インサイド

シンガーソングライターに憧れた学生時代　学生時代に憧れていたのは、デザイナーではなくシンガーソングライター。自分の内にあるものを形にして、誰かに共感されて、それを生業にすることが夢でした。私にとって、その理想系がシンガーソングライターで、椎名林檎、Chara、安藤裕子、aikoといった歌姫たちに憧れて、中学生の時には詩を書いて、高校生の時にはバンドを組んだりしていたけど、どんなに時間を費やしてピアノやギターに向き合っても、どうしても作曲だけが上手くできなかったんです（笑）。結局、シンガーソングライターになる夢は泣く泣く諦めることにして、次に夢中になったのが、絵を描くことでした。　高校では、美術部に所属。画家を目指していたわけではなかったけど、絵を描くことで自分のセーフティーゾーンを守れるような気がして、とにかく夢中でした。でも、高校卒業のタイミングで友達と作品展を開いた時、ギャラリーの人から「君は、君と同じような心情の人が見たら一瞬で泣くような絵を描いてるかもしれないけど、ノーマルな人にとっては何も感じない」と言われて。辛辣だし衝撃だったけど、すごく腑に落ちたんですよね。それまでの私にとって、絵を描くことは自分との対話でしかなくて「他者が見た時にどう感じるか」を考えて描けていなかったなって。　その言葉を抱えたまま、本屋にこもって画集や写真集を漁っていた時、絵本作家の荒井良二さんの作品に出合いました。幼い子が描いたような素朴な画風なのに、よく見ると深いメッセージが刻まれていて、目にした瞬間、思わずその場で号泣（笑）。負の感情を負のままアウトプットするんじゃなくて、幸せなものとしてパッケージングして届けるやり方があると気づかされたんです。どんなに鋭利で感傷的なテーマを内包していたとしても、「可愛くて綺麗」でコーティングすれば、広く受け手の心に響くかもしれない。辛い時に一緒に堕ちてくれる作品より、高揚感で震えるような作品こそ得難いんじゃないかと。自分もそんな作品を産み出していきたいと覚悟した瞬間だったし、今思えば、それが一つ目の人生の転機でした。今はもう名前も覚えていないあの時のギャラリーの店主が、厳しい本音をぶつけてくれたおかげで、今の方向性に目覚めましたね。原宿は戦場だった　ストリートスナップへの羨望　高校生の時、絵を描くことともう一つ、夢中になったのがファッション雑誌でした。小学生の頃はあゆ（浜崎あゆみ）の影響でギャルに憧れて「ポップティーン（Popteen）」を読んでいたけど、そのあとは「セブンティーン（Seventeen）」、落ち着きたくなって「ノンノ（non-no）」、お姉さん系にシフトしたくなって「ピンキー（PINKY）」や「キャンキャン（CanCam）」に移行して、最後に行き着いたのが、「ジッパー（Zipper）」や「キューティー（CUTiE）」「フルーツ（FRUiTS）」でした。中でも、一番影響を受けたのがフルーツのストリートスナップ。フルーツに登場するスナップはジャンルレスで、個性の振り幅もすごいし、モード系から姫っぽい人、ストリート系までいるじゃないですか。「服って、なんでもありなんだ」と教えてくれました。　高校を卒業してからは、福岡の大村ファッションデザイン専門学校（現・大村美容ファッション専門学校 ※2010年に大村美容専門学校と統合し、改名）に進学しました。ただ、「カルチャーの中心地は東京だ」と思っていたから、青春18きっぷで鈍行を乗り継いだり、夜行バスを使って、暇さえあれば東京や大阪に遊びに行っていました。九州ローカルのカルチャー誌「NO!!」（現在は休刊）のスナップやお部屋紹介のページで取り上げてもらったことはあったので、「東京に行くからにはFRUiTSの表紙に載ってこい」と、行きつけの古着屋の店主にも言われていましたね（笑）。当時の私にとって、原宿はまさに“戦場”。絶対に同じ服は着ていかないと決めて、毎回手作りと好きなブランドをミックスした“戦闘服”を着て上京していました。　当時はスナップサイトが全盛期。スナップサイトや雑誌のストリートスナップに載ることが私や作品を見つけてもらう手段でした。文化時代の友人に「兎（うさぎ）」と呼ばれていたことから、スナップを掲載してもらうときは「兎＠kanae」という名義を使っていました。その頃から「縷縷夢兎（rurumu:）」として服や小物を販売していたので、自分自身も変な名前で記憶と印象に残ることを重要視していましたね。 　爪痕を残すという意味では、ハンドメイドの名刺を作って、東京のショップやクラブで知り合った人、尊敬し会いたかった人に渡すようにしていました。