インサイド

ファッションショー初開催の歌劇場　会場となったのはオペラ・バスティーユ。パリ国立オペラの公演会場の一つでもあるモダン建築の歌劇場で、普段はオペラやバレエ、クラシックなどの公演が行われている場所です。この舞台でファッションショーが行われたのは、今回が初。各国から集まったゲストは広場の階段を上り、ホワイエを抜けてメインホールとなるオペラの舞台へと歩みを進めます。会場はシンプルで最小限のセットで組まれ、スポットライトで浮かび上がるランウェイを主役に据えた贅沢な空間使いに。三浦翔平さんや各国から集まった豪華なゲストの姿も　三浦さんも会場入り。フォトコールに応じ、ランウェイをバックに撮影。Vネックの白ニットにベージュのロングコート、ゆったりとした黒のスラックスを合わせた、大人の雰囲気漂う出立ちです。コートの中に着たニットには、ハートとAを組み合せたお馴染みのロゴマーク「アミ ドゥ クール」がワンポイントとして大きく胸元に。同じくアジアからショーに招かれた、K-POPグループSEVENTEENのホシさんとの貴重な2ショットも。　ショー開始時間が近づくにつれ、ゲストも続々と会場入りし、"アミ フレンズ"でもある大女優カトリーヌ・ドヌーヴ（Catherine Deneuve）やカーラ・ブルーニ（Carla Bruni）といったフランスを代表するスターのほか、映画監督で俳優のグザヴィエ・ドラン（Xavier Dolan）やアッシャー（Usher）といった豪華な面々がフロントローに並びます。日本からはSnow Manのラウールさん、秋元梢さん、大平修蔵さん、YAMATOさんの姿も。新章となるショーの幕開け　いよいよショーの幕が開きます。「2023秋冬のショーは、アミ パリスにとっても私にとっても、新しい章の始まりなのです。PRELUDEは、アミ パリスの本質に立ち返り、ピュアでフレッシュな本物のコレクションを作りたいという私の心からの願いを表現しています」と、創設者兼クリエイティブディレクターのアレクサンドル・マテュッシ（Alexandre Mattiussi）が語るように、ブランド設立以来、ずっと抱いていた思いが形となったコレクションだそう。ショー前にはブランドの公式インスタグラムの投稿を全て削除し、まっさら気持ちで臨んだシーズンとなりました。　ベージュ、ライトブラウントープ、ライトグレー、ペールピンク、バニラペールイエロー、アクアブルー、パウダリーグリーンといった落ち着いたソフトな色味で展開されるコレクションは、まさにフランス人の着こなしそのもの。メンズ・ウィメンズともにボクシーでリラックスなシルエットで「ジャケット一枚で様になる」を体現するかのように軽やかなムードが流れます。ブランドの真骨頂であるベーシックなワードローブをモダンにアップデートし、パリの街中に溶け込むような親近感のあるリアルクローズの数々は、見る人の「着たい！」欲を掻き立てます。　コートの中に羽織ったトップスとショーツを組み合わせた装いは、まるでルームウェアのようにカジュアル。しかし、よく見ると上質に仕立てられたショートパンツだったり、華やかなビジュードレスにルーズ気味の靴下を合わせたりと、所々に意外性のあるアクセントを効かせています。　アクセサリーは大きな新作ショルダーバッグや、ビッグシルエットのウィメンズジャケットにマッチする大ぶりのフープイヤリングが印象的です。　ショーには様々なバックグラウンドから年齢層も多様なモデルを起用。ラストルックを飾ったのはイギリスの大女優 シャーロット・ランプリング（Charlotte Rampling）。歳を重ねたからこそ滲み出る渋くてかっこいい佇まいに視線が集まりました。ショー後はデザイナーとグリーティング　　今回多忙なスケジュールの合間を縫って、ショー出席のためパリを訪れた三浦翔平さん。コロナ禍の影響もあり、仕事で海外を訪れるは約5年ぶりだそう。ショーについて「決して派手な見せ方ではなく、シンプルでしっとりとした演出で思わず見入ってしまいました。アミ パリスというとやはりロゴやカラーのイメージが強いんですが、今回のショーはいい意味で落ち着いていて、上質さが際立っていましたね。ブランドの新しい挑戦を見ることができた気がします」と振り返ります。中でも気になったのは、白のセットアップとイエローのロングコートのルックだったそう。　ショー後にはデザイナーのアレサンドルとグリーティング。コレクションについて言葉を交わし、2ショットでの写真撮影も。「今回、現地でショーを実際に見ることができて、壮大なスケールに感銘と、会場が劇場ということもあり表現者としても刺激を受けました」とコメントしてくれました。今シーズンの「PRELUDE（序章）」というコレクションテーマにふさわしく、新たな一歩を踏み出した アミ パリス。この後に続く次の"幕"にも注目です。

Fashion

三浦翔平が体感する「アミ パリス」の新たな幕の"序章"

ニュース

　メゾン ヴァレンティノ エッセンシャルでは、メゾンの定番アイテムの中から、クリエイティブディレクターのピエール パオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）がパーソナルかつ普遍的なメンズワードローブを厳選。メゾンのクラフトマンシップを体現するジャケットやフーラードシャツ、パンツ、アウターウェア、パジャマ、ジャンプスーツなどを揃える。同プロジェクトでピエールパオロ・ピッチョーリは、1950〜1960年代のイタリア映画を通じてメンズファッションを再考。今後、ジェンダーや年齢、体型にとらわれない実験的なアプローチを取り入れながら、継続的に新たなバリエーションを加えていく予定だという。

