャケットをベースに作っているんですが、フロントの部分がダブル刺繍になっていて。龍の刺繍の上に、2024年秋冬シーズンのヨシオクボで採用している花刺繍を乗せています。誰も分かってくれないと思いますけど、密かなこだわりです（笑）。「自分の世界が広がった」ミュージカル衣裳制作を振り返ってー今回感じた、ミュージカル衣裳を手掛ける難しさは？　冒頭でも言った通り、20年間やりたいようにコレクション製作をしてきた人間なので、自分1人の裁量で服作りをできない環境というのはこれまでとは違った難しさがありました。もちろんコレクション製作も縫製やPRなど、多くの人たちとの連携で成り立っていますが、ミュージカルではそれとは比べものにならないくらい多くの人が関わっているので、その分時間がかかりましたね。でも、自分がデザインした衣裳を着た演者の皆さんが舞台上で歌って踊っている姿を見たらやって良かったなと。僕はもうすぐ50歳になりますけど、この歳になって自分の世界が広がったような気がします。ー世界が広がったというのは具体的に？　服を見るお客さんの視点に立てたことは大きかったですね。僕はデザイナーなので、ショーをやっている時も裏でスタンバイしているし、基本的に外から自分のクリエイションを見る機会がないんです。でも今回客席から自分の服を見させてもらって、「動くとこんなふうに見えるんだ」「このデザインは遠目で見るとこんな感じなのか」といった多くの気づきがありました。ー今後の服作りにも役立つ部分がありそうですね。　そうですね。あとは、ミュージカルの中で新しい試みにも挑戦できたのも良かった。ミュージカルでは舞台演出などの手伝いをする「黒子」という役者がいて、通常は全身黒タイツなんですが、長谷川さんと「“ジョジョ”の世界観で全身タイツがいたら嫌だよね」と話して黒子の衣裳も1からデザインしたんです。特に吸血鬼を倒す必殺技「波紋」を表現する黒子の衣裳は、シルエットやディテールなど特にこだわりました。「波紋」は太陽と同じ波長の生命エネルギーなんですが、物語のカギを握るこの重要な要素をミュージカル上でどう表現するのか。おそらくご覧になった皆さん感動すると思うので、注目してほしいです。（聞き手：村田太一）

yoshiokubo

Culture

「ジョジョの奇妙な冒険」が初のミュージカル化、衣裳担当 久保嘉男にコスチューム制作の美学を訊く

　ヨシオクボは、オートクチュールデザイナー ロバート・デニス（Robert Dennis）の元で4年間キャリアを積んだ久保が2004年に始動。「今まで見た事のないパターンやディティールを追求したい」という想いを込めたコレクションを展開している。2017-18年秋冬シーズンには、「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」が新進デザイナーを支援するプログラムに選出され、ミラノでコレクションを発表。2023年春夏コレクションを最後にランウェイ形式での新作発表を一旦ストップし新たな発表の形を模索しており、2024年春夏シーズンではマクセル アクアパーク品川を舞台に1時間限定の展示会を開催した。　今回のエキシビションの舞台は、代官山のクリエイティブスペース THE FACE DAIKANYAMA。受付では、大阪出身の久保らしく遊び心に溢れた「たこ焼き型」のシュークリームと缶ビールが来場者に振る舞われた。　中央には、俗にいう「マジックミラー号」のように外側から中を覗くことができない仕切りが置かれ、エキシビションが始まるとライトが明るく点灯。仕切り越しにラックに掛けられた2024年秋冬コレクションの新作と、デザイナー 久保の姿が浮かび上がった。バックヤードから現れたタンクトップやTシャツ姿のモデルに、久保自ら秋冬の新作を着用させると、モデルはそのまま仕切りの周りを一周。今回の発表では全ルックを黒色人種のモデルが着用したが、これについて久保は「ヨシオクボのアイテムは色味がはっきりしたアイテムが多いので、肌の色が締まっているモデルの方がアイテムの魅力が伝わりやすいと思った」と意図を説明した。　2024年秋冬シーズンのテーマは「Trick Play-眩惑-」。「流線型」をキーワードに、異なるパターンや異素材使いによって現実と非現実の隔たりを表現した。コレクションでは、異素材を組み合わせたジャケットやシャツ、パンツ、コートなどのほか、稲妻のモチーフをあしらったジャケットやタンクトップ、全面にギャザーを施したアノラックパーカやパンツといった計24ルックが登場した。　ランウェイショーの開催を一旦ストップしてから2度目の新作発表の場となった久保だが、今後の発表形式については「その時になったら考える」とコメント。「大金をかけて大掛かりなショーをする発表形式に『これでいいのか』といった思いもある。自分が作った服をお客さんに近くでしっかりと見てもらうことが何よりも大切なので、今後も自分の服を見せるためにどんな方式が適切なのか考えていきたい」と話した。