福岡の専門学校時代、講師の先生から「大物の印象に残りたいんだったら、捨てにくい名刺を作れ」とアドバイスをもらったんです。その先生は自作のキーホルダーを名刺代わりにしていたのを見て、私もあえて捨てにくい名刺にすることでお店に置いてもらおうと考えたんです。10個くらい作って、手元に残ったものは今でも保管しています。　その甲斐あってか、原宿のショップ「the Virgin Mary」のオーナーの安理（田村安理）さんが高円寺でやっていたお店「CULT PARTY」では、名刺をきっかけに、私の作った服や小物を委託販売してもらうようになりました。安理さんは、その後もたくさんお世話になった、私の原点のような存在。ずっとブレずにカルチャーを作り続けて、周りから信頼されている姿を間近で見てきました。何を作る／選ぶ／提案する／売るにしても、「この人だから見に行く」とか「この人が選んだものだから」と興味を持ってもらえるような人間としての魅力が何よりも大切だということは、安理さんから学びました。常にブルーオーシャンを探していた　突破口になったニットとの出会い　19歳の春、ようやく文化服装学院に入学。実は、上京を決める前、文化に行くか、アントワープ（アントワープ王立芸術アカデミー）かセントマ（セントラル・セント・マーチンズ）に留学に行くかで迷っていたんです。海外でファッションを学びたい気持ちもあったけど、福岡にいるだけじゃ日本のストリートカルチャーの源流を知ることはできないし、いざ海外で日本のファッションについて聞かれても答えられないと思って。それなら、まずは東京で日本のカルチャーを吸収しよう、と上京を決めたという経緯があります。　入学当初の私はありえないくらい尖っていて、文化は「ハンター×ハンター（HUNTER×HUNTER）」のハンター試験みたいに、全国から奇抜な精鋭たちが集まってくる場所をイメージしていたけど、いざ入学して周りを見渡してみると、意外とみんな普通で拍子抜けでした。「服が好きだからなんとなく」「勉強しなくても入れるから」を理由に来ている子もたくさんいて、肩透かしを食らった、という感覚が一番大きかったです。何様なんだって感じですけど（笑）。私は入学式には自分で作った服を着て、人形を頭に乗せたり抱えたりして挑んだので、明らかに「話しかけちゃいけない人」状態だったとは思うんですけど、「え、なんで私に話しかけてこないの？ 私、多分このクラスで一番面白いけど」みたいな恐ろしいマインドでしたね（笑）。　当時は、どんな職業に就くのか手探りの状態だったので、極力、内申点を良くしたくて。課題は必ず期限内に凝りに凝って提出するし、よく「東さんみたいなポートフォリオを作りなさい」と見本にされたりしていて、入学して数ヶ月は優等生タイプだったと思います。でも、いざ将来について考えたとき、自分はパターンもミシンも苦手なことに気が付いたんです。文化出身で活躍している先輩デザイナーは、パタンナーを経て独立するという流れが一般的だったので、「私にはパタンナーは無理だ」と気づいた瞬間、自分の中で"就職"というルートが完全に閉ざされたんですよね。入学して数ヶ月、夏休みを迎えた頃でした。　ちょうどその頃、もう一つ転機となる出来事がありました。当時は「縷縷夢兎（rurumu:）」として、何店舗かに委託販売していた頃だったんですが、あるショップのオーナーさんに「お客さんから、東さんのブランドと他のブランド、どっちがどっちか分からない。同じブランドじゃないの？と言われた」と言われて、それがすごくショックだったんです。私は“まだこの世にないもの”を生み出そうと作っていたのに、側から見たら“すでにこの世にあるもの”だったんだということを思い知らされて、一旦、縷縷夢兎をストップすることにしました。　その後、2年次からはニット科に進級。元々、1本1本毛糸を混ぜて色を作っていく作業が、絵の具を混ぜて絵を描くのに近い感覚で好きでした。当時はガーリーかつ私が得意なサブカルチャーの要素を織り交ぜたニットの表現をしているブランドはほぼいなかったので、ニット科の恩師にも「その方向性で頑張りなさい」と背中を押してもらい、ブルーオーシャンを探していた私にとって突破口になったし「ようやく自分らしい表現ができる方向性を見つけた」という感覚でしたね。ニットでいこうと決めてからは、一度ストップしていたブランドをリブランディングして、今の「ルルムウ（rurumu:）」の元となる服作りを始めました。校舎の12階から見た“上京”の景色　文化で過ごした学校生活の中でも特に思い出深い場所が、12階の学生ホール。12階は学生たちが集まって課題をやる場所になっていて、みんな遅い時間まで残ってパターン用紙を広げていました。