ヴァレンティノ、厳選したメンズワードローブを展開する「メゾン ヴァレンティノ エッセンシャル」を発表

　オフィシャルワードローブは、カジュアルルックとフォーマルルックの2種類を用意。フォーマルルックではディオールを象徴するエンブレム「ビー（BEE）」を刺繍した白シャツに加えて、スーツとカシミヤコートを製作した。　カジュアルルックはパリ・サンジェルマンのパッチと「CD Icon」のイニシャルを施したハリントンコートやニットセーター、ポロシャツで構成。このほかレザーを使用した黒のダービーシューズとCDダイヤモンドのモチーフをあしらったバッグを取り入れた。　ヴィジュアルにはセルヒオ・ラモス（Sergio Ramos）やヌーノ・メンデス（Nuno Mendes）、リオネル・メッシ（Lionel Messi）、キリアン・エムバぺ（Kylian Mbappé）、ケイラー・ナバス（Keylor Navas）らを起用した。

Sports

ディオールが「パリ・サンジェルマン」の新ワードローブを製作　カジュアルとフォーマルの2ルック

ほっとするような心地よさ。長年愛されてきた名品バッグ「カバ」は抱きしめたくなるほどソフト。日常にそっと寄り添うウォレットも私らしさをさりげなく主張する。  写真右：（奥）ユニセックスなデザインで汎用性の高いミディアム アルコ トート（トープ）（H27×W37×D9cm）44万円、（手前）ストラップ付きのミニ カバは、ニュアンスカラーが日常を彩る（バター）（H15×W20×D12cm）59万4000円（※日本限定色）長く知っていても、まだ見ぬ表情がある。それは、人も服もバッグも。おなじみの「カセット」は、愛着の湧くぷっくりフォルム。マイクロミニのバッグシリーズでアクセサリーのように自身を飾って。カーブシルエットの「ジョディ」がキュートなマイクロバッグに変身。キャンディー ジョディ（パラキート）（H16×W17×D6.5cm）20万3500円クラシックかつ現代的なムードのキャンディ アルコはどんな装いにも寄り添う（サンダー）（H13×W20×D7cm）30万8000円ぷっくりとしたパディングとトライアングルのバックルが目を引くスモール パデッド カセット（キャメル）（H12×W19×D5cm）42万3500円■佐久間由衣さん着用アイテム1ルック目：ニット 15万9500円、パンツ 13万4200円、イヤリング 15万9500円 、シューズ（H14.5cm）20万9000円、スモール カバ（バター）（H35×W34×D12cm）82万5000円（※日本限定色）2ルック目：ジャケット（39万6000円）、ドレス（31万200円）、シューズ（15万4000円）、キャンディー ジョディ（パラキート）（H16×W17×D6.5cm）20万3500円creditsPhotography: Keita Goto（W）Styling: Sumire Hayakawa（KiKi inc.）Makeup: SuzukiHair: Nori Takabayashi（YARD）Text: Fuyuko Tsuji（FASHIONSNAP）Edit: Chiemi Kominato（FASHIONSNAP）Realizaiton: Mizuki Okuhata（FASHIONSNAP）Creative Direction: Mina Jokoji（FASHIONSNAP）※表示価格は全て税込

ボッテガ・ヴェネタと佐久間由衣——強い信頼と心地よさを着る冬

 　ローマを拠点にしている両者は、今年6月にグローバルパートナーシップを締結。フェンディは、2022-2023、および2023-2024シーズンのASローマ選手の公式ワードローブを提供する。ワードローブは6つのフォーマルとカジュアルなルックから構成され、メンズウェアのアーティスティック ディレクター シルヴィア・フェンディ（Silvia Venturini Fendi）が選手たちのために特別にデザイン。イベントは、パートナーシップを祝うキックオフイベントとして開催された。　イベント冒頭、フェンディ・ジャパン代表取締役社長 橘田新太郎氏が「フェンディは創業1925年、ASローマが1927年ということで、設立のタイミングも近く、本社も歩いて行けるという、さまざまな面で親和性の高い両社の関係を長きにわたってより深めていきたい」と挨拶。ASローマのスポーツ事業投資戦略、および開発部門ヴァイスプレジデント ブライアン・ウォーカー（Brian Walker）氏は「互いにワールドワイドな視点を持ち、繋がりをさまざまな場所で大切にしてきたことは両社の共通点であり、このような素晴らしいパートナーシップを築くことができ、選手もみんなハッピーです」とコメントした。サプライズとして、FENDIの名前がプリントされたユニフォームがASローマからフェンディに贈られた。　店舗には、テイミー・アブラハム（Tammy Abraham）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（Lorenzo Pellegrini）、ニコロ・ザニオーロ （Nicolò Zaniolo）、レオナルド・スピナッツォーラ（Leonardo Spinazzola）、クリス・スモーリング（Chris Smalling）、ジャンルカ・マンチーニ（Gianluca mancini）、マイル・シヴラー（Mile Svilar）ら7選手が来店。サッカー選手を目指す子どもたちとのグリーティングを行ったほか、記念撮影などに応じた。テイミー・アブラハム選手は「個人的にもフェンディのファンで、プライベートでもよく着ているのでとても嬉しい。とても気分がいいし、大事に着るよ」とコメントした。　また、店内ではASローマの選手がモデルとなってフェンディ本社を背景に撮影されたヴィジュアルも公開された。