Fashion

会場にマジックミラー号？ヨシオクボが非現実との隔たりを表現した2024年秋冬コレクションを発表

ポスト

　「ヨシオクボ（yoshiokubo）」2024年春夏コレクションの販売が「F/STORE」でスタートしました。ブランド紹介から24SSシーズンテーマ、要注目アイテムまでご紹介します。「ヨシオクボ」とはどんなブランド？　デザイナーの久保嘉男が2004年に設立したメンズブランド。「今まで見たことのないパターンやディテールを追求したい」というデザイナーの思いを、クチュール時代に培った技術を駆使し、コレクションに反映。上質なパターンやきめ細かな縫製技術をベースに、衣服としての機能を重視した着心地の良い日常着を提案している。24SSシーズンテーマは「混濁」　コレクションでは、メッシュを用いることで下に重ねている服がぼんやりと見えるジャケットやシャツ、ソール部分に半透明の加工を施して「濁り」を表現したスニーカーなどをラインナップ。ガラス鉢に顔を近づけて眺めた金魚や夏祭りで見かけた瓶ラムネの底など、夏の日に見た少し歪んだような瞬間を切り取り、それらを表現したいと思ったのがコレクションの始まりで、何層にも重なったチュールやカッティング、デザインを駆使してその歪な見え感を表現した。生地の重なりや従来の服のシルエットから飛び出したフォルムなど、境界を曖昧にさせるディテールが散りばめられたコレクションになっている。24SSの販売アイテムをチェック　巧みな素材使いとディティールの妙により、立体感と豊かな表情を持ったシャツブルゾン。海の生き物をモチーフにしたオリジナルのカットジャカードを全面にあしらい、遊び心を効かせたユニークな仕上がりに。サイドに施されたネットチュールがヒラヒラと軽やかな動きを生み出し、ブラックながら抜け感をプラスした技ありアイテム。　ドレッシーなムードのピークドラペルやフォーマルな印象が漂うダブルブレスト仕様など、本格的かつクラシカルなディテールが詰め込まれたジャケットに、ブランドの得意とする生地の切り返しを施したデザインフルな一着。軽やかなサマーウールの生地の質感を存分に楽しめるアイテムです。　前述のジャケットと共地のスラックスは、シーン問わず活用できるミニマルなデザインで、上品な素材感を際立たせたエレガントな仕上がりの一本。セットアップの着こなしもおすすめですが、デザイナー曰く「あえてスポーティなアイテムとの組み合わせを楽しんでほしい」とのこと。これからの季節はナイロン素材のブルゾンなどとスタイリングを楽しんでみて。　ギャザーと丸みのあるシルエットが目を惹くロングスリーブシャツは、ブランドならでは独創的なパターンが光る一着。肩が落ちるボリューミーなロングスリーブに、胸元のクロスピンチがアクセントを加えた立体的なフォルムが特徴。クリーンで硬派な白シャツをモダンに昇華した、ドレッシーな雰囲気を感じさせるオーバーサイズシャツです。　ルックでも一際目立っていた総柄のショーツも見逃せない要注目アイテム。「ある夜、花屋に立ち寄った時に偶然見かけた“結露したガラス越しに見た花たち”」という瞬間を切り取り、プリントとして落とし込んだアイコニックなデザインが特徴。コットン特有のナチュラルな風合いに、抽象画のような幻想的なプリントが映える一本です。同素材の半袖シャツとのセットアップも◎。＞＞この他にも「ヨシオクボ」24SSのアイテムを販売中！詳細はこちらから

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「ヨシオクボ（yoshiokubo）」24SSコレクションがF/STOREで販売開始