私も当時、2日に1回は学生ホールに来て、終電ギリギリまで課題をやっていました。21時くらいになると一回消灯するんですけど、灯が消えても、携帯の灯りとか自販機の灯りを頼りに地道に続けていたのが懐かしいです（笑）。最後は見回りの警備員さんが来て、「早く出ろ」と怒られて帰る、という流れが日常でした。　12階からの景色は、私にとって「上京」を感じる絶景だったんですよ。映画「ロスト・イン・トランスレーション（Lost in Translation）」の劇中で主人公のシャーロットが「パークハイアット東京」の高層階から見下す景色が、私がイメージしていた“東京の景色”で。文化の12階から一望できる東京は、その景色に似ていたから「今、東京にいるんだな」「来てしまったんだな」と、センチメンタルな気分に浸れる場所でした。この景色見たさに、いつも窓際の席を狙っていたのを覚えています。“若気の至り”という名の爆発を経て　思い返すと、高校時代から今まで、なぜかわからないけどずっと生き急いでいました。自分がやりたいと思ったことはまずやってみるし、向いていないと感じたら諦めて、次にいく。文化に行くと決めた時も、誰にも言わずに勝手に調べて勝手に受けて、受かったら上京を決めて。常に事後報告だし、有言実行ではなく不言実行をするタイプでした。そっちの方が恥をかかないっていうだけなんですけどね（笑）。学校の先生からは「東さんには何を言っても聞かないから、言ってもしょうがない」と言われてきたし、多分、親も同じように思っていたと思います。　自分の進路で悩むことも、あまりなかった気がします。私の脳は都合の良いようにできているので、自分にとって必要のないことや嫌な気持ちになることがあったとしても、すぐに忘れちゃうんですよ（笑）。それって私にとってはすごく大切な処世術のようなもので、中学生くらいの時からずっとそうでした。その反面、人から言われて「これは忘れない方がいいかも」と思ったことはずっと肝に銘じるようにしています。高校時代に辛辣なマジレスをしてくれたギャラリーの人のように、誰かに言われて自分の中で生きている言葉はたくさんありますね。18歳で親元を離れて、身近に叱咤激励してくれる人がいる環境じゃなかったからこそ、自分に学びを与えてくれる人と意図的に一緒にいるようにしていたのかもしれないです。私はずっと若気の至りという名の爆発ばかりしてきたけど、一応、素直ではあったんですよ（笑）。尖ってはいたけど、正しい指摘をされたら1回受け止めて、自分の中に落とし込んできた実感があります。　だから、上京したてで新しい生活に悩んでいる学生に何か伝えられることがあるとしたら、福岡の専門学校時代、講師の先生に言われたことを思い出します。「今は数十人が同じクラスにいるけど、10年後に一緒にいるのは1人か、多くても2人くらい。だから、馴染めないことがあったとしても何も気にしなくていい。“何者かになりたい”“夢を叶えたい”と思っているなら、周りと同じことをしていても叶えられるわけないし、馴れ合いが一番無駄」という言葉（笑）。冷めているかもしれないけど、当時その言葉を聞いて深く共感したし、スッキリした気持ちになったんです。　私は、昔からずっと「学校はあくまでもランダムにチョイスされた人間を収容する箱」くらいにしか思ってなくて、気が合う人がいたらラッキーくらいの感覚で期待せずに生きてきたので、行きつけの古着屋や好きな音楽のイベントとか、学校外で知り合った趣味の合う子と遊ぶことのほうが多くて。趣味嗜好の範囲が広くないので、話が通じる友達はすごく貴重で、面白くて刺激的な少人数との密度濃い時間が必要なタイプだったんです。友達という形に固執していなかったから、別に「みんなと仲良く」とかは一切してこなかった。けど、それでいいじゃないですか。やりたいことがあって上京しているなら、導きをくれる先輩たちの叱咤激励、そして沢山の挫折と立ち直りを繰り返すことが何より大事。興味の矛先は沢山あって良いし、迷っても良いので、自由な直感を信じて、素直に実直に、色んな扉を叩いて進んでみてほしいです。◾️あの人の東京1年目第1話：歌手・タレント 研ナオコと原宿第2話：お笑い芸人 ランジャタイと大井町（旧NSC）第3話：アンジュルム 佐々木莉佳子と赤羽橋第4話：オカルトコレクター  田中俊行と清澄白河第5話：お笑い芸人 エルフ荒川と神保町第6話：俳優  佐藤二朗と東京第7話：俳優 髙石あかりと高井戸第8話：エバース 佐々木隆史と上石神井第9話：デザイナー 東佳苗と新宿（文化服装学院）第10話：俳優 光石研と原宿・下北沢