フェンディがセリエA ASローマとのパートナーシップ締結記念イベント開催、7選手が銀座店に来店

ポスト

22年春夏シーズン、QUI編集部が買ったものリスト【メンズ編】QUI編集部が、今季買ったメンズアイテムをご紹介。春夏シーズン、格好がシンプルになる分、素材やシェルエットで違いを出していくのもいいですが、今回は”アイテムの強さ”に頼ってみることに。中でもメッシュ素材やカラーパンツなど、トレンドを意識しつつ、インパクトのある柄物を購入。＜KIDILL＞ Coach Jacket  ￥58,300グラフィックアーティスト「Trevor Brown（トレヴァー・ブラウン）」とのコラボレーションアイテム。袖、身頃、共にタックが入っていることで綺麗なドレープ感のあるビックシェルエットのコーチジャケット。今まで、ブラックやグレーなどベーシックなカラーのジャケットばかりがワードローブに並び、悩んでいたのですが、そういう時にこういったアイテムがあるとサッと羽織って家を出ることができます。普段、柄物を着ない方でも、コーチジャケットであれば取り入れやすいのでオススメです。KIDILLhttps://qui.tokyo/brand/kidill＜JUVENILE HALL ROLLCALL＞ LACE UP PULLOVER  ¥38,500「レイヤードスタイルをまたやりたいな」と思っていたところで出会いました。メッシュニットは持っていなかったのですが、ワイドなシェルエットで、シャツやTシャツの上からさらっと着ようと考えています。目が粗いので、インナーのカラーによって全然雰囲気が変わります。JUVENILE HALL ROLLCALLhttps://qui.tokyo/feature/juvenilehallrollcall-designer-interview-190520＜YUKI HASHIMOTO＞ TWISTED WORK PANTS  ¥52,800コレクションで、最も目を引いたカラーのアイテムをピック。斜めにツイストされたカッティングで、フレアでもないワイドでもない旬顔なパンツです。足元にたまる感じも◎。YUKI HASHIMOTOhttps://qui.tokyo/brand/yuki-hashimoto＜mister it.＞ “Moi” cap  ¥18,700定番の黒キャップ。デザイナー砂川さんが自身のために作ったことから「Moi（＝フランス語で”私”）」という名前が付いています。通常のキャップとは違い、つばを長く設計されているのがポイント。定番の黒キャップでありながら、雰囲気が醸し出されるアイテム。こういうアイテムが一つあると便利です。mister it.https://qui.tokyo/fashion/image-of-mister-it＜BED j.w. FORD＞ Jump Suit  ¥99,000どうしてもワークっぽい印象になってしまうジャンプスーツですが、＜BED j.w. FORD＞が作ると全く違う印象に。後ろは上下がセパレートしていて、ジャケットの裾を出すとセットアップを着ているかの様に見せられ、さらにベルトをつけることで、ジャケットをタックインしているようにも見せることができます。モードなジャンプスーツをお探しの方、＜BED j.w. FORD＞のジャンプスーツは名品です。BED j.w. FORDhttps://qui.tokyo/brand/bed-j-w-ford

2022年春夏シーズン買ったものリスト【メンズ編】

 　胸元に切り替えのデザインが施された「チノ（CINOH）」の定番シャツ。アイコニックな襟元のギボシ釦は周りと差をつけられること間違いなし。目を惹く鮮やかな発色で、モードな着こなしには持ってこいです。自宅で洗濯しても、ほぼノーアイロンで着用できるというイージーケアっぷりには思わず脱帽。アイテムを購入する　爽やかな色味が特徴の「ミオズモーキー（MIOSMOKEY）」のシャツは、裾にギャザーゴムがあしらわれたユニークなデザイン。ふんわりとしたシルエットはモードになりすぎず、シルキーな肌触りは高級感を演出してくれます。ゆったりとしたビッグシルエットなのでカーディガン感覚で羽織っても◎。アイテムを購入する　モードにも着こなせるストライプ柄のシャツは抑えておきたい1着。「オーバーコート（OVERCOAT）」のストライプシャツは、近くで見ると何本もの細いストライプで構成されていますが、遠くから見ると太いストライプのように見えるという不思議なデザイン。ルックのように派手色のアウターと合わせても馴染みます。アイテムを購入する　ボタンで取り外し可能な腕のベルトの内側にスリットが隠れた「ウジョー（UJOH）」のデザインシャツ。スリットから流行りのセカンドスキントップスを覗かせるも良し、肌見せしてヘルシーに着こなしても良しと、スタイリングが捗る1枚です。アイテムを購入する 　独特な色遣いが美しいシャツやボトムスは、オーバーコートとグラフィックデザイナーPeter Milesとのコラボによるもの。デジタルプリントでありながら、手仕事ならではの有機的な雰囲気や人間味を感じさせ、全てが計算ではないからこそ生まれる力強さが特徴です。同じデザインのボトムスでセットアップコーデも良し、デニムに合わせてラフに羽織るも良し。アイテムを購入する　「オーバーコート（OVERCOAT）」の中でも隠れた名品とも言われているのがこちらのウールシャツ。ブランド独自のパターンメイキングで、"万人に似合う"仕様になっています。吸湿・防臭効果があるウール100％で、汗蒸れせず臭いを発散させやすいのも嬉しいポイント。着た後にブラッシングして干しておけば頻繁に洗濯しなくていい上、このシャツは自宅での手洗いも可能というイージーケアっぷり。同じデザインでラベンダーやイエローもあるので、ワードローブとのバランスを見ながら選んでも◎。アイテムを購入する　エプロンにレイヤードしたようなユニークなデザインの「アトリエ ベトン（ATELIER BETON）」のシャツは、「それどこの？」と聞かれるカンバセーションピースになること間違いなし。前後にエプロン仕様のポケットがついているので、荷物が少ない日はこれ1枚でOK。散歩がしたくなる春にぴったりのアイテムです。アイテムを購入する