　ヨシオクボは、オートクチュールデザイナー ロバート・デニス（Robert Dennis）の元で4年間キャリアを積んだ久保が2004年に始動。「今まで見た事のないパターンやディティールを追求したい」という想いを込めたコレクションを展開している。2017-18年秋冬シーズンには、「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」が新進デザイナーを支援するプログラムに選出され、ミラノでコレクションを発表した。　マクセル アクアパーク品川は、品川プリンスホテルの敷地内にある水族館。「デジタルテクノロジーを駆使した空間で海の世界の魅力を届ける」ことをテーマに営業している。久保は水族館を会場に選んだ理由について「水族館にこだわりは全くなかったが、水槽の分厚いガラスで光が屈折する様子が今回のコレクションとマッチすると考えた。ショーだと観客にディテールまで見てもらうことができないので、距離を縮めてアイテムをしっかり見せたかった」と語った。　2024春夏シーズンのテーマは「混濁」。コレクションでは、メッシュを用いることで下に重ねている服がぼんやりと見えるジャケットやシャツ、ソール部分に半透明の加工を施して「濁り」を表現したスニーカーなどをラインナップしている。　2023年春夏シーズンにランウェイショーを開催した際、今後の新作の発表方法については「考え中」だとしていた久保。1年が経って答えは出たかと尋ねたところ「まだ答えは出ていない」とコメント。今後の発表形式については未定としながらも「お客さんに楽しんでもらうため、エンターテインメント性が重要。今後も面白い方法で発表できたら」と話した。

舞台は水族館、ヨシオクボがアクアパーク品川で1時間限りの展示会開催

ヨシオクボとは？　デザイナー久保嘉男が2004年に設立したメンズブランド。デザイナー自身が「今まで見たことのないパターンやディテールを追求したい」という思いをクチュール時代に培った技術を駆使し、コレクションに反映。上質なパターン、きめ細かな縫製技術をベースに、一貫して衣服としての機能を重視した着心地の良い日常着を提案しています。2007年にはウィメンズコレクション「ミュラーオブヨシオクボ（muller of yoshiokubo）」、2008年に「アンデコレイテッド マン（undecorated MAN）」を設立。F/STOREでyoshiokuboの新作アイテムを見るデザイナーがこだわり抜いた絶妙なシルエット、「ヨシオクボ」のタックパンツ　「ヨシオクボ（yoshiokubo）」では独特な総柄やグラフィックを施したアイテムも多いですが、ブランドの定番アイテムとなっているのがタック入りパンツです。デザイナー自身がこだわり、考え抜いたという"細くもなく太くもない絶妙なシルエット"が特徴で、一度履いたら手放せなくなる1本。生地はポリエステル素材を使用し、程よい光沢感と耐久性を兼ね備えています。カジュアルなシーンやオフィスカジュアルな場面など、多様なシーンで活躍する万能なアイテムです。ウエスト部分には腰紐が施されているので、ベルト無しで着用可能。リラックスした履き心地ながらも、「きちんと見える」を叶えた優秀なアイテムとなっています。＞＞F/STOREではこのほかにも「ヨシオクボ（yoshiokubo）」の最新コレクションを販売中！商品一覧はこちらからチェック

お買いモノ

【編集部の服欲メモ】デザイナーがこだわり抜いた絶妙なシルエット、「ヨシオクボ」のタックパンツ

　ヨシオクボは、オートクチュールデザイナー ロバート・デニス（Robert Dennis）の元で4年間キャリアを積んだ久保が2004年に始動。「今まで見た事のないパターンやディティールを追求したい」という想いを込めたコレクションを展開している。2017-18年秋冬シーズンには、「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」が新進デザイナーを支援するプログラムに選出され、ミラノでコレクションを発表した。　今回のショーは、楽天による日本発のファッションブランドを支援するプロジェクト「バイアール（by R）」のサポートを受けて開催。楽天が運営するファッション通販サイト「Rakuten Fashion」の特設サイトでは、ショーの模様が無料公開された。　ランウェイショーの舞台は、渋谷のイベントホール「ベルサール渋谷ファースト」。より自由度が高い表現をしたいという想いから主会場の渋谷ヒカリエや表参道ヒルズではなく同ホールを会場に選んだという。　ランウェイショーは、ダンサーの「KELO」ら3人のダンスパフォーマンスからスタート。その後、激しい光の点滅とともにステージ右手から色とりどりの新作に身を包んだモデルが登場し、ランウェイを往復した。　コレクションで象徴的だったのは、チュールを大胆に使用したアイテム。アウターやシャツ、パンツなどのほか、獅子舞や風神雷神を思わせるドレスなど、季節感のある明るい色合いを取り入れたプロダクトを展開した。今回のコレクションでは、これまで曖昧な部分もあったショーピースとリアルクローズの境界を明確にしたという。　久保曰く、今回のランウェイショーの自己採点は90点。「もっとクリアで純粋な服を作りたい」と意欲を見せながらも、今後の新作の発表方法に関しては「考え中」だという。「これからはパリに行ったり、春夏・秋冬のシーズンに分けて発表したりするのは古いんじゃないかなと思っている。そういった既存の考え方や括りではなく、違ったアプローチを探していけたら」とコメントした。