rurumu:

Culture

【あの人の東京1年目】デザイナー 東佳苗と新宿（文化服装学院）

ニュース

 　両ブランドはこれまでにも、金継ぎのディテールを落とし込んだニットや、蜘蛛をあしらったニットなどのコラボレーションアイテムを発表。今回のコラボでは、キディルのボンテージパンツをベースに製作した「チェックボンテージパンツ（check bondage pants）」と、ラグランスリーブニット「ラグランプルオーバー（raglan pullover）」の2型をラインナップ。キディルのパンキッシュな世界観にルルムウのエッセンスを融合したデザインに仕上げた。 　チェックボンテージパンツは、キディルのテキスタイルパッチとコラボグラフィックのパッチをあしらい、ストラップにはレオパード柄の生地を使用。バックに配したジップを調節することで、フレアからスリムまでさまざまなシルエットに調整できる。ピンク、グレー、レッドの3色展開で、価格は6万9850円。同アイテムについてルルムウデザイナーの東佳苗は、「ずっとボンテージパンツを作ってみたかったが、せっかくやるならキディルコラボでと思っていた。今回ついに実現できて嬉しい」と語った。 　ラグランプルオーバーには両ブランドのパッチに加え、「KIDILURUMU」のテキストをルーン文字で配置。胸元には1990年代初頭にアメリカで生まれたフェミニズムパンクムーブメントの名称「Riot Grrrl」を、背面には定番フレーズ「Bad Boys & Girls」をアレンジした「Bad Grrrls & Boys」の文字を配し、メッセージ性のある一着に仕上げた。「一般的には“Bad Boys & Girls”と表現されることが多いが、あえて“Girls（Grrrls）“を先に持ってくることで、女の子の持つ反抗心とユーモアを体現した」（東佳苗）。カラーはピンク、サックスブルー、ブラックの3色展開で、サイズはそれぞれMとLの2サイズ。価格はMが7万3700円、Lが7万5900円。　ルルムウの2025年秋冬コレクションのテーマは「FLOATERS（フローターズ）」。アメリカの学校文化を表す際、特定のグループに所属しない「不思議ちゃん」を意味するスラングで、「周りを気にせず、自分の好きを突き詰めて欲しい」という想いが込められている。コレクションは、アメリカの学校生活をリアルに描いた映画「ブレックファスト・クラブ」をインスピレーション源に、プリーツスカートやヴァーシティジャケット、ダッフルコートなどスクールガール風のアイテムで構成。随所にヴィンテージ加工や骸骨をイメージしたウサギのプリントを施すことで、学生時代特有の鬱屈した感情や葛藤を表現したという。

KIDILL

Fashion

ルルムウがキディルと再タッグ　チェック × ヒョウ柄のボンテージパンツなどを展開

コレクション

　東佳苗が手掛けるファッションブランド「ルルムウ（rurumu:）」が発表した2025年秋冬コレクション。

2025 Autumn Winter

　ピンクハウス ポッシュは、ピンクハウスのアーカイヴやヴィンテージアイテムをゲストクリエイターとコラボし再構築するラインとして2023年に始動。これまで、アパレルメーカーのさえらが手掛ける「オーバーレース（overlace）」や、ニットアーティスト 蓮沼千紘によるハンドニットレーベル「アンエディ（an／eddy）」とタッグを組み、一点物のアイテムを展開してきた。　第5弾となる今回は、東佳苗が手掛ける「ルルムウ」とタッグを組み、「Bricolage couture」をテーマにピンクハウスのアーカイヴコレクションを再解釈。「少女たちが『可愛い』ものを愛するのは、それらが自らを飾り装うのに相応しいと本能的に知っているから」「すべてのおしゃれの基本は、自信を持って楽しんで着ること」など、ピンクハウス創設デザイナー 金子功の言葉からルルムウが深く共鳴したものをピックアップし、刺繍やプリントなどの装飾として手作業であしらった10点の一点物アイテムをラインナップする。