お買いモノ

春夏のスタイリングにはマストハブ、ユニセックスで着られる"青シャツ"7選

着想源はパリの地下鉄　今シーズンの着想源は、世界中の都市の生活を支え、あらゆる人々が行き交う「地下鉄（メトロ）」。目的地までの移動手段であるとともに、"街を映し出す鏡"とも捉えられる地下鉄は、クリエイティブディレクターのアレクサンドル・マテュッシにとって「都市の社会的・文化的多様性を感じさせ、時代の流れを体感し、トレンドの発展を見守るための完璧な場所。年齢や人種、社会的地位に関係なく、誰もが刹那的で偶然の出会いの中で混ざり合い、共存する『アーバンバレエ』のようなもの」だという。　モデルたちはパリの地下鉄を彷彿とさせる白いタイルで覆われた"トンネル"を通り、メインのホールへとウォーキングし、空間と時空を旅するような演出でショーが行われた。ワードローブを網羅したコレクション　メンズ・ウィメンズともにコレクションを通して、ブラック、グレー、ベージュといったカラーをベースに、フューシャピンクやオレンジ、パープル、ネオングリーン、レッドといったヴィヴィッドで大胆な配色を差し込み、シック、エフォートレス、カジュアル、ドレッシーといった様々な要素が盛り込まれた。　特に際立ったのは多種多様なアウタースタイルで、テーラードコートや肩の落ちたオーバーサイズコート、トレンチコートをはじめ、ライダース、ヴァーシティ、パファージャッケットなど様々なシルエットが登場。ワードローブを網羅した豊富なラインナップが披露された。　バッグは昨秋発売されたアイコン「ル デジャヴ」や、ミニマルな「アコーディオン」のほか、新作としてブランドのアイコニックなハートのモチーフ「アミドゥクール」を留め具にあしらった「レ ヴーレ・ヴー」が登場し、リアリティのあるスタイリングを完成させた。ショーに集った"f.AMI.ly"と旬な顔ぶれ　約2年ぶりに開催されたショーに集ったのは、ブランドにゆかりのある"f.AMI.ly"のメンバーであるカトリーヌ・ドヌーヴ、イザベル・ユペール、カーラ・ブルーニなど地元フランスのセレブリティをはじめ、Netflixで人気のシリーズ「ブリジャートン家」に出演するジョナサン・ベイリーや「エミリー、パリへ行く」のフィリッピーヌ・ルロワ＝ボーリューといった旬な顔ぶれ。また、ショー開催に先立ちブランドのハウスアンバサダーを務める「エンハイフン（ENHYPEN）」のメンバーが出演したティザームービーも公開された。

ワードローブを網羅した多様なアウタースタイルで魅せる「アミ パリス」2022年秋冬

　「アイコンズ」は、これまで「女性のためのワードローブ」として展開していたライン"4"と、「男性のためのワードローブ」として販売してきたライン"14"をタイムレスかつジェンダーレスに提案する新ライン。"4"を「ウィメンズのアイコンズ」、"14"を「メンズのアイコンズ」と再定義し、それぞれのラインをジェンダーで区別せずに、着る人独自のアイデンティティを引き出すアイテムへと刷新した。　 メゾンのコードを反映した「アイコンズ」は、クラシックなテクニックによるワードローブを昇華させたアイテムがそろう。皮を剥くという意味を持つ「デコルティケ」の手法を取り入れてカフスの輪郭を強調したシャツや、襟の表地をくり抜いたコート、「アノニミティ オブ ザ ライニング（ライニングの匿名性）」のアプローチによって裏地が新しい役割を果たすジャケットなどが並ぶ。　またメゾンを象徴する白い仕付け糸のステッチをデザインとして取り入れた「ワーク イン プログレス」、デニムやレザーグッズに白いペイントを施して、着用する過程でペイントが剥がれるデザインを楽しむことができる「ビアンケット」などのアイデアを取り入れた商品も含まれている。さらに、つま先が2つに分かれたアイコンシューズの「タビ（Tabi）」は、素材に一部リサイクルラバーを採用したモデルが新登場した。　「アイコンズ」のアイテムの目印は、アトリエの作業工程で使用される赤い糸。商品のハンガーや一部ウェアのボタンには赤い糸で「M」の文字を施している。　メゾン マルジェラ トウキョウでスタートしたポップアップは、商品が運ばれてくるコンテナをイメージした装飾が特徴。外壁に錆び加工を施したエントランスを抜けると、美術品の輸送に用いられる木箱や梱包材などのインスタレーションが目に留まる。これらは、アトリエでの仕事を一時的に中断し、作業途中のワンシーンをトレースしたような「ワーク・イン・プログレス」のアイデアを反映しているという。