獅子舞を思わせるドレスなど、ヨシオクボが2023年春夏コレクション発表

パーソン

 ―卒業校は？Philadelphia university of Textile and Science。―デザイナーをやっていて嬉しかったことは？世界中のクリエイティブな生地に出会える事。―デザイナーとして大切にしていることは？時代背景に合う上品さ。―もし1年間自由になれたら何をする？1年かけて1枚のドレスを完成させたい。―コーヒー派？紅茶派？コーヒー。―好きな場所は？NYC。―デザイナーという仕事を一言で表すと？情熱。―デザインする時に気をつけていることは？Identity and Quality。

muller of yoshiokubo

「ヨシオクボ」デザイナー久保嘉男に聞く8の質問

ブランド

＞＞最新コレクションのアイテムをF/STOREでチェックする- CHARACTERISTIC ITEM -「ヨシオクボ」の定番ワイドパンツ＆タックパンツ 　ブランドでの定番アイテムとなっているポリエステル素材のタック入りワイドパンツと、タックパンツ。ワイドパンツは、フロントに大きくタックが入ったデザインで、その中に小さいタックや膝部分にダーツが入っており、ゆったりとしたシルエットでありながらシャープかつモダンな雰囲気を演出してくれる。タックパンツは細くもなく太くもない絶妙なシルエットで、いずれにも腰紐が施されているので、ベルト無しで着用可能。出かける時はもちろん、カジュアルコーデの出勤時や在宅ワーク時など幅広いシーンで活躍してくれるアイテムだ。＞＞F/STOREでチェックする- BRAND CONCEPT -「think before wear」  　緻密に計算されたデザインを武器に、国内外から高い評価を得ている「ヨシオクボ（yoshiokubo）」。デザイナー自身の「今まで見た事のないパターンやディティールを追求したい」 という気持ちを、クチュール時代に培った技術を駆使し自身のコレクションに投影させている。 またそれは決して独りよがりのものでなく、着た人に「服のデザインやディテールをもう一度考えてもらいたい」という願望のもと上質なパターン、きめ細かな縫製技術をベースに、一貫して衣服としての機能を重視した着心地の良い日常着を提案。久保はヨシオクボのアイテムについて「ジャンルを問わずモノづくりに携わっている方々には是非着て欲しい」とコメントしている。- COLLABORATION -コラボレーションで印象深いのは映像会社WOW inc.  　2017年に参加した「ピッティ・イマージネ・ウオモ（PITTI IMMAGINE UOMO）」でヨシオクボは2018年春夏コレクションを発表。「ポケットモンスター（ポケモン）」とタッグを組み、ビジュアルデザインスタジオWOW inc.が企画・演出・制作したインスタレーションを披露した。　ショー会場は廃駅を活用。映像はコレクションテーマの「Arts & Craft Movemen」から、布が編まれていく様子や染色されていく様子、テキスタイルが作られていく様子などを描き、ファッションの世界に融合したポケモンのキャラクターも登場した。ヨシオクボで映像を製作したのはこの時が初めて。「共通の知り合いに紹介されたのがきっかけです」と久保は振り返る。　ブルゾンやジャケットの背面にはドラゴンのジャカードを大胆に設置。 フランスの老舗ファブリックメーカー「マリア・ケント（MALHIA KENT）」が手掛けたもので、繊細な描写や糸使いが印象的な1枚に仕上げている。主要年表【2023年】獅子舞を思わせるドレスなど、2023年春夏コレクションを発表【2022年】楽天ファッション、アンリアレイジとヨシオクボの限定商品を発売。2022年秋冬コレクションを発表。【2021年】久保が女性向けにセレモニーやビジネスシーンで着用できる「スーパーフォーマルウェア（Super Formal Wear）」を提案する新ブランド「ザ ライナー（THE LINER）」をスタート。東京ファッションウィークに5年ぶりに参加し、2022年春夏コレクションをブランドのアトリエ兼事務所で発表。【2020年】「リーボック（Reebok）」とのコラボシューズを発売。盆栽や家紋をデザインした。【2019年】「ジャパンデニム（JAPAN DENIM）」のデビューコレクションで、共同製作したデニムを発表。「フルーツオブザルーム（FRUIT OF THE LOOM）」とのコラボレーションTシャツを発売。【2018年】パリメンズファッションウィークに初参加。2019年春夏コレクションを発表する。ラブレス青山店で初のメンズ・ウィメンズ合同のポップアップストアを開催する。