PINK HOUSE

「ピンクハウス ポッシュ」がルルムウとコラボ、金子功の言葉を刺繍やプリントで表現した一点物を抽選販売

　東佳苗が手掛けるファッションブランド「ルルムウ（rurumu:）」が発表した2025年春夏コレクション。

2025 Spring Summer

　東佳苗が手掛けるファッションブランド「ルルムウ（rurumu:）」が発表した2024年秋冬コレクション。

2024 Autumn Winter

　イベントには、「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」、「ピリングス（pillings）」、「テンダーパーソン（TENDER PERSON）」、「ボディソング（BODYSONG.）」、「ルルムウ（rurumu:）」、「コトハヨコザワ（kotohayokozawa）」、「ハトラ（HATRA）」、「パーミニット（PERMINUTE）」、「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」の9ブランドが参加。各ブランドのアーカイヴアイテムを展示販売するほか、world creator projectのアイテムも販売する。

ワールドと国内ブランドのデザイナーとの共同プロジェクト、アーカイヴアイテムの展示販売を行うイベントを開催

　オンラインストアでは、2023年秋冬コレクションのアイテムをラインナップ。1月下旬には2022年の秋冬シーズンなどの一部アーカイヴアイテムも追加されるという。なお、同ストアは日本国内に限らず海外への配送にも対応している。

ルルムウがオンラインストアを期間限定オープン　海外配送にも対応

⁡　2023年秋冬コレクションは「Echoes」をテーマに、ルルムウの服が古着となった数十年後の異国の地で服が循環していくことをイメージして制作。会場では秋冬の新作に加えて、「one and only」と題した一点物のニットキャミソールやニットスカート、アクセサリーといったハンドニットアイテムや、ホリデー仕様のオリジナルネックレスやシュシュのセットなどのカプセルトイ（1回5500円／税込）を数量限定で用意する。また、過去のコレクションのテキスタイルをアレンジした巾着のラッピングも提供。5万円以上の購入者には、無料でラッピングを行うという。

ルルムウがホリデーシーズン初のポップアップ開催　数量限定のカプセルトイや一点物のニットアイテムを用意

　ルルムウは、デビュー当初からニットや布帛製の透け感のあるアイテムを多く展開。顧客から「インナーに何を合わせたら良いかわからない」という声を受け、インナーとしても着用可能なカップ付きキャミソールを発表したという。同アイテムは、家庭用洗濯機で洗濯可能な素材で作られたカットソー2型とスカート2型と同素材で製作。カラーはブラックとホワイトの2色を揃え、生地の柄には、過去のルルムウのコレクションや同ブランドのアトリエに飾られているぬいぐるみといったブランドを象徴するモチーフをコラージュしたデザインを採用した。2024年春夏コレクションでは、トップスとして着用するスタイリングを提案している。