メゾン マルジェラの新ライン「アイコンズ」　タイムレスでジェンダーレスな価値観を提案

　東京のファッションウイークの前に、大野陽平の展示会に行った。何度か、こんな炎天下に彼の展示会に足を運んだ記憶がある。一服の清涼剤を期待して行くものではないが、彼の目指す服作りは、他のデザイナーとは少しく毛色が違っていて面白い。世辞にも種類に富んだ作品群とは云えないが、型数が多くないのが幸いしてか、たといこちらが裏切られることがあっても、彼の特異な思考の痕跡が服の形や細部に滲み出ているから愉しい。創作の呼吸を体感することが出来るし、媚びを売るような仕草が微塵もないところが快かった。大野渾身の一着が、果たして売れるか売れないかは扨措くとして、その一着は、紛れもなく大野の流儀で忠実にデザインされている。そんな濃密な一着がそうそう売れる服だとは思えなかった。　さて、2022年春夏向けの展示会は大盛況だった。たまさか私が居合わせた時間帯が混んでいたのか、大野の展示会で活況を見るのは初めてのことだった。私が思っている以上に彼の服は売れているらしい。「もうすぐ7年。今回で14シーズン目を迎えます」と彼は云う。本人に会う前に、ルック撮影のデータ（デビュー時）を見て、そのユニークな世界観に強く惹かれたことは記憶に残っている。女性服でありながら、服が、着る女性のイメージを軽々と飛び越え、それが静物のように凛とした佇まいを持っていた。本来なら、服としての機能や魅力に甚だ欠けるものだったから、それ相応の印象の方が強い筈である。それにも拘わらず、経験の浅さ、技術の未熟さを差し引いてもなお、気骨のある服だと思った。その後の番度のインタビュー取材を通してわかってきたことも少なくなかった。　大野の創作に触れる度に、私は私の近視眼的なモノの見方を憾む。「木を見て森を見ず」と云う常套句がある。眼前にあることしか見ずに、周囲のことが見えていないことを表す場合に用いられる、まさにその言葉通り。細部にこだわるあまり大きく全体や本質を掴めないことを嘆くのだ。仮に「彼の世界」なるものが茫々ながらも存在するとしよう（私にはその軌跡が見えるように思うし、それは活発に運動しているように感じるのだけれど）。して、この大野の「ワールド」と向かい合うときには覚悟が要る。覚悟と云っては大袈裟だろうから、喩えばこう云うイメージである。シーズン毎に木だけを見て、一生懸命に木だけを見続けて、その結果、いつの間にか鬱蒼と茂った森が自ずと姿を眼前に現す。それが彼のワールドではないだろうか。彼のワールドが常に運動している所以はそこにある。そして彼の内には夢の実を結ぶ秘密の木がすくすくと枝を伸ばしている筈。と、まぁ、私の中で彼の創作の道程はこんなイメージとして膨らんでいる。勿論、ここで云う一本の木は一着の服の喩えである。　一つ前のシーズンを検証する。また過去の創作を更新する。そして新作として幾つかの細部を積み上げ、織り上げる。意外と思われるかも知れないが、地道な作業が大野の創作の根底にある。アッと云わせる奇抜さや目新しさを彼は狙ってはいない。彼独自の創作のループがある。「私はオーセンティックな服を作ろうとはしていません。一つ一つの素材に対して、先人たちのチャレンジを踏まえつつも自分なりの新しい考察や形に対するアプローチ、プロポーションを作り出してみたい」と云うのが彼の考え方だ。煎じ詰めるとこうなる。「（おおまかなフォルムを作ることを先に考えるので）服ではなく、服のように着られるフォルムを持った何か、を作っているイメージです。それを服のマーケットの中で日常の服として受け入れてもらうまでは多くの試行錯誤と時間が必要なので、シーズンを跨いだブラッシュアップを心掛けています」と彼は語る。　日常とエレガンスの接点に於いても大野は個性的な見解を持っている「（そもそもファッションとはそう云うものであって欲しいのですが）今までに感じたことのないふとした新鮮さや、新しい発見を見出せるような、それでいて単純に気分が上がる『日常の服』を提案したいのです。そのためには決まりきった美しさや上質さではなくて、『少し変かもしれないけど、これはこれで素敵かも』と思えるような『ある種のエレガンス』が必要だと思っています。バランスを一部壊してみたり、本来必要なものを削いでみたり、必要ないであろうものを加えてみたり、フォルム作りを含めた様々なアプローチを試しながらも、あくまで実用性のある着地を意識しています」。たとえば、ドレスに薄いナイロン素材を使用し、ドローコードを仕込むことでカジュアルダウンさせ、アウターやパンツも実用性のあるポリエステルツイルやコットンポリエステルを用いているのはそのためだろう。ロングシルエットは手工芸的な透明感を持ったテクスチャーによって非物質化され（着る女性のイメージが生まれ）、多層化することで重さを感じさせることなく服としての深度が生まれる。　今回の展示会で感じたのは（実は一年振りに彼の服を間近で見たのだけれど）、女性に歩み寄る彼なりの姿勢だった。最後にそのあたりを彼の言葉に置き換えておこう。「『ヨウヘイオオノ』は『探求』をモチベーションにしていますが、あくまでも女性に向けたビジネスをしているので歩み寄りは当然だと思っています。ユニークなフォルムを作ると云っても、着る女性に（前述したように）私の思うエレガンスを提案出来るように美しく仕上げようと思っています。そうして続けてきたパンツやシャツ、一部のドレスなどはブランドの主力アイテムになっています。今シーズンに関しては、素材を敢えてシンプルな、いわゆるワードローブ的なものにすることで、（今まで印象として持たれがちだった）難しさや複雑さ、試行錯誤的に見えてきたものを一切取り去ってサッパリとした仕上がりを意識しました。ただ、方向性としてはかなり手応えを得たので、今後もワードローブ的なアプローチは意識したいと思います」。ヤサ男風の外観と煮え切らないような受け答えに騙されてはいけない。私感とハッキリ断った上で云うべきことだろうが、いまもなお私は彼を、気骨のあるアウトサイダーだと思っている。（文責/麥田俊一）ファッションウィーク情報はこちら