【2017年】第92回ピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Immagine Uomo）に初参加。2018年春夏コレクションをランウェイ形式で発表した。「プーマ（PUMA）」とコラボ。新ライン「ヨシオクボ バイ プーマ（yoshiokubo by PUMA）」を発表。ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）による新進デザイナーを支援するプログラムの一環で、ミラノで2017-18年秋冬コレクションを発表。【2016年】久保がドリームズ・カム・トゥルー（DREAMS COME TRUE）の2人が着用するステージ衣装を担当。【2015年】「オープニングセレモニー（OPENING CEREMONY）」とのコラボレーションライン「yoshio kubo | OPENING CEREMONY」が登場。【2008年】メンズの別ライン「アンデコレイテッド マン（undecorated MAN）」を設立。【2007年】ウィメンズコレクション「ミュラーオブヨシオクボ（muller of yoshiokubo）」を設立。【2004年】デザイナーの久保嘉男が自身のメンズブランド「ヨシオクボ（yoshiokubo）」を設立。取り扱い店舗取り扱い店舗一覧（2022年2月21日時点）＜DIRECT STORE＞LOVELESS 青山店 東京都港区南青山3-17-11 03-3401-2301LOVELESS 心斎橋店 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-14心斎橋BIGSTEP1F 06-4704-5710LOVELESS 名古屋店 愛知県名古屋市中区栄3-13-9 052-249-3280 LOVELESS 天神店 福岡県福岡市中央区天神2-4-24  092-762-1366高島屋 CASE STUDY 新宿店  東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号 新宿高島屋 7F　03-5361-1826高島屋 CASE STUDY 日本橋店  東京都中央区日本橋2丁目4番1号 日本橋店 6F 03-3246-5719高島屋 CASE STUDY 玉川店  東京都世田谷区玉川3丁目17番1号 玉川高島屋 4F 03-3709-3111高島屋 CASE STUDY 横浜店  神奈川県横浜市西区南幸1丁目6番31号 横浜高島屋 6F 045-313-8355高島屋 CASE STUDY 京都店  京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 京都高島屋 4F 075-252-7301高島屋 CASE STUDY 大阪店  大阪市中央区難波5丁目1番5号 大阪髙島屋 3F 06-6631-982PARIGOT 広島店 広島県広島市中区新天地4-2 広島2.3F 082-504-8411PARIGOT 松山店 広島県広島市中区新天地4-2 アクセ広島2F/3F  082-504-8411PARIGOT 福山店 広島県福山市東桜町1-1 ines FUKUYAMA1F 084-991-0878MIDWEST TOKYO  東京都渋谷区神南1-6-1 03-5428-3171 MIDWEST NAGOYA 愛知県名古屋市中区錦3-17-11 1F 052-953-1870MIDWEST OSAKA 大阪府大阪市 北区梅田2−2−22HERBIS PLAZA B1  06-6343-7133ROYAL FLASH 上野店 東京都台東区上野6-1-11 東急ドエルアルス自由が丘1階 03-3839-0412ROYAL FLASH 自由が丘店 東京都目黒区自由が丘1-7-8  03-6421-1710DELTA 東京都渋谷区西原3-4-3 03-3485-0333BEST PACKING STORE 東京都目黒区青葉台1-23-5 1F 03-5773-5586karaln  東京都豊島区巣鴨1-27-1 日東ビル101 03-6231-9091GEEK 福井県越前市村国3-2-1 0778-22-9180FAVOR 石川県小松市園町ハ60-1 0761-22-2088ALuvous  大阪府大阪市北区中崎西2-3-16 梅田ロイヤルマンション1-A  06-6131-9608ALFEE 宮崎県延岡市北町１丁目4-12 0982-32-3690fagotto 大分県大分市府内町2-3-4 桑原ビル1F 097-513-5556grimm. 宮崎県宮崎市橘通東3-5-32 みとよビル1F-B  0985-61-7820 ＜ONLINE STORE＞公式オンラインストアZOZOTOWNF/STORE