ルルムウがインナーウェアとしても着用できるカップ付きキャミソールを発売

　ルルムウはこれまで3回ファッションショーを開催してきたが、限られた相手、特にメディア関係者に向けての発表になってしまう従来のショー形式に疑問を覚えたという。ファッションショーに一般客が招待される例はままあるが、関係者たちがランウェイに近い椅子のある席に通され、一般客は立ち見や後列に案内されることが多い。そんな中、顧客たちがバイヤーやメディアと等しい位置で鑑賞する、ブランド初となる顧客向けのファッションショーの開催を決めた。ブランドを日頃から支持し、アイテムを愛用する顧客たちへ一番近い距離で新作アイテムを紹介し、感謝を伝える場にするためだ。アニミズム×Y2Kで紡ぐフェアリーグランジ　2024年春夏のショーのタイトルは「シーリー・コート（Seelie Court）」。シーリーとは、スコットランドの民間伝承の妖精の用語で、「幸せ」「幸運」または「祝福された」を指し、シーリー・コートは「親切な妖精一族」を意味する言葉だという。2021年秋冬のショーを経て、改めて魔女や幽霊、ぬいぐるみといったモチーフに感じる、「全てのものに神が宿る」というイメージへ強い関心があることを自覚した東は、目に見えないが存在を感じるスピリチュアルなものへのリサーチを深める中で、撮影のために訪れたイギリスで「妖精」に関する文献と出会った。妖精の起源は、地場に伝わる神々や自然現象への畏敬など、神道における八百万の神の概念と通じており、アニミズムが根底にある日本でも親しみやすい存在なのではと、今回のテーマに設定した。  　ショーでは、屋外から扉を抜けて室内にモデルたちが入場し、観客たちの間を通ってステージへ。妖精について書かれた本が無造作に置かれたベッドなど、妖精たちが暮らす「自然の中の部屋」を想わせるようなセットの上で、本を読んだり踊ったりと自由に過ごす。  　スタイリングは、量産品のアイテムにハンドメイドの襟やコサージュなどのハンドニットのピースを組み合わせて構成。2000年代に流行し、Y2Kの流行とともにリバイバルしている「フェアリーグランジ」スタイルをオマージュし、小学生時代に東自身や家族が実際に着ていたアイテムを想起しながらパッチワークや切り替えのライン、ペイズリー柄、ベロアリボンの使い方などのディテールを落とし込んだという。大人が現実を生きていくには、ファンタジーが必要　入場時には、今回のショーについて詩のような言葉で綴られたステートメントを配布。ショー後のトークイベントでは、今回のショーに関しての想いや今後の抱負について、顧客たちに向かって東自身の口から語られた。映画や本を作るような気持ちでコレクションを作っているという東は、毎回多くのリサーチを重ね、「学ぶことが癒しになっている」という。そのため洋服だけでなく、視覚や聴覚、テキストなど、さまざまな情報からブランドの世界観を楽しみ、ブランドの考えをインプットすること自体を楽しんでもらうことを目指した空間を作ったという。「マイノリティだったり、アウトサイダーという言われるような人も、大人になってくるとどうしても逃げられない現実があると思います。自分自身と向き合って、より良く生きていくためにはファンタジーが必要なんです」と東。「祈りのような想いを、お客さんと共有したかったんです」とショーを締め括った。ファンダムが支えるブランドの世界　会場では、ルルムウのグッズライン「ノーミューズバイルルムウ（no muse by rurumu:）」を5年ぶりに復活。Tシャツやパーカ等のアパレルからハンカチやキーホルダー等の雑貨、ガチャガチャなども登場した。コンサート会場で販売されるアーティストグッズのような立ち位置で、今後もコレクションラインとは独立したイベント限定での展開を予定しているという。　“古き良きフランスのバレエ教室”をイメージして作られた90平方メートルのハウススタジオの中には、モデルが登場するステージの他にもフォトスポットが組まれた。地面にはフラワーアーティストのアレキサンダー・ジュリアン（alexander jyulian）による、妖精の「儀式の跡」が残されていた。ショーが終わると、全身をルルムウや「縷縷夢兎（るるむう）」のアイテムで飾った顧客たちが列を作って小道具やセットの前で写真を撮り合う姿が見受けられ、熱量の高い顧客もブランドの世界観を作り上げる重要な存在だと強く感じさせた。顧客ひとりひとりに届けたい　アーティストが全国ツアーを行うように東京、大阪、名古屋、福岡、北海道の5ヶ所で展示会を行い販売しているルルムウ。それは、できる限り顧客ひとりひとりに直接届けたいという気持ちがあるからだ。「もともと、ファッションショーは有料にすればいいと思っていた」と語る東。1ブランドだけだと観客の体験時間が10分程度と短くなってしまうため、今回はワークショップやトーク、物販を盛り込むことで1回2時間半のボリュームのあるイベントにしたが、今後は賛同するブランドがあれば合同でショーを行なっていくことも視野に入れているという。顧客を招待してのショーは今後も継続の意向で、顧客たちに寄り添いながら海外展開も推し進めていく。

ルルムウが2024年春夏のショーを顧客向けに開催　「ファンへ直接届ける」ブランドのあり方

　東佳苗が手掛けるファッションブランド「ルルムウ（rurumu:）」の2024年春夏コレクション。

2024 Spring Summer

　春夏の新作では、「beyond daydream（白昼夢を超える）」をコンセプトに、淡く曇らせたカラーと夢にまつわるモチーフをレイヤード。曖昧なアウトラインで表現した蝶やうさぎのジャガードのニットアイテムや、デザイナーの東佳苗が描いたグラフィックを全面にプリントしたアイテムをラインナップする。また、同コレクションのサンプルや余り生地を使用したアップサイクルアイテムや、今年の干支にちなんだうさぎモチーフのアイテムといった一点物を数量限定で販売する。　同ポップアップには、アーティストのharune.h、クリストファー・ローデン（Christopher Loden）、前田明日美の3人が参加。ルルムウの新作に加え、アーティスト3人がポップアップのコンセプトに合わせて製作したアイテムも揃える。