Mugita Shunichi

モードノオト 2021.08.31

ー恒例のH＆Mデザイナーコラボレーションですが、これまでH&Mやデザイナーコラボに対してどんなイメージを持っていましたか？　H＆Mは日本に上陸する前から知っていました。ヨーロッパに出張をするたびにお店に足を運んでいて、今のファッションをどう捉えているのかを一目で知る上で訪れるたびに学びが多かったんです。　一番最初のカール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）とのコラボレーションは驚きでしたね。今でこそ当たり前ですが、当時（2004年）は企業とデザイナーズブランドとのコラボレーションというのは珍しく、先駆け的な存在だったので「こういった組み合わせってあり得るんだ！」と。その驚きを2回目に感じたのが「コム デ ギャルソン」とのコラボレーションでした。発表された時（2008年）は、スイスのチューリッヒで水玉のキャンペーンポスターを見かけたんですが、それが街並みに全く合っていなくて（笑）。でもそういった違和感が逆に印象に残っていたりするじゃないですか。まさしくそれで私は覚えていて、コム デ ギャルソンが取り組もうと決めた背景がすごく気になりましたね。ーこれまでのコラボデザイナーやブランドの系譜を踏まえると、トーガはビッグサプライズでした。　私たちもです（笑）。今まで、よりスタイルを確立していたりブランドネームが世界的に大きいコラボレーション相手が多いことは知っていたので、ロンドンで発表してはいますが、私たちのようなインディペンデントな規模感の会社で、いわゆる"カルト"なファンの多いブランドにオファーが来たのは驚きでした。約2年前にH＆M側からお声がけがあったのですが、当初はおそらく社内全員が「なぜうち？」といった状態でした。ーその中で「やろう」と思った決め手は？　私たちがいつもコレクションで伝えようと思っていることを自分たちの力だけではなく、グローバルカンパニーを巻き込んで実現できるチャンスということで、社内で前向きに捉えることができたんです。海外のコレクションで発表してきて、オファーが来たことは素直に嬉しかったですし、自信にもなりましたしね。コラボレーションをする上での私たちのコンセプトを全て受け入れていただき、プロジェクトがスタートしました。その中の一つにトーガが捉えるジェンダーに関する考えというところは、なかなか国内のジャーナリストも置き換えることが難しいポイントのように感じていたんですが、H＆Mの方たちに話している方が理解が早いような気がしたんです。ー大企業と組むが故の不安や懸念点など、ネガティブな意見も社内では出ましたか？　ありました。トーガの服は決して安いものではないので、これまでずっとブランドを支えてくださったファンの方々をがっかりさせたくない、ということとか。靴はライセンスで作っているのでロンドンのチームにも相談しました。やはりトーガにとってデザインは財産なので、広げるためとはいえ、価格帯が明らかに違うものを売ることに対してどう思うか、という話をしたところ、自分たちはこれまでのデザインだけではなく、これからも新しいデザインを提供していくつもりなので、これまでやってきた評価を受け、世界に広めるということはいいことだと思う、とポジティブな返事が返ってきました。 トーガの主力でもあるシューズの価格帯は通常4万円後半〜7万円ほど。ラムレザーにブランドのアイコニックなスタッズをあしらったコラボシューズは2万4999円で販売する。　これから発表していくコレクションでもしファンの方が離れてしまうことがあったとしたらそれは私たちが作る服のデザインの弱さであるので、私は「心配しないで！」という気持ちで構えていました。ーコラボ発表後の社内以外の周囲の反応は？　圧倒的に肯定的なものが多かったですが、長く付き合っている一部の友人からは大企業との取り組みに対して「どうして？」という声もありました。でも友人には、「ちゃんと言葉で説明するし、インタビューもオープンに答えているから、内容を読んだ上でなにか疑問があれば連絡して！それに対してはいつでも答える！」って言いましたね（笑）。なので今回のプロジェクトに関しては自分たちの言葉が曲げられて伝わることがないように、インタビューや話し合いの機会をたくさん持って、私の口からもしっかり伝えるようにしています。ーコロナ禍でのプロジェクト進行となったわけですが、どのようなプロセスでコレクションを作り上げていったのでしょう？　プロジェクト自体はコロナ禍以前にスタートしていて、一年延期ということになりましたが実際は昨年発表されるはずのコレクションでした。なので、日本でH＆M本国のパタンナーやアクセサリー担当者と数日間、集中的にデザインの打ち合わせをし、2020年の2月のロンドンでのコレクション発表の際にもH＆Mチームと詳細を詰めたりフィッティングすることが叶ったんです。モノが既にできた状態でリモートでのやりとりに切り替わったので、幸運なことにそこまで支障はありませんでした。　ヴィジュアル作りにおいてもトーガのロンドンオフィスのスタッフが撮影に同行していたので、私たち日本スタッフはモニター越しに参加という形で進めました。時差があったので私は途中で寝落ちしちゃったんですけど（笑）、ある程度安心して任せられたということですね。リモートの可能性も限界も感じましたが、全て自分たちのコントロール下に置かずに新しいイメージメーキングを楽しめたことは発見がありました。ずっと仕事をしたかったスタイリストに今回初めてスタイリングを依頼したんですが、これもグローバルプロジェクトだったからこそ実現したという部分もありますね。ー今回のコレクションはアーカイヴをベースにデザインしたとのこと。どの辺をアップデートしたのでしょう？　ベーシックアイテムである下着やスーツ、ドレスなどのワードローブの象徴的なエッセンシャルウェアにトーガなりのエッセンスを加えて「視点を変える」というコンセプトがベースになっています。透け感であったり、穴から足を見せるといった"自己表現としてのセクシャリティーを自分でコントロールする"というようなトーガのコレクションで長く取り組んできたラインナップで、特に代表的なアイテムをピックアップしました。わかりやすいものであれば、スーツのポケットからアクセサリーを飛び出させるシリーズなど。大きくアップデートしたというよりは、発表当時のものからインナーのプリントを変えてみたり、肩幅やウエストの位置などを時代性を感じるようなシルエットに調節するといった形です。 ーメインコレクションでも見受けられる大胆な穴や切れ込みが今回のコラボでも特徴的です。そういったデザインはどういった発想から？　パンクスピリットの反抗的、ある種の破壊的なアプローチというよりは、意識や視点を変える、ということです。穴や切れ込みによって現れるもう一つの肌だったり、新しい側面を見せるかどうかということを自分で選択・調節できる服。自分を表現する一手段としてそういったテクニックを用いています。  ーそういったアイテムの数々が着る人のワードローブの中でどういった役割を果たして欲しいですか？　ご自身のワードローブの服と並べてもらえるとわかりやすいと思うのですが、トーガの服は一筋縄ではいかない、簡単に着られるものばかりではないので、着る人が鏡に向かって「これをどう着よう」とか「これとこれを重ねてみよう」という時間を過ごすきっかけになってほしいです。それってとても贅沢な時間だと思うので。今このような時代だからこそ、服と向き合ってファッションを楽しめる時間がもっと増えるような、そんな一着であって欲しいですね。  コレクションのキールックとして登場するスタイリングは、ワンピースにチュールドレスを合わせたもの。ーサステナブルな素材を使っているのも、H＆Mコラボならではの生産背景です。　サプライヤーとも直接話して「ここのシャリ感を強くしたい」というような技術的なリクエストをすることは多かったのですが、サステナブルな素材が使われているということは実は私も今の今まで知らず（笑）。でもそれってある意味、理想的ですよね。私たちがリクエストするまでもなく、H＆Mにとってはそれが前提というか、ごく当たり前のことなんだと思います。これほどの大企業ですが、アパレルを取り巻く環境問題や社会情勢に対してごまかすのではなく一早く意思表明したり、先進的な取り組みをしていて、スピード感と実行力は見習うところが多い気がします。 ペットボトルや残布を原料としたリサイクルポリエステルを使ったウェアやリサイクル亜鉛や真鍮を使ったアクセサリーなど。ーこのコラボをステップにこれからのトーガの未来図は？　コラボプロジェクトは規模感の大きさを実感すると同時に、マイノリティ側の自分たちができることはデザインを徹底して突き詰めて、次のコレクションに新しい提案をすることだと、改めて強く思いました。　またこれからはデザインだけでなく、発信の仕方も重要になってきていると感じます。若い人たちは地球環境などの社会問題にとても敏感で、それをはっきり伝えようと意思表示をする世代。そういった姿を見たりするととても誇らしく感じますし、彼ら・彼女たちが将来コアの消費者となった時に、ちゃんとメッセージを伝えられるブランドでありたい。デザインの可能性やファッションの楽しさ、私たちのコンセプトに共感し、トーガの一着をずっとアーカイブスとしてとっておきたいと思ってもらえるように、これからも服を作り続けていきたいです。（聞き手：今井 祐衣）■TOGA ARCHIVES×H＆M発売日：9月2日（木）展開店舗：梅田店、沖縄・浦添 PARCO CITY店、京都店、神戸ハーバーランドウミエ店、コクーンシティ店、札幌店、渋谷店、心斎橋店、新宿店、テラスモール湘南店、天神店、名古屋松坂屋店、原宿店、二子玉川ライズ店、ららぽーと横浜店、ランドマークプラザ横浜店（全国16店舗で10:00〜H＆Mメンバー先行で販売開始予定）公式オンラインストア（8:00〜発売予定）※記載価格すべて税込