「ヨシオクボ（yoshiokubo）」とは？

　これらは久保デザイナーが子どもの頃、母が持っていたコンパクトに畳める帽子から着想を得ており、開くだけで簡単に設営できるワンタッチテントのようにコンパクトに収納することができるという。またボーンを取り外して着用することも可能。公開した映像では、東京・中目黒の本社で行ったショーのほか、屋外で撮影した映像も含まれ、凧のように風になびく服が印象的だ。 家内安全や商売繁盛を祈念した凧の柄　テキスタイルにも凧の要素が色濃く反映している。竜が空を舞う日本の古典的な凧の柄などは、家内安全や商売繁盛を祈念しているもの。またビビッドなカラーブロックが特徴的なスポーツカイトの柄もミックスしているほか、「ヨシオクボ」らしいバンダナ柄、パラコードなどのアウトドアの要素も合わせている。 “ユニセックス”の新境地　前シーズンに引き続き、ウィメンズモデルを起用しているのも特筆すべき点。これまでウィメンズラインの「ミュラーオブヨシオクボ（muller of yoshiokubo）」と差別化してきたが、今季は「ヨシオクボ」からワンピースとして着用できるようなロングシャツなども提案している。さらにウエストを絞ることでシルエットが変わるアウターなど、着る人が調節できる服のバリエーションが多い。パリコレに挑戦してから、「海外市場で女性客が着用してくださるのを目にするようになったのもきっかけ」という。　「これまでユニセックスの洋服を毛嫌いしていたが、それは自分の考えが凝り固まっているのでは？と思うようになった。人には“制限をするな”と言っている割に自分には固定概念があった。（ジェンダーを問わず）誰が着てもかっこいい服を作ることで表現の幅が広がると考え、ショー前の3日間で10体を追加した」と久保デザイナー。 テーマの”いか上り”とは？　コレクションテーマは「IKAnobori（いか上り）」。耳なれない言葉だが、これは実は凧上げの語源になるもの。もともと江戸時代に“いかのぼり”が流行したところ、幕府が禁止したことで、「あれはいかではなく、たこだ」という庶民の屁理屈から現在の”凧上げ”が定着した。長い間愛されてきた凧上げだが、今は凧自体が買える場所も減っている。その消えていく日本文化を久保デザイナーは昇華したかったという。文化を敬い、固定観念を外し、人々の幸福を願う服。そんな思いが今季の「ヨシオクボ」から感じられた。

ヨシオクボの“凧上げ”から着想した立体的なシルエット　誰が着てもかっこいい服の探求

ニュース

　商品第1弾は、ジャケット3型、ワンピース4型の全7型。久保デザイナーの妻で、「ミュラーオブヨシオクボ」のディレクターを務める内田志乃婦が愛娘の幼稚園受験のためのいいスーツが見つからなかったことから、自分たちで製作することになったのがきっかけ。ブランド名は、ラインの美しさを追求する意味を込めている。動きやすさとデザイン性を兼ね備えたパターンにこだわり、着崩しを起こさないようあえてポケットは付けていない設計。ボタンは隠しボタンにすることでクリーンな印象を持たせた。　ジャケットは、襟の取り外しが可能な2wayのAttached Collar Jacket （4万2900円）、穏やかなカーブの襟が特徴のV Neck Jacket （4万2900円）、ノーカラーでもシャープなV開きでもないCrew-V Neck Jacket （3万9600円）。ワンピースはボックスプリーツで足長効果を演出するBox tuck Dress（3万5200円）、体型をカバーするシルエットのLine Dress（3万1900円）、胸元のレイヤード風のスリットとゆるやかなフレアスカートが特徴的なSlightly Flare Dress （3万5200円）、IラインシルエットのI-Line Dress（3万5200円）をラインアップ。濃紺と黒の2色展開で、お受験スーツだけの用途に留まらず、入学式や卒業式、フォーマルやビジネスシーンにも着用できる。　久保は「ファッション業界のモノ作りをサポートしたいと10年前からザ カーターを運営してきたが、今年からオリジナルブランドを立ち上げたいと計画した。市場になかったアイテムを提案できるよう、今後も同社から新ブランドを発表していく。フォーマルウェアに興味を持っており、新しい切り口でデザインしたい。将来的には皇室デザイナーを目指す」と語る。