ルルムウが23年春夏のポップアップを開催　干支にちなんだうさぎモチーフのアイテムを展開

　東佳苗が手掛けるファッションブランド「ルルムウ（rurumu:）」の2023年秋冬コレクション。

2023 Autumn Winter

　イベントでは、world creators projectがキュレーションしたブランドのアーカイヴアイテムを展示販売。「リコール（Re:quaL≡）」「ボディソング（BODYSONG.）」「コトハヨコザワ（kotohayokozawa）」「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」「ピリングス（pillings）」「ルルムウ（rurumu:）」「テンダーパーソン（TENDER PERSON）」「パーミニット（PERMINUTE）」「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」の全9ブランドが参加する。このほか、リコールのデザイナー 土居哲也と共同で製作した同プロジェクトの第1弾アイテムと、テンダーパーソンのデザイナー ビアンカサユリによるアイテムも併せて展示販売する。

Kotoha Yokozawa

KEISUKEYOSHIDA

BODYSONG.

PERMINUTE

YOHEI OHNO

pillings

TENDER PERSON

RequaL

ワールドと国内デザイナーの共同プロジェクト、コレクションブランドのアーカイヴを揃えたイベントを開催

　2022年秋冬コレクションでは輪廻転生、ホラー、ファンシーコアをテーマに、アイコンであるウサギやゴースト、ゾンビなどをジャカードで表現。退廃的な要素をポップに落とし込んだアイテム、画家の網代幸介やmimiの作品をテキスタイルに取り入れたアイテムを展開している。ポップアップでは、同コレクションのアイテムに加え、ルルムウのファーストコレクションのサンプルを再構築した一点物もラインナップしている。　ポップアップ出店に伴って公開された新ヴィジュアルには、アイドルユニット「REIRIE」の黒宮れいと金子理江を起用。黒宮は、ルルムウのデザイナー東佳苗が手掛けた2015年公開の映画「ヘビーシャビーガール（Heavy Shabby Girl）」で主演を務めた経歴を持つ。撮影はモデルで写真家の服部恭平が担当した。