【インタビュー】"ワードローブの視点を変える" 2年越しの大型コラボ「TOGA ARCHIVES × H＆M」が実現するまで

　オークションでは、漢時代の馬の木像（落札予想額は約255万〜382万円）や、3世紀の仏像（同約127万〜191万円）、エミール・ジャックス・リュールマン（Emile-Jacques Ruhlmann）によるプレイエル（PLEYEL）のグランドピアノ（同約51万〜76万円）、ウィリアム・エグルストン（William Eggleston）の13枚の写真（同約255万〜510万円）などを出品。食器類は、高田氏自身が制作したガラス器や磁器、日本の石器に加え、エンブレムを刻印したバカラのクリスタルグラスといった約60点が揃う。　5月7日から10日まで開催する展示会で、アパルトマンのインテリアを再現するほか、オンライン限定オークションに高田氏によるワードローブ100点（同約1万2000〜12万円）を出品する。

高田賢三氏の私物がオークションに、美術品や家具など600点

▶︎答えてくれたのは... ■ナタリー・キンガムNatalie Kingham MATCHESFASHION／ グローバルファッションオフィサーー2020年人気だったブランドとアイテムを教えてください。また、COVID-19の影響でカスタマーのショッピングに変化はありましたか？MATCHESFASHION で購入するMATCHESFASHION で購入するMATCHESFASHION で購入するMATCHESFASHION で購入するMATCHESFASHION で購入するMATCHESFASHION で購入する　また、今年は例年に増してデザイナーズブランドのホームウェア（インテリア雑貨）へのニーズが高かったです。ホームウェア全体を通して、特に「色」にとても関心があるように感じます。おそらく、家の中で過ごす時間が長くなるにつれ、もっと色味や面白い雑貨を取り入れたいという思考が働いたのかもしれませんね。ー2021年に注目しているブランドとその理由を教えてください。Kenneth Ize　ナイジェリア・ラゴス生まれで、西アフリカの布地と祖国の工芸品を再解釈したレディ・トゥ・ウェアコレクションを展開する「ケネス・イゼ（Kenneth Ize）」は、ラゴス郊外のサボ・ヤバにあるスタジオを拠点に活動しています。ナイジェリア全土のアーティストやデザイングループとのコラボレーションや、ラゴスのローカルの織工の小さなコミュニティを支援しているブランドです。LASTFRAMEMATCHESFASHION で購入する　また、引き続き「イノベーターズ（The Innovators）」プログラムに参加しているデザイナー12名とのパートナーシップも継続中です。どのデザイナーもMATCHESFASHIONのキュレーションに不可欠なユニークでパワフルなDNAを持っており、多様性と創造性にあふれているブランドばかりです。ー手に取りやすい価格帯のおすすめブランドを教えてください。MATCHESFASHION で購入するMATCHESFASHION で購入するー2021年のトレンドはどのようなものになると予測していますか？　これからの季節のムードも考慮すれば、3つの組み合わせになると思います。それは、リラクシング感のあるエレガンス、陽気で高揚感のある装い、そしてライフスタイルに即したエフォートレスなワードローブへのアプローチです。人々は再びドレスアップする機会を求めるはずです。よりゆっくりと自然なタイミングではありますが、そういったシーンが日常生活の中に徐々に戻ってくるでしょう。新しいものに対する人々の欲求や新たなトレンドに対する関心もまだあると信じています。何年も着用できる、汎用性が高くタイムレスなアイテムへの関心は安定して変わらず人気でしょう。MATCHESFASHIONとは？　イギリス・ロンドンを拠点にする総合ファッションECサイト。450以上のラグジュアリーブランドを取り扱い、ここでしか買えない人気ブランドの限定アイテムも多数ラインナップ。オリジナルのマーブルプリントの梱包材はギフトラッピングとしてそのままギフトにも最適。3万円以上の購入で送料無料。購入後28日以内なら返品も無料。https://www.matchesfashion.com/jp/