「ヨシオクボ」デザイナーによる新フォーマルブランド「ザ ライナー」がデビュー

　ファッションショーのキャリアで言えば、今回「Rakuten Fashion Week TOKYO」に参加したブランドの中でも経験値は上位に位置する。東京、ミラノ、パリと様々な土地でショーを行ってきたヨシオクボが5年ぶりの凱旋ショーとして選んだ場所は、中目黒にある同ブランドのアトリエ兼事務所。これまで東京で、キャパシティが1000人を超える大箱でショーを行ってきた同ブランドにとって、同日に3回行われたショーでトータル約130人しか招待しなかったというのは、コロナ禍ということを鑑みても十分受け手に意図を感じさせるものだった。　「大きい箱でショーをするという見せ方ってもう必要ないんじゃないか。もっと身近で、それこそSNSのように側にいるような見せ方の方が良いなと考えたんです。服を作っている場所でショーをやると面白いと思ったんですよ」　ショーを構成する上で、光ったのは久保自身のホスピタリティとも言うべき観覧者に対するサービス精神。招待客約130人それぞれに、久保自身がその人とのエピソードを交えて送ったメッセージ動画を添付したインビテーションを配ったり、リカックス（Licaxxx）が手掛けた楽曲をワイヤレスヘッドと会場に流し、レイヤーを作って音を立体的に表現した演出など、東京の業界関係者を久しぶりにもてなした。　「コロナ禍でデジタルでの発表でも十分という風潮がありましたけど、やっぱりできないことだらけなわけですよ。やっぱり僕はまだフィジカルファッションショーは続いていくと思うわけです。色んな角度で見れたり、匂いを感じれたり、デジタルではカバーできない部分の大切さを改めて実感しています。だからこそ、古いシステムではありますが、やっぱりファッションショーは終わらないと思うんですよ」　メッシュ素材のインナーが覗くレイヤードスタイルなど、音楽のレイヤーと親和させることで、わかりやすさも担保している。モデルのスピーディーなウォーキングと音楽が織りなす小気味良さは、観覧者に高揚感を与えた。　以前まだClubhouseが流行っていた頃、久保と一緒に雑談会をした経験がある筆者だが、物静かなデザイナーが多い中、普通にやれば間違いなく口語を得意とする稀有な存在である。にも関わらず、服のデザインはあくまでも寡黙。時折キャッチーな将棋の駒のプリントや刀の柄、「もののけ姫」のアシタカが着用している長手甲のようなアームカバーなどぱっと目を引くものもあるが、ヨシオクボの本質は緻密なパターンメーキングにある。ジャケット一つとっても、ラペル幅やカマ底の数ミリ単位の調整、肩の落ち感など、着用することでわかる、いわゆる「クオリティ」というものをこれでもかと体現するブランドである。パターン、加えて素材選び（特に今シーズンは化繊が目立った）の妙は、もしかすると玄人好みすぎるかもしれないが、ヨシオクボのオリジナティそのものである。　ここ数シーズン、ヨシオクボは和の要素を取り入れている。久保はあくまで和洋のハイブリッドにこだわっており、「日本人はアメリカナイズされていて、ミリタリーと言えば米軍服を頭に思い浮かべる。でも日本のミリタリーもあって、そこで面白いのと思ったのが坊さんのミリタリー」とし、僧兵を今回テーマに選んだという。マルタン・マルジェラが足袋をモチーフにブーツを作ったように、ゴールはカルチャーの融合による新しさの追求。全ルックにスタイリングした、トルコ発のエコフレンドリーなビーガンロープサンダル「ボホノマド（BOHONOMAD）」とコラボレーションサンダルも、ハイブリッドを目指した結果だという。　「次のことはまだ何も決めていません。見せ方も斬新な方がいいと思うんで、何かアイデアを出さないととは考えています。僕は真剣に、それこそ劇団四季レベルの見せ物にまでしたいと思っているんでね」　次回の2022年秋冬コレクションでパリに戻るかどうかの言及は避けたが、ショーという形式は恐らく継続する算段だろう。エンターテインメント性を追求した、ファッション表現の模索に今後も期待したい。