ルルムウ、輪廻転生やホラーをテーマにした秋冬新作のポップアップを開催

初期のルルムウを彷彿とさせる、ラブリーでロマンチックなアイテムたち　会場には、宇宙で培養されているような植物や、雲をイメージさせるスカルプチャが乱立。平沢進「A drop Filled with Memories」のBGMが流れる中、夢なのか現実なのかが曖昧になった空間を、モデルがふらふらと歩いた。　コレクションは、ベビーピンクやパープル、エメラルドグリーンなどのパステルカラーを中心に構成。フリルやレース、チュールなどのラブリーでロマンチックな要素が盛り込まれたドレスは、ロマンチックなネグリジェを彷彿とさせる。　カラーパレットやスタイリングが初期のルルムウを思い出させることを指摘された東は「ビヨンド・デイドリーム（白昼夢を越える）を意識した」と語った。ここでの白昼夢とは、その名の通り、日中に空想を夢のように映像として見ることと、東が学生時代に行っていた展示会名のダブルミーニングになっているようだ。「展示会『白昼夢』を行った時、興味を持ってくれる人も多く、様々な媒体で取り上げてもらった。今回はその時の初期衝動を越える、という気合いを入れた。その気合いも相まって、当時のバイブスや色合いをあえて押し出したアイテムになったと思う」（東）。　初期衝動を越えるための具体的な行動として、フィジカルショーを行って以来、初めてスタイリストやヘアメイクとタッグを組んだという。プロップにはジュエリーアーティストの前田明日美も参加。東は「いかにエネルギーを集結させるかということに意識を向けた」とし、いつもよりもハンドメイドの一点物のアイテムを増やしたと明かした。東が「原点回帰」にこだわった理由　なぜ、東はそこまで原点回帰にこだわったのだろうか。そこには彼女独自の「夢」の解釈がある。これらを紐解くために東によるステイトメントを引用する。　人生に貯蔵された記憶から生成された妙な夢のモチーフは、全て断片化された自己である。（中略）夢は感情を作る工場でもあるので、生活の中で感情を抑制している人の感情的な面を担うこともできる。　大切にしていた、大事だったはずの人が断片的に夢に出続け、覚醒時に抑圧していた深層心理が解放され、雄弁に語り始めるそれは執着による悪夢であった。これらの夢は、相手の魂が身体を遊離してやってきたのだと、良くも悪くも受け止めていたけれど、どうやら私の執着により脳内が見せているもので、無意識を意識させられる体験であった　ここで語られている事を要約するなら、夢は現実世界と地続きであるということだろう。この指摘は、精神科医であるフロイトの「人が無意識状態で見ているとされている夢とは、個人の記憶や体験によるイメージであり、無意識に選択される願望や欲望の表出である」という主張と同質のものである。コレクション内に数多く登場した蝶のモチーフが意味すること　東による「夢と現実世界は地続きである」という主張は、コレクション内で多く登場した蝶のモチーフとして強く反映されている。夢と蝶といえば、「胡蝶の夢」を思い出す。胡蝶の夢とは、中国の思想家荘子が見たという説話であり、荘子がある日、自分が蝶になる夢を見てから目覚めることから始まる。彼は、人間である自分が蝶になった夢を見たのか、夢で見た蝶こそが本来の自分の姿であり、今の自分の姿は蝶が見ている夢なのかと混乱する。この経験を経て荘子は「何が夢で、何が現実かは誰にもわからず、どちらが真実の姿であるかは関係ない。いずれの自分も肯定すれば良い」と説く。「元々、現実逃避という意味合いで『夢』というワードを使っていたように思う。クリエイションをすること＝逃避とでも言えばいいのでしょうか。ある種それがコンプレックスでもあった。でも、夢が現実世界と地続きなのであれば、それが夢なのか現実なのかという逃避は意味をなさない。そうした『無我の境地』である時こそが、人間にとっての最高の心理であり、その覚醒状態をいかに作り出すかが人生において最も重要なこと。自分を信じて顧みる時にのみ、人間の視界はクリアになるのではないだろうか」（東佳苗）。　衣服を通して、現実世界に「覚醒状態＝夢であるか現実であるかは関係ない」を作り出すことで、東は「夢＝逃避」という執着から離れようと試みたのだ。　ショーが行われた11月8日は、442年ぶりに地球から皆既月食を観察できる日であった。夢と現実世界、現実世界とショーの合間で様々なレイヤーが重なり、その境界線が曖昧になった特別な日に、東は10代の自分自身を超えた。

今までは“夢可愛い”というものを避けてきたところがあった──「ルルムウ」が原点回帰、初期の自分を越える

　東佳苗が手掛けるファッションブランド「ルルムウ（rurumu:）」の2023年春夏コレクション

2023 Spring Summer

　東佳苗が手掛けるファッションブランド「ルルムウ（rurumu:）」が、2022年春夏コレクションのショーを開催した。1934年まで女学園の校地として利用されていた「自由学園明日館」で開催されたショーテーマは「continued story（続いていく物語）」。ミュージカル映画「イン・ザ・ハイツ」を着想源に、死を迎える時に見えるとされいる走馬灯を表現したルック全24体を発表した。ショーでは東が得意とするニット素材を用いたワンピースやセットアップ、アームカバーなどをはじめ、シアー素材のフリルワンピースなどで構成。子ども用の衣服が縫い付けられたワンピースや、ぬいぐるみを用いたアイテムなど「幼少期の記憶」や「懐かしさ」を彷彿とさせるアイテムが披露された。　ルルムウのショーは今回で2度目。デザイナーの東は「嘔吐クチュール」をコンセプトに、漢字表記のブランド「縷縷夢兎（ルルムウ）」でデビューし、2019年春夏コレクションからは「実際に着てくれる人にもっとアイテムを届けたい」という考えから今回ショーを開催したrurumu:を立ちあげた。

2022 Spring Summer

　ポップアップでは、「symbiosis」をテーマに掲げた2021年春夏コレクションのアイテムをラインナップ。ルルムウ初となるルームウェアライン「レムネ バイ ルルムウ（Remneh by rurumu:）」の受注販売を行うほか、ルームウェアに合わせた一点物のインテリアファブリックも取り扱う。また、縷縷夢兎からはポップアップ限定の一点物のハンドニットを数量限定で発売する。