ファッションECのエキスパートに聞いた、2020年に売れたモノと2021年のおすすめアイテム＜ウィメンズ編＞

Harunobu Murata海外生活時代に共に働いていた「自然体だけどエレガントな女性たちがインスピレーションのひとつになっている」というワードローブは、サイドポケットに手を入れて立っているだけで美しく見えるような、上質な素材感と美しいシルエットが強み。中でもトルソーを使って立体的に仕上げるドレスは「女性の身体をより美しく見せてくれる」と定評があり、女優やアーティストなどの著名人にもファンが多い。Harunobu Murataを知る　「ジル サンダー（JIL SANDER）のコレクションでは、日本の上質な素材を多く使用しています。自身のブランドスタートにあたり、海外を拠点にするか帰国するか迷ったとき、それなら日本人として日本を拠点に、妥協のない物作りをしてみようと思いました」と話す村田氏。海外ブランドと並ぶ上質な素材と、袖を通すことでよりきれいに見えるシルエットが相乗効果を発揮しているアイテムは、リラックス感はあるけれど"だらしなく"見えない、大人の上品さと軽やかさを併せ持っています。　またワンピースやジャケットなどのアイテムの多くは、きちんと裏地やポケットが付いていたり、デザインをジャマしない繊細なボタンが付いていたりなど、美しいデザインと実用性が両立しているのもうれしいポイント。まるで女性デザイナーが考えたような"かゆいところに手が届く"ディテールに気が付く理由について、村田氏は「妄想です（笑）」と話しますが、そんな細かな気づかいが、服の魅力をより一層引き立てます。　2021年春夏コレクションは、アメリカのフォトグラファー、スリム・アーロンズ（Slim Aarons）の作品がインスピレーション源。上流階級の人々がプールサイドでバカンスを楽しむ風景からコレクションが生まれました。リゾートのエッセンスを程よく加えたアイテムは、街中で着ることで、さらに大人の余裕を感じさせる洗練されたスタイルに。　強い日差しをイメージしたオレンジ、鮮やかなブルーを差し色にしたジャケットやワンピース、涼しげなリネンシリーズなど、長く大切に着ることができる一押しアイテムをピックアップしていきます。＞＞記事内の新作アイテムは予約購入サイト「TWO:REVERSE（ツーリバース）」でプレオーダー受付中#1：上品な透け感で、ヘルシーな大人の肌見せ 　「太陽に照らされてパリっと乾いたようなコットン」をイメージしたというカフタンドレスは、襟や脇のラインに施した繊細なゴールドのボタンが女性らしいアクセントに。ヘルシーな透け感が持ち味のアイテムは、スリム・アーロンズのイメージのように水着の上から直に羽織るも良し。タウンユースならインナーに合わせるアイテムのシルエットやカラーリング次第で、スタイリングのバリエーションが広がります。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら#2：カフスのアレンジで、イメージ自在　春前から活躍しそうなシャツジャケットは、インパクトのあるチェック柄を裏地に使用。少しずつ色物が着たくなるシーズンに、裾を折るだけで季節を先取りできるディテールを楽しめます。ハリ感のある素材なので、そのまま袖を通しても袖やポケットからさりげなくオレンジ色の裏地が覗く、遊び心のあるデザインに。ボリューム感のあるシルエットは、ショートパンツやタイトスカートなど、すっきりとしたボトムスと好相性。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら#3：1着で"サマになる"こだわりのシルエット　ホワイトのステッチがアクセントになったミニマルなドレスは、身体に程よく沿うIラインシルエットの美しさがひと際光るアイテム。「肩を落として着たときのドレープまで計算した」というこだわりの一着は、袖を通すだけでスタイリングが完成し、二の腕をほっそりと見せてくれる効果も。ドレスシーンに限らずフラットなサンダルと合わせて、“ワンランク上の日常着”として取り入れるのもおすすめです。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら#4：存在感抜群のスーパーワイド　ビスコースリネンのほどよい光沢が上品なスーパーワイドパンツ。ウエストから裾まで大胆に広がるシルエットで、コーディネートの主役になる存在感があります。シンプルなトップスをINするだけでスタイリングがキマる優れものは、同時にスタイルアップも狙えそう。同素材のジャケットも展開しているので、セットアップとしてもセンスが光る大人のカジュアルを楽しめます。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら#5：夏に"ちょうどいい"軽やかエレガント　バッグも人気のハルノブムラタから今季新作として登場したマクラメ生地のトートバッグ。夏の装いにレザーバッグは質感が重すぎる、でも麻のバッグはカジュアル過ぎる……。という（意外に多い？）悩みにフィットしそうな"カジュアル×エレガント"な一点です。軽やかなコットンとレザーを組み合わせたバッグは、バックルに天然ラタンを使用。経年変化を楽しむことができ、長く使うことで愛着が増していきます。